Viyana Ormanları tarih, edebiyat ve müzikle ünlüdür. Birçok ünlü insan, dağların bu mahmuzlarında dinlenmeyi severdi. Aristokratlar, imparatorluk adamları, sanat adamları ve yazarlar yamaçlarda özgürce yürüdüler, kuşları dinlediler ve mantar topladılar.
Güzel bir gündü ve Kahlenberg'de birçok insan vardı. Kafede yeterli yerimiz yoktu ve Polonya'ya gittik. Aziz Joseph Kilisesi... Tapınağın girişinde, kilisenin içinde iki anıt plaket gördük - ilginç freskler. Kilise, Viyana'nın Türklerden kurtuluşu için savaşa katılan Polonyalı eşrafın pankartlarını saklıyor.
Kahlenberg'de başka bir ünlü kurum var - heuriger "Sirbu"(Kahlenberger Caddesi, 210). Oraya orman yollarından biri boyunca ulaşabilirsiniz. Meyhaneye gitmedik, tekrar otobüse bindik ve Leopoldsberg tepesine doğru yola çıktık.
Bu iki komşu tepenin adlarında bir karışıklık olduğunu burada açıklığa kavuşturmakta fayda var. Başlangıçta, Leopoldsberg'e Kahlenberg (Kel Dağ) adı verildi ve daha sonra dağ, Margrave Leopold III'ün onuruna yeniden adlandırıldı. Kahlenberg adı komşu tepeye geçti. Görünüşe göre bu isim alışverişi nedeniyle tarihçiler hala tartışıyorlar: Kral Jan Sobieski ve papalık elçisi Marco d'Aviano, birleşik orduyu Türk ordusuna karşı yönetmeden önce hangi tepelerde ayini kutladılar?
Otellerden nasıl tasarruf edebilirim?
Çok basit - sadece rezervasyona bakmayın. RoomGuru arama motorunu tercih ederim. Aynı anda Booking ve diğer 70 rezervasyon sitesinde indirim arıyor.
Bugün hikayemizin konusu ünlü Viyana Ormanları olacak. Avusturya, başkentinde bulunan bu güzel yeşil alan olmadan tam anlamıyla düşünülemez. 2005 yılında UNESCO, Viyana Ormanı'na biyosfer parkı statüsü verdi. kültürel Miras ve benzersiz doğal manzara... Avusturya'ya gidecek kadar şanslıysanız, burayı da ziyaret ettiğinizden emin olun. Yerel cazibe merkezlerine koşmanıza gerek yok, sadece çimlerde güneşlenebilir veya muhteşem manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz. görüntüleme platformları.
Viyana Ormanı: fotoğraf, açıklama
9.900 hektarlık bir alanı kaplayan biyosfer parkı, tam içinde yer almaktadır. idari bölgeler Viyana. Parkın temel amacı aynı zamanda bölgenin kalkınmasıdır. Viyana'daki Viyana Ormanları'nda yerleşim var büyük miktar hayvanlar ve kuşlar. Kendi topraklarında iki yüzden fazla çeşitli bitki türü bulunur. Yerel faunanın sakinlerine gelince, çoğu çok nadirdir ve yok olma eşiğindedir. Böylece, birkaç yıl önce yerel zoologlar yeniden üremeyi başardılar ve üç yıl sonra, 2011'de, son yarım yüzyılda Viyana Ormanı'nda ilk kez, bu hayvanların yavruları elde edildi. Ayrıca, yerel fauna temsilcilerinden, neslinin tükenme eşiğinde olan zümrüt kertenkeleyi ayırt edebilirsiniz.
Toplamda, Viyana Ormanları dört içerir doğal park ve on beş doğa rezervi. Peyzajı çayırlar, tarlalar, ormanlar, meralar ve üzüm bağlarından oluşur. Şarap yetiştirilen yerlerin çoğu, doğal rustik karakterlerini korumuştur: parkın her misafiri, öğle yemeği yemekleriyle zaman geçirebilir. Milli mutfak ve rahat bir şarap tavernasında veya gölgeli bir bahçe terasında lezzetli şarap.
Oraya nasıl gidilir
Viyana Ormanı'na yapılacak bir gezinin Avusturya başkentinin konukları arasında en popüler olanlardan biri olmasına ve kesinlikle tüm tur operatörleri ve acenteleri tarafından sunulmasına rağmen, bu cazibe merkezini kendi başınıza ziyaret edebilirsiniz. Dahası, biyosfer parkına ulaşmak hiç de zor değil: önce metroya (U4, Heiligenstadt durağı) ve ardından rotası ana gözlem platformlarından - Leopoldsberg, Kahlenberg ve Cobenzl'den geçen 38A numaralı otobüse binmeniz gerekiyor.
Viyana Ormanları'nda ne görülmeli?
Kural olarak, Avusturya başkentinin biyosfer parkına yapılan geziler, aşağıdaki turistik yerlere ziyaretleri içerir: Lihtenştayn Kalesi, yeraltı Seegrote gölü, Kutsal Haç Manastırı, Mayerling av köşkü ve Baden kaplıca tesisi. Sizi her biri hakkında daha fazla bilgi edinmeye davet ediyoruz.
Lihtenştayn Kalesi
Viyana Ormanı'nın güney ucunda yer alan Liechtensteinburg, Lihtenştayn prenslerinin atalarının kalesidir. Kelimenin geleneksel anlamıyla bir müze değil, zengin bir tarihe sahip. Aile kalesi, 19. yüzyılda Lihtenştayn ailesi tarafından restore edildi ve bugüne kadar onların mülkü. 12. ve 13. yüzyıllarda kale, bu eski ailenin temsilcileri için geçici bir ikametgah olarak kullanılmıştır. Böylece, bugün Liechtensteinburg, kurucularının ailesinin neredeyse bin yıllık tarihini koruyor. Kale Romanesk tarzda inşa edilmiş, odalar ise antika mobilyalarla döşenmiş, ayrıca kabartmalar ve silahlarla süslenmiştir. Liechtensteinburg kulesinden biri en güzel türler Avusturya başkentine. o en güzel yer uzun zamandır yaratıcı insanlara ilham verdi. Burada film bile çektiler: Hollywood Üç Silahşörleri ve Avusturyalı Komiser Rex.
