Ակաբայի ծոց. Akaba Bay - Eilat Bay. Հյուրանոցներ Էյլաթում, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել

Հիմնական աշխարհագրական տեղեկատվություն

Սիրո-աֆրիկյան խզվածքի երկայնքով սեյսմիկ ակտիվության հետևանքով ձևավորված Էյլաթի ծոցը խորը, նեղ ջրային մարմին է: Էյլաթ քաղաքից մինչև Տիրանայի նեղուցն ունի 177 կմ երկարություն և 12-ից 28 կմ լայնություն։ Ծոցի առավելագույն խորությունը 1800 մ է, շատ տեղերում՝ մոտ 600 մ, բուն Կարմիր ծովից բաժանված է շեմքով։ Արավայի հովիտը հյուսիսից բացվում է դեպի ծոցը։

Իր հիդրոլոգիայի առումով այն մանրանկարչությամբ նման է Կարմիր ծովին։ Մակընթացությունները ճիշտ են, կիսօրյա: Փորձագետների շրջանում այն հայտնի է աշխարհի ամենահյուսիսային կորալային խութերով։

Էյլաթի ծոցի ափերը, բացի Իսրայելից, պատկանում են Եգիպտոսին, Հորդանանին և Սաուդյան Արաբիային։ Նրա հյուսիսային ափին են գտնվում Իսրայելի Էյլաթ նավահանգստային քաղաքը և Հորդանանի Աքաբան։ Իսրայելի ծովափնյա գիծը Ծոցում ընդամենը մի քանի կիլոմետր է: Հորդանանի ափը ձգվում է 20 կմ մինչև Սաուդյան սահման, Եգիպտոսի ափը Սինայի վրա 170 կմ է։

Տիրան կղզին (տարածքը՝ 59 կմ²) գտնվում է Սինայի ափից (Ռաս Նուսրանի հրվանդան) 7 կմ հեռավորության վրա՝ Էյլաթ ծոցի մուտքի մոտ։ Տիրանայից արևելք գտնվում է Սանաֆիր կղզին (տարածքը՝ 24 կմ²)։ Կղզիների և ծովածոցերի ափերը եզերված են կորալային խութերով, ինչի կապակցությամբ, այսպես կոչված, Տիրանայի նեղուցի լայնությունը, որը կապում է Էյլաթի ծոցը Կարմիր ծովի հետ (պաշտոնապես՝ 4 կմ), կտրուկ նեղանում է՝ թողնելով անցումը։ 300 մ-ից ոչ ավելի նավերի համար:

Նավագնացությունը դժվար է Տիրան նեղուց և նրա կղզիների նեղ մուտքի, կորալային խութերի և հանկարծակի ժայթքման պատճառով: Բայց Էյլաթի ծոցը բնական տրանսպորտային դարպաս է Միջին և Միջին երկրների ապրանքների համար Հեռավոր Արևելքիհետագա շարժման համար դեպի Եվրոպա։ Այս առումով միջազգային նախագծեր են իրականացվում Էյլաթ և Աքաբա նավահանգիստների ընդլայնման և դրանցից Միջերկրական ծովի (առաջին հերթին դեպի նավահանգիստ) ուղղությամբ տրանսպորտային ուղիների կառուցման ուղղությամբ։

Հիմնական աշխարհագրական տեղեկատվություն

Նավագնացությունը դժվար է Տիրան նեղուց և նրա կղզիների նեղ մուտքի, կորալային խութերի և հանկարծակի ժայթքման պատճառով: Բայց Էյլաթի ծոցը բնական տրանսպորտային դարպաս է Մերձավոր և Հեռավոր Արևելքից ապրանքների համար դեպի Եվրոպա առաջ շարժվելու համար: Այս առումով միջազգային նախագծեր են իրականացվում Էյլաթ և Աքաբա նավահանգիստների ընդլայնման և դրանցից Միջերկրական ծովի (առաջին հերթին դեպի նավահանգիստ) ուղղությամբ տրանսպորտային ուղիների կառուցման ուղղությամբ։

Շարունակենք մեր ստորջրյա ճանապարհորդությունը Կարմիր ծովի ծովի հատակով: Մենք դանդաղ ենք շարժվում և փորձում չխաթարել ծովային կյանքը, չխաթարել նրանց կյանքի սովորական ընթացքը։

Քարերից և մարջաններից մի փոքր նավարկելով ավազոտ դաշտ, դիմավորելով արևին, 10 մետր խորության վրա, ավելի լավ է նաև չկորցնել ձեր զգոնությունը և ուշադիր նայել շուրջը: Այստեղ է, որ դուք կարող եք հանդիպել Wart ընտանիքի քարե ձկների ամենամոտ ազգականին:

Threadwart Inimicus didactylus

Փոքրիկ, մինչև 25 սանտիմետր երկարությամբ գիշատիչ է։ Բնակվում է հատակին մոտ՝ ավազոտ վայրերում, տիղմոտ ծանծաղուտներում կամ մանր քարերի վրա։ Տեղացի էքսկուրսավարներն այս ձկանն անվանում են «ավազով քայլող», ինչը նշանակում է՝ քայլել ավազի վրա: Իրոք, այս կենդանին բավականին հազվադեպ է լողում, նախընտրում է սողալ ցածր արագությամբ, ավելի ճիշտ՝ քայլել՝ որոնելու իր զոհը։ Կրծքագեղձերի առաջին երկու զույգ ճառագայթները թույլ են տալիս նրան դա անել: Դրանք ավելի երկար են, քան մնացած ճառագայթները և մասնագիտացված են հատակի ռելիեֆը զննելու և ձկան մարմինը ցանկալի ուղղությամբ տեղափոխելու համար:

Կարիճ ձկան նման, գորտնուկի լողակների արտաքին կողմը վառ գույնի դեղին-նարնջագույն է և նախատեսված է ցույց տալու պոտենցիալ ագրեսորներին՝ փորձելով վախեցնել նրանց: Ճիշտ է, չկա ոչ մի հաստատում, որ գիշատիչներից որևէ մեկը ի վիճակի է սնվել նման թունավոր ձկով: Թույնով գեղձերը գտնվում են մեջքային լողակի ծայրերում և պրոցեսներում, ինչպես նաև ցրված են ամբողջ մարմնով՝ փոքրիկ գորտնուկների տեսքով: Եվ քանի որ գորտնուկը թեփուկ չունի, այս ամենը նրան տալիս է բավականին կոճկված տեսք։

Աչքերը և քթանցքները վեր են շրջված և գտնվում են մարմնի վերին մասում, իսկ գլուխը բավականին հարթեցված է։ Որպես իսկական գիշատիչ՝ այս զարմանալի ձուկը պետք է լավ տեսնի և զգա իր զոհին։ Հատկապես գիշերը, երբ նա ամենաակտիվ է: Ցերեկը գորտնուկը դժվար է տեսնել՝ ավազի կամ չամրացված հողի մեջ անշարժ թաղված պառկելու սովորության պատճառով։ Մարմնի նախշերը նաև ամբողջովին անտեսանելի են դարձնում «ներքևում քայլողին», ինչպես մարջանի պոլիպով գերաճած քարը։

Ցավոք, երբեմն դա հանգեցնում է դժբախտ պատահարների, քանի որ դրա կոշտ հասկերը հեշտությամբ ծակում են մարդու մաշկը, և թույնը արագորեն մտնում է արյան մեջ: Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է մակընթացության ժամանակ շատ զգույշ շարժվել ափի երկայնքով, իսկ ջրի տակ հանդիպելիս շփումը սահմանափակել միայն հեռավորության վրա դիտարկմամբ:

Լողալով ավազի ափից մինչև ժայռերի սկիզբը կամ ժայռերի միջև ընկած փոքրիկ ծովածոցը, դուք հեշտությամբ կարող եք բաց թողնել Դահաբի ափամերձ ջրերում ապրող կամուֆլյաժի մեկ այլ վարպետի: Այն առաջանում է ծանծաղ խորություններում՝ 40 մետրից ոչ ցածր, և եթե նայեք վերևից, ամբողջովին միախառնվում է բաց շագանակագույն հատակին և քարերին։

Շոշափուկ հարթ գլուխ; կոկորդիլոս ձուկ Papilloculiceps longiceps

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում ձկան լողակները, որոնք ճշգրտորեն կրկնում են ծովի հատակին արևի ճառագայթների փայլը։ Հարթագլուխների երկրորդ անվանումը պայմանավորված է նրա երկարավուն հարթ մարմնի և լայն բերանով մեծ գլխի շնորհիվ, ինչը նրան փոքրիկ կոկորդիլոսի տեսք է տալիս: Բայց ի տարբերություն բավականին մեծ սողունների, այս ձուկը չի աճում ավելի քան մեկ մետր երկարությամբ, չնայած այն նաև ակտիվ գիշատիչ է, որը հարձակվում է զոհերի վրա դարանից: Կոկորդիլոս ձկան աչքերը դրսից ծածկված են ժանյակային նախշով, որն օգնում է քանդել ծիածանաթաղանթի ուրվագիծը։ Սա բարելավում է նրա քողարկվածությունը, որը նա օգտագործում է դարանակալման ժամանակ և շփոթեցնում է անկասկած զոհերին:

Չնայած լայն բերանին, կոկորդիլոս ձուկը բավականին սահմանափակ սննդակարգ ունի։ Այն ներառում է փոքր առագաստանավային ձկներ, խեցգետիններ և ծովախեցգետիններ: Տափակ գլուխը քողարկելու վերջին հպումը կարելի է համարել մարմնի մեջքային մասում գտնվող ծայրերն ու ողնաշարերը, որոնք նման են ծովային խոտի փոքր թփերին:

Ինչպես ցանկացած դարանակալ գիշատիչ, այս ձուկը հեշտությամբ թույլ է տալիս մոտ հեռավորության վրա... Այն ոչ թունավոր է։ Չնայած դրան, նրան չպետք է անհանգստացնել, քանի որ որսի համար վայրի ընտրությունը բավականին բարդ գործընթաց է։ Իսկ տափակ գլուխը դուրս քշելով բնակեցված տարածքից՝ կարող եք ձկանը զրկել ցերեկային որսից։

Իհարկե, օվկիանոսների ոչ բոլոր կենդանիներն են ձգտում թաքցնել իրենց ներկայությունը և քողարկվել: Ոմանք, ընդհակառակը, աչքի են ընկնում մարմնի և մաշկի վառ գույներով՝ դրանով իսկ զգուշացնելով շրջապատող մարդկանց իրենց թունավորության մասին։

Սրանում համոզվելու համար կարելի է մի փոքր առաջ գնալ։ Սփռված կորալային բլոկներով լավ լուսավորված տեռասների վրա, ժայռերի կամ սպունգների մակերեսին կարելի է տեսնել պայծառ նուդիբրանչը՝ Chromodorida ընտանիքի անդամ:

Chromodoris quadricolor

Չունենալով պաշտպանվելու համար թունավոր ասեղներ և սուր ատամներ՝ այս փափկամարմինները, սակայն, բավականին վառ են ներկված և անմիջապես գրավում են աչքը։ Այս խիզախության պատճառը Chromodoris-ի կարողությունն է՝ անհանգստանալիս թունավոր քիմիկատներ արձակելու: Պայծառ հանդերձանքը ծառայում է որպես նախազգուշացում այս մասին, և փափկամարմինը, գիշատչի հետ հանդիպելուց հետո, մնում է անվնաս: Բայց որտեղի՞ց է գալիս թույնը: Chromodoris-ը չի կարող ինքնուրույն թույն արտադրել: Նրանց օրգանիզմում թույնի կուտակումը տեղի է ունենում ուտելուց հետո, որոնք երկու տեսակի կարմիր սպունգեր են. Negombata Magnifica և հորատման սպունգ (Pione vastifica): Այս սպունգները արտադրում են բարձր ակտիվ քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված են գիշատիչներին հեռացնելու, ինչպես նաև մոտակա կենդանիներին սպանելու համար։ Միայն հրեշտակ ձուկը և քրոմոդորիզները կարող են հաջողությամբ կերակրել և մարսել այլ կենդանիների համար վտանգավոր հյուսվածքները՝ սպունգները:

Ջրասուզորդները հաճախ ասում են, որ իրենք տեսել են երկու միանման մերկ ճյուղեր՝ նստած իրար վրա։ Նրանց մոլորեցնում է փափկամարմինների թիկնոցի եզրը, որը գտնվում է մաշկի մակերեսից անմիջապես ներքեւում։ Հենց այնտեղ են գտնվում մի շարք մանր գեղձեր, որտեղից էլ տեղի է ունենում քրոմոդորիսի քիմիական հարձակումը։

Փափկամարմինի տեսողությունը շատ թույլ է զարգացած, գերակշռում են հոտառության և շոշափելի զգայարանները, որոնց հիմնական նյարդային կենտրոնը գտնվում է գլխին տեղակայված երկու եղջյուրների վրա։ Սրանք ռինոֆորներ են՝ կենդանու մարմնի գրեթե չդադարող մասը, ներառյալ այն, որն անհրաժեշտ է տեսակի այլ ներկայացուցիչների հետ շփման համար։ Սավառնելով՝ կարող եք դիտել, թե ինչպես է այս «եղջյուրներով» ամեն պահ զգալով ջուրն ու հողը, փափկամարմինն առաջ է շարժվում։

Նուդիբրանչներն իրենց անվանումը ստացել են այն պատճառով, որ նրանց մաղձերը ոչ մի կերպ պաշտպանված չեն։ Chromodoris-ում նրանք աճում են մարմնի հետևի մասում:

Ծակոտկեն, վառ նարնջագույն թերթիկներհետանցքի մոտ և այն խռիկներն են, որոնցով փափկամարմինը շնչում է:

Դանդաղ սողալով հեռանալով իր թիկնոցի կծկումների օգնությամբ՝ քառագույն Chromodoris-ը շարունակում է իր ճանապարհորդությունը Աքաբայի ծոցի անծայրածածքով:

Իսկ կարմիր սպունգի փռված ճյուղերի տակ, որտեղ թողնում ենք, լողում են մի երկու միջին չափի գեղեցիկ ձուկ։

Կարմիր ծովի կաբուբա Heniochus intermedius

Ձկներ, որոնք պատկանում են ափամերձ ժայռերի ամենագունեղ բնակիչներից մեկը՝ Բրիստլատամիկ կամ թիթեռաձկներին (Chaetodontidae): Ընտանիքի անդամներն առանձնանում են հարթեցված սկավառականման մարմնով և փոքր քաշվող բերանով՝ խոզուկ ատամներով։ Կարմիր ծովի կաբուբան էնդեմիկ է Կարմիր ծովի և Ադենի ծոցում, ուստի այս տեսակը կարելի է գտնել միայն այս վայրերում:

Մարմնի սև-սպիտակ-կարմիր գույնը և ձկան լողալու ընթացքում ճոճվող բարձր երկարաձգված լողակը հեշտացնում են այս տեսակի նույնականացումը: Կաբուբաները լինում են զույգերով, շատ հազվադեպ՝ առանձին։ Նրանց կարելի է տեսնել մինչև 50 մետր խորություն, որոնք դանդաղ լողում են մեկը մյուսի հետևից:

Թիթեռ ձկները համային ընդհանուր սովորություններ չունեն և գրեթե բոլոր տեսակներն ուտում են տարբեր, երբեմն շատ տարբեր կերակուրներ: Կաբուբները ջրի սյունակի բաց տեղերում փնտրում են սնունդ, որը zooplankton է: Երբեմն նրանց զոհը դառնում են ստորջրյա անողնաշարավորները։

Սակայն այս ընտանիքի մեկ այլ տեսակ ունի բոլորովին այլ համային նախասիրություններ։

Polypous թիթեռ ձուկ Chaetodon Austriacus

Ինչպես անունն է հուշում, մարջանի պոլիպները կազմում են այս տեսակի սննդակարգի հիմքը: Նրանք նաև ուտում են գաստրոպոդների և շոշափուկների խավիար, այդ թվում՝ թունավոր անեմոններ։ Գունավորումը նման է կաբուբային, բայց գույնի մեջ գերակշռում է դեղինը։

Այս բավականին շարժուն ձկների զույգերը հաճախ կարելի է գտնել մինչև 20 մետր խորությամբ մարջաններով հարուստ տարածքներում: Polypous թիթեռները տարածքային են և ներս մշտական շարժումնրանք ոչ միայն սնունդ են փնտրում իրենց համար, այլև պաշտպանում են իրենց կայքը իրենց տեսակի այլ անհատներից: Այս թիթեռները սովորաբար չեն սիրում սուզորդների մոտեցումը և նախընտրում են արագ թաքնվել խութի խճճված լաբիրինթոսում: Այս տեսակի հիմնական սպառնալիքը մոլորակի կորալային ծածկույթի կրճատումն է։ Դրանց թվում Ադենի ծոցի ծովածոցներում, ծովածոցերում և պաշտպանված խութերում կարելի է հանդիպել Bristletooth ընտանիքի մեկ այլ անդամի:

Կարմիր թիկունքով թիթեռ ձուկ Chaetodon paucifasciatus

Կարմիր ծովի համար էնդեմիկ է, ճիշտ ինչպես կաբուբան: Փոքր ձկների գունազարդման մեջ կա մինչև 15 տարբեր գույն: Երբեք մի լողացեք մենակ՝ զույգով կամ փոքր խմբով:

Թիթեռ ձկների տարբեր սննդային շղթաները թույլ են տալիս նրանց տարբեր տեսակներին ապրել նույն տարածքում՝ հանգիստ փոխանցելով միմյանց հասարակությունը։ Կարմիր թիկունքով թիթեռը բոլորովին այլ սննդակարգ ունի, քան նախորդ երկու տեսակները: Այն բաղկացած է փափուկ կորալներից, ջրիմուռներից և մանր խեցգետնակերպերից։

Ցերեկը այս ձկանը կարելի է գտնել մինչև 30 մետր խորության վրա։

Օրվա ընթացքում շատ շարժվելու սովորության պատճառով թիթեռները շատ հաճախ են հանդիպում սուզորդների աչքերին։ Կարծես թե դրանք շատ են խութի վրա։ Դա խաբուսիկ է, քանի որ թիթեռների բոլոր տեսակների թիվը կազմում է Աքաբայի ծոցի ջրերի ընդհանուր բնակիչների միայն մի մասնիկը:

Բարձրանալով առագաստանավի արտաքին լանջով ծանծաղ ջրի մեջ՝ կարելի է հասնել արևից լավ տաքացած ավազոտ ծովածոցներ: Օրվա ընթացքում հնարավորություն կա հանդիպելու բավականին հանգիստ, միջին չափի ձկան, որը ծագումով Blowfish (Tetraodontidae) փոքր ընտանիքից է.

