Ku derdhet tunguska podkamennaya. Turneu i kombinuar "podkamennaya tunguska

Pas Baykit, në 1-2 km, daljet shkëmbore fillojnë drejtpërdrejt në ujë. Këtu është një nga zonat më piktoreske në Podkamennaya Tunguska - Shtyllat. Nëse shumica e njerëzve dinë për shtyllat e Krasnoyarsk ose Lena, ose të paktën kanë lexuar për to, atëherë për fat të keq, dhe ndoshta për fat, pak njerëz dinë për Shtyllat në Podkamennaya Tunguska, përveç vendasve, megjithëse ky është një krijim vërtet unik i Natyrës. ... Një punëtori mahnitëse e bukur shtrihet për 250-300 km. Kompozimet prej guri të hapur djathtas dhe majtas, me njëfarë fantazie dhe imagjinate, ndryshime në ndriçim dhe kënd shikimi, marrin forma të ndryshme. Ose një shqiponjë e ulur, tani një gjyshe me një mbesë, një tendë, një ari të rritur - dhe pranë saj një gjahtar me një palmë (një thikë gjuetie Evenk në një shkop) është gati të zmbrapsë një sulm. Dantella madhështore magjepsin dhe shkaktojnë admirim të vërtetë. Mund të themi me siguri se këtu është një nga vendet më tërheqëse në Podkamennaya Tunguska. Oficeri i parë i armës vetëlëvizëse kishte të drejtë: "Nuk do të pendoheni!" Unë pata fatin të pashë shumë në pafundësinë e Atdheut tonë, dhe Shtyllat në Podkamennaya Tunguska, për mendimin tim, meritojnë të drejtën të përfshihen në listën e "Mrekullive të Rusisë".

Shtyllat e Podkamennaya Tunguska. (Me një sasi të caktuar imagjinate, mund të shihet shumë këtu)

"Duke parë në qiell"

"Biseda e grave"

Era shtyu retë e bubullimave, dielli doli - dhe ishte e mundur të kapej kjo vepër e mrekullueshme e Natyrës në sfondin e qiellit blu me retë e grumbulluara, të cilat vetëm ndezën bukurinë e egër dhe fuqinë primitive të Shtyllave. Megjithatë, e gjithë kjo bukuri ruhet nga pengesat në lumë. Këtu ka çarje dhe pragje të mëdha, shumica e të cilave kanë emrat e tyre: Çarje guri, Gorlyshko shivera, pragje të gjyshit, pragje të Velminsky, Sheki.

Videoja filmoi një fenomen të mahnitshëm, për mendimin tonë. Përpara, në 1.0-1.5 km, një re bubullima po përparonte me një rrebesh që vinte prej saj. Kanë mbetur tashmë 80-50-20 metra. Ne notojmë në diell, gjuajmë një stuhi, dhe para se shiu të vijë në një mur - më pak se dhjetë metra. Një qese celofani është përgatitur prej kohësh për vulosjen e një videokamere. Kanë mbetur edhe 5 metra - zhurma e furishme e pikave të mëdha dëgjohet jo vetëm nga veshi, por edhe nga mikrofoni i integruar në videokamerën, dhe tani ne notojmë në velin e stuhisë, mezi që kemi kohë për të fshehur pajisjet. Të tilla janë kontrastet e Siberisë.

Ne notojmë në diell, derisa shiu është pesë metra. Kontrastet e Siberisë

Gjyshja, gjyshi, Seven Verstny, Overkil, në një mënyrë të thjeshtë - një grusht shteti!

Ne e kaluam natën pranë lumit të gëzuar dhe të zhurmshëm, haryuz Gaingda. Të nesërmen lundruam në mot të kthjellët me diell dhe shijuam bukuritë përreth taigës dhe Shtyllat e mahnitshme. Këtu u zhvillua takimi i shumëpritur. Ne vumë re një ari që endej në breg. Ata filluan të xhirojnë në kamera. Ai na pa edhe ne. Gjuetarët vendas thonë se pronari i taigës sheh mjaft dobët, me siguri, prandaj, për të na parë më mirë, ai qëndroi në këmbët e pasme. Ai qëndroi atje për disa sekonda, por, me sa duket, ne nuk e interesuam atë - dhe ai vazhdoi me qetësi rrugën e tij. Por si ndryshe: ai është "Mjeshtri", dhe ne jemi vetëm mysafirë në domenin e tij.

Pasdite hymë në pragun e “Gjyshes”. Ndodhet në 443,5-442 km. Për lundrimin, veçanërisht për anijet që shkojnë në rrjedhën e sipërme, në rrjedhën e sipërme, është mjaft e vështirë. E ngushtë, 60-70 metra, dredha-dredha: në 500 metra - 3 kthesa, një rrugë e lirë dhe një rrymë shumë e fortë. Uji ishte i madh dhe ne fluturuam pranë me "varkën tonë joserioze" pothuajse pa ndonjë veçori. Vetëm të fuqishmit, si shpërthimet, daljet e ujit në fund, goditja e pengesave të padukshme në fund, mbahen pezull gjatë gjithë kohës. Kemi mbledhur vetëm 1-1,5 kova ujë.

Pas rreth 2-2,5 km një tjetër pragje - "Gjyshi". "Gjyshi" doli të ishte më pak i dashur. Boshtet janë 1.0-1.5 metra të larta dhe e keqja është se kajaku nuk i ngjit dallgët, por i shpon ato - filluan të na vërshojnë. Një nga boshtet jo vetëm që i mbuloi kokën, por, pasi u rrotullua mbi varkë, la 50-60 litra ujë në të. Ne raftuam pa përparëse për kajak dhe do të përfundojë keq për ne, por më shumë për këtë më vonë. Tani një çakëll shtesë, duke ulur qendrën e gravitetit, i dha vetëm stabilitet kajakut. Pasi kaluam pragun, zbritëm në breg. E shkarkuan varkën, e tërhoqën zvarrë në breg, e përmbysën dhe derdhën të gjithë ujin e mbledhur gjatë kalimit të “Gjyshes” dhe, natyrisht, të “Babagjyshit”, ujin. Më tej, malet ndahen përsëri - dhe së shpejti pamë në bregun e djathtë një vendbanim mjaft të madh, sipas standardeve të Evenk-ut, Polygus: rreth 200-220 banorë. Sipas regjistrimit të vitit 2010, ka 23 komuna për të gjithë Evenkia, dhe popullsia e përgjithshme nuk arrin në 20 mijë - 16.4.

E kaloi pragun gjyshi

Vendbanimi Polygus

Kemi mjaft ushqim dhe gjithçka në fermë, po shkojmë më tej. Netët u bënë goxha të ftohta, njerëzit shkonin te çanta e gjumit me çorape leshi. Në orën 2-3 të mëngjesit, dikush i madh po endet me zhurmë jo shumë larg bivouakut. Më duhej të dilja, të trokasja kupat dhe kupat, të bilbil. Pjesa tjetër e natës kaloi e qetë.

Në mëngjes - mjegull e dendur, dhe vetëm afër orës 9 filloi të shihej bregu përballë. Në kanalin e Podkamennaya, filluan të shfaqen ishuj, ndonjëherë mjaft të mëdhenj, 2-3 km të gjatë. Ne jemi duke pritur për pragun e "Miellit", për të cilin u paralajmëruam në Baykit - "ne do të duhet të mundojmë veten atje". Pragu kalohej mirë dhe madje thuajse i thatë, megjithëse 2-3 herë prerja e boshteve, të cilat ishin deri në gjoksin e personit që rrinte në dhomën e parë të kajakut, kapte 10-15 litra.

Në udhëtimin e dytë - përsëri një takim i këndshëm, ekzotik. Një ari me dy të vegjël të vitit po ecte në breg. Ishte 50-60 metra nga kompania mike, rryma po mbante qetësisht kajakun. Ne ulemi duke mbajtur rremat gati. Në rast se nëna nuk na pëlqen dhe ajo fillon të përballet me ne, të ketë kohë për të luftuar. Familja endej përgjatë bregut dhe të vegjlit ende po fillonin të kapeshin me njëri-tjetrin. Për 5-7 minuta shijuam idilin e familjes, duke e filmuar me videokamerë. Por era e çoi erën tonë tek “zonja”. Ajo ngriu pa lëvizje dhe mjaft e kujdesshme, duke parë strukturën që lundronte në lumë, duke u dhënë një shenjë fëmijëve, të cilët u qetësuan, duke ndërprerë menjëherë lojërat e tyre dhe më pas vazhduan stërvitjen me këlyshët. Megjithatë, pas 2-3 minutash ajo vendosi të largonte familjen e saj nga bregu, nën mbulesën e taigës, larg dëmtimit. Pa nxitim, familja u zhduk në taigën bregdetare.

Familja e ariut

Lundruam në kolonën 325! Një kolonë shumë e rëndësishme. Nga tregimet, përshkrimet dhe udhëzimet ata e dinin se pragjet më të fuqishme në Podkamennaya Tunguska ishin Seven Verstny, ose, siç quhet më shpesh këtu, "Pragu i Madh", i vendosur në 324-317 km. Lumi pranë pragut rrjedh në një kanion të thellë. Kanali është një grumbull i çrregullt kreshtash dhe boshtesh guri, përrenjsh dhe pështymash anësore shkëmbore, ka një numër parvazësh shkëmborë dhe është më i vështiri për lundrim. Në prag ka tre seksione me pjerrësi karakteristike dhe prurje më të larta: shkarkimi i sipërm, i mesëm dhe i poshtëm. Ne zbarkuam në kapjen përpara pragut. Ne duhet të hamë një meze të lehtë, të relaksohemi fizikisht dhe mendërisht dhe, më e rëndësishmja, të përgatitemi për kalimin e Seven Verstny. Të gjitha pajisjet fotografike dhe video i kemi paketuar paraprakisht në çanta hermetike me para, dokumente, përshkrime, ditar dhe rroba gjumi. Epo, me Zotin - le të shkojmë!

Hapi i parë u kalua mirë, vetëm një ndërprerës i vogël spërkati ujin, por jo më shumë se një kovë, megjithatë, në kanalin e mesëm, Bolshaya Voda dhe boshte mjaft të mëdha e të çrregullta u ndjenë. Ujërat ishin mbledhur mirë dhe në kullimin e poshtëm ishin tashmë aq të ulëta sa anët ishin pothuajse në nivelin e lumit. Në dalje nga pragu, ne u përmbytëm plotësisht dhe u shtrimë butësisht në anën tonë.