Yeraltı Gölü Seergrote
Viyana Ormanı, kendi topraklarında tüm Avrupa'nın en büyük yeraltı gölüne sahiptir. Alanı 6200 metrekaredir. 19. yüzyılın ortalarında, yerel bir tepede aktif olarak gelişmeye başlayan büyük bir alçı yatağı keşfedildi. Ancak 1912 yılında madenlerin yer altı suları altında kalması nedeniyle çalışmalar sonsuza kadar durdurulmuştur. 20 yıl aradan sonra, bugün hala burada düzenlenen su basan adaların tekne turlarına açılmasına karar verildi. İlginç bir şekilde, İkinci Dünya Savaşı sırasında, hava saldırılarından korunan bir madende askeri uçaklar üretildi.
Kutsal Haç Manastırı
Heiligenkreuz Manastırı (Kutsal Haç olarak tercüme edilir) genellikle Viyana Ormanlarının mistik merkezi olarak adlandırılır. Dünyanın en eski Cistercian manastırıdır. Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerine hiç ara vermemiş olması da ilginçtir. Bu nedenle, uzak 1133 yılından beri, acemiler günde yedi kez ilahi hizmetlerde bulunurlar. Viyana Ormanları bunlardan biri olarak kabul edilir. en önemli yerler Avusturya genelinde mezarlar. Böylece, Kutsal Haç Manastırı'nın Toplantı Salonunda, ülkenin en eski yönetici hanedanı olan Babenberg'lerin dört hükümdarı gömülür. Ayrıca Heiligenkreuz'da çok saygı duyulan bir kalıntı tutulur - Rab'bin Haçının bir parçacığı.
Mayerling imparatorlarının av köşkü
Burası, içinde işlenen çifte intihardan sonra rezil oldu - Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Rudolph ve kalbinin hanımı Barones Maria von Vecher. Daha önce, 1550 yılında inşa edilen Mayerling Kalesi, Heiligenkreuz manastırına aitti. Ama içinde geç XIX yüzyılda satın alındı ve kale Habsburgların av köşkü oldu.
Viyana Ormanları. Spa Baden
Burası bir zamanlar Kayzer'in yazlık eviydi. Bugün Baden, herkesi kendi topraklarında bulunan şifalı şifa merkezlerini ziyaret etmeye davet ediyor. Birinci sınıf oteller, zengin kültürel program ve yerel üzüm çeşitlerinden mükemmel şarapların tadını çıkarma fırsatı.
Viyana, Mart 2012
Schönbrunn Sarayı
Bu bilinen ilk turist yeri 16 Mart öğleden sonra ziyaret ettiğimiz yer. İmparatorluk ailesinin yazlık evi veya basit bir şekilde - bir yazlık konut. Sessizlik içinde, yeşillik içinde, şehrin gürültüsünden, atların kokusundan, arabaların tozundan, tüccarların bağırışlarından ve diğer rahatsızlıklardan temiz havada dinlenmeye gittiler.
Ne demeli? Çok odalı, çok güzel bir saray. Bana Versailles veya Hermitage'ı hatırlatıyor. Tablolar, yaldızlar, zarif mobilyalar, yüksek tavanlar, göz kamaştırıcı beyaz kapılar. Ve pencerenin dışında - tarif edilemez güzellik. Onların mevsiminde gelmedik. Çalışanlar çiçek dikmeye başlar başlamaz çimenler henüz gücünü kazanmamıştı, çeşmeler çalışmıyordu, Nisan-Mayıs aylarında daha da sıcak olmasını bekliyorlardı.
Ayrıca sarayda fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekmek ve çekim yapmak kesinlikle yasaktı. Girişte 13.50 Euro ödedik (yine birkaç jeton tasarruf ettik), Rusça sesli rehber kulaklık aldık ve yazlık salonlarında bir yolculuğa çıktık.
Önce saray resimlerim.
Peki, şimdi içinde ne olduğunu görelim.
Referans kitabını okuyoruz: imparatorluk ailesinin eski yazlık evi, Avrupa'nın en güzel Barok yapılarından biridir. Bölge 1569'dan beri Habsburgların mülkiyetindedir ve 1642'de İmparator II. Türklerin kuşatmasından sonra 1696'da yapımına başlanan saray binası ve park, 1743'ten sonra Maria Theresa'nın saltanatı sırasında tamamen yeniden inşa edildi. Çoğu Habsburglar yıllarını, büyük imparatorluk ailesi tarafından tören kabul salonları ile birlikte kullanılan sayısız salonda geçirdiler.
Schönbrunn Sarayı esas olarak imparatorluk ailesinin yazlık ikametgahı olarak hizmet etti, 1830'da gelecekteki imparator Franz Joseph I (1848'den 1916'ya kadar hüküm sürdü) burada doğdu ve hayatının son yıllarını burada geçirerek Spratan yaşam tarzına öncülük etti. ordusunun askerleri gibi. Ölümünden iki yıl sonra, 1918'de cumhuriyet ilan edildi ve o zamandan beri Schönbrunn, son derece başarılı konumu ve mimari şaheserler haklı olarak Viyana'nın ana cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edildi.
Saray binasında 45'i halka açık olan 1.441 oda bulunuyor. Odaların içi Rokoko tarzında tasarlanmış (14 ayar altın varak süslemelerle süslenmiş beyaz yüzeyler) ve Bohem cam avizeler ve çinili sobalar içerir.
İmparator Franz Joseph'in yaşam ve çalışma alanları (resme bakınız) sade ve mütevazı bir şekilde dekore edilmiştir; resepsiyonlar ve misafirler için odalar daha bereketli görünüyor. Altı yaşındaki dahi çocuk Wolfgang Amadeus Mozart, bir zamanlar Hall of Mirrors'da oynadı.