Արոտրոն stellatus

Ընտանիքի առանձնահատկություններից է ուռելու, գնդակի վերածվելու ունակությունը, շատ գիշատիչներին վախեցնելը։ Իրենց մարմնի հետ նման փոփոխություններ անելու համար նրանց թույլատրվում է առաձգական, առանց թեփուկների, մաշկը, ինչպես նաև ստամոքսի դիմաց գտնվող հատուկ խցիկը, որտեղ վտանգված պահին ջուրը հավաքում են փուչիկները։ Այսպիսով, ձուկը վերածվում է ջրով լցված ցցուն գնդիկի։ Քանի որ աստղաձև արոտրոնը ընտանիքի ամենամեծ անդամն է, աճում է մինչև 1,5 մետր, փքված վիճակում այն գրեթե անհաղթահարելի խոչընդոտ է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հյուրասիրել նրանց:

Պաշտպանության լրացուցիչ հատկություն է նրանց օրգանիզմում ամենաուժեղ բնական թույներից մեկի՝ տետրադոտոքսինի առկայությունը, որը կյանքի ընթացքում արտադրվում է արոտրոնի օրգանիզմում։ Ի դեպ, ձկան թույնով թունավորման մասին առաջին տեղեկությունը գրանցվել է Ջեյմս Կուկի մատյանում դեռ 1774 թվականին։ Հետո նավի անձնակազմը կերավ ձկան միսը, և մարդկանց թունավորումն անցավ բավականին հեշտ։ Ի տարբերություն խոզերի, որոնք սատկել են ձկան թափոններ ուտելով։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ձկան ամենաթունավոր մասերն են ներքին օրգանները, մաշկը և սեռական գեղձերը։ Այսպիսով, եթե այն ժամանակ Կուկի թիմը, օրինակ, փրփրացող ձկից ապուր եփեր, մենք կարող ենք զրկվել հետազոտողի կատարած մեծ աշխարհագրական հայտնագործություններից:

Բայց վերադառնանք արոտրոններին: Նրանց դանդաղությունն ու մարմնի գույնը սև կետով կարող են ձուկը դարձնել գրեթե անտեսանելի, նույնիսկ եթե այն լողում է մոտակայքում:

Շարժման արագության վրա մեծ ազդեցություն ունի կրծքային լողակների բացակայությունը, ինչպես նաև անհամաչափ փքված մարմինը։ Սա մեծապես չի խանգարում արոտրոնին սնունդ փնտրելիս, քանի որ այն ունի շատ ընդարձակ սննդակարգ, որը ներառում է անողնաշարավորներ, ջրիմուռներ, մարջաններ, խեցգետնակերպեր և փափկամարմիններ: Սննդի նման առատությունը թույլ է տալիս արոտրոնին ստանալ շատ ամուր և մեծ ատամնաբուժական թիթեղներ, որոնցով ձուկը ջախջախում է իրենց զոհերի կորալային պոլիպներն ու պատյանները։ Կան դեպքեր, երբ ջրասուզակները ենթարկվել են աստղաձեւ արոտրոնի ցավոտ խայթոցների։ Անկասկած, դա տեղի է ունեցել ձկան դիպչելու կամ բռնելու փորձի ժամանակ, ինչը, իհարկե, չարժե անել։

Ջրի մակերևույթ բարձրանալով՝ երբեմն կարելի է Սարգանովների ընտանիքից (Belonidae) ձուկ վերցնել՝ ճոճվող ալիքների հայելային արտացոլանքների համար.

Կարմիր ծովի Tylosur Tylosurus choram

Արագ գիշատիչներ, որոնք փոքր ձկներ են որսում հենց ջրի մակերևույթի տակ: Մարմինը երկարաձգված է, ինչը նրանց նմանեցնում է բարակուդայի։ Թիլոզուրները հեշտ է տարբերել ավելի երկար, նեղացած ծնոտներով՝ ասեղի սուր ատամների շարքերով:

Բավականին մեծ, մինչև 1,5 մետր բարձրությամբ տիլոզուրները շատ հազվադեպ են իջնում սանիտարական կայաններից ներքև՝ խութերի վերին եզրին մաքրելու համար: Բայց ծովի մակերևույթից բարձր ձուկ տեսնելը միանգամայն իրական է: Տիլոզուրները հրաշալի հատկություն ունեն՝ մանր ձկների ծանծաղուտներ հետապնդելու շոգին, ջրից դուրս ցատկելու և ալիքների գագաթներով «վազելու»՝ հաղթահարելով պարկեշտ հեռավորությունը։ Թիլոզուրները ալիքավոր շարժումներով թեքելով մարմինը, պոչով դուրս հրելով ջուրը, թռչում են 50-100 մետր և հանկարծակի ներխուժում չկասկածող ձկների դպրոց։ Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ ձկան այս հատկությունն ավելի հաջողակ է դարձնում նրանց որսը, քանի որ գիշատիչը դառնում է անտեսանելի իր զոհի համար: Բացի այդ, շնորհիվ այն բանի, որ օդն ավելի քիչ դիմադրություն ունի, քան ջուրը, ձկները մեծապես մեծացնում են իրենց շարժման արագությունը:

Հայտնի են դեպքեր, երբ ձկնորսները վիրավորվել են ջրից շատ բարձր ցատկած թիլոզուրի սուր մռութից։

Ծովի մակերեսին արևի ոսկե արտացոլանքները հոսում են կապույտ Կարմիր ծովի սառը ալիքների վրայով: Այս հսկայական ջրային տարածքի ընդարձակությունն ու խորությունը թաքցնում են կենդանի օրգանիզմների ավելի քան 1500 տեսակ: Նրանցից յուրաքանչյուրը գեղեցիկ է և եզակի իր նշանակությամբ ամբողջ կենսացենոզի համար որպես ամբողջություն: Յուրաքանչյուր ոք ունի զարմանալի և երբեմն եզակի հատկություններ, որոնք թույլ են տալիս գոյատևել և զարգանալ՝ մեր մոլորակն ավելի ու ավելի վերածելով փոխգործակցության և բազմազանության իդեալական աշխարհի:

Պարզ եղանակին Ակաբա նավահանգստից մի հայացքից երևում է Էյլաթի ափամերձ գոտին իր 5 աստղանի հյուրանոցներով։ Իսրայելական կողմից ոչ պակաս պարզ երևում է Հորդանանի հսկայական դրոշը, որը ծածանվում է հին Աքաբա ամրոցի վրայով։ Ծոցի ծովափնյա գիծը միացնում է 4 նահանգ։ Իսրայելի և Հորդանանի սահմանային անցակետում կախված լուսանկարում վարչապետ Յիցհակ Ռաբինը և թագավոր Հուսեյնը խաղաղ ժպտում են և սեղմում ձեռքերը:

Քաղաքներ և լեգենդներ

Էյլաթը քաղաք է, որը հին ժամանակներում ծառայել է որպես Մերձավոր Արևելքի առևտրի կենտրոնացման վայր։ Քաղաքը գոյություն է ունեցել նույնիսկ հրեա թագավոր Սողոմոնի օրոք։ Ե՛վ հնում, և՛ միջնադարում Էյլաթի տեղում գրեթե միշտ եղել է զինվորական կայազոր, որը սկզբում գտնվում էր եգիպտական տիրապետության տակ, իսկ հետո բազմիցս անցնում էր ձեռքից ձեռք։ Ով չի ձգտել գրավել այս ռազմավարական կետը՝ հռոմեացիները, խաչակիրները, թուրքերը... Բրիտանական մանդատի ժամանակ Էյլաթի տեղում կար միայն սահմանային ոստիկանության բաժանմունք, որի շենքը կառուցված էր կավից։ 1949 թվականին, Անկախության պատերազմի վերջին փուլում, Իսրայելի պաշտպանության ուժերը շտապեցին Կարմիր ծով՝ երկրի հարավային սահմանին կապույտ և սպիտակ դրոշը բարձրացնելու համար: Պատմություն կա մի անսովոր հեռագրի մասին, որն այն ժամանակ եկել էր բանակի շտաբ. «Մենք հասել ենք քարտեզի վերջին։ ի՞նչ անել հետո»։ Այսպիսով, Էյլաթը գրավվեց Իսրայելի կողմից:

Պետք է ասեմ, որ հնագույն սահմանապահների հետնորդները և այսօր հպարտորեն հարգում են իրենց նախնիների պատվիրանները։ Մենք պատահաբար հասանք Իսրայելի և Հորդանանի միջև գտնվող Իցհակ Ռաբինի անվան սահմանային անցակետ։ Մեզ ու մեր պայուսակները տեսնելով՝ ամբողջ սահմանը

ուրախությամբ վազեց դիվերսանտներին հերձելու։ Էյլաթցի տղերքը կրակով են աշխատել՝ լուսավորել են բոլոր տոպրակները, հետո ամեն ինչ բացել ու յուրաքանչյուր իրը առանձին-առանձին լուսավորել։ Հետո իսրայելական անձեռնմխելի սահմանների քաջարի պահակները ծածկեցին բոլոր ոսպնյակները և ցանկացան լուսավորել դրանք առանց ծածկոցների։ Պահանջեցինք ծածկոցները փակել՝ ասելով, որ չեն վճարի, ամեն ոսպնյակն արժե 2-3 կիլոգրամ։ Իսրայելցիները խելացի մարդիկ են, նրանք արագ հաշվում են իրենց մտքում։ Ոսպնյակները ծալված էին տուփի մեջ, բայց կափարիչները փակ էին։ Այնուհետև ժառանգական սահմանապահները փորձել են պարզել ստորջրյա բոլոր բռնկումները։ Նրանք ինձ հարցրեցին ամեն մի սարքավորման մասին՝ հանեցին ուղեղը։ Բարի պապ Իցհակ Ռաբինը պատի դեղնած լուսանկարներից ուշադիր հետևում էր իր ռահվիրաների գործողություններին: Հասկացանք՝ սահմանը կողպված է. Բայց վիզաների վերացումով հրապուրված մեր հայրենակիցներն այս տարի ոտնձգություն կատարեցին Իսրայելի սահմանի անձեռնմխելիության նկատմամբ։ Արդյունքում, Էյլաթը առանց կռվի տարավ ռուսների հորդաները՝ ջնջելով նրանց ճանապարհին ամեն ինչ՝ ապրանքներ սուպերմարկետների վաճառասեղաններից, սնունդ հյուրանոցների բուֆետներից և այլն։