Overkill - në një mënyrë të thjeshtë, një grusht shteti. Ata notuan 400-500 metra, duke u kapur pas kajakut dhe duke u përpjekur ta shtypnin në breg, me dorën tjetër duke mbajtur thasët hermetikë që të mos i merrte lumi. Arrita të rrëmbeja kalkën. Më duhej të rrezikoja, të lija kajakun dhe të notoja në breg me një buburrec. Pastaj, duke mbështetur fort këmbët mbi gurët, me një lavjerrës, shtypni varkën në breg në një litar. Pasi e ankoruan, e vunë në kavil dhe nxorrën gjithçka që nuk notonte në breg. Më pas filluan të grumbullonin ujin me galoshat që u kishin mbetur në këmbë dhe kur kajaku u bë më i lehtë, kulluan një pjesë të ujit dhe e kulluan plotësisht duke e kthyer përmbys në breg. Ndërsa notonim me rroba dhe më pas ishim të zënë duke shpëtuar kajakët, çantat hermetike dhe pajisjet - ato ngrinë mjaft. Shpaketuam çantat hermetike, morëm pajisje fotografike dhe video dhe u kthyem në një zonë të thatë gjumi. U ngroh pak. I ngarkuar në një varkë, lundroi në kërkim të gjërave të marra nga lumi. Deri në Yenisei mbetën 315 km. Ushqimi "NZ", ishte gjysmë buke dhe dy kanaçe me konserva. Ne do të mbijetojmë.

Pas Overkil - në një mënyrë të thjeshtë, grusht shteti - në Pragun e Madh

Ata filluan të mbledhin përgjatë lumit atë që nuk u mbyt dhe çfarë mund të gjenin. Ata u kapën dhe nxorrën një çantë shpine "hekuri" me një fermë zjarri, pjata dhe në të - një qese me një vakt "pesëditor", megjithatë, gjysmë bosh dhe drithërat në të ishin të gjitha të lagura, por asgjë, jo. për të dhjamosur, do ta hamë edhe atë. Çanta e shpinës ishte në det falë një kutie pothuajse të zbrazët me sheqer dhe shishe plastike me pelte, vaj, benzinë - të gjitha së bashku ata luanin rolin e notave. Më vonë ata kapën edhe një qese me një meze të lehtë, me tre grushte arra të lagura, rrush të thatë dhe kajsi të thata - hëngrën gjithçka menjëherë. Ndërsa po vozisnim në mënyrë aktive në kushte të thata, u ngrohëm, u larguam pak nga stresi i grushtit të shtetit dhe më pas gjetja e gjërave të duhura na shtoi humorin. Në mbrëmje, era ishte shuar plotësisht. Ne pamë një kasolle dimërore në kolonën 295. Meqenëse uji vazhdoi të kullonte nga tenda jonë dhe ne kemi shumë rroba të lagura, vendosim të kalojmë natën në lagjet e dimrit dhe të thahemi.

Vëllezër në Shpirt

Gjatë rafting-ut ata kaluan vetëm 4-5 netë në kasollen e dimrit. Fjetja në çadër është shumë më komode për sa i përket insekteve dhe pastërtisë. Tani nuk na duhej të zgjidhnim - dhe përfituam me kënaqësi nga kasollja e dimrit. Ata ndezën sobën, gatuan qull nga drithërat e lagura, thanë gjërat "në këmbë" dhe çadrën dhe u shtrinë në ngrohtësi mbi lëkurën e kafshëve. Ishte një ditë e vështirë dhe shumë e ngarkuar. Një takim me një familje arinjsh, një tepricë në Pragun e Madh, një kapje e suksesshme e gjërave, një ambient i mirë dimëror me një sobë, një darkë e ngrohtë - çfarë tjetër nevojitet për Lumturinë !? Pavarësisht të gjitha ngjarjeve sot, ne kemi notuar "60 km tonë".

Na zuri gjumi nën zhurmën e shiut, i cili në mëngjes u shndërrua në një shi. Pas mëngjesit u rrotulluam për pak dhe më pas, duke vendosur që gjithsesi të lageheshim në pragun e ardhshëm, u nisëm në orën 11.30. Në lumë ka mjegull, por dukshmëria është 100-150 metra, mund të notosh. Duket sikur retë me shi po notojnë në lumë. Ndonjëherë ata ngjiteshin pas shkëmbinjve bregdetarë dhe në "dritaret" që dilnin panë: një re shtrihet mbi lumë, dhe majat e maleve ngrihen mbi motin e keq.

Arritëm në pragjet e Velmovsky, të formuar nga një grumbull gurësh dhe kreshta shkëmbore. Në këtë pikë, Tunguska ashpër, në një kënd të drejtë, kthehet në të djathtë. Rryma në disa vende arrin 17 km / orë, e paqëndrueshme, ka maidan dhe kapje. Iku mirë. Në fazën e parë, një bosht i vogël hodhi 5-6 litra ujë, dhe faza e dytë dhe e tretë kaluan të thata, vetëm një kolonë në breg tregoi se Velmovskys ishin tashmë prapa. Poshtë pragjeve - një kolonë "245", një kasolle dimërore dhe afër bregut - 4 catamaran. Ne duhet të bisedojmë me vëllezërit në shpirt. Doli se një grup moskovitësh, 15-20 persona nga klubi Azimut, të udhëhequr nga bashkëpunëtori i famshëm i turizmit, Valentin Abramovich Lurie. Rafting nga Baykit në Yenisei. Pimë çaj me "vëllezërit", hëngrëm një meze të lehtë, ndamë përshtypjet e tyre të ndërsjella. Nina, menaxheri, na dha një pako sheqer. Shumë i dobishëm, sepse ata mbytën të tyren. Ndërsa po pinim çaj dhe po pushonim, doli një motobarkë me tre burra. Ata thanë: "Pak më poshtë, afër shtyllës 235, ka një lagje dimërore", dhe, gjë që na bëri veçanërisht të lumtur, "nuk do të ketë pengesa dhe pragje më serioze në Podkamennaya". Ne vendosëm të mos i turpërojmë "moskovitë" me praninë tonë, do të ishte ngushtë në lagjet e dimrit edhe pa ne, lundruam. Pas 1.5 orësh, gjetëm kasollen e dimrit të përshkruar nga fshatarët, morëm gjërat, darkuam dhe shkuam në shtrat.

Kuchumdek - fshati i Besimtarëve të Vjetër

Në mëngjes, shiu nuk mbaroi, por disi u qetësua. Duke lënë një shënim mirënjohjeje në “fletoren e vizitave”, ata u larguan me lundrim. Ata u lagën shumë shpejt: "nuk ka xhaketa që nuk lagen" dhe filluan të ngrijnë, veçanërisht duart mbi rrema. M'u desh të vishja doreza kanavacë. Edhe pse lagen, ato qëndrojnë të ngrohta. Retë janë ende të shtrira në lumë, ata nuk duan të ngrihen në asnjë mënyrë. Çdo kolonë 5 km është si një shpërblim i vogël, por pas 60 minutash. Nga ora 16 arritëm në fshat. Kuzmovka. Blerë ushqim për pjesën tjetër të udhëtimit. Jeta bëhet përsëri e mrekullueshme dhe e mrekullueshme, vetëm e ftohtë. Mësuam: nga Kuzmovka deri në vendbanimin e Besimtarëve të Vjetër Kuchumdek, kishin mbetur 8 km. Kemi ende 3-4 orë para errësirës, do të kemi kohë për të dërguar një shënim nga Nikolai dhe Lyuda në familjen Gustomesov.

Bie shi nga qielli dhe era ka ardhur, po lundrojmë nën bregdet, ku është pak më e qetë. Të paktën në orën 19-20 panë kasollen e Kuchumdekut në breg të lartë.

Ata vazhduan dhe pyetën se si të gjenin Gustomesovët. “Ec pak, do të ketë një shtëpi me çati blu”. Gjetën një kasolle, trokitën. Derdhi 5-6 fëmijë të vegjël. Për më të madhin - Lizaveta është 10 vjeç: "Jo tya, ai u nis për në Krasnoyarsk. Mami shkoi në fshat." Rreth njëzet minuta më vonë, nëna Anna erdhi - dhe gjithçka filloi të rrotullohej menjëherë. Na u dha një vend në një punëtori të madhe, atje është tashmë djali i Gustomesovs - Zhenya, 12 vjeç, ndezi sobën. Ndërsa ne mbanim sendet dhe vendoseshim, kokat e fëmijëve na shikonin vazhdimisht, pastaj doli një burrë me mjekër të trashë, Aleksandri, vëllai i të zotit të shtëpisë. Duket se i gjithë Kuchumdeku e dinte tashmë se Gustomesovët kishin mysafirë Toka e madhe... “A keni nevojë për ndonjë gjë nga ushqimi? - Jo, faleminderit, kemi blerë gjithçka në Kuzmovka. Por vetëm nëse ka bukë?" Ndërsa po flisnim dhe i varnim gjërat për t'u tharë, na u bë një ofertë, të cilën ishte e pamundur ta refuzonim - të laheshim në Banjë. "Tani banja do të ngrohet, ata tashmë e kanë shkrirë". Ndërsa ngroheshim, avullonim dhe laheshim në banjë, në tryezë u shfaqën për mrekulli kastravecat e freskëta, qumështi, gjiza, qepët e njoma, dy copa bukë shtëpie.

Pastaj erdhi qulli. Në darkë ai tregoi dhe tregoi në një videokamerë një takim me një ari dhe këlyshë. Nuk e di se çfarë ngjalli më shumë interes, takimi me familjen e ariut apo “filmi i vogël”. Zonja e shtëpisë erdhi për të pyetur: "A keni nevojë për ndonjë gjë tjetër?" Në total, familja ka nëntë fëmijë - katër vajza dhe pesë fëmijë, dhe Anna (30-35 vjeç) është 7 muajshe shtatzënë, ajo do të jetë e dhjeta në vjeshtë. Kërkoi leje për të qëlluar. Vetë Anna refuzoi, si Aleksandri, por ata u lejuan të bënin foto të fëmijëve. Së shpejti, pjesa mashkullore e familjes Gustomesov u shfaq në shtëpi - Zhenya është 12 vjeç, Kolya është 8 vjeç dhe Maxim është 6 vjeç dhe Pasha është 4 vjeç, i veshur me rroba festive. Kam bërë fotografi të djemve, dhe më pas erdhën jo vetëm vajzat, por edhe fëmijët e Aleksandrit. Ata u përgjigjën me qetësi pyetjeve dhe më pas e panë veten me interes - "në një kinema të vogël". Për natën, Zhenya na solli një "shtrat" - një lëkurë të madhe dre rreth dy nga dy metra. Aleksandri hyri. Biseda, e shoqëruar me kërcitjen e trungjeve në furrë, për jetën në tajgë, për mënyrën e jetesës dhe zakonet e besimtarëve të vjetër, për rafting-un, takimet dhe ngjarjet që zhvilloheshin, u zvarrit shumë pas mesnate.

Elizabeth - 10 vjeç

Maksim - 6 vjeç

Pasha - 4 vjeç

Anyuta - 8 vjeç

Në mëngjes, dritaret blu filluan të shfaqen në qiell. Ndërsa po hamë mëngjesin, paketonim dhe ngarkonim, kishim mbledhur tashmë salcë kosi, gjizë, zarzavate të ndryshme - "do të na vijë mirë gjatë rrugës". I gjithë pjesa mashkullore e familjes Gustomesov, vëllai Aleksandri dhe tre djemtë e tij adoleshentë dolën për t'u larguar.