Yuvarlak Çin Kabinesinde, İmparatoriçe Maria Theresa, Devlet Şansölyesi Prens Kaunitz ile gizlice görüştü. Napolyon da Lake Room'da oturuyordu. 1918'de Çin'in Mavi Salonunda, son imparator Charles I tahttan feragat etme eylemi imzaladı ve böylece Avusturya-Macaristan monarşisini sona erdirdi.
Pekala, gül ağacı panellerle kaplanmış ve Hindistan ve İran'dan en değerli minyatürlerle dekore edilmiş Milyonuncu Oda, dünyanın en iyi Rokoko iç mekanlarından biridir. 1814/15 Viyana Kongresi'nin katılımcıları Büyük Galeri'de dans ettiler, bugün burada özellikle önemli durumlarda devlet resepsiyonları var.
Yolculuk: U4 metro hattı ile Schönbrunn istasyonuna, 60 numaralı tramvayla Hietzing durağına, 10 ve 58 numaralı tramvaylarla, 10A numaralı otobüsle Schloss Schönbrunn durağına
Daha önce de yazdığım gibi, fotoğrafta büyük sorunlar vardı. Çılgınca kameraya birkaç kez tıkladım, ama hemen hizmetçi-bekçi tarafından suçüstü yakalandım. Sonuç olarak, turistin askeri silahının kapatılması gerekiyordu.
Bu nedenle, bu güzelliğin fotoğraflarını internetten, reklam broşüründen dikkatinize getiriyorum.
Bu da böyle bir şey.
Şimdi iki kaçak fotoğrafım...
Genelde sarayda birkaç saat yürüdükten ve her şeye baktıktan sonra parka çıktık. Güneş çoktan yanmaya başlamıştı, ceketlerini ve paltolarını çıkaran insanlar düz yollarda yürüdüler, banklara oturdular, yüzlerini sıcak ışınlara maruz bıraktılar.
Park güzel. En iyi görünümünden hala uzak olduğu Mart ayında bile.
Bu daha iyi zamanları (Mayıs-Eylül) düşündüğümde, hemen “12 sandalye” diyaloğu geliyor aklıma:
“Kıdem sırasına göre beyler,” dedi Ostap, “saygın Maxim Petrovich ile başlayalım.
Maxim Petrovich kıpırdandı ve en fazla otuz ruble verdi.
- Daha iyi zamanlarda daha fazlasını vereceğim! - ilan etti.
— Daha iyi zamanlar yakında gelecek, - dedi Ostap.
Diyaloğu umduğum anlamda getiriyorum - bir gün buna geleceğim güzel bir şehir yazın ve tüm güzellikleri kendi gözlerimle göreceğim. Aynı zamanda ünlüler için bir pislik dağ gölleri Avusturya (Wolfgangsee, Hallstatter, Konigssee, Gosausee ve diğerleri).
Görülecek çok şey var, sizi temin ederim! Ayrıca, hizmetleri uzayda hareket etmek için finansal harcamalarınızı önemli ölçüde azaltan ve bir turist olarak hareketliliğinizi artıran bir araç kiralama ofisi ile iletişim kurma konusunda artık olumlu bir deneyim var.
Ve şimdi izninizle tekrar Ostap Bender'ın yöntemini kullanacağım ve dürüstçe İnternetten en iyi zamanların fotoğraflarını ödünç alacağım.
Bu güzel fotoğrafta, Schönbrunn Sarayı ile ilgili hikayemi bitirmeme izin verin.
Viyana Ormanları. Seegrotte yeraltı gölü
Daha önce yazdığım gibi, ertesi sabah Viyana Ormanı'na bir gezi emri verdikten sonra, lüks bir Mercedes, aynı derecede lüks bir sarışınla, adı Svetlana Hacker olan bir rehberle otele geldi. Endişelenme, bu onun soyadı (eski), bir Avusturyalı, garip bir tesadüfle bir bilgisayar işiyle uğraşmasından sonra.
Sveta, gezi sırasında rehber kitaplarda ve İnternet hikayelerinde bahsedilmeyen birçok sırrı ortaya çıkararak bu ismi haklı çıkardı. 11 yıldır Avusturya'da yaşıyor, kader onu farklı yerlere fırlattı eski SSCB ve şimdi, sessiz Avusturya'da demir atmış olan Sveta, bu durumdan çok memnun.
"Vienna Woods" adlı tur birkaç bölümden oluşuyor:
1) Lihtenştayn Kalesi ziyareti
2) Yeraltında Avrupa'nın en ünlü ve en büyük gölü olan Seegrotte'ye yürüyün.
3) Bir zamanlar Avusturya prensi Rudolph'un 17 yaşındaki bir metresiyle birlikte intihar ettiği Mayerling kalesini ziyaret.
4) Viyana Ormanı'nın güzel patikaları boyunca Beethoven Köprüsü'ne gidin.
5) Kutsal Haç Manastırı.
6) Baden şehrine ziyaret.
En çok hatırladığım yerden başlayayım - Yeraltı gölü Seegrotte.
Ona giderken Sveta, kökeninin hikayesini anlattı. Hinterbrühl adlı bir yerde, 1848'de bir kez, 5 metre derinlikte alçı blokları keşfedildi. Değirmende çıkarılmaya ve işlenmeye başladılar. Maden giderek derinleşti, genişledi ve 1912'de orada bir duvar havaya uçtu, ancak çok başarısız oldu. Açılıştan devasa su akıntıları döküldü, madendeki her şeyi ve herkesi su bastı, birçok insan öldü. Maden kapatıldı.
Ama sonra 30'larda mağaracılar içeriye bakmaya karar verdiler ve nefesi kesildi - su
biraz geri çekildi ve güzel bir yeraltı gölü oluşturdu. Bu arazinin sahibi olan aile, orada bir müze yapmaya karar vermiş.