Աքաբա - փոքր առողջարանային քաղաք, որը Հորդանանի հետ վերապրել է իր պատմության բոլոր հիմնական ժամանակաշրջանները։ Մամլուքներն ու եգիպտացիները, թուրքերն ու խաչակիրները, արաբներն ու հռոմեացիները, բյուզանդացիներն ու բրիտանացիները բոլորն էլ Աքաբան համարում էին կարևոր սահմանակետ: Առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ Մերձավոր Արևելքի և Արաբական թերակղզու գրեթե ողջ հսկայական տարածքը պատկանում էր Օսմանյան կայսրությունը, որը պատերազմի մեջ մտավ Գերմանիայի կողմից։ 1917 թվականի հուլիսի 6-ին Կարմիր ծովի վրա գտնվող թուրքական ֆորպոստ Աքաբան անսպասելիորեն գրավվեց բեդվինների զորքերի կողմից՝ անգլիացի Լոուրենս Արաբացու գլխավորությամբ: Արդյունքում Լոուրենս Արաբացին դարձավ լեգենդ. 20-րդ դարի սկզբին պատերազմում գլխավոր դերը խաղացին զենքերն ու ինքնաթիռները, այլ ոչ թե հեծելազորային հարձակումներն ու կողային զորավարժությունները։

Անապատի մարտիկների գլխին կանգնած էր մի մարդ, որին շատերը վերագրում էին նապոլեոնյան մասշտաբի ռազմավարական տաղանդ: Բրիտանացի սպա Թոմաս Էդվարդ Լոուրենսը մերձավորարևելյան մեծ փորձ ուներ. պատերազմից առաջ նա Սիրիայում հնագիտական պեղումներով էր զբաղվում, սովորում էր արաբերեն և ճանապարհին անգլիացի հետախույզ էր։ 1914 թվականի սկզբին Լոուրենսը հնագետ Լեոնարդ Վուլլիի հետ ճանապարհորդեց այնտեղ Սինայի թերակղզի, իբր անապատում քայլող հրեաների քառասուն տարվա հետքեր փնտրելու համար։ Փաստորեն, Լոուրենսին հետաքրքրում էր թուրքական բանակը, նրա ամրոցներն ու հենակետերը։ Կարճահասակ շիկահեր անգլիացու ժամը հասավ, երբ արաբները ապստամբեցին Մեքքայում։ Բրիտանական հրամանատարությունը Լոուրենսին ուղարկեց հանդիպման ապստամբների հետ՝ պարզելու նրանց տրամադրությունը։

Լոուրենսը հիանալի հասկանում էր արաբների հոգեբանությունը և կարողացավ օգտագործել տեղի բեդվին ցեղերի դժգոհությունը թուրքական իշխանությունների կողմից կառուցված Դամասկոսից մինչև Մեդինա երկաթգծից: Ուխտավորները, ովքեր նախկինում քայլում էին ոտքով, այժմ սկսել են գնացքով ճանապարհորդել։ Բեդվինների եկամուտը, ովքեր հարկեր էին հավաքում իրենց տարածքով անցնելու համար, կտրուկ ընկավ։ Հենց երկաթուղու, ինչպես նաև դրա վրա տեղակայված թուրքական զորքերի հենակետերի դեմ Լոուրենսը սանձազերծեց պարտիզանական պատերազմ։ Շոգեքարշը իջավ ցած, և բրիտանացի անհասկանալի գնդապետ Թոմաս Լոուրենսը ամբողջովին վերամարմնավորվեց որպես հերոս բեդվինների առաջնորդ Ուրենց, որի գլխի համար թուրքերը քսան հազար ֆունտ էին տալիս: Պատմաբանները դեռ խելքների մեջ են, թե ինչպես է այս անգլիացուն հաջողվել ոչ միայն շահել արաբների վստահությունը, այլև դառնալ նրանց առաջնորդը, հասնել անառարկելի հնազանդության և նույնիսկ սեփական աստվածացման։

Պատերազմի ավարտին Եվրոպան բաժանեց նախկին թուրքական ունեցվածքը միմյանց միջև. ֆրանսիացիները մանդատ ստացան Սիրիայի հարցում, բրիտանացիները՝ Պաղեստինի և Իրաքի համար։ Ակաբան դարձավ բրիտանական հենակետը Մերձավոր Արևելքում: 1946 թվականի մայիսի 25-ին անկախ Հորդանանը հայտնվեց աշխարհի քարտեզի վրա։ Աքաբայում «Բրիտանական մանդատի» ժառանգությունը լավ անգլերենն է և աբորիգենների բավականին ջենտլմենական բարքերը:

Սուզման կենտրոններ

Էյլաթ. Եթե ինձ հարցնեք, թե ինչի հետ է կապված մեզ հյուրընկալած Manta Diving սուզվելու կենտրոնը, ես չէի վարանի պատասխանել՝ բաբելոնյան համաճարակի հետ: Սա մարդկային ունայնության հնարք է և «դիվերների արտադրության և շահագործման գործարան»: Կենտրոնը միաժամանակ զբաղվում է ամեն ինչով. առավոտից մինչև ուշ երեկո նրա ճարպիկ աշխատակիցները կատարում են ծանոթություններ, սովորեցնում, ընկղմում, տրամադրում սարքավորումներ և միաժամանակ հյուրընկալում «Epson Red Sea 2008» հարգարժան ֆոտոմրցույթի մասնակիցներին: (իսկ սա ոչ պակաս, քան 120 մասնակից է աշխարհի 12 երկրներից)։ Ամենուր՝ բազմալեզու խոսք, հանդիպում են հայրենակիցներ. Նրանք շատ են՝ Իսրայելը, իհարկե։ Համաքաղաքացիներից շատերը մեկնել են «կտրուկ 90-ականներ» և շփվելու մեծ ցանկություն ունեն։ Դա միանգամայն համապատասխանում է «նոր իսրայելցիների» ոգուն՝ հանգստյան օր անցկացնել Էյլաթում. վաղ առավոտյան, հեռանալ Թել Ավիվից կամ նրա շրջակայքից, ճանապարհին ծախսել 4-5 ժամ՝ Էյլաթ հասնելու համար, սուզվել, խմել, զրուցել: , գիշերեք, առավոտյան նորից սուզվեք - և նորից ճանապարհին:

Իսրայելցիներից քչերն են ճանապարհորդել Սինայից ավելի հեռու. մահմեդական աշխարհը փակ է նրանց համար, և դրա հետ միասին փակ են Մալդիվները, Ինդոնեզիան, Սուդանը, Մալայզիան… Պարզվում է, որ «մեր նախկինը», դուրս գալով մեկ «երկաթի» հետևից: վարագույրը», ընկավ մյուսի հետևից: Էյլաթը գերբնակեցված է ռուս զբոսաշրջիկներով. ամենուրեք հնչում է մայրենի խոսք և տիրում է «արհմիութենական առողջարանի» մթնոլորտը, գները բարձրանում են ծառայության որակի նվազմանը համաչափ։ Քաղաքը գաղտնիության զգացում չի ստեղծում, դու քեզ ատամի պես ես զգում հսկա մեքենաև դուք հստակ հասկանում եք «հանգստի արդյունաբերություն» բառերի իմաստը, քանի որ հանգստանում եք Էյլաթում,

միանշանակ արդյունաբերական արտադրության արտադրանք է։ Եթե դուք փնտրում եք ձեռքով պատրաստված կտոր, այլ ոչ թե փոխակրիչ, ապա ուղիղ երթուղի դեպի Աքաբա:

Աքաբա. Dive Aqaba սուզվելու կենտրոնը մեզ ողջունում է խաղաղությամբ և լռությամբ, իսկ սեփականատիրոջ օգնականը (նրա որդեգրած որդին) մեզ ողջունում է սրտանց և անբասիր անգլերենով: Որպես «ողջույնի խմիչք»՝ անփոփոխ գարեջուր։ DC-ի սեփականատերը՝ կենսուրախ անգլիացի Ռոդ Էբբոթսոնը, ապրում է Աքաբայում ավելի քան 20 տարի: Էքսկուրսավարները, հրահանգիչները և հյուրերը հիմնականում նրա (և ոչ մեր) հայրենակիցներն են, բազմաթիվ հյուրեր անընդհատ աշխատում են Հորդանանում։ Բացի այդ, «Dive Aqaba»-ն Հորդանանում միակ տեխնիկական DC-ն է, և այստեղ են գալիս բրիտանական թագի բոլոր տեխնոլոգները, ներառյալ Մարկ Էլիոթի դասընթացները: Նոյեմբերը (այն ժամանակաշրջանը, երբ մեզ տեղափոխեցին Աքաբա) համարվում է ցածր սեզոն, և ամեն օր 2-ից 8 մարդ սուզվում է DC: Ոչ մի աղմուկ չկա, ընդհակառակը, որոշակի գաղտնիություն է զգացվում՝ ի՞նչ կայքեր կցանկանայիք այցելել։ ինչ կցանկանայիք նկարել Օրվա վերջում մի բանկա գարեջրի շուրջ - հանգիստ խոսակցություններ հեռավոր երկրներ(Բրիտանացիները, որպես ժառանգական գաղութարարներ, շատ ու հաճույքով են ճանապարհորդում): DC-ում բաբելոնյան պանդեմոնիայի փոխարեն հավաքներ են լինում բեդվինների վրանում։ Քաղաքը նույնպես հանգիստ է և հյուրընկալ: Փոքրիկ սրճարաններից լսվում են նարգիլեի, շաուրմայի և սուրճի հոտերը, կարող ես նստել փափուկ լայն բազկաթոռների վրա և կամաց-կամաց խմել անուշահոտ ըմպելիքը։ Նրանց տերերը նստած են խանութներում և խանութներում, և նրանցից ոչ ոք չի շտապում ձեզ մոտ՝ իրենից լավագույնը գնելու կոչով։ Ակաբայի առևտրականները ապշեցուցիչ են և անշտապ, և եթե ուզում էիր ինչ-որ բան տեսնել կամ գնել, ապա քաղաքավարի և արժանապատվորեն ապրանք են առաջարկում։ Եթե Էյլաթը աշխատանք է, ապա Աքաբան հաստատ արձակուրդ է:

Ջրացատկ

Էյլաթ. Երկարություն առափնյա գիծ, որի վրա գտնվում են Էյլաթի սուզվելու վայրերը՝ ընդամենը մոտ 5 կմ։ Գրեթե բոլոր սուզումները ցամաքում են: Որոշ լողափեր (օրինակ՝ Էյլաթի աստղադիտարանի շրջակայքը) պարսպապատված են փշալարերով. սուզվելն այնտեղ արգելված է։ Ըստ երևույթին, սրանք Էյլաթի լավագույն կայքերն են, հենց նրանք, որոնց վրա արվել են նկարները, որոնք դարձել են. այցեքարտերքաղաքներ։ Հեռավոր վայրեր հասնելու համար անհրաժեշտ է մեքենա: Հենց առաջին օրը մենք մեքենա ենք վարձակալում և սկսում մեր «ավտոջրասուզումը»՝ սուզվելու կենտրոնում հագնելով թաց կոստյումներ և սարքավորումը բեռնախցիկի մեջ բեռնելով՝ գնում ենք կայք: Այնտեղ, սովորական (չմաքրված) բանալիով փակելով մեքենան, սուզվում ենք։ Վերադարձից հետո ամբողջ թաց սարքավորումները նետվում են բեռնախցիկի մեջ, և մենք այն, ինչ եղել ենք (այսինքն՝ թաց կոստյումներով) վերադառնում ենք սուզման կենտրոն՝ բալոնները փոխելու համար։

Աքաբա. Աքաբայում պետք չէ անվերջ հավաքվել ու հասկանալ, բալոններ կրել քո վրա, թիավարել ոտքով լիարժեք սուզվող շքերթով, բայց կարող ես հանգստանալ։ Առավոտյան մեր աղբը բարձում են մինիվեն, որպեսզի տեղափոխեն զբոսանավ՝ նավամատույցում. մենք մտնում ենք մեկ այլ միկրոավտոբուս և նավահանգիստ: Մեր սեփականատիրոջ զբոսանավը չի հիացնում նորությամբ և դիզայնով. այն 1980-ականներին կառուցված 15 մետրանոց նավակ է։ Զբոսանավի վրա - 3 խցիկ ստորին տախտակամածում, զգեստապահարան վրա վերին տախտակամածև Սան դեկտ. Առափնյա գծի երկարությունը, որտեղ գտնվում են սուզվելու վայրերը, մոտ 12 կմ է, ճանապարհորդության ժամանակը 40 րոպեից մինչև մեկուկես ժամ է: Ճանապարհին դուք կարող եք ժամանակ տրամադրել սարքավորումներ հավաքելու համար, հիանալ Հորդանանի լքված ափով և նավերով ճանապարհին, սուզումների միջև ընկած ժամանակահատվածում՝ պառկել արևի տախտակամածին: Վերադարձի ճանապարհին՝ հիանալի լանչ արաբական դելիկատեսներով՝ հորդանանյան կոկայի կատարմամբ։

Սուզվելու վայրեր

Խոսելով Էյլաթում և Աքաբայում սուզվելու վայրերի մասին, մենք միտումնավոր կանդրադառնանք միայն նրանց, որոնց վրա մենք հնարավորություն ունեինք սուզվելու. «Եկեք վիճենք ոստրեների համի մասին նրանց հետ, ովքեր կերել են դրանք»:

Էյլաթ.Էյլաթի մասին որևէ ճանապարհորդական ուղեցույց կամ կայք բացելիս, անշուշտ, կկարդաք այսպիսի մի բան. «Արևադարձային ծովերի մեծ մասում կորալային խութերը գտնվում են ափից շատ ավելի հեռու և ավելի քիչ բազմազան են, քան Էյլաթի ծոցի կորալային խութերը: Թափանցիկ տաք ջուրը և կորալային ժայռերի մերձությունը ափին դարձնում են այս հիանալի, դյութիչ աշխարհը հասանելի:

Մի հավատացեք դրան: Մեր կարծիքով, Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը ստացավ «հրեական երջանկություն»՝ Կարմիր ծովի հենց այն հատվածը, որը հատկապես աղքատ է կորալներով և. ծովային կյանքՋուրը տաք է, տեսանելիությունը՝ լավ, իսկ կենդանի արարածները քիչ են՝ հիմնականում ավազ և փոքր (10-12 մ) ժայռեր։ Տեղի օվկիանոսագիտության ինստիտուտի գիտնականները մեծ ջանքեր են գործադրում արհեստական րիֆեր ստեղծելու համար: Ջրի տակ տեսնում եք բոլոր տեսակի կառույցներ, բայց մարջանները դեռ չեն ցանկանում աճել: Սակայն կենդանի օրգանիզմների պակասը հաջողությամբ փոխհատուցվում է հսկայական թվով սուզվող մարդկանց կողմից։ Չնայած ցածր սեզոն, ստորջրյա հեղեղված են ինտրոդայդերներով, վերապատրաստվողներով, հրահանգիչներով և նույնիսկ տեխնոլոգներով, որոնք հպարտորեն սուզվում են իրենց կայծային-բեմական կոլեկտորներով մինչև հիսուն (!!!) մետր խորություն:

Սաթիլը 50 մետրանոց պարեկային նավ է, որը կանգնած է հավասար կիլի վրա 18-24 մ խորության վրա: Վերնաշենքերը առատորեն պատված են փափուկ մարջաններով, որոնց թվում կան ֆլեյտա ձկներ, կարող եք գտնել գորտ ձուկ և կոկորդիլոս ձուկ: Դարակը հետաքրքիր է ինչպես «լայնանկյուն», այնպես էլ «մակրո» կրակոցների սիրահարների համար։

Յատուշը 20 մետրանոց նավակ է 30 մ խորության վրա, նավակը փոքր է և լավ, քանի որ նույնիսկ վատ տեսանելիության դեպքում այն ամբողջությամբ տեղավորվում է շրջանակի մեջ:

Քանի որ երկու դարակաշարերն էլ արհեստական են, դրանց վրա խարիզմատիկ ոչինչ չես գտնի՝ ղեկ անիվի մեջ, չկա նավակներ, ոչ պտուտակներ։

Neptune Tables-ը ամենահեռավոր տեղանքն է, գրեթե Եգիպտոսի սահմանին: «Սեղանները» հինգից վեց սեղանի մարջաններ են՝ մինչև 1,5 մետր չափսերով, ցրված ավազի վրա 30-40 մետր հեռավորության վրա, 12-18 մետր խորության վրա, եթե ձեզ փչացրել են Ինդոնեզիայի 4-5 մետրանոց «սեղանները» կամ. Ֆիլիպիններ, դուք կարող եք մտածել, որ բաց եք թողել կայքը, բայց Էյլաթի համար սրանք հսկայական մարջաններ են... Կայքն ունի 8 մետր բարձրության վրա գտնվող փոքրիկ ժայռ, որտեղ կարող եք հանդիպել մի քանի ձկնաձկների և գորտ ձկների:

Բացի նեպտուն սուրճի սեղաններից և աթոռակներից, կա մի կայք, որը հպարտորեն կոչվում է Քարանձավներ: Ճիշտ է, «քարանձավները» ավելի շատ նման են 4,5 մ խորության վրա գտնվող առագաստանավի պատի անցքերին: Փոսերում կարելի է գտնել բոլոր տեսակի կենդանիներ՝ անտիաներ, մուրայի օձաձուկներ, գոբի, կոկորդիլոս ձուկ, ինչպես նաև բազմաթիվ ինտրոդայդերներ և հրահանգիչներ. կայքը չունի պահուստի կարգավիճակ, հետևաբար, այն այցելելու համար գումար չի վերցվում, իսկ խորությունը փոքր է.

Համալսարանի տարածքում՝ 13-18 մ խորության վրա, կան բազմաթիվ արհեստական կառույցներ՝ տեղ-տեղ փափկացած մարջաններով: Հետաքրքիր է օվկիանոսաբանական մտքի խռովության համար, որը առաջացրել է այս բոլոր ինժեներական կառույցները, դրա վրա շատ կենդանի արարածներ չկան, այնուամենայնիվ, երևում է, որ դա վախեցնում է բարձր տեխնոլոգիական կենդանիներին։

«Ամբասադոր» հյուրանոցի դիմաց գտնվող տան առագաստը հպարտանում է շատ ինքնատիպ արհեստական կառուցվածքով: Երիտասարդ Պիկասոյի ոճով խորանարդ բետոնե կառույց 7-8 մ խորության վրա, ներսից խոռոչ, լցված մետաղական վարդերով, խողովակներով և այլն: Հմայիչ կապույտ շան ձկները թաքնված են խողովակների մեջ, փափուկ մանուշակագույն մարջաններ այս ու այն կողմ բողբոջել են վարդերների վրա, ներսում թաքնված են ձկների ընտանի կենդանիներ։

Մոտակայքում գտնվում է Ջոշուա ժայռի տեղանքը՝ երեք փոքրիկ քար ավազի մեջ:

Մեր կարծիքով, Էյլաթում ամենահայտնի և էկզոտիկ վայրը Մոզես ժայռն է: Փոքր ժայռը (ոչ ավելի, քան 15 մ) խիտ գերաճած է մարջաններով և հայտնի է պտտվող ապակե ձկների և անտիասների հսկայական դպրոցով: Շատ գեղեցիկ է և հուզիչ. «ձկան շրջանառությունն» անվերջ է: Մանր խորությունը (8 մ) թույլ է տալիս հիանալ արևի ճառագայթների խաղով հազարավոր մանր ձկների կշեռքի վրա:

Կան բավականին գեղատեսիլ կամուրջներ, որոնք տանում են դեպի Հեսուի և Մովսեսի վայրերը, որոնցից հեշտ է սուզվել, և որոնց տակ մեծ թվով ապրում են ֆլեյտաներն ու կարասիները։

Eilat Dolphinarium Dolphin Reef-ն աշխարհի այն սակավաթիվ դելֆինարիումներից է, որտեղ թույլատրվում է սուզվելը: Սուզման տեւողությունը 30 րոպե է, այն պետք է նախապես ամրագրվի, քանի որ մեծ թվովպատրաստակամ (կարող եք օգտվել ինտերնետից): Դելֆիններին գերության մեջ պահելու խնդրի մասին մտածելու տարբեր ձևեր կան, սակայն գեղեցիկ դելֆինների ընտանիքի հետ կես ժամանոց սուզումը մեզ անզուգական հաճույք պատճառեց։ Նրա բախտը բերեց ուղեցույցի հետ՝ լավ տղայի. երիտասարդ դելֆինները եկան նրա մոտ՝ իրենց քերծելու համար, միևնույն ժամանակ հետաքրքրությամբ նայեցին տեսախցիկի ոսպնյակի իրենց արտացոլմանը, լողացին մրցավազքում ... ընդհանրապես, չնայած պարիսպում կյանքին, նրանք դժգոհ տեսք չունեին։

Աքաբա.Տեղափոխվելով ծովածոցի հակառակ կողմը՝ դուք համոզված եք, որ կան ավելի հաստ մարջաններ, ավելի շատ կենդանի արարածներ և ավելի հետաքրքիր ավերակներ։ Բացի այդ, ջրի տակ ջրասուզակների հերթ չկա, ինչպես Էյլաթում կամ Եգիպտոսում։

Առաջին Բեյ. միջին խորությունը- 15 մ, առավելագույնը՝ 35 մ. Սա խութ է, որի վրա աճում են գորգոնյաններ, սև և հրեղեն մարջաններ, էրգ և խոտածածկ անկում: Խոտերի մեջ թաքնվում են կարիճները, առյուծաձկները և մանր օձաձկները։ Տեղանքի հարավային մասում կա մի նավամատույց, որի տակ փոքր խորության վրա ապրում է անչոուսների հսկայական երամ։ Արևոտ օրը հոտի շարժումները հիշեցնում են հրավառություն՝ բացարձակապես առեղծվածային տեսարան:

Աբդուլլա թագավորի առագաստը` միջին խորությունը -13 մ, առավելագույնը` 30 մ:Գտնվում է «Առաջին ծովածոցի» հարավում: Ռելիեֆը, բուսական և կենդանական աշխարհը հիշեցնում է առաջին տեղանքը: Կան խառնաշփոթ շներ, գոբիներ, կարիճներ, ծաղրածուներ և ծովային ասեղներ:

Սև ժայռ՝ միջին խորությունը՝ 14 մ, առավելագույնը՝ 30 մ։ Մարջանային այգին՝ հրեղեն մարջաններով և փոքրիկ ժայռերով, անմիջապես մակերևույթից է սկսվում։

M-42 տանկ, որը կոչվում է Duster հակաօդային մեքենա, որը հայտնի է պարզապես որպես «Տանկ»: Duster զենիթային ինքնագնաց M-42 հրացանը ինքնակառավարվող թնդանոթով ծառայել է Հորդանանի բանակին և դիտավորյալ խորտակվել է 1999 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Հորդանանի թագավորական էկոլոգիական ընկերության կողմից: Տանկը դարձել է ձկների ապաստարան և զարմանալիորեն գեղեցիկ արհեստական խութ: Երբեմն ենթադրություն կա, որ սա ռուսական տանկ է, բայց դա այդպես չէ։

Տանկի կողքին գտնվում է 7 քույրերի հմայիչ վայրը՝ յոթ մարջան բլուրներ, որոնց վերևում պտտվում են անտիասներ և այլ փոքր ձկներ:

Cedar Pride-ը Հորդանանի ամենաֆոտոգենիկ Կարմիր ծովի ավերակներից և սուզվելու գլխավոր վայրերից մեկն է: Այն միտումնավոր հեղեղվել է 1985թ.-ի նոյեմբերի 16-ին: Տարիների ընթացքում այն վերածվել է փափուկ և կարծր մարջանների և դարձել շատ ձկների ապաստան: Գտնվում է Rainbow Reef-ի և Japanese Gardens-ի միջև դեպի հյուսիս, 130 մ ծովից: Դրան կցված է մշտական բոյ. սա վերահսկվում է Աքաբայի ծովային արգելոցի վարչակազմի կողմից: Երկարությունը՝ 74 մ, բարձրացնող հզորությունը՝ 1161 տ. Առավելագույն խորությունը՝ 25 մ, կայմերի վերին մասը՝ 7 մ, ուստի դարակը շատ հետաքրքիր է մարզումների ցանկացած մակարդակի սուզորդների համար։ Նավը գործարկվել է 1964 թվականին Իսպանիայում, իր պատմության ընթացքում այն փոխել է մի քանի անուններ և սեփականատերեր։ 1978 թվականին այն վաճառվեց լիբանանյան Cedar Pride ընկերությանը, և ընկերության անունը դարձավ նրա վերջին՝ չորրորդ անունը։ 1982 թվականին Աքաբա նավահանգստում խարսխված նավի վրա հրդեհ է բռնկվել։ Օգոստոսի 2-ի հրդեհը ոչնչացվել է շարժիչի սենյակև բնակելի տարածք՝ խլելով երկու մարդու կյանք։ Կորպուսը ողջ է մնացել, Cedar Pride-ը մնացել է ջրի երեսին, սակայն կառուցվածքային վնասը զգալի է եղել: Հորդանանի թագավորը՝ ակտիվ ջրասուզակ, հետաքրքրվել է նավը խորտակելու գաղափարով, որն իրականացվել է 3 տարի անց։

Tayong խորտակվածը հայտնաբերվել է Dive Aqaba թիմի կողմից 2004 թվականին: Գետնի վրա առավելագույն խորությունը 50 մ է, վերին մասը՝ 35 մ: Նավը ձեռք է բերվել Աքաբայի նավահանգստի վարչության կողմից 1974 թվականին և օգտագործվել է նավերը բեռնաթափելու համար, որոնք ժամանում են նավեր: նավահանգիստ. Խափանումը հանգեցրել է նավի կռունկի անկման և դրա ամրացումների վնասմանը։ Վերանորոգումը համարվեց տնտեսապես անիրագործելի, և նավը խորտակվեց 1999 թվականին: Վերամբարձ կռունկը հատկապես հետաքրքիր է լուսանկարիչների համար. պայմանով, որ դուք և ձեր տեսախցիկը պատրաստ եք խորը սուզվելու համար:

Էլեկտրակայան. Կայքն իր անունը ստացել է մոտակա էլեկտրակայանից, որը ներկայումս չի գործում: Այն փափուկ մարջաններով գերաճած պատ է։

Մալուխ Сanyon՝ մինչև 40 մ խորությամբ կիրճ, որի միջով տարբեր խորություններում նետվել են 7 հաստ (մոտ 50 սմ տրամագծով) էլեկտրական մալուխներ։ Մալուխները լանդշաֆտային են՝ գերաճած փափուկ մարջաններով և լավ տեսանելիության պայմաններում ջրի տակ շատ տպավորիչ տեսք ունեն:

Բնապահպաններ

Էյլաթի տեղական արգելոցների ռեյնջերներն առանձնանում են շատ կոշտ տրամադրվածությամբ։ Ոչինչ չի թույլատրվում. ձեռնոցները, դանակները և ցանկացած մետաղական առարկա խստիվ արգելված են։ Նրանց կարելի է տուգանել ամեն ինչի համար. օրինակ՝ ես դուրս եմ եկել ոչ այնտեղ, որտեղ մտել եմ։ Կարող ես մեկ ժամ բացատրել, որ քեզ տարել է հոսանքը, իսկ օդը վերջացել է։ Ռեյնջերն անպայման կպնդի, որ դու դա դիտմամբ ես արել, որպեսզի չվճարես պահուստի համար։ Պետք չէ փորձել բացատրել, որ դուք նույնպես սիրում եք ծովը, և որ բոլորովին էլ դիվերսանտ չեք՝ նետված ծովախորշը կորալները ջախջախելու և ձկներին վախեցնելու համար։ Նորեկների և ուսանողների մասին վեճը, ովքեր ձեր աչքի առաջ մատներով հարվածել են ու ջարդել շուրջբոլորը, հակառակ ազդեցությունն է ունենում «ստորջրյա երթևեկության ոստիկանների» վրա՝ այն ամենը, ինչ կապված է փող աշխատելու հետ, սուրբ է և իզուր չի կարելի հիշել:

Ընդհանրապես, եթե բախվեք տեղացի ռեյնջերների հետ, գլխով արեք և լռեք, այս կերպ նրանց գազն ավելի արագ է սպառվում: Սակայն, չնայած բնության պահպանողների եռանդին, ծովում բավականաչափ աղբավայրեր կան՝ գեղեցիկ «Մովսեսի ժայռի» վրա երկար ժամանակ հաջողությամբ փտում է ալյումինե գլան։ Le Meridien հյուրանոցի դիմաց պարզապես մի աղբանոց կա ջրի մեջ. մեր իսրայելցի ընկերոջ արած լուսանկարում ժանգոտված բարի աթոռակի ոտքերի արանքում պուֆերը կեցվածք է ընդունում: «Յուլյա, սա հիանալի կադր է Պահպանման բաժնում ցանկացած լուսանկարչական մրցույթի համար»,- խրախուսեցինք մեր ընկերոջը։