Faqet Tunguska

Qielli ishte përsëri i mbuluar me re, filloi të bjerë shi - Vjeshtë! Kaloi kolonën "160". Gara e përfundimit ka filluar përsëri. Ushqimet dhe pushimet janë anuluar. Qëndruam në kajak 3-4 orë, duke u mërzitur vetëm kur duhej. Tani ka një justifikim tjetër: "duhet të notosh drejt fitores, që të mos e zgjasësh kënaqësinë". Kush ka nevojë për të, pse duhet? Duke u përpjekur të shkurtojnë distancën, ata filluan të ecin jo përgjatë kursit të anijes, por drejt përpara. “Ndoshta është më mirë përgjatë rrugës së lirë, sepse rryma është më e shpejtë atje? - Jo, hipotenuza është më e shkurtër se dy këmbë!? Ajo që është aksiomatike në matematikë nuk ndodh gjithmonë në lumë. Në njërën nga "hipotenuset" ata thjesht u rrëzuan - dhe kjo me draftin tonë prej 20-25 cm! Ne dolëm dhe filluam të tërhiqnim varkën përpara, në vijë të drejtë. Kur më në fund u ulën - dhe niveli i ujit u derdh edhe mbi galoshet - ata ndaluan. Ne e kthyem kajakun 90 gradë dhe filluam ta tërhiqnim atë përtej lumit - në kalimin e anijes. Së shpejti ajo notoi, ishte në gjendje të ulej dhe të vazhdonte rafting. Në total lundruam për rreth 10 orë. Orët elektronike, "të papërshkueshme nga uji" nuk mund t'i rezistonin ekstremit rus - dhe madje edhe pas tejkalimit në Pragun e Madh, ato duhej të hidheshin tutje. Natën e kaluam pranë kolonës "125", pasi kishim ecur 75 km në ditë, në një kasolle dimërore të braktisur, shumë të pistë, me një sobë të rrënuar.

Podkamennaya nga km 110 ngushtohet në 90-120 m. Ne i afrohemi pragjeve të Sheki. Ndoshta faqet paraqesin vështirësi në lundrim për shkak të përdredhjes së madhe dhe rrymës së fuqishme, por ne kaluam këtu me qetësi. Nga të dyja anët, shtyllat e dantellave të zbukuruara përsëri shkuan përgjatë brigjeve. Më në fund, dielli doli - dhe bukuria befasuese e shkëmbinjve të egër të mbuluar me taiga ishte një shpërblim për shqetësimin. Bëmë gjueti fotografike dhe video, duke shijuar bukurinë e mahnitshme të peizazhit përreth. Në vetë faqet pamë një kolonë "99" - ja ku është, duke arritur në vijën e finishit të udhëtimit. Sipas standardeve siberiane - "është afër, afër qoshes".

Pas Shchekut, malet u tërhoqën, lumi përhapet gjerësisht dhe lirshëm deri në 1.0-1.5 km dhe pafundësia dhe shtrirja e madhe e Siberisë mund të shihen larg. Së shpejti pamë kasollet e fshatit. Sulomai. Ata nuk hynë brenda. Kemi gjithçka, por kanë mbetur edhe 1-2 ditë për të arritur në Yenisei. Pak më poshtë u kapëm me një kajak të fryrë, të përforcuar me trungje druri për ngurtësi, me tre burra nga Krasnoyarsk. Ne folem. Ata vijnë nga lumi Velmo. Korniza jonë Salyut-3 është qartësisht më e shpejtë në lëvizje sesa Pike-3 e tyre e fryrë. Burrat shkuan në breg: ata po planifikonin të hanin një meze të lehtë, ne notuam më tej.

Ndaluam natën pranë shtyllës "35". Kur ata ngritën një tendë dhe ngritën një bivouac, nga fundi i Yenisei nga fshati. Bohr iu afrua motobarkës. Në të - një burrë me mjekër, një djalë 14 vjeç dhe dy vajza 4-5 vjeç. Bota e vogël - ky është Andrey Gustomesov, pronari, me të cilin ata qëndruan në vendbanimin e Besimtarëve të Vjetër Kuchumdek. Duke u kthyer nga Krasnoyarsk, ai na njohu - dhe si transmetohet ky lajm përgjatë lumit, është e pakuptueshme për mendjen! Ai filloi të pyeste nëse kemi nevojë për diçka që të na ndihmojë: "A mund t'ju jap një ngritje në Bor?" Ata falënderuan: "Ne kemi gjithçka - dhe nesër planifikojmë të notojmë në Yenisei". I thamë lamtumirë, motobarka u ngjit, hëngrëm darkë dhe shkuam në shtrat.

12 gusht - dita e fundit e rafting, u ngritëm vonë, kur mjegulla filloi të shkëputej nga lumi. Në fund të fundit, nuk po nxitojmë. Gjithsesi do të shkojmë 35 km, por gjithsesi do ta kalojmë natën në fshat. Bor, ku do të presim një mundësi në Krasnoyarsk. Dita ishte me diell, retë e vogla vetëm theksuan shkëlqimin rreth nesh. Praktikisht nuk ka erë, ajo vetëm fryn butësisht lamtumirë. Lumi përhapet gjerësisht, për 3-4 km, ju mund të ndjeni ujërat e pasme të Yenisei. Pas pështymës së gurit, pamë shtëpitë e të fundit në Podkamennaya ose fshatin e parë të vogël nga Yenisei, varka afër bregut. Fshati ka të njëjtin emër si lumi - Podkamennaya Tunguska. Ata vendosën të mos shqetësoheshin, por të përfitonin nga fakti se nuk kishte erë dhe Batiushka-Yenisei është i sjellshëm, i qetë, dinjitoz dhe i qetë.

Ne do të lëvizim në anën e kundërt - bregun e majtë, ku mund të shihni fshatin. Bor dhe skela e anijeve të rregullta Kompania e Transportit Yenisei... Gjerësia e Yenisei është rreth 2 km, dhe ne e dimë se sa i ndryshueshëm mund të jetë moti këtu dhe era mund të luajë seriozisht në 10-15 minuta. Dhe shakaja me Batyushka-Yenisei nuk ishte aspak pjesë e planeve tona. 20-25 minuta tension nervor dhe vozitje aktive. Shtëpitë e fshatit u shfaqën në breg të lartë. Bor, shumë motobarka, dhe pak më poshtë fazës së uljes anije lumore... Ne zbarkuam në 17:34 - kjo është ajo, rafting në Podkamennaya Tunguska nga kufiri i sipërm i saj deri në Yenisei në ditën e 44-të ka mbaruar.

Për në kontinent

E fundit nga tre motrat e mëdha Tunguska, degët e fuqishme të djathta të Batyushka Yenisei, Podkamennaya Tunguska, u kalua. Foto, video, skica lamtumire - dhe shkova në skelë, për të zbuluar perspektivat për të arritur në Krasnoyarsk. Doli se anija motorike "Lermontov" është më e shumta një opsion buxhetor, dje zbriti në Dudinka dhe do të kthehet vetëm pas gjashtë ditësh. "Krasnoyarsk" është një motoanije me shpejtësi të lartë, nesër do të vijë nga Krasnoyarsk dhe të nesërmen në orën 7.30 do të kthehet prapa. Oficeri i uljes në detyrë na ofroi një kabinë me 2 krevate me krevate marinari për 300 rubla. për person për një natë. Ne vendosëm që këto 1200 rubla do të ishin më mirë. do të shpenzojmë për bileta dhe bagazhe dhe do të flemë në një mënyrë më të njohur për ne. Pasi kalova pothuajse një muaj e gjysmë në një shëtitje, duke kaluar natën në një tendë dhe një lagje dimërore, ishte disi budalla, duke paguar para për përfitime të dyshimta për të fjetur. Ngritëm një bivuak në breg, darkuam me rehatinë e zakonshme dhe të qetësuarit shkuan në shtrat.

Të nesërmen në arkë morën bileta për anijen me motor me shpejtësi të lartë "Krasnoyarsk" = 2.545 rubla. në qytetin e Yeniseisk. Pragu "Kazachinsky" është bërë i cekët - dhe anija nuk mund të kalojë në Krasnoyarsk. Plus bileta për autobusin Yeniseysk - Krasnoyarsk = 398 rubla. Shkuam të njiheshim me fshatin. Pranë qendrës, në tabelën informative, ka fletëpalosje për shitblerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Vëmendja jonë u tërhoq nga dy reklama ngjitur. Në njërën, administrata e këshillit të fshatit u kërkon banorëve të kufizojnë hyrjen në taigë për të mbledhur kërpudha dhe manaferra: "Kini kujdes: një ari me një arush pelushi ecën në pyll" dhe pak më poshtë fashionistat vendas ftohen të vizitojnë Zyra e “zgjatjes së thonjve”. Qytetërim!!!

Të njohurit e djeshëm kanë mbërritur me një kajak të fryrë. Ata gjithashtu braktisën kabinën me 2 vende, ngritën një tendë aty pranë. U bashkuam për një banket turistik lamtumire me banorët e Krasnoyarsk pranë zjarrit në brigjet e Yenisei.

Në mëngjes ka 20-25 persona në bord. Ne u akomoduam në anije, paguam ekstra për mbingarkimin e bagazheve që tejkalojnë normën prej 385 rubla. (15 rubla për 1 kg) - dhe u ngrit saktësisht sipas planit. Nën zhurmën e matur të motorëve, pothuajse e gjithë kabina, që dukej më shumë si kabina e një avioni, ra në gjumë. Duke mbledhur pasagjerë në ndalesat në qytetin e Yeniseisk, njerëzit u ulën dhe madje qëndronin në korridor. Pasi kaluam gjysmë dite në sediljen e një linje me shpejtësi të lartë, me 1.5 orë vonesë për shkak të motit të keq dhe erërave të kundërta, në orën 19.00 mbërritëm në Yeniseisk. Nuk duhet të shqetësoheshim se biletat që kishim marrë për autobusin Yeniseisk-Krasnoyarsk do të humbisnin. Autobusi jo vetëm që priti mbërritjen e anijes, por edhe u nis nga stacioni i autobusëve direkt në skelë. Me sa duket, njerëzit e Yenisei i dinin shumë mirë tekat e motit siberian, dhe vonesa e fluturimit me 1.5 orë nuk ishte një surprizë. Pesë orë të tjera gjysmëdremi në karrigen e autobusit. Në orën 2 të mëngjesit mbërritëm në stacionin e autobusëve në Krasnoyarsk. Edhe pse, më kujtohet, kur në vitin 2005 u kthyen nga Dudinka në mënyrë të ngjashme, autobusi fillimisht ndaloi në stacionin hekurudhor. Ishte shumë i përshtatshëm, shumica e pasagjerëve zbritën atje. Më duhej të kërkoja një taksi në 2.30 dhe të lëvizja me pagesë në tarifën e natës në stacionin hekurudhor.