Ancak, savaş sırasında Naziler, acil ihtiyaçları için Seegrotte'u ele geçirdi. Suyu pompaladılar, iki bin mahkumu sürdüler ve orada Henkel uçağının parçalarının üretimi için bir fabrika kurdular. Belki de yaşam koşulları açısından en korkunç toplama kampı burasıydı. İnsanlar aylarca güneş ışığı almayan bir taş çuvalda yaşadılar. Çok azı buna dayanabilirdi. Yeraltı kışlalarından, özellikle çıkışta, dar ve alçak, yalnızca bir tünel dışarı çıktı, böylece mahkumlar bir kalabalığın içinde açık alana uçup gardiyanlara saldıramadılar.
Savaştan sonra aile zindanı geri aldı ve yüzbinlerce ve milyonlarca turist için çekici hale getirdi. Gezi ofisine ödeme yapmamak için Viyana'dan kendi başınıza alabilirsiniz.
Viyana'dan Mödling'e trenle gitmeliyiz. Sanırım - güney istasyonundan (Sudbahnhof). Sonra - Hinterbruhl'a giden bir otobüste.
İşte oryantasyon için bir harita.
Giriş Seegrotten kişi başı 9 euro. İşin ilginç yanı, ailenin varisleri, iki kız kardeş - Eleanor Mauer ve Monica Schmaddebeg'in kendileri (!) Kasada çalışıyorlar. Bu, her ikisinin de multimilyoner olmasına rağmen, çünkü çok sayıda turist onlara geliyor ve sadece yeraltına bilet almakla kalmıyor, aynı zamanda hediyelik eşya alıyorlar, bir kafeye gidiyorlar, yakındaki bir otelde yaşıyorlar. Kız kardeşler 70-72 yaşında ama harika görünüyorlar! Fotoğraftan ve videomdan görebilirsiniz. Onlara, özellikle Eleanor'a 50-55'ten fazlasını vermesi pek olası değildir. Sadece nakit, kredi kartları kabul edilmedi. Kasiyerler-milyonerler herkese iyi davranır, hoş bir şekilde gülümser, konuşur; İçlerinden biri onu filme aldığımı fark etti, sırtını düzeltti, kendini yukarı çekti ve daha da gülümsedi. Çok hoş bir deneyim.
İşte buradalar - işteler.
Eleanor açıklıyor - sadece nakit!
Ve şimdi, biletleri satın alarak, yaklaşık 450-500 metre uzunluğunda dar bir tünelden içeri gireceğiz. Buraya giriş bu kapılarla açılmaktadır. Yazıt tercüme edilmiştir: "Şans için."
Tünel. İçeride kasvetli görünüyor - bir rüzgar nefesi değil.
Yakında ilk siteyi görürüz. Bir madenci madenciliği alçı figürü.
Ve burada ahır vardı. Zavallı atlar ağırlık çekiyor, taştan bir diski büküyor ve güneş ışığı olmadan yavaş yavaş kör oluyorlardı. Genel olarak, anıtı açıkça hak ediyorlar!
Hareketli. Sveta coşkuyla anlatıyor, karım dikkatle dinliyor ve ben ateş etmeye çalışıyorum. Sert, lens homurdanıyor, böyle karanlığa direniyor, flaş her zaman yardımcı olmuyor.
Ana gölün bulunduğu küçük ayrı bir göle yaklaşıyoruz. 300 metrekare alana, 3 metre derinliğe ve 8 derece su sıcaklığına sahiptir. Bir eksantrik, içinde balık yetiştirmeye karar verdiğinde, onu suyla dolu bir kaba getirdi ve döktü. Bir gün sonra, tüm balıklar baş aşağı yüzdü - yeraltı suyu yaşam için uygun değil, neredeyse hiç oksijen yok.
Tüm madencilerin hamisi olan azizle ilişkili yere yaklaşıyoruz - Barbara. Orada mumlar yanıyor, gizemli yansımalarla bir kadının portresini aydınlatıyor. Ve harfler - G ve A - "Şans için"!
Ve zindanın diğer yerlerinde Barbara'nın ikonunu bulabilirsiniz. Adını taşıyan reklamda.
Ve işte daha önce bahsedilen askeri tema. İngilizlerin tesislerini bombalaması nedeniyle Almanlar buraya bir yeraltı fabrikası kurmuş. Burada bomba yoktu. Atölyeler vücut için parçalar üretti Jet uçağı Heinkel-162. Ve ancak o zaman uçakların tamamen monte edildiği Wien-Schwechat havaalanına gittiler.
Karşısında büyük bir çöküntü içinde idamlar için bir duvar var. Ama ona yaklaşmak mümkün değildi - bölündü. Bunu, son derece meraklı ve girişimci bazı turistlerin, bir zamanlar insanları öldüren duvardan kurşunları seçmeye başlaması nedeniyle yaptılar.
Ancak, hayatta sık sık olduğu gibi, trajik şenlikli yan yana.
yakında görürüz Büyük salon kutlamaların yapıldığı - yılda bir kez, 4 Aralık'ta, St. Barbara meleği gününde, madenciler ve aileleri davet edilir, Viyana'dan bir erkek korosu gelir, buraya şarap dökülür, burada yapılır. aileye ait üzüm bağları.
Sonunda ana göle yaklaşıyoruz! İşte tekneye iniş.
Yolcuların biniş ve inişleri kabaca bu şekilde gerçekleşir.
Yerel bir kaptanın kontrolünde olan tekne, gölün cansız yüzeyinde sessizce ilerliyor. Bir dönüş, bir karanlık, bir başka dönüş, zaten lambaların ışığı mağaranın suyunu ve duvarlarını aydınlatıyor. Bir yerde kırmızımsı bir ışık yanıyor: burada rehberler yolcularla ilgili komik bir şaka yapıyorlar: “Yüzün bu ışıkta kırmızımsı kalıyorsa, o zaman dürüst bir insansın; değilse, dolandırıcılar ve hırsızlar. Teknemizdeki herkes birinci kategoriye girdi. Böyle bir aydınlatma ile ikinciye nasıl girilir - anlamıyorum. Ama buradaki insanlar açıkça gergin.
Bu sırada tekne yeni dönüşler yapar. Işık değişir, manzara değişir, ancak yine de arkadan aydınlatmasız fotoğraf ve video ekipmanı için yeterli değildir. Bu nedenle gölün resmi sitesinden O. Bender prensibine göre fotoğrafın bir bölümünü ödünç alıyorum. Muhtemelen çekim için güçlü lambalar getirmişlerdir. Bu tekne gezisini iki kelimeyle anlatmak gerekirse: "Sessizlik, Güzellik..."
Bu zindanda uzun süre kalmak tehlikeli değil mi? - korkak turistler sorabilir. - Hava nasıl? Ve su gelmiyor mu? Tekne güvenilir mi? Kaptan sarhoş mu?
Onlara güvence verilecek: su gibi düzenli olarak hava sağlanıyor. Ancak su geceleri güçlü pompalarla dışarı pompalanır.
- Kaza oldu mu? - özellikle korkan bir turist, "Y Operasyonu" kahramanı sorusunu tekrarlayacaktır.
Ne yazık ki. Japon turistlerle bir kaza oldu. 31 Mayıs 2004.
Nesneyi daha iyi görebilmek için başarısız bir şekilde bir tarafa geçtiler ve tekneyi alıp ters döndüler! Sadece 1.20 metre derinlikte. Ancak bu, devrilen geminin yüzeye çıkamayan yaşlıları örtmesi için yeterliydi. Sonuç olarak, beş kişi öldü, teknenin tasarım mühendisi altı ay hapsedildi, gemi değiştirildi ve duvara bir anıt levhası yerleştirildi.
Her şey! Teknemiz demirledi, rehber kaptanın ağzına bir “teşekkür ederim” koymayacağını ima etti ve çıkışta yeraltı deniz kurdunun açık yemine bozuk para attım.
Çıkışa! Güneşe! Güzel Avusturya'nın yeşilliklerine ve güzel manzaralarına!
Bu harika rota bir durumun gölgesinde kaldı. Sveta'nın Mercedes'i, daha doğrusu seyahat şirketi Seegrotte'den birkaç yüz metre uzaklaşır sürmez, yolun üzerinde yükselen açık renkli bir binayı işaret etti:
- Ve bu, Moskova'nın eski belediye başkanının karısı Elena Baturina'nın villalarından biri.
Orada, uzakta, beyaz bir çıkıntı var. Yazık ki böyle güzel köşe Avusturya bir anne hırsızın iğrenç nefesiyle kirleniyor. O parlak yüzlü iki kız kardeş gibi, kendi girişiminin yazar kasasına asla kişisel olarak oturmayacaktır. Çalışmak için değil, sadece tırmıklamak ve çiğnemek için - bu Baturina gibi insanlar içindir. Bu yüzden yüzleri çok çarpıcı bir şekilde farklı ...
Viyana Ormanlarından Masallar.
Viyana Ormanı, Avusturya'da özel, eşsiz bir yerdir. Sarhoş edici, el değmemiş doğanın temiz havası, romantik sırlarla doygun görünüyor, çözülmemiş bilmeceler geçmiş yüzyıllar; ciğerlerinize akar, ruhunuzda bir tür sakin sakinleşmiş neşe, güzele ait olma hissi uyandırır ve bu duygu uzun süre hafızanızda kalır. Rehberimiz Mercedes'in kat ettiği her yeni kilometrede, yavaş yavaş bu sırların atmosferine daldık, kendimiz için birçok yeni, ilginç ve unutulmaz şey öğrendik. Lihtenştayn Kalesi, orada saklanan bir kalıntısı olan bir manastır - İsa'nın çarmıha gerildiği haçın bir parçası, Beethoven'ın bir dağ nehri boyunca güzel bir yayı kapsayan köprüsü, trajik Mayerling, Prens Rudolph ve 17 yaşındaki Barones Maria Vechera Yaşadıkları Baden kasabasında intihar etti ve büyük Mozart, Beethoven, Strauss, Kalman'ı yarattı.
Ancak, önce ilk şeyler.
LİHTENSTEİN KALESİ
Uzaktan görülebilir. Adı "Hafif taş" olarak tercüme edilir.
Taş cüssesiyle gökyüzüne fırlatılmış gibi zarif dev, yaşamı boyunca çok şey gördüğü ve deneyimlediği için dünyevi her şeye küçümseyici bir şekilde bakar. Uzun zaman önce, 12. yüzyılın ortalarında, kale, en büyüğü o zamanlar Hugo von Lichtenstein olan bir prens hanedanının önderliğinde inşa edildi. Güvenilir duvarlar genellikle onu çeşitli fatihlerin istilasından kurtardı. Ve sadece bir kez, 1529'da, Türkler kaleyi fırtına ile ele geçirmeyi başardılar ve uzun direnişine kızarak duvarları yıkıp kırdılar. Ve kuşatılmış Viyana'ya buradan gizli yollardan yiyecek sağlandığı için aldılar. Bu nedenle, Yeniçeriler 20 kilometrelik bir yarıçap içindeki tüm canlıları yok etmeye karar verdiler. Kalede sadece 16 kişi vardı - Lihtenştayn Prensi, eşi ve oğlu ve 13 askeri. Türk müfrezesi bin kişiydi ve içeri girdiklerinde şehzadenin 6 yaşındaki oğlu dışında herkesi öldürdüler.
Bundan sonra uzun bir süre, üzücü kalıntılar durdu, birisini bekliyordu. dünyanın güçlüsü bu eski duvarlara yeniden hayat verecek. Ve böyle bir kişi bulundu - Austerlitz'de Napolyon ile savaşta Avusturya birliklerine komuta eden Birinci Prens Johann, 1807'de kaleyi satın aldı ve restorasyon çalışmalarını denetlemeye başladı. 1820'de Schloss Liechtenstein kaleye eklendi. Kale nihayet sadece 1903'te restore edildi.