Me të mbërritur, morëm menjëherë biletat. Unë jam në Orenburg për 1.5 orë, dhe Vladimir Fedorov - në Shën Petersburg, pres trenin 6 orë. Bleva ushqim për udhëtimin, i thashë lamtumirë partnerit tim, me të cilin ndanë gëzimet dhe hidhërimet për 47 ditë. Pothuajse një ditë e kaluar në anije, pastaj në autobus dhe pritje në stacione të ndryshme pati një efekt: më zuri gjumi sapo u dha shtrati. Dy ditë të tjera me makinë - dhe Orenburg. Vera 2010 ka përfunduar, një tjetër faqe endacake interesante dhe magjepsëse është mbyllur.

Mund ta besh edhe ti!!!

konkluzioni

Duke përmbledhur rezultatet paraprake të udhëtimit në "Verë-2010", duket se rafting në Podkamennaya Tunguska mund të ndahet në mënyrë konvencionale në tre seksione. Ato mund të dallohen dhe rekomandohen si udhëtime të pavarura.

Segmenti i parë: përgjatë Katanga nga bashkimi i degës Kuusman në vendin e caktuar në harta si fshat. Ugoyan (i pabanuar, i djegur). ≈ 250-270 km.

Më atletike dhe më e vështirë për kajak. Në varësi të nivelit të ujit, jo të gjithë pragjet mund të kalojnë nëpër ujë, ndonjëherë nevojitet një hedhje. Veçanërisht ia vlen të përmenden pragjet - Delakonsky, Chulakansky, Ugoyansky. Megjithëse ka përshkrime të kalimit të të gjitha pragjeve nëpër ujë, në betejë, me kajak, rafting në një katamaran është një opsion më optimal.

Segmenti i dytë: Nga fshati. Ugoyan (nezh.) Në qendrën rajonale Baykit. ≈ 1000 km.

Mund të shkoni në Ugoyan nga Ust-Ilim përgjatë traktit të prerjeve, mjaft afër: rreth 5 km. Më e përshtatshme për kajakë. Nuk ka pengesa të veçanta të vështira, megjithëse përçarjet dhe pragjet nuk janë një dukuri kaq e rrallë. Nëpërmjet 140-160 km ka vendbanimet ku mund të plotësoni rezervat tuaja ushqimore. Më i madhi prej tyre është Chemdalsk, qendra rajonale e Vanavara: ka një lidhje ajrore me Krasnoyarsk, një muze historik lokal, ndodhet qendra e Rezervës Natyrore të Meteorit Tunguska, Osharovo, Baykit - ka një lidhje ajrore me Krasnoyarsk. Kjo pjesë e lumit Podkamennaya Tunguska jep një ide për Evenkia, gjerësinë dhe shtrirjen e Siberisë, një përshtypje të plotë të brezit të taigës së Rusisë. Nëse dëshironi dhe keni kohë, mund të vizitoni vendin e gjoja rënies së meteorit Tunguska. Nuk është veçanërisht i përshtatshëm për catamaranët, mjaft shpesh ka shtrirje mjaft të gjata për 3-5, apo edhe 7 km.

Segmenti i tretë: Nga fshati. Baykit, i cili mund të arrihet nga Krasnoyarsk me avion, në fshat. Bor në Yenisei, nga ku mund të shkoni në Krasnoyarsk me anije motorike ≈ 545 km.

Në këtë faqe ka vendbanime Polygus, Kuzmovka, Sulomay, ku ka dyqane dhe ju mund të rimbushni furnizimet ushqimore. Ka çarje dhe pragje në lumë, disa prej tyre janë mjaft serioze: Kamennaya Shivera, Gorlyshko Shivera, Babushka Shivera, Gjyshi Rapid, Poligusovskaya Shivera, Pragu i Miellit, Pragu i Madh (Shtatë Verstny), Pragu Velminsky, Pragu Shcheki. Përshkueshmëria e tyre varet nga niveli i ujit. Ekziston një grup i plotë, dhe bukuria e rajonit të Siberisë, dhe kompleksiteti i rafting dhe peizazhi ekzotik. Për të mos përmendur vendbanimet e Besimtarëve të Vjetër në lumë dhe degët e tij. Veçanërisht të shquara dhe befasuese janë Shtyllat, të cilat, për mendimin tim, meritojnë të drejtën për t'u përfshirë në listën e "Mrekullive të Rusisë". Nuk është çudi që kjo pjesë e Podkamennaya Tunguska është më e popullarizuara në mesin e turistëve të ujit. Ajo mbahet nga kajakë (gjithmonë me përparëse), dhe nga catamaran.

Deri herën tjetër!!!

Nikolai Kuznetsov

Rusia, Orenburg

Email: [email i mbrojtur]

Njerëzit tani takohen gjithnjë e më shpesh, kampet fushore të kositësve ndonjëherë shfaqen përgjatë brigjeve. Tani është koha më e madhe e barit. Tashmë në afrimet në Vanavara, ne madje duhej të stërviteshim me një taksi private. Një burrë qëndron në bregun e majtë dhe bërtet me zë të lartë, duke u përpjekur të tërheqë vëmendjen e atyre që janë në bregun tjetër dhe ndoshta janë duke fjetur në çadër. Na pa, kërkoi ndihmë, ju thoni, shqetësoni këta përtaci atje, më lini të transportohem në shtëpinë tuaj. Po, çfarë ka, ne vetë mund të transportojmë. Kështu ata fituan para për drekë, na ushqyen me borscht të shijshëm.

Nuk shkuam në fshat atë ditë, tashmë është vonë. Të gjitha objektet e nevojshme janë ndoshta të mbyllura. U ngritëm natën gati tre kilometra larg. Por fshati është i dukshëm nga këtu, qëndron në ngritjen e bregut të djathtë. Shkuam atje në mëngjes, katamaran mbeti në parkingun e varkave. Pronarët e varkave bëjnë roje me radhë, të ulur në një tra, të ngritur për këtë këtu, në breg. Këtu është shoqëruesi i sotëm dhe iu kërkua të kujdeset për fermën tonë. Nuk kemi asgjë të veçantë për të bërë në fshat, thjesht telefonojmë të afërmit tanë dhe blejmë ushqim. Pothuajse në hyrje të fshatit, emri i tij argëtonte kafenenë "Meteorite", më vjen keq që mbyllet. Po, lavdia e tij e la në hije këtë fenomen ende të pa kuptuar, vetë lumit. Jo shumë larg nga Vanavara ndodhi ky shpërthim i tmerrshëm mbi taigën në vitin 1908. Nëse do të ishte diku në Amerikë, Vanavarianët do të jetonin të lumtur përgjithmonë dhe kafenetë nuk do të mbylleshin, por vetëm do të hapeshin. Rrotulloni makinën e industrisë së udhëtimit. Mund të jetë për të mirë që jo Amerika është këtu, por Rusia, prandaj, jo vetëm qoshet që nuk janë prekur ende, por thjesht territore të mëdha kanë mbijetuar. Por banorët vendas duhet të mbijetojnë në kurriz të taigës. Në fakt, si për shumë qindra vjet e më parë. Dhe me sa duket, ata nuk jetojnë aq keq. Fshati është i pastër, ka mjaft dyqane, gjithçka që ju nevojitet është në dispozicion. Është vendosur edhe komunikimi me botën, e kemi kaluar pa problem. Vështirësia kryesore këtu është shpërndarja e karburantit të nevojshëm. Dhe pa këtë nuk ka asnjë mënyrë, energjia elektrike sigurohet nga një termocentral me naftë. Dorëzimi nuk është i lehtë, në pranverë nga fundi i lumit, por është shumë larg dhe rapidet e pengojnë. Në dimër, kur kënetat janë të ngrira, rrugët e dimrit hapen. Vanavara gjithashtu, për shumë vite, që nga kohra të lashta, Evenks ngritën kampet e tyre në këtë vend. Dhe më pas një familje ruse, Vanya dhe Varya, dukej se ishin vendosur. Nga këtu erdhi emri Vanavara. Por ky është vetëm një version. Tani ka një popullsi të përzier, por ndoshta do të ketë më shumë rusë. Dhe vetëm diçka rreth tre mijë jetojnë. AN-24 fluturon për në Krasnoyarsk, tre herë në javë. Por unë kam qenë tashmë këtu. Në vitin 1999, avioni ynë bëri një ulje të ndërmjetme në aeroportin e Vanavarit në rrugën e tij për në Tura.

Të gjitha punët e qytetit nuk zgjatën shumë, ishte koha për t'u kthyer në breg dhe për të shkuar më tej. Burri i detyrës në varkë, megjithëse nuk harroi mikpritjen, e priti me çaj, por u tregua edhe vigjilent. Ai kërkoi të priste pak dhe shkoi me një motor në fshat, gjoja i duhej diçka atje. Ai u kthye shpejt dhe pesë minuta më vonë, si rastësisht, u shfaq inspektori i gjuetisë. A kemi armë të paregjistruara? Po, ne nuk kemi asnjë, në vend të armëve, vetëm trekëmbëshe, të cilat i demonstruam.

Direkt përballë Vanavara, në bregun përballë, ka një shenjë kilometrike. Dhe ajo bën të ditur se deri në gojë kanë mbetur edhe 1145 kilometra. Rruga nuk është afër tashmë e kaluar, distanca është rreth një e treta. Tani na pret e treta e dytë, kjo është vetëm nga Vanavara në Baykit. Dy vendbanimet më të mëdha në lumë janë të vendosura në mënyrë të përshtatshme, ata e ndajnë atë në rreth tre pjesë të barabarta.

Duhet të them që e treta e dytë doli të ishte më monotone dhe jo interesante. Prandaj, u desh sa më pak kohë. U deshën vetëm dy javë për këtë shtrirje prej 600 kilometrash. Dhe lumi nuk po lëviz keq, ai ndihmon. Rryma është pothuajse kudo, dhe nganjëherë pragjet nuk janë shumë të vështira. Peisazhet nuk bëjnë përshtypje me ndonjë gjë të veçantë, mbetet vetëm të kapni disa kushte të rralla. Kështu që kjo pjesë as që u kujtua disi, sikur gjithçka të bëhej brenda një dite. Dhe vetëdija tashmë është rindërtuar dhe perceptimi i kohës ka ndryshuar. Ajo që dukej e pazakontë dhe e pazakontë është bërë e natyrshme dhe e zakonshme. Është e qartë pse vendasit habiten që njerëzit nga larg vijnë tek ata. Por megjithatë disa përshtypje u kujtuan. Fshati i parë i banimit pas Vanavarës quhet Oskoba. Ata nuk hynë në të, por ndaluan për të shtëna dhe për të pirë çaj në bregun përballë. Dhe ata mbetën të habitur që për një orë, ndërsa ishin aty, nuk vunë re asnjë banor të vetëm në rrugë. Heshtje e plotë. Ata thonë se besimtarët e vjetër jetojnë atje.

Midis Oskoboi dhe Miryuga ekziston një pjesë e madhe e lumit të quajtur trakti Krivlyaki. Dhe me të vërtetë, lumi këtu bën grimasa, erëra të mëdha midis majave. Çuditërisht, ishte këtu që nuk u vu re asnjë kasolle e vetme dimërore përgjatë brigjeve, me sa duket, në vendin më të largët të gjuetisë. Dhe nuk u pa asnjë varkë me motor, tani nuk është më një gjë e rrallë në vende të tjera. Në përgjithësi, gjithnjë e më shpesh është e mundur të kaloni natën në kasolle. Është shumë e rrallë të hasësh në lagje dimërore që janë të mbyllura, por kryesisht, ju lutemi, hyni dhe jetoni. Ndonjëherë shtëpitë nuk janë as të këqija, edhe nëse zhvendoseni në një vendbanim të përhershëm. Unë jam mësuar me këtë nga përvoja e udhëtimeve të tjera, por Kirill nuk pushon së habituri me një komunizëm të tillë. Por në fakt, nuk ka asnjë pikë për të varur flokët. Një person i mirë nuk do të marrë asgjë dhe do të lërë gjithçka në rregull të përsosur, dhe një i keq nuk është pengesë.

Menjëherë pas fshatit tjetër Miryuga, ne e kaluam natën në grykën e degës së djathtë të quajtur Podporozhnaya, e kaluar pak mbi pragun, prandaj quhet kështu. Mëngjesi na kënaqi me një mjegull që kërcente mbi sipërfaqen e ujit. Ndoshta, në bashkimin e dy lumenjve, u formuan rryma ajri me temperatura të ndryshme, të cilat shkaktuan një qendër lokale kondensimi në formën e një reje mjegull, duke ndryshuar vazhdimisht konfigurimin e saj.

Pikërisht poshtë bashkimit të Tokurës Veriore, takuam të ashtuquajturin kamp ekologjik. Me paratë e akorduara nga administrata e Qarkut Evenk, fëmijët nga Tura u çuan këtu, gjoja për t'u njohur me traditat e të parëve të tyre. Është ngritur një shok i improvizuar, diçka po bëhet nga lëvorja e thuprës. Në kohën e mbërritjes sonë, shumica e fëmijëve tashmë ishin kthyer në Baykit dhe prej andej në Tura. Mbetën vetëm disa të rritur, një vajzë rreth pesë vjeç dhe ende mjaft e vogël, topolake dhe argëtuese, por duke i parë me seriozitet të ftuarit. Me të, gjyshja e tij, thotë se në këto vende ka lindur dikur dhe ky është territori i familjes së saj. Në një kohë, kishte një shteg për në Angara.

Në grykëderdhjen e Kamos shkuam për të vizituar stacionin meteorologjik operativ. Natyrisht, ne u trajtuam me gjithçka që ishte në tryezë. Dhe aty ishte një tigan plot me mish të skuqur. Dhe ndërsa po trajtonim veten, dëgjuam nga shefi tashmë i moshuar i stacionit meteorologjik fjalimet e zakonshme se sa e keqe është jeta tani dhe sa e mirë ka qenë dikur. Por sapo mori vesh se ne ishim nga Moska, moskovitët ishin fajtorë për gjithçka. Nuk jam i befasuar për këtë për një kohë të gjatë, në vendet e largëta është zakon të fajësohen dhe të fajësohen për problemet e tyre jo vetëm qeveria që jeton në Moskë, por edhe vetë banorët e këtij qyteti.

Baykit u afrua më 7 gusht. Përkundrazi, ashtu si në Vanavar, ne u ndalëm për të kaluar natën pikërisht mbi fshat. Më saktësisht, pikërisht në grykën e një dege të madhe të djathtë të quajtur Chunya. Kjo mbrëmje prezantoi një muzg të paharrueshëm, një dekorim i denjë i koleksionit tonë fotografik Tunguska. Arritëm në fshat të nesërmen, madje edhe në periferi të tij ata patën një njohje të papritur. U ankoruam në breg për të bërë fotografi të Baykit nga ana, dhe më pas një kamion ndaloi aty pranë. Ka një pjesë të vogël të rrugës përgjatë bregut për në Chuna për fushat e barit. Një burrë i gjatë doli nga makina, zbuloi se kush ishim, pse dhe nga, dhe më pas pyeti nëse e njihnim Vladimir Koval. Në atë kohë ai nuk ishte i njohur personalisht, por çfarë fotograf peizazhi nuk i njeh vëllezërit Kovalei. Është në Chun që i moshuari Koval, domethënë Vladimir, tashmë ka kaluar shumë sezone fotografike. Dhe ai ndalet në Baykit, siç doli, pikërisht tek ky person. Po në lidhje me Baykit. Fshati nuk është aspak i vogël, rreth pesë mijë banorë, pothuajse një qytet i vërtetë. Dhe ata mundën të telefononin aty ku ishte e nevojshme dhe të blinin produktet e nevojshme. Katamarani në këtë kohë mbeti përsëri në breg, nën mbikëqyrjen e rojeve në parkingun e varkave.

Përfundimi. Duke filluar nga tre postimet e mëparshme.

Komplekset e para të jashtme, të denja për vëmendje serioze, ose të ashtuquajturat shtylla, fillojnë tashmë 20 kilometra poshtë fshatit dhe shtrihen për pesë kilometra. Ndryshe nga ato që u gjetën në majë, në Katanga, këto pjesë të jashtme janë të përbëra nga bazalt dhe për këtë arsye kanë një pamje paksa të ndryshme. Ato ishin ende monolite dhe me forma të lëmuara. Këta duket se janë bërë me tulla, madje pak ngjajnë me strukturat e lojës për fëmijë "Lego". Ata qëndrojnë në brigje si roje, sikur të ruajnë lumin. Ose muret e fortesës do të shfaqen papritmas, ose përndryshe do të merret me mend diçka e mrekullueshme. Veçanërisht të pasura në skaje janë grykat e vogla të ngjashme me kanionet e formuara nga përrenj të shkurtër anësor, në të cilat ata kaluan ditë të tëra në kërkim të këndeve të favorshme. Por moti nuk lejoi realisht të zbuloheshin të gjitha mundësitë. Në një parking të tillë, ku kaluam disa ditë, pata fatin të njihja relativisht nga afër banorët e zonës. Sapo zbritëm në breg, u kuptua menjëherë se këtu jetonte një familje ariu. Gjithçka është nëpërkëmbur përreth, grumbullohen grumbuj, duke treguar me elokuencë për dietën e pronarëve të kësaj gryke. Me sa duket, këtu është regjistruar një nënë me dy këlyshë. Ditën e dytë, moti vendosi të jepte mundësi të pakufizuara për punë dhe ne u shpërndamë nga kampi, secili në kërkim të perspektivës së tij, më të mirë. Përkundrazi, Cirili mbeti diku më afër hyrjes së grykës, por më dukej se kishte diçka më të mirë diku më larg, dhe për këtë arsye gradualisht, me punë, filloi të zhvendosej lart në grykë. Dhe sa më lart shkonte, aq më shumë shenja të pranisë së banorëve lokalë gjente. Kështu që arrita pothuajse në fund të grykës, nuk do të jetë më shumë se dy kilometra. Pikërisht atëherë ata u ndjenë. Duket se ata e panë ndërhyrësin për një kohë të gjatë, por nuk e zbuluan. Dhe më pas, mund të thuhet, mbërthyer në mur. Familja e ariut, natyrisht, mund të ngjitej në kodër dhe të largohej e qetë. Por një rreshtim i tillë, me siguri, nuk u dukej i drejtë. Në një moment, rreth njëqind metra larg meje, pas përroit pati një gjëmim gurësh të shkatërruar, pastaj një ari gjëmonte kërcënueshëm dhe këlyshët filluan të ulërijnë me pakënaqësi. Nuk ishte e mundur të shihje të pakënaqur, gëmusha e dendur pyjore që i fshihnin nuk jepnin. Nuk guxova të shkoja më tej, pasi qëndrova pak për hir të rendit, dola në pension. Pra respektohej sovraniteti i banorëve, por edhe neve na lanë të punonim në heshtje në pjesën e poshtme të grykës.

Podkamennaya Tunguska poshtë Baikit.

Në fakt, gryka e pothuajse çdo dege, qoftë e vogël dhe e madhe, doli të ishte interesante këtu. Një qëndrim i gjatë pune ishte në grykën e Big Nirungda, një degë e bukur e djathtë. Ata erdhën në vend të lagur dhe të ngrirë. Moti nuk lejon të pushoj, këtu përsëri sot u argëtova me një shi të ftohtë me një erë të kundërt përveç kësaj. Dhe pararojë e këtij turpi ishte një re e pazakontë e mëndafshtë, e cila nuk ishte as shumë dembel për ta kapur. Objekti i zbuluar, domethënë goja e Nirungdës së Madhe, nuk la asnjë dyshim për nevojën për t'i kushtuar vëmendje. Përgjatë vetë Tunguskës, një mur i gjatë dhe i lartë në bregun, deri në grykën e degës, është i veshur me pika të jashtme, dhe ato janë përgjatë Nirungda. Dhe në krye të gjithë këtij rreshti statujash është një strukturë e çuditshme guri, që të kujton ose kokën e një gjeli ose një njeriu me kapelë. Është e mahnitshme se si kjo shifër, e palosur nga blloqe të veçanta dhe në dukje krejtësisht e paqëndrueshme, vazhdon ende. Është e dyshimtë se do të qëndrojë për një kohë të gjatë në këtë formë. Por një vend i përshtatshëm parkimi nuk u gjet menjëherë. Siç doli më vonë, ka një kasolle pak poshtë gojës, por ata atëherë nuk e dinin për të dhe donin të qëndronin më lart, sepse këtu janë të gjitha bukuroshet. Në kërkim të një vendi të pranueshëm, u futëm pak më thellë në pyll dhe ngecëm në një shteg që të çonte në një kasolle të fshehur mirë, por të fortë. Nëse ka diçka që ndriçon përditshmërinë e ashpër të udhëtimeve të tilla, atëherë këto janë surprizat e paraqitura në kohën e duhur. Katamarani, së bashku me të gjitha sendet, u tërhoq zvarrë në Nirungda, më afër kasolles. Tani mund të ndizni sobën, të thaheni me qetësi, të gatuani darkë, të darkoni në tavolinë dhe të shtriheni për të fjetur në shtretërit e gjerë me dërrasa. Në çdo udhëtim ka një moment, një pikë të rrugës, kujtimet e së cilës më pas ngrohin shpirtin për një kohë të gjatë. Në Podkamennaya Tunguska, ky vend doli të ishte këtu, në një kasolle të mrekullueshme në grykën e të bukurës Big Nirungda. Dhe kjo përkundër faktit se ata erdhën këtu në datën trembëdhjetë të premten.