Ancak bundan sonra bile kale birçok insan zulmüne maruz kaldı. 1945'te kendini Sovyet ve Alman birliklerinin ön cephesinde buldu. Bizimkinin yok etmeme emri vardı tarihi değerler... Bu nedenle, Sovyet askerleri sadece alev makinesi kullandı. İçeriye girdiklerinde şaşırdıkları şey neydi? Lihtenştayn kalesinin savunucuları arasında yalnızca 11 ila 16 yaşları arasındaki Hitler Gençliği gençleri vardı.
... Kaleye yaklaşıyoruz. Güneş güçlü duvarlarını dolduruyor, evet, taş hafif görünüyor, ismine şaşmamalı.
Sabah kalenin çevresinde çok az insan var. Svetlana, akşamları hayranların çok sayıda izleyici çeken kostümlü performanslar oynamak için burada toplandığını söylüyor. Hafıza için bir fotoğraf çekiyoruz, sonra yerel bir dükkana gidiyoruz ve gülümseyen bir satıcıdan Lishtenstein markası altında pembe ve beyaz iki şişe şarap alıyoruz. 2009'dan beri turistlerin kaleye girmesine izin verilmemesi üzücü, ünlü prens ailesinin varisleri hala orada yaşıyor ...
MANASTIR HEILIGENKREUZ
Katolik inananlar için çok ünlü ve pahalı bir yer. Sözde aittir Sistersiyenler, Bernardines olarak da adlandırılan manastır düzeninin şubesinin temsilcileri (Clairvaux'un kurucusu Bernard Bernard veya beyaz keşişlerin adından sonra. Tam bir çilecilik, ev eşyalarının yokluğu, lüks iç mekanlar, resim ve diğerleri ile karakterize edilirler. örneğin, mevcut ÇC'nin temsilcilerinin hayatlarını dolduran nitelikler.
Manastır 1133 yılında kurulmuştur. 1182'de Kudüs Kralı IV. Baldwin Avusturya Dükü V. Leopold'a hediye etti. değerli kalıntı — Rab'bin Yaşam Veren Haçının parçalarıyla haç... 31 Mayıs 1188'de Dük, kalıntıyı bugüne kadar tutulduğu Heiligenkreuz manastırına bağışladı. Hayat Veren Ağacın bu parçası Avrupa'nın en büyüğüdür.
Tapınağa erişim çok sınırlı, ama inanılmaz şanslıydık ve Katolikler ve tüm Hıristiyanlar için bu kutsal şeye baktık. Önümüzde, sıkı siyah takım elbise giymiş üç adam içeri girdi. Huşu içinde tek dizinin üzerine çöktüler ve sessizce türbeyi seyrettiler. Dua anlarını filme alarak bozmaya cesaret edemedim, onların kalkıp Tapınaktan ayrılmalarını bekledim ve ancak bundan sonra kameranın deklanşörünü tıkladım.
Ne yazık ki, manastır, Lihtenştayn kalesiyle aynı kaderi paylaştı. 1883'te Türkler tarafından kuşatıldı, ele geçirildi ve yakıldı. Ancak daha sonra Yeniçeriler kovuldu ve binalar yavaş yavaş restore edildi.
Binaların mimarisi Gotik ve Romanesk tarzlardadır. Manastırın girişinde avluda Kutsal Üçlü'nün barok bir sütunu var.
Kilisenin içinde Sistersiyenlerin çileciliği görülebilir. Gereksiz bir şey yok, duvarlarda resimler ve hatta simgeler olmadan her şey katı.
Kilisenin dış cephesi çok güzel.
Yakınlarda keşişlerin yetiştirildiği bir kurum var. Lise Benedict 16. Bir öğrenci olarak oraya ulaşmak için zor sınavlardan geçmeniz gerekiyor - sadece Latince'de yedi sınav var! Ve yarışma yer başına 15-20 kişidir. Bu duvarlar içinde alınan eğitim, Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak kabul edilir.
Manastırın etrafında yarım saat daha yürüdük. Svetlana, burada keşişlerin ünlü Gregoryen ilahi merkezini yarattığını söyledi. Ve 2008'de "Chant - Music For Paradise" adlı bir disk çıkardılar. Kaydın başarısı muazzamdı - manastırın keşişleri listelerdeki birçok yıldızın önündeydi,
Bu albüm çok sayıda satıldı ve birçok Avrupa ülkesinde altın ve platin oldu. Buradan indirebilirsiniz: http://www.gusli.su/gregorian_chants/
Manastır mezarlığına birçok ünlü insan gömüldü: Babenberg hanedanının on üç üyesi, manastırdaki tüm heykelleri yaratan Venedikli heykeltıraş Giuseppe Giuliani, Veliaht Prens Rudolph'un 17 yaşındaki metresi Maria Vechera, öldü onun kurşunundan...
Burayı terk ederken, bunu düşündüm. Aynı şekilde, insan çok değişken bir varlıktır. İşte bu Mesih ve havariler tarafından yaratıldı ve öğretisini tüm dünyaya yaydı. Ancak yıllar, on yıllar ve yüzyıllar geçti ve yeni insanlar, yeni keşişler, din adamları yeni kurallar, ritüeller, yasaklar, kısıtlamalar, ritüeller ve isimlerle ortaya çıktı. İşte burada - Sistersiyenler bir zamanlar Benedik düzenden koptu. Ve onlar da, kendi kurallarını ve yasalarını yaratarak, daha da erken bir başkasından ayrıldılar. Ve böylece - sonsuz, kafa karıştırıcı araştırmacılar ve tarihçiler.