Bregu i djathtë i Podkamennaya Tunguska në grykën e Big Nirungda. Këtu, përveç hijeshisë së peizazhit, mund të vëzhgoni një seksion gjeologjik interesant. Vetë mbetjet përbëhen nga bazaltet. Dhe në bazë bie në sy një rrip gurësh të bardhë. Këto janë gurë gëlqerorë. Siç e dini, është produkt i sedimenteve detare. Më tej, zona u ngrit dhe u bë tokë e thatë, ku më vonë kishte shpërthime vullkanike... Si rezultat, u formuan mbulesa bazalt.

Nirungda e madhe përpara se të derdhet në Podkamennaya Tunguska.

Një idhull guri në grykën e Nirungdës së Madhe.

Qielli i mëndafshtë është një pararojë e motit të keq.

Pastaj ecëm poshtë lumit për disa ditë pa ditë, por as nuk nxituam, i kushtuam vëmendje objekte interesante... Menjëherë përtej Nirungda, ka dy pragje të lehtë me emra qesharak- Gjyshja dhe gjyshi. Këtu në brigje, aty-këtu ka copa të shpërndara avionësh. Më tej fshati me emër i pazakontë- Poligus. Ata u përpoqën të hynin në kontakt me Moskën, por doli që nuk kishte një mundësi të tillë, as përkohësisht, as gjithmonë kështu. Menjëherë përtej pragut mjaft të shkathët të Muchnaya, ne pamë një të madhe transporti lumor, tërheqje maune. Njerëzit i vërshonin, thonë, u ulën këtu në pranverë dhe ende nuk kanë mundur t'i tërheqin në ujë, por kjo duhet bërë para ngrirjes. Prandaj ky prag quhet kështu, sepse dikur shumë maune me miell humbën ngarkesën këtu, i linin peshqit të ushqeheshin. Më poshtë është shumë ishull i madh Kochenyatsky e kaloi natën në një kompani të vogël në grykën e degës së majtë të Dyagdagli. Ky çift nga Sverdlovsk, duke bërë rafting nga Baykit në një varkë gome, janë takuar për një kohë të gjatë. Periodikisht duke zënë hapin, pastaj përsëri duke mbetur prapa, i zënë me punë. Dhe ishulli Kochenyatsky, nga fjala mpirë, duket se quhet kështu sepse dikush këtu ngriu deri në vdekje, duke mos pasur, për disa arsye, mundësinë për të dalë në breg.

Vendbanimi Polygus. Rrokaqiell - godinë administrative. Një grua miqësore është nënkryetarja e administratës.

Katastrofa para pragut të miellit.

Ishulli Kochenyatsky.

Mëngjesi është diku pas Kochenyatsky.

Në të njëjtin vend.

Lumi.

Pastaj erdhi koha e Pragut të Madh. Ashpërsia e kësaj pengese ishte e vështirë të matej nga përshkrimet e pakta nga raportet e vjetra të udhëtimit. Por vendasit u trembën pak. Në të vërtetë, pragu doli të ishte më i rëndësishmi në të gjithë lumin, kështu që më duhej të tendosja pak. Por në fakt, kjo pengesë nuk është e rrezikshme për rafting në një katamaran. Thjesht doli që pragu ishte me dy faza, për të cilin ata nuk dinin. Etapa e dytë, jo më pak e fuqishme, na çoi kur u relaksuam dhe shikonim fitimtar përpara, por më pas na u desh të dyfishonim gjithçka. Megjithatë, pengesa mbeti pas pa shkaktuar asnjë dëm, përveç pak ujit që më përfshiu këmbën e djathtë. Fundi i afërt i rrugës u bë më i ndërgjegjshëm që tani. Përpara u shfaqën vetëm një seri pragjesh të Velminsky, dhe më pas kishte edhe ujë deri në Yenisei.

Një herë e kaluam natën, duke mos arritur tre kilometra nga gryka e një dege të madhe të majtë të quajtur Velmo. Ne vumë re një kasolle të rehatshme në bregun e djathtë. Aty pranë derdhet në Nizhniy Baikitik, një përrua e vogël. Ata e pushtuan banesën në mënyrë biznesi dhe pak më vonë u shfaqën pronarët e vërtetë, një burrë me mjekër të madhe dhe një djalë, djali i tij. Lundroi në varkë me motor Me siguri, ata do të kalonin natën këtu, por ata nuk i dëbuan mysafirët. Jo vetëm që na lanë se çfarë ishin produktet, por ndanë edhe thinjat e kapura pikërisht aty. Këtu, në grykën e Nizhny Baikitik, rrjeta e tyre qëndron. Në përgjithësi, këta janë banorë të Burny. Mbi Velmo, shtatë kilometra larg grykës, është një fshat me atë emër. Në të njëjtin vend, lumi me të njëjtin emër derdhet në Velmo. Dhe besimtarët e vërtetë të vjetër jetojnë atje, nuk është keq, thonë ata, ata jetojnë. Tani nuk është as keq të jesh Besimtar i Vjetër, të rinjtë nuk merren në ushtri.

Velmo solli një përrua të freskët në ujërat e Podkamennaya Tunguska. Për disa kilometra, ato duket se rrjedhin krah për krah, pa u përzier - uji i pastër dhe i gjelbër Velminskaya dhe uji kafe i Podkamennaya Tunguska. Një seri pragjesh Velminsky nuk befasuan me asgjë, ata kaluan me qetësi.

Besimtarët e Vjetër nga Burny.

Kontrollimi i rrjeteve.

Kashtë në grykën e Velmos

Maigungna është një degë e djathtë e Podkamennaya Tunguska.

Përmbytja në Maigungn.

Maigungna.

Në grykën e Maigungna.

Dhe më pas, në gjendje pune, ata filluan të lëvizin ngadalë në dalje nga lumi. Pak më lart se fshati Sulomai, më lart se Ishulli i Zi, malet, sikur të thonë lamtumirë, shtrëngojnë Podkamennaya Tunguska në krahë, që më vonë t'i lënë të shkojnë deri në Yenisei. Ky vend quhet faqe këtu. Brigjet e lamtumirës kënaqin syrin me skulpturat e tyre prej guri, lumi gjarpëron bukur në një kalim të ngushtë dhe të thellë. Në Shçeki edhe natën e kaluam në një kasolle të vogël. Ai qëndron në një breg të pjerrët, lart nga uji, rreth njëzet ose tridhjetë metra vertikalisht, por, me sa duket, në pranverë uji ngrihet drejtpërdrejt nën këtë kasolle. Aq e ngushtë është kjo qafë prej guri, e cila shërben si një lloj porte në rrugën për në Yenisei.

Podkamennaya Tunguska në "Mollëzat".

Tek "Mollëzat" skulpturat prej guri përkëdheleshin edhe me subjektet e tyre. Ky është padyshim një indian në profil.

Autoportret në grup. Cyril në plan të parë. Diku para daljes në Yenisei. Dikush, duke parë këtë foto, tha: - Epo, ju jeni si vëllezër këtu. Epo, po, dy muaj së bashku, në kushte tajga. I mbipopulluar pak.

Arritëm në Yenisei më 28 gusht, kaluam në mënyrë të sigurt këtë lum të madh nga e djathta në bregun e majtë dhe u ndalëm në skelë në fshatin Bor. Këtu na u desh të prisnim disa ditë për avulloren që kalonte në Krasnoyarsk dhe këtu mbaroi udhëtimi ynë i gjatë përgjatë Podkamennaya Tunguska, një lumë i denjë për ta ëndërruar, i denjë për një ëndërr të realizuar.

Epo, për një meze të lehtë - manaferrat, kërpudhat.

Kokrra të kuqe guri.

Rrush pa fara është një oxalis.

Karpukhin Sergey.

Në rrjedhën e mesme, dega e tretë më e madhe, Podkamennaya Tunguska, derdhet në Yenisei. Lumi poroz shquhet për bukurinë e tij unike të egër.

Në bregun e djathtë të Podkamennaya Tunguska, shtrihen shkëmbinjtë e lartë të pyllëzuar të kreshtës Yenisei. Më e bukura dhe madhështore prej tyre - Shtyllat Sulomayskie, iu afruan vetë lumit. Ata e kanë marrë emrin nga fshati i afërt Sulomai, ku përfaqësuesit e një prej popujve më të vegjël në Tokë, Keto, jetojnë kompakt.

Parku Natyror Sulomayskie Stolby ndodhet në rrethin komunal Evenki (në veri të Territorit Krasnoyarsk). përfaqëson kanion malor me shpate të mëdha, lartësia e të cilave arrin 120 - 150 metra. Shtyllat vertikale të formave të ndryshme, me diametër nga 6 deri në 10 metra, lartësia e të cilave varion nga 30 deri në 80 metra. Zë një sipërfaqe prej një mijë hektarësh. Ekosistemi unik dhe forma e shtyllave, të cilat përbëhen nga shkëmbinj bazalt. Vijat e tyre ngjajnë me figura njerëzore dhe kanë emrat e tyre "Gjyshja", "Nëna", "mbesa" etj.

Duke udhëtuar përgjatë Podkamennaya Tunguska dhe Yenisei, ju mund të njiheni jo vetëm me natyrën, por edhe me botën etnike, mënyrën e jetesës dhe traditat e banorëve vendas.

PROGRAMI I NJË TURIT AKTIV në Podkamennaya Tunguska dhe Yenisei:
Ditën e parë
Ne do të fillojmë udhëtimin tonë në Krasnoyarsk, një i madh kulturore dhe historike qendra e Siberisë. Le të marrim pak kohë për një ekskursion rreth Krasnoyarsk. Ne do të admirojmë simbolet kryesore të qytetit - kapelën e Paraskevna Pyatnitsa në Karaulnaya Gora me një pamje të bukur të qytetit. Përveç monumenteve arkitekturore të shekujve 18-19, do të ngjitemi në ashensorin, nga ku hapet një pamje edhe më e mrekullueshme e qytetit, rrethinave të tij dhe, më e rëndësishmja, rezervatit të Stolby. Le të shkojmë për një shëtitje. Më pas, ne kemi një ekskursion në Muzeun e Lore Lore, i cili me të drejtë konsiderohet një nga muzetë më të mirë historia dhe etnografia e Siberisë.
A e dinit që shihni Krasnoyarët çdo ditë?!

Dita e dyte
Pas një mëngjesi të hershëm, ne do t'i themi lamtumirë Krasnoyarskut mikpritës dhe do të vazhdojmë aeroporti ndërkombëtar"Yemelyanovo", nga e cila do të fluturojmë për në fshatin Evenk të Baykit. Në vetëm një orë e dyzet minuta fluturim, do të gjendemi në bregun e bukuroshes së taigës - Podkamennaya Tunguska. Prej këtu duhet të bëjmë një udhëtim 545 kilometra përgjatë lumit të mrekullueshëm deri në grykë me motor. (rruga e kategorisë II të vështirësisë)
Trajnimi. Nisja, dhe tani ne tashmë po kalojmë ngadalë nëpër hapësirat ujore të Podkamennaya, duke admiruar panoramën e paprekur kafshë të egra, vendosëse guri, parvaz të çuditshëm shkëmbi. Gjatë natës në një tendë.

Dita e tretë
Vazhdojmë udhëtimin përgjatë lumit gjarpërues dhe shkëmbor. Masivët shkëmborë shtrihen ose përgjatë bregut të majtë ose përgjatë bregut të djathtë. Malet e forta alternojnë me "pendë". Ndalo. Duke u ngjitur në njërën prej tyre. Panorama e fushës së përmbytjes Tunguska është vërtet e rezervuar. Gjatë natës në një tendë.

Dita e katërt
Kapërcejmë një pragje me dy faza pa boshte të veçanta, por me një rrjedhje të fuqishme pothuajse përgjatë gjithë lumit. Malet përreth janë të mbushura me pyje. Pas njërës nga kthesat, duke ndjekur një çarje mjaft të fuqishme, mbërrijmë në fshatin e parë të rrugës sonë, Polygus, i vendosur në shpatin e malit. Njohje me banorët autoktonë të fshatit. Qëndrimi gjatë natës.

Dita e peste
Kapërcejmë "pragun e miellit" një kilometër e gjysmë. Lumi këtu bën një kthesë të gjerë, i kufizuar në anën e djathtë nga një "cirku" i lartë shkëmbor. Gjerësia e plotë brenda një numër i madh- boshte shumëdrejtimëshe të ulëta, por të mprehta, me një presion shumë të fuqishëm. Pas pragut të Lulëzimit, malet ndahen përsëri. Gjatë natës në një tendë.

Dita e gjashtë
Ne ndjekim krahun "të gjerë" përgjatë ishullit të madh. Në distancë mund të shihni male të larta me mjegull - një peizazh i vërtetë siberian. Tunguska vazhdon të fryjë mes maleve, shfaqen vorbulla. Gjatë natës në një tendë.

Dita e shtate
Ne e kapërcejmë Rrugën e Madhe prej shtatë kilometrash. Ai përbëhet nga dy hapa. Boshtet janë të larta deri në një metër e gjysmë, të mprehta dhe të çrregullta. Lumi gradualisht qetësohet, bëhet i gjerë. Arrijmë në një livadh me bar pyjor, i cili shtrihet përgjatë bregut të djathtë. Ne jemi të vendosur në kasollen e dimrit. Ne po bëjmë një ditë. Le të ngrohim banjën! Ne jemi duke pushuar.

Dita e tetë

Mbërrijmë në grykën e degës së majtë të lumit Velmo. Ne ngjitemi tetë kilometra përgjatë saj dhe vizitojmë fshatin Burny. Vendi i banimit të Besimtarëve të Vjetër Siberianë ("Kerzhaks") Njihemi me historinë, mënyrën e jetesës dhe mënyrën e jetesës së Besimtarëve të Vjetër. Qëndrimi gjatë natës.

Dita e nëntë
Pas bashkimit të lumit Velmo, Tunguska bëhet si Liqeni malor... Një sipërfaqe e qetë, e pasqyruar, e pasqyruar. Gjatë natës në një tendë.

Dita e dhjetë
Mbërrijmë në fshatin e Besimtarit të Vjetër Kuzmovka. Njohja me banorët, historia e zgjidhjes së tokave siberiane nga rusët etnikë. Ne do të zbulojmë pse bashkëbesimtarët mbështesin "mënyrën e vjetër" bazuar në nderimin për pleqtë, punën e palodhur dhe respektin për natyrën. Pse nuk pranojnë ligjet moderne kishtare dhe laike? Si të ndihmon besimi të mbijetosh në ashpërsi kushtet klimatike... Tetë kilometra më vonë, vendbanimi i Besimtarëve të Vjetër i "degës tjetër" është Kochumdek. Njohja me banorët, historia dhe jeta. Zhytje e plotë në mjedisin e shekullit të 17-të. Vetëm disa detaje të shekullit tonë janë kthyer në realitet. Qëndrimi gjatë natës.

Dita e njëmbëdhjetë
Mbërrijmë në kufijtë e Yenisei Stolbovoy rezervë shtetërore... Dalja në bregun e djathtë është e ndaluar. Ne ndjekim në grykën e lumit Stolbovaya. Ekskursion në këmbë përgjatë bregut të lumit deri te ujëvara. Qëndrimi gjatë natës.

Dita e dymbëdhjetë
Po i afrohemi pikës kulmore të rrugëtimit tonë - Shtyllat e Sulomait. Tunguska po zvogëlohet, dhe përgjatë brigjeve ka shumë shtylla guri me tarraca që të çojnë drejt tyre nga vetë uji. Gjashtë vargmale i afrohen vazhdimisht Tunguskës nga brigje të ndryshme. Duke u ngjitur në shtylla. Vetëm nga këtu mund të ndjeni madhështinë e vërtetë të maleve përreth jush, midis të cilave lumi Siberian rrjedh shpejt dhe fuqishëm. Pasdite. Qëndrimi gjatë natës.

Dita e trembëdhjetë
Kalojmë një plazh të gjerë me guralecë, të përshtatur si më parë nga "pendët" prej guri të lartë e të bukur. Disa akoma kthesa të mprehta midis shkëmbinjve dhe Tunguska përsëri përhapet në një gjerësi një kilometër e gjysmë dhe vazhdon rrugën drejt Yenisei midis maleve të ulëta. Mbërrijmë në fshatin Sulomai. Njohja me përfaqësuesit e popullit të vogël indigjen të Ketos, historia dhe zanatet. Do te shijojme gatimet Evenk kuzhinë kombëtare... Peshku i bardhë, Chir, Muksun në formë pak të kripur, të tharë dhe të tharë. Çuken e gatuar mbi zjarr. Çaj i bërë nga infuzione bimore mjekësore. Qëndrimi gjatë natës

Dita e katërmbëdhjetë
Përfundimi i pjesës aktive të udhëtimit. Nuk do të jetë e trishtuar, por kjo mbrëmje është lamtumirë. Lamtumire bukuroshes Podkamennaya. Për dy javë qëndrim të izoluar në natyrë, tashmë jemi lidhur me ritmet e lindjes dhe perëndimit të diellit. Tashmë e magjepsur nga bukuroshja. Kujtimet e historive të banorëve të takuar në lumë dhe brigjet e tij janë ende aq të freskëta. Adrenalina që binte në sy në pragjet ende nuk ishte zhdukur plotësisht, por Yenisei flokëthinjur hapi krahët mikpritës. Qëndrimi gjatë natës.

Dita e pesëmbëdhjetë
Udhëtimi vazhdon. Hyrja në Yenisei. Kalimi i një shtrati lumi prej tre kilometrash për në fshatin Bor. Vonë në mbrëmje, ngarkim në një anije me motor pranë qytetit port polar të Dudinka.

Më pas udhëtojmë përgjatë Yeniseit të poshtëm, në kabinën e klasit të parë të motoanijes me tre kate "Alexander Matrosov". Sa bukur është pas “të jetuarit në natyrë” të ndjesh përfitimet e para të qytetërimit. Bëni një dush të ngrohtë, vizitoni një restorant ose bar në kuvertën e dytë ose të tretë, shijoni peizazhet e taigës Yenisei që kalon, duke u kthyer ngadalë në pyll-tundra.

Dita e gjashtëmbëdhjetë
Anija motorike lëron pa probleme nëpër hapësirat e Yenisei. Pak fshatra kanë mbetur pas. Ndaloni pranë fshatit Bakhta, i cili fitoi popullaritet në mbarë botën pas daljes dokumentar"Njerëz të lumtur". Peshkatarët dhe mjeshtrit e zanateve të lashta siberiane jetojnë në Bakhta me një shpirt të fortë. Nëse jeni me fat, mund të njiheni me disa prej tyre.

Në mbrëmje, mbërritja në fshatin Turukhansk, i cili është në bashkimin e Tunguskës së Poshtme. Vizitë në Manastirin e Trinisë së Shenjtë me historinë e tij gati katërqindvjeçare. Në këtë ditë, do të ketë një njohje me një fe tjetër me rrënjë në Siberi - Ortodoksinë. Tani botëkuptimi i njeriut siberian është më i kompletuari. Kështu bashkëjetojnë paganët (Samoyeds), Besimtarët e Vjetër (Kerzhaks) dhe Ortodoksët (të Pagëzuar) në shkretëtirën e largët të taigës.

Dita e shtatëmbëdhjetë
Në mes të natës (në mes të një dite polare) do të kalojmë Rrethin Arktik. Dielli, lart mbi horizont, reflekton mbi dallgët. Lumi dhe fshati me të njëjtin emër Kureyka. Ku ishte lidhja "babai i të gjithë popujve" I.V. Stalini
Pasdite mbërrijmë në qytetin port të Igarkës. Vizitë në muzeun unik, të vetëm në botë "Permafrost". Ne zbresim në një thellësi prej 12 metrash dhe shikojmë në një bllok akulli, pemë relikte të ngrira në tokë, mosha e të cilave është pak më shumë se 65 milion vjet.

Mbërrijmë në Dudinka vonë në mbrëmje. Porta e detit gadishulli Taimyr. Akullthyes të mëdhenj dhe rimorkiatorë të shkathët, si dhe shtëpi të ndritshme dhe shumëngjyrëshe në ngricën e përhershme dhe origjinale kulturës kombëtare popuj indigjenë me numër të vogël të Veriut të Largët. Lamtumirë Yenisei. Fjetje ne hotel.

Dita e tetëmbëdhjetë
Vizitë në Muzeun e Loreve Lokale, Qendrën e Artit Popullor. Lëvizja në qytetin e Norilsk, perla e Arktikut. Qyteti më verior në Tokë. Fabrikat dhe minierat më veriore në botë. Kush nuk e ka parë këtë qytet, dëshiron ta vizitojë, kush e ka vizituar nuk do të mbetet kurrë indiferent.
Transferimi për në aeroportin Alykel. Fluturime direkte në qytetet e Moskës dhe Shën Petersburgut.
Kështu përfundon udhëtimi ynë nëpër Siberi. Pas mijëra kilometrave tashmë të udhëtuara përgjatë Podkamennaya Tunguska dhe Yenisei madhështor.

Përshtypjet e peizazheve të parë, historitë e dëgjuara, do t'ju ngrohin për shumë vite me ngrohtësinë e mikpritjes siberiane. Gjithë të mirat, të dashur udhëtarë. Mirë se vini në Siberi!!!

Mbërrijmë në fillim të programit më 8 qershor në Krasnoyarsk, fluturojmë në shtëpi më 29 qershor nga Norilsk,
Ne po kapim biletat!