Ve değişmeyen tek bir şey kalır. Büyük Doğa... Güneş milyonlarca yıl önce parladı, şimdi parlıyor ve uzun bir süre insanların üzerine parlayacak. Dünyadaki her şeye hayat vermek. Ve bunlar, Giuseppe Giuliani'nin heykellerinin yanında yerden çıkan ilk kardelenler. Öyleyse, belki de en doğru din, atalarımızın dünyasının güneş tanrısı ve diğer eski tanrıları olan Doğa kültüdür?
MAYERLING. Liebe Vereint Bis, Den Tod
Trajik bir yer.
Burada, ülkesindeki av evinde, tek oğlu, İmparator Franz Joseph'in varisi Rudolph intihar etti. Ancak yalnız değil, metresi 17 yaşındaki Barones Maria Vechera ile birlikte öldü.
Bu olayın üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçti ve hala gizemli bir perdeyle örtülü duruyor. Müfettişler, tarihçiler, analistler garip bir durumla kafaları karıştı: Veliaht prens, sağ elini kullanan, kendini sol şakağından nasıl vurabilir?
Ancak böyle bir intihar için tüm ön koşullar oradaydı. Rudolph, “19. yüzyılın sonunda Avrupa'daki devrimci heveslere” tabi, dengesiz bir kişilik olarak büyüdü. Eski Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu çürümüş, durgun bir bataklık, yeni özgürlük fikirlerinin taze akışlarıyla temizlenmesi gereken bir "Auge ahırı" olarak görüyordu. Macaristan'ı ayırma ve orada tek hükümdar olma arzusu bile vardı. Bu temelde, babasıyla sürekli çatışmalar yaşadı. dışında Kişisel hayat Rudolph başarısız oldu. Belçika hükümdarı Stephanie'nin kızıyla evliydi - düşündüğü gibi çirkin, eski moda ve sıkıcı. Rudolph, tüm Viyana'nın fısıldadığı bir çılgınlığa düştü. İçti, uyuşturucu aldı, metresini değiştirdi. Zamanla, ölüme sağlıksız bir ilgi duymaya başladı, bir kereden fazla intihar etmesi gerektiğini ilan etti. Ama veliaht bu hayattan hiç birini bırakmak istemiyordu. İlk olarak, Mitzi Kaspar adlı metresine bunu yapmayı teklif etti. Şaka için aldı, ama sonra Rudolph'un ciddi olduğunu anlayınca korktu ve garip varisten kaçtı.
Ancak kader, veliaht prensin ölüm yatağını onunla paylaşmaya istekli birini bulmasını istedi. Genç Barones Maria Vechera olduğu ortaya çıktı.
Bu aşk üçgeni (İnternetten fotoğraf)
Maria Vechera şehvetli bir esmerdi, zarif bir yürüyüşe sahipti, yaşından daha yaşlı görünüyordu ve zaten erkeklerin ince bir baştan çıkarıcısı olarak bir üne sahipti.
Franz Joseph, ilişkilerini öğrendikten sonra öfkeye kapıldı. Bir gün oğlunu soyup yüksek sesle "varis olmaya layık olmadığını" ilan etti. Bu, Rudolph'un sağlıksız arzusuyla dolup taşan bir kaptaki bardağı taşıran son damlaydı. Bundan kısa bir süre önce, metresine harflerle garip bir yazının kazındığı bir yüzük verdi: ILVBIDT. Bu kelimenin tam anlamıyla şu anlama geliyordu: "In Liebe Vereint Bis In Den Tod" (Aşk ölüme birleşti).
30 Ocak 1889'da Rudolph ve Mary (kendisinin böyle anılmasını istedi) Viyana'nın 30 km güneyindeki Mayerling Kalesi'ne emekli oldular. Veliaht prens, Loshek adındaki bir uşaktan, imparator bile olsa, odasına kimsenin girmesine izin vermemesini istedi. Ertesi sabah, evde garip, ölü bir sessizlik hüküm sürdü. Uşak, aşıklar kahvaltıya gelmeyince endişelendi. Sonra bir panik yarattı - Rudolph odadan darbelere ve sorulara cevap vermedi. Sonra Loshek bir balta buldu ve kapıda bir delik açtı. Gördüğü şey onu dehşete düşürdü - gençler yatakta giyinik yatıyorlardı, ikisi de ölmüştü. Mary elinde bir gül tutuyordu. Ve Rudolph komodinin aynasına yaslandı; kendisine nişan almak için kullandığına inanılmaktadır.
Ardından gelen kargaşada, İmparator Franz Joseph, Akşam'ın öldürüldüğü ve oğlunun intihar ettiği söylentilerinin Avusturya-Macaristan'a yayılmasını önlemek için her şeyi yaptı. Tahtın varisinin basitçe vefat ettiği açıklandı. Baronesin cesedinin gizlice kaleden nakledilmesini emretti. Cenaze arabası bile çağrılmadı, Mary basitçe arabaya itildi, başı düşmesin diye sırtına bir sopayla bağlandı ve bu formda gömüldüğü Heiligenkreuz manastırına getirildi.
Rudolph, kilise adamlarının bazı protestolarına rağmen, Capuchin kilisesinin aile imparatorluk mahzenine gömüldü. Bütün Viyana ona veda etti. Veliaht prensin başı, korkunç yarayı gizlemek için beyaza bağlandı. İmparator, av kalesinin yıkılmasını ve oğlunun öldüğü yere bir tapınak inşa edilmesini emretti.
Buraya Svetlana ile geldik, kapalı kapıyı çaldık ve birkaç dakika sonra kapıcı, yaşlı bir kadın, uzun süredir devam eden bir trajedinin bu yerinin girişini açtı.
Kilise çok küçük ve mütevazı. İçinde sessiz, temiz, güzelce boyanmış tavan ve duvarlar var. Yakınlarda, duvarlarında imparatorluk ailesinin kederini gösteren fotoğrafları olan odalar var. Rudolf'un cenazesine sadece en yakınları davet edildi, Avrupa'nın imparatorluk evlerinin çoğu Viyana'ya gelmek istedi, Franz Joseph kibarca reddetti.
Katedralin dış cephesi.