Buxheti për turne aktiv në Siberi: 53,700 rubla.
Të përfshira në çmim:
Akomodimi në një hotel në Krasnoyarsk - 2500 rubla
Fluturimi Krasnoyarsk - vendbanimi Baykit (7800 rubla)
Rafting në një autoaft në Podkamennaya Tunguska, tre vakte në ditë, akomodimi në kushte të përgatitura ecjeje - 29 300 rubla
Udhëtim me anije motorike në një kabinë të klasit I në Bor - Dudinka (9900 rubla)
(Ushqimet në bordin e anijes sipas gjykimit tuaj paguhen veçmas)
Akomodimi në një hotel në Dudinka - 2500 rubla
Transferimi në Norilsk - 1700 rubla

Kostot shtesë gjatë turneut tonë aktiv në këmbë:
Ushqimi në barkë dhe në mal
Fluturimi nga shtëpia për në Krasnoyarsk
Fluturimi nga Norilsk në shtëpi
Shpenzimet personale

Udhëtime me Sergey Kuznetsov:
-
-

Pra, një e treta tjetër e distancës totale është kaluar, ka mbetur vetëm një nga tre. Dhe siç doli, dhe siç pritej, kjo është pjesa më fotogjenike e lumit. Tani ne i dimë aftësitë tona, e dimë se distanca e mbetur nuk është aq e madhe dhe nuk do të marrë shumë kohë. Prandaj, mund të ndryshoni pak taktikat tuaja dhe t'i lejoni vetes të qëndroni më gjatë në disa nga vendet më interesante. Dhe kjo pjesë e lumit është e famshme për shtyllat e tij, d.m.th. Dhe nëse keni për detyrë thjesht të filmoni peizazhe të bukura sigurisht në Podkamennaya Tunguska, duke mos e lodhur veten me një rrugë të zgjatur, atëherë për këtë ju duhet të fluturoni me aeroplan lokal nga Krasnoyarsk në Baykit dhe të filloni rafting tuaj nga këtu.
Komplekset e para të jashtme, të denja për vëmendje serioze, ose të ashtuquajturat shtylla, fillojnë tashmë 20 kilometra poshtë fshatit dhe shtrihen për pesë kilometra. Ndryshe nga ato që u gjetën në majë, në Katanga, këto pjesë të jashtme janë të përbëra nga bazalt dhe për këtë arsye kanë një pamje paksa të ndryshme. Ato ishin ende monolite dhe me forma të lëmuara. Këta duket se janë bërë me tulla, madje pak ngjajnë me strukturat e lojës për fëmijë "Lego". Ata qëndrojnë në brigje si roje, sikur të ruajnë lumin. Ose muret e fortesës do të shfaqen papritmas, ose përndryshe do të merret me mend diçka e mrekullueshme. Veçanërisht të pasura në skaje janë grykat e vogla të ngjashme me kanionet e formuara nga përrenj të shkurtër anësor, në të cilat ata kaluan ditë të tëra në kërkim të këndeve të favorshme. Por moti nuk lejoi realisht të zbuloheshin të gjitha mundësitë. Në një parking të tillë, ku kaluam disa ditë, pata fatin të njihja relativisht nga afër banorët e zonës. Sapo zbritëm në breg, u kuptua menjëherë se këtu jetonte një familje ariu. Gjithçka është nëpërkëmbur përreth, grumbullohen grumbuj, duke treguar me elokuencë për dietën e pronarëve të kësaj gryke. Me sa duket, këtu është regjistruar një nënë me dy këlyshë. Ditën e dytë, moti vendosi të jepte mundësi të pakufizuara për punë dhe ne u shpërndamë nga kampi, secili në kërkim të perspektivës së tij, më të mirë. Përkundrazi, Cirili mbeti diku më afër hyrjes së grykës, por më dukej se kishte diçka më të mirë diku më larg, dhe për këtë arsye gradualisht, me punë, filloi të zhvendosej lart në grykë. Dhe sa më lart shkonte, aq më shumë shenja të pranisë së banorëve lokalë gjente. Kështu që arrita pothuajse në fund të grykës, nuk do të jetë më shumë se dy kilometra. Pikërisht atëherë ata u ndjenë. Duket se ata e panë ndërhyrësin për një kohë të gjatë, por nuk e zbuluan. Dhe më pas, mund të thuhet, mbërthyer në mur. Familja e ariut, natyrisht, mund të ngjitej në kodër dhe të largohej e qetë. Por një rreshtim i tillë, me siguri, nuk u dukej i drejtë. Në një moment, rreth njëqind metra larg meje, pas përroit pati një gjëmim gurësh të shkatërruar, pastaj një ari gjëmonte kërcënueshëm dhe këlyshët filluan të ulërijnë me pakënaqësi. Nuk ishte e mundur të shihje të pakënaqur, gëmusha e dendur pyjore që i fshihnin nuk jepnin. Nuk guxova të shkoja më tej, pasi qëndrova pak për hir të rendit, dola në pension. Pra respektohej sovraniteti i banorëve, por edhe neve na lanë të punonim në heshtje në pjesën e poshtme të grykës.

Pastaj ecëm përgjatë lumit për disa ditë pa ditë, por as nuk nxituam, u kushtuam vëmendje objekteve interesante. Menjëherë pas Nirungda, ka dy pragje të thjeshta me emra qesharak - Gjyshja dhe Gjyshi. Këtu në brigje, aty-këtu ka copa të shpërndara avionësh. Më tej ka një fshat me një emër të pazakontë - Polygus. Ata u përpoqën të hynin në kontakt me Moskën, por doli që nuk kishte një mundësi të tillë, as përkohësisht, as gjithmonë kështu. Menjëherë përtej pragut mjaft të shkathët të Muchnaya, u vu re një transport i madh lumi, një tërheqje maune, e hedhur në breg. Njerëzit i vërshonin, thonë, u ulën këtu në pranverë dhe ende nuk kanë mundur t'i tërheqin në ujë, por kjo duhet bërë para ngrirjes. Prandaj ky prag quhet kështu, sepse dikur shumë maune me miell humbën ngarkesën këtu, i linin peshqit të ushqeheshin. Poshtë ishullit shumë të madh të Kochenyatsky, kaluam natën në një shoqëri të vogël në grykën e degës së majtë të Dyagdagli. Ky çift nga Sverdlovsk, duke bërë rafting nga Baykit në një varkë gome, janë takuar për një kohë të gjatë. Periodikisht duke zënë hapin, pastaj përsëri duke mbetur prapa, i zënë me punë. Dhe ishulli Kochenyatsky, nga fjala mpirë, duket se quhet kështu sepse dikush këtu ngriu deri në vdekje, duke mos pasur, për disa arsye, mundësinë për të dalë në breg.

Një herë e kaluam natën, duke mos arritur tre kilometra nga gryka e një dege të madhe të majtë të quajtur Velmo. Ne vumë re një kasolle të rehatshme në bregun e djathtë. Aty pranë derdhet në Nizhniy Baikitik, një përrua e vogël. Ata e pushtuan banesën në mënyrë biznesi dhe pak më vonë u shfaqën pronarët e vërtetë, një burrë me mjekër të madhe dhe një djalë, djali i tij. Ne lundruam me një varkë me motor, me siguri, ata do të kalonin natën këtu, por ata nuk i dëbuan mysafirët. Jo vetëm që na lanë se çfarë ishin produktet, por ndanë edhe thinjat e kapura pikërisht aty. Këtu, në grykën e Nizhny Baikitik, rrjeta e tyre qëndron. Në përgjithësi, këta janë banorë të Burny. Mbi Velmo, shtatë kilometra larg grykës, është një fshat me atë emër. Në të njëjtin vend, lumi me të njëjtin emër derdhet në Velmo. Dhe besimtarët e vërtetë të vjetër jetojnë atje, nuk është keq, thonë ata, ata jetojnë. Tani nuk është as keq të jesh Besimtar i Vjetër, të rinjtë nuk merren në ushtri.
Velmo solli një përrua të freskët në ujërat e Podkamennaya Tunguska. Për disa kilometra, ato duket se rrjedhin krah për krah, pa u përzier - uji i pastër dhe i gjelbër Velminskaya dhe uji kafe i Podkamennaya Tunguska. Një seri pragjesh Velminsky nuk befasuan me asgjë, ata kaluan me qetësi.

Pas pragjeve më pëlqeu gryka e degës së duhur, nën emrin e vështirë për t'u shqiptuar - Maygungna. Një lumë i shkathët dhe i vrullshëm rrjedh bukur dhe me zhurmë në Podkamennaya Tunguska. Sapo kapën përmbytjen, shirat e dendur u përpoqën. Mund të themi se para syve tanë, Maygungna u fry me ujë të verdhë dhe me një përrua të tërbuar u përpoq të hidhte shpejt ngarkesën e tepërt në lumin e madh. Në vetë Tunguska, kjo përmbytje nuk pati shumë efekt, niveli i ujit pothuajse nuk u ngrit. Jo larg nga goja, natyrisht, ata gjetën një kasolle për qëndrimin tonë të rehatshëm. E vogël fare, fjalë për fjalë duhet të zvarritesh në portën e derës. Duhet të theksohet se në këtë pjesë të lumit, ku jetojnë Besimtarët e Vjetër, për disa arsye të gjitha kasollet janë kaq të vogla. Në të vërtetë, me të vërtetë asketizmi është i natyrshëm në to. Në kasolle ne të dy u akomoduan disi, por më pas duhej të bënim edhe vend, të ftuarit erdhën me varkë, duke çuar një ngarkesë poshtë lumit. Ne lamë dy burra në një udhëtim peshkimi dhe më pas shkuam më tej dhe i morëm në rrugën e kthimit. Epo, në lagje të ngushta, por jo të ofenduar. Ne ndamë me njëri-tjetrin atë që mundëm. Kaluam tre ditë në Maigungn, megjithatë moti nuk na lejoi të zbulonte potencialin krijues të këtij vendi. Dhe era po frynte aq sa një trekëmbësh në këmbë u rrëzua lehtësisht në tokë. Por megjithatë ne kullotëm disa momente interesante dhe pritëm për pamje të pakta të diellit.
Dhe më pas, në gjendje pune, ata filluan të lëvizin ngadalë në dalje nga lumi. Pak më lart se fshati Sulomai, më lart se Ishulli i Zi, malet, sikur të thonë lamtumirë, shtrëngojnë Podkamennaya Tunguska në krahë, që më vonë t'i lënë të shkojnë deri në Yenisei. Ky vend quhet faqe këtu. Brigjet e lamtumirës kënaqin syrin me skulpturat e tyre prej guri, lumi gjarpëron bukur në një kalim të ngushtë dhe të thellë. Në Shçeki edhe natën e kaluam në një kasolle të vogël. Ai qëndron në një breg të pjerrët, lart nga uji, rreth njëzet ose tridhjetë metra vertikalisht, por, me sa duket, në pranverë uji ngrihet drejtpërdrejt nën këtë kasolle. Aq e ngushtë është kjo qafë prej guri, e cila shërben si një lloj porte në rrugën për në Yenisei.
Arritëm në Yenisei më 28 gusht, kaluam në mënyrë të sigurt këtë lum të madh nga e djathta në bregun e majtë dhe u ndalëm në skelë në fshatin Bor. Këtu na u desh të prisnim disa ditë për avulloren që kalonte në Krasnoyarsk dhe këtu mbaroi udhëtimi ynë i gjatë përgjatë Podkamennaya Tunguska, një lumë i denjë për ta ëndërruar, i denjë për një ëndërr të realizuar.