Ve bu, Maria Vechera'nın gömüldüğü lahit. Ve onun fotoğrafı yukarıda. Bu mezar, barbarlar Akşam Meryemi'nin cesedini Heiligenkreuz Manastırı mezarlığında çıkardıktan ve onu çileden çıkardıktan sonra buraya getirildi. Veliaht prensin metresi oraya ikinci kez, muhtemelen daha güvenilir bir şekilde gömüldü ve lahdin anısına trajedi alanına nakledildi.
BEETHOVEN'IN KÖPRÜSÜ
Ayrıca yolumuz, Schwechat adlı neşeli ve temiz bir dağ nehri boyunca uzanıyordu. İlk durak, suların üzerine yay şeklinde atılmış küçük bir tahta köprünün yanında. Ludwig van Beethoven'ın adını taşıyor. Ünlü besteci birçok kez buraya geldi, yakınlarda Baden'de yaşadı. Uzmanlara göre, bu yerlerde, onu tüm dünyada yücelten "Ciddi Ayin" ve 9. Senfoni'yi yazdı.
Besteci çok sık ev değiştirdi - komşular buna dayanamadı: sağır Ludwig, eserlerinin ritmini duvarlara vurdu. Ve böylece müziğini - titreşimler yoluyla - algıladı. Bir kez daireyi terk etti ve orada tam bir bozgun bıraktı. Sahibi dahiyi dava etmek istedi, ancak zamanla bir pencere pervazının notlarla boyandığını fark etti. Bu ilahi 9. senfoninin başlangıcıydı. Konutun sahibi pencere pervazını düzgünce kırdı ve ardından değerli bir kalıntı olarak bir açık artırmada sattı. Gelirler için kendine bütün bir villa satın aldı.
Köprüde henüz hiç turist yok, bu da genellikle yakınlarda tek bir ruh olmadan bir manzarayı yakalamayı sevenleri memnun ediyor.
Daire içinde ünlü "Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental" şarkısının notaları var. Helenental bu yerin adıdır. Şarkı, aşıkların meraklı gözlerden tenha bir yer aradıklarını ve tam burada bulduklarını söylüyor.
Aşağıda, köprünün altında küçük bir şelale hışırdıyor. Su çok temiz, nehirde alabalık var.
BADEN
Köprüden kasabaya kısa bir yol denilen "Baden"(Alman Baden-Baden ile karıştırılmamalıdır!) yolcuların gözleri kapalı dilek dilemeleri gereken küçük bir tünelden geçiyordu. bir tahminde bulundum. Ancak bu süreçte çekimleri bırakmadı.
Almanlar ve Avusturyalılar arasındaki fark hakkında. Almanya ve Avusturya'ya giden birçok turist tarafından fark edilirler. İnsanlar aynı dili konuşur. Fakat. Avusturyalılar daha neşeli, arkadaş canlısı, misafirperver ve cömerttir. Almanlar onlara kıyasla soğuk ve cimridir. Baden ("Baden" - yüzmek olarak tercüme edilir) ile ilgili olarak, Avusturyalılar şaka yapıyor: “Burada yüzmemiz gerektiğini anlamamız için bir kez yeterli. Ve bir şey daha: “Avusturyalılar her şeyi ilk seferde anlıyor ama Almanlara iki kez anlatılması gerekiyor. Ve Almanlar o kadar kirli ki kendilerini iki kez yıkamak zorundalar."
Ancak Almanlar için en önemlisi, komşuların şu sloganıdır: "Almanya'ya Hitler'i verdik ve Beethoven'ı onlardan aldık." Bu arada, Avusturyalılar Hitler'i asla hatırlamazlar. Ve konuklardan biri onlara Führer'in kendi yerlerinden geldiğini hatırlatırsa, Avusturyalılar hemen bir limon yutmuş gibi kaşlarını çatarlar. Ve Adolf'u övmek için bir cazibe olmaması için, herkes böyle bir davayı biliyor. Bir bar partisinde, sarhoş bir genç masaya tırmandı, elini Nazi selamı ile uzattı ve "Heil Hitler!" diye havladı.
Duygusal genç adam için sonuç dokuz ay gerçek hapis oldu.
Yani, Baden.
Kasaba ne büyük ne de küçük. Ancak, kesinlikle bizim Naryan-Mar'ımız değil. Avusturya toplumunun seçkinleri burada yaşıyor. Ve hep yaşadı. Evlerin fiyatı 10-15 milyon avro (ilginç bir şekilde, burada birkaç Luzhkov-Baturin'e izin verildi? Görünüşe göre değil ...) Burası Büyük Peter tarafından ziyaret edildiğinde, termal sularda tedavi edildi. Baden'i ziyaret eden ünlüleri listelemek, bir sayfadan fazla metin alacaktır.
Kasaba sessiz, güzel sokaklara sahiptir. Ufak bir ulaşım var. Kumarhanenin yakınındaki bölgeye yaklaşıyoruz. Burada tüm dünyanın zenginleri sayısız banknot bıraktı. Alman Baden-Baden'deki Dostoyevski'miz gibi. Kumarhanenin karşısında ise paramparça olanlar için bir anıt var. Annenin atında doğurduğu binici. Onu bırakmayacak kadar akıllıydı, yoksa eve bu formda yürüyerek nasıl gidilir?
Sveta bizi merkeze götürüyor, otele gitmek istemiyoruz, başka, aktif planlarımız var. Sıcak bir şekilde veda ediyoruz. Sveta, eğer bu satırları okuyorsan bil ki süpersin! Teşekkürler!!
Viyana'ya gitmek ve böyle harika bir rehberin hizmetlerinden yararlanmak isteyen tüm okuyucular için telefon numarasını veriyorum: +43 / 664 93 5 95 10, Svetlana Hacker, e-posta: [e-posta korumalı]
Sonuç olarak burada yazdıklarımı canlı olarak görebileceğiniz videolar var.
Eleştiriye hazır! |
Etiketler: Avusturya,
|
|