Ծոցի մյուս կողմում՝ Աքաբայում, շրջակա միջավայրի պահպանությամբ են զբաղվում ամենաշատ շահագրգիռ մարդիկ, այսինքն՝ իրենք՝ ջրասուզակները։ Նրանք յուրովի են հասկանում այս հարցը և չեն ձգտում Բերդանցիների հետ ամեն անկյունում պահակներ տեղադրել։ Մեր կենտրոնի սեփականատերը՝ անգլիացի Ռոդ Էբբոթսոնը, կարծես չափահաս երեխա լինի՝ նա վարակիչ ծիծաղում է, կատակում, անվերջ պատմություններ է պատմում և սովորություն ունի մաքրել մանկապարտեզը։ Ռոդը հագնում է փայլը, վերցնում է ցանցի պայուսակը, ցատկում է սուզվելու տախտակամածից և գնում աղբը հավաքելու: Պայուսակները վերցնում են հրահանգիչներն ու էքսկուրսավարները։ Սուզվելու վերջում տոպրակը լցվում է պլաստիկ բաժակներով։ Ոչ ոք չի պատրաստվում աշխուժացնել և մեզ սովորեցնել «սիրել հայրենիքը», կազմակերպել ջրամբարների մաքրման օր, նկարվել հավաքված աղբի կույտերով։ Երբեք ոչ մեկի մտքով չի անցնում նայել, թե ինչ եք դիպչել (կամ չդիպչել) - ամեն ինչ բիզնեսում է: Եվ ինչ-որ կերպ ինքնըստինքյան եղավ, որ մենք տոպրակի մեջ լցրեցինք ներքևում հայտնաբերված բաժակներից մեկ-երկու տասնյակը։

Քաղաքից դուրս

Էյլաթ. Էյլաթից հյուսիս քսան րոպե մեքենայով գտնվում է լեռների ճեղքվածքներից մեկում զարմանալի հովիտ, որը դարձավ բնական արգելոց՝ Թիմնա ազգային պարկ։ Հմայիչ լանդշաֆտով այս հովտում 6 հազար տարի առաջ առաջին անգամ սկսվեց մետաղի արդյունահանումը։ Մի անգամ այնտեղ Սողոմոն թագավորի պղնձի հանքերն էին։

Այգին իրենից ներկայացնում է հովիտ, որը շրջապատված է կտրուկ ժայռերի օղակով, որը ստացել է «Սողոմոնի սյուներ» մականունը, որի բարձրությունը հասնում է ինը հարյուր մետրի: Պղնձի ամենահին քարհանքի՝ Սողոմոնի հանքերի ձուլման վառարաններից մի քանիսը պահպանվել են մինչ օրս: Հովտի հենց կենտրոնում կա մի հրաշք քարե սունկ՝ եզակի բնական գոյացություն, որը փորված է ավազաքարից քամիների կողմից: Արժե նաև տեսնել Թիմնայի ամենահին մարդկանց քարանձավային նկարները: Այգին աներևակայելի հարմար է, քանի որ եթե դուք քայլելու սիրահար չեք (և դա տեղի չի ունեցել մեր ընկերությունում), ապա կարող եք հիանալ բնության գեղեցկությամբ՝ առանց մեքենան լքելու. ամբողջ այգու շուրջ կա նեղ մայրուղի: Ավելի մտածված զբոսաշրջիկների համար կան արշավային արահետներ:

Մեզ աներևակայելի բախտ վիճակվեց այցելել այգի՝ 60 քմ. կմ մենք գործնականում մենակ էինք՝ մենակ հավերժության հետ։ Ոչ նյարդայնացնող առևտրականներ, ոչ զբոսաշրջիկներ, որոնք սեղմում են տեսախցիկները, միայն քամին և հոյակապ ժայռերը, որոնք փոխում են իրենց գույնը մայրամուտի ճառագայթների տակ:

Աքաբա. Պետրան Հորդանանի ամենահայտնի տեսարժան վայրն է: Քաղաքը գտնվում է Աքաբայից երեք ժամ դեպի հյուսիս՝ Վադի Մուսա հովտի մոտ գտնվող լեռնային տարածքում (Փեթրա-Աքաբա հեռավորությունը 133 կմ է)։

Ենթադրվում է, որ քաղաքը կառուցել են նաբաթյանները՝ արաբական քոչվոր ցեղերը, որոնք բնակություն են հաստատել այս հողերում մ.թ.ա III հազարամյակում։ Նաբաթյանները մի տեսակ մաքսավորներ կամ սահմանապահներ էին, որոնք տուրք էին հավաքում անցնող քարավաններից։ Դարեր շարունակ զբաղվելով այս գործով՝ նրանք կուտակել են իրենց առասպելական հարստությունը։ Պետրան պառկած էր Մեծ Մետաքսի ճանապարհին և մեծ էր Առեւտրի կենտրոն... Պարսից ծոցը լքող թանկարժեք համեմունքներով բեռնված քարավանները ստիպված էին շաբաթներ շարունակ դիմանալ արաբական անապատի դաժան պայմաններին, մինչև հասնեին երկար սպասված Պետրայի զովությանը: Այնտեղ ճանապարհորդները գտան սնունդ, ապաստան և կենարար ջուր... Ըստ հռոմեացի պատմաբան Պլինիոսի, Պետրայի բնակիչների «զբոսաշրջային բիզնեսը» շատ շահավետ էր, քանի որ, բացի բնակարանի և ուղտերի կերակրման համար վճարելուց, նվերներ էին պահանջվում պահակների, դռնապանների, տաճարի սպասավորների և թագավորի ծառաների համար: Բայց հարուստ քաղաքներում վաճառվող համեմունքներն ու խունկը բերում էին առասպելական շահույթ, ուստի վաճառականները չէին խնայում ծախսերը։

Հարյուրավոր տարիներ առևտուրը Պետրային հսկայական հարստություն բերեց։ 106 թ. Նաբաթեական թագավորությունը դարձավ հռոմեական նահանգ։ Նոր տերերն իրենց լիովին քաղաքակիրթ են պահել։ Թագավորությունը քայքայվեց ոչ թե հաղթողների չար կամքով: Երբ հռոմեացիները ծովային ճանապարհներ բացեցին դեպի Արևելք, համեմունքների ցամաքային առևտուրը զրոյացավ, քարավանները տարբեր ճանապարհներով գնացին, և Պետրայի բնակիչները կարող էին միայն ափսոսալ կորցրած մեծության համար: Նաբաթեան աստիճանաբար վերածվեց Հռոմեական կայսրության ցայտնոտի ծայրամասի։ Հերթական երկրաշարժից հետո (իսկ դրանք ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենում այստեղ) քաղաքն ամբողջությամբ ամայացել է և աստիճանաբար կորել ավազների մեջ։ Ավելի ուշ ժամանակներում ժայռերի մեջ փորագրված քարանձավներն ընտրվել են քոչվոր բեդվինների կողմից։

Հին Նաբաթեյան քաղաքի մասին լեգենդները ոգևորել են եվրոպացիների մտքերը դեռևս խաչակիրների ժամանակներից: Միջնադարում այս հողերը վերահսկվում էին կատաղի բեդվինների ցեղերի կողմից, և, հետևաբար, դրանց անհասանելիությունն ավելի էր սնուցում երևակայությունը: Ժամանակի ընթացքում հեռանալով՝ Պետրան ավելի ու ավելի էր ձեռք բերում Մերձավոր Արևելքի Էլդորադոյի ուրվական հատկությունները, մինչև որ այն գրեթե պատահաբար հայտնաբերվեց շվեյցարացի հետազոտողի կողմից: Կորած քաղաքը գտնելու ակնկալիքով նա Դամասկոսից քարավանով ճանապարհ ընկավ Կահիրե։ Բուրքհարդը գերազանց խոսում էր արաբերենով, հագնված էր քոչվորի պես և լուսանկարվում էր որպես մահմեդական: 1812 թվականի օգոստոսի վերջին ճանապարհորդը հայտնվեց Պետրայի ենթադրյալ վայրից ոչ հեռու, և ապշած շվեյցարացին տեսավ մեռած քաղաքի վիթխարի ավերակները, որոնցում նա ճանաչեց Պետրան՝ Նաբատաների կորած մայրաքաղաքը:

Բոլոր ժամանակներում գանձերի որոնումները, որոնք պետք է թաքնված լինեին այստեղ ինչ-որ տեղ, շարունակում էին գրավել տարբեր արկածախնդիրների։ Պետրայի գլխավոր խորհրդանիշի` գանձարանի վրա, կան բազմաթիվ փամփուշտների հետքեր: Բեդվինները հավատում էին, որ եթե ճիշտ տեղ հասնեք, ոսկե ցնցուղ կգա: Ավաղ, նա չի թափվել, թեև ով գիտի, գուցե ուղղակի սխալ տեղ են կրակել։ Հնարավոր է, որ Նաբաթեյան ֆանտաստիկ գանձերը դեռ ինչ-որ տեղ են գտնվում այս վարդագույն ավերակների մեջ: Զարմանալի չէ, որ հենց Գանձարանն էր, որ կինոռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգը նկարահանեց Ինդիանա Ջոնսի արկածների մասին ֆիլմի դեկորացիաները՝ Սուրբ Գրաալի որոնումների պատմությունը:

Քաղաքը յուրահատուկ է նրանով, որ գրեթե բոլոր շենքերը փորագրված են ժայռերի մեջ։ Լեռները, կախված օրվա ժամից, ունեն վարդագույն, մուգ կարմիր, մանուշակագույն կամ նարնջագույն գույն։ Քաղաք հասնելու համար հարկավոր է քայլել՝ ձիով կամ ֆայտոնով, որպեսզի անցնեք սարսափելի Սիքի կիրճը՝ խորը փլուզում Նուբիական ավազաքարերի մեծ մասում: Դա ոլորապտույտ կիլոմետր երկարությամբ, նեղ անցում է բարձրացած ժայռերի միջև, որը գրեթե փակվում է ավելի քան 90 մ բարձրության վրա: Ըստ ավանդության, կիրճը ձևավորվել է Մովսեսի գավազանի հարվածից: Ըստ երևույթին, անձնակազմը ծուռ էր. արահետը շատ խճճված է պտտվում բարձր ժայռերի միջով: Որոշ վայրերում դեռևս կա Նաբաթյան ժամանակների հնագույն սալահատակ, և ժայռերը պահպանել են խորաքանդակների և ջրհորների մնացորդներ ջրամատակարարման համար։ Ճանապարհի վերջում Սիքի կիրճը նրբագեղորեն կատարում է վերջին ոլորան, և մթնշաղի միջից իր ողջ շքեղությամբ առաջանում է հնության մի վեհ հուշարձան՝ ալ-Խազնեհ (Կազնա) պալատը՝ փորագրված ամուր ժայռի մեջ։ Ալ-Խազնեից շարժվելով քաղաքի կենտրոն՝ զբոսաշրջիկները շրջապատված են հարյուրավոր ժայռափոր տաճարներով, դամբարաններով, բնակելի շենքերով, տոնական սրահներով, բաղնիքներով, խանութներով, կամարներով և հռոմեական ամֆիթատրոնով։

Պետրան դեռևս բեդվինների ունեցվածքի մի մասն է, որոնք իրենց համարում են Նաբաթյանների գրեթե անմիջական հետնորդները, իսկ Պետրան նրանց քաղաքն է։ Բեդվինները բնակություն հաստատեցին Պետրայի դամբարաններում, մինչև որ քաղաքում սկսվեցին ակտիվ հնագիտական պեղումները, և Հորդանանի կառավարությունը ստիպված էր նրանց վտարել քարանձավներից՝ ապահովելով. ժամանակակից տներ... Բեդվիններին պաշտոնապես իրավունք է տրվում զվարճացնել զբոսաշրջիկներին և եկամուտ ստանալ պատմական հուշարձաններից, որոնք նրանք համարում են իրենց սեփականությունը։ Բեդվիններն արագ հասկացան, որ զբոսաշրջիկները կարող են այծերի պես շահութաբեր լինել, և ստիպեցին «Վարդագույն քարի լեգենդը» իրենց հուշանվերների կրպակներով: Գորգեր, դանակներ, բացիկներ, զարդեր, հագուստ, գունավոր ավազով շշեր, «իսկական բեդվին» թեյ՝ վայրի եղեսպակի, ձիու, էշի և ուղտի զբոսանքներից, մի խոսքով, այստեղ առատորեն կգտնեք արաբական բոլոր հայտնի տպագրությունները։ Միակ բանը, որ պակասում է Պետրայում, լռությունն ու հավերժությունը վայելելու հնարավորությունն է. ձեզ անվերջ կհետապնդեն մոլի բնիկները և կիրճում բնակվող բազմաթիվ կենդանի արարածների թափոնների հոտը: Հետևաբար, ժայռերի քարանձավներն այցելելիս ոչ թե սուրբ գրքերի տողերն են հիշվում, այլ Ժվանեցկու մեջբերումները.

Եթե պատմվածքի վերջում դուք դեռ հարցնեք. «Ուրեմն որտե՞ղ է ավելի լավ գնալ՝ Էյլաթ, թե՞ Աքաբա: Ի՞նչ տեսնել: Որտե՞ղ սուզվել»,- անկեղծորեն կպատասխանենք,- այս երկու քաղաքներում այցելելը պետք է համատեղել, և հենց այն պատճառով, որ դրանք շատ տարբեր են: Դա հեռու չէ, և տպավորությունները վառ կլինեն։ «Ինքներդ էլի կգնա՞ք»։ -Դուք հարցնում եք, իսկ մենք ձեզ «ոչ» չենք պատասխանի։

Մեկը հայտնի ուղղություններԷժան արձակուրդ փնտրող ձմեռային զբոսաշրջիկները Հորդանանն է: Աքաբան երկրի միակ ծովափնյա հանգստավայրն է: Քաղաքը հայտնի է իր երկար պատմությամբ, բազմաթիվ տեսարժան վայրերով, յուրահատուկ կլիմայով, լողափերով և կորալային խութերով։ Ինչպիսի՞ հանգստի կարող եք ակնկալել Աքաբայում: Դա դուք կսովորեք մեր հոդվածից:

Այս հանգստավայրը գտնվում է Կարմիր ծովի Աքաբայի ծոցից շատ հյուսիսում: Նրանից բաժանված է երեք հարյուր երեսունհինգ կիլոմետր։ Աքաբան աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա սահմանային դիրք ունի. Մոտակայքում է գտնվում իսրայելական Էյլաթ հանգստավայրը։ Իսկ ծովածոցի ջրերի վրայով կարելի է տեսնել եգիպտական Տաբան։ Բայց Աքաբայում արձակուրդը նման չէ Իսրայելի արձակուրդին: Այնտեղ փոկերի հանգիստ չկա, ինչպես Եգիպտոսի հյուրանոցներում՝ իրենց «all inclusive»-ով։ Ակաբան գրավում է երիտասարդ և ակտիվ մարդկանց, ովքեր նախընտրում են ժամանց... Քանի որ շրջակայքում այնքան շատ տեսարժան վայրեր կան, որ ամբողջ օրերը լողափում անցկացնելն ուղղակի մեղք է։

Ինչպես հասնել Աքաբա

Հանգստավայր հասնելու ամենահեշտ ճանապարհը Ամմանից (Հորդանան) է՝ սահմանին թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Աքաբան գտնվում է նրանից ավելի քան երեք հարյուր կիլոմետր հարավ։ Այս հեռավորությունը կարելի է հաղթահարել պետական JETT ավտոբուսներով: Նրանք շատ հարմարավետ են և ժամանում են Աքաբա թագավոր Հուսեյն փողոցի Movenpick հյուրանոցում: Պետական փոխադրողին այլընտրանք է հանդիսանում Trust International Transport մասնավոր ընկերությունը։ Նրա ավտոբուսները հասնում են Ան-Նահդա փողոց: Ճանապարհորդության ժամանակը (անկախ փոխադրողից) չորս ժամ է: Ակաբայից կարող եք հասնել Իրբիդ քաղաք, ինչպես նաև Նուվեյբա (Եգիպտոս): Ընդամենը Ամմանից մինչև հարավային հանգստավայրկա տասնմեկ չվերթ՝ հինգը պետական ընկերության կողմից, վեցը՝ մասնավոր։ Աքաբայում կարելի է շրջել տաքսիով (դեղին են) կամ միկրոավտոբուսներով։ Կանգառներ վերջինիս մեջ՝ ուղևորի ցանկությամբ, ճանապարհորդության ցանկացած վայրում: Տաքսու ուղեվարձը պետք է նախապես պայմանավորվել վարորդի հետ։

Երբ գնալ Աքաբա

Ինչո՞վ է յուրահատուկ այս ծովափնյա հանգստավայրի կլիման: Լեռները նրան պաշտպանում են հյուսիսից ոչ միայն սառը քամիներից, այլեւ անապատի շնչառությունից։ Հետևաբար, այստեղի կլիման նման չէ չորային և ջերմաստիճանային հակադրություններին, որոնցով հայտնի է Հորդանանը։ Ակաբան գրավիչ է, քանի որ այստեղ կարելի է լողալ և արևայրուք ընդունել ամբողջ տարին, նույնիսկ ձմռանը: Ծոցում ջրի ջերմաստիճանը երբեք չի իջնում +22 աստիճանից ցածր, ինչը հնարավոր է դարձնում մարջանների զարգացումը։ Բայց մենք նրանց մասին կխոսենք ավելի ուշ: Միևնույն ժամանակ, նշենք, որ ամռանն էլ Աքաբայում ջերմաստիճանի ծայրահեղություններ չկան։ Շոգը սկսում է խեղդել քաղաքը միայն կեսօրից հետո։ Իհարկե, սրտային և հիպերտոնիկ հիվանդները պետք է նախընտրեն ձմեռային հանգիստը Հորդանանի հանգստավայրում։ Պիկ սեզոնը դիտվում է տարին երկու անգամ՝ գարնանը և աշնանը։ Հենց սեզոնից դուրս եղանակը հարմար է բոլոր առումներով։ Եթե ձեզ ամենից շատ գրավում է Կարմիր ծովում լողալը, ապա ձեր ճանապարհորդության համար ընտրեք աշունը։ Ջրի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է +27 աստիճանի շուրջ։

Որտեղ մնալ

Aqaba հյուրանոցներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները: Դրանցում հազվադեպ կարելի է գտնել «All Inclusive» ծրագիր։ Սա Եգիպտոսը չէ, այլ Հորդանանը։ «Aqaba Radisson Blu Թալա Բեյ Resort 5 "," Intercontinental "," Movenpick "և հանգստավայրի այլ նորաձև հյուրանոցներն իրենց հյուրերին առաջարկում են միայն բուֆետային ռեժիմով կացության գնի մեջ ներառված: Այն մասին, թե որտեղ կարելի է ճաշել, ընթրել կամ պարզապես խորտիկ, կարդացեք ստորև: Աքաբայում բյուջետային հյուրանոցների պակաս չկա։ Նրանք չեն շփոթեցնում երևակայությունը սենյակներում արևելյան շքեղությամբ և սվաղով, սակայն մաքուր սենյակն ու առատ նախաճաշը երաշխավորված են: Ծովի տեսարանի համար այստեղ, ինչպես մյուս հանգստավայրերում, ստիպված կլինեք հավելյալ վճարել։ Բայց կա մի նրբերանգ, որը պետք է հաշվի առնեն ամառային զբոսաշրջիկները. Աքաբայում ծովը գտնվում է հարավում։ Հետեւաբար, նման թանկարժեք սենյակներում արեւն անխնա կշողա ամբողջ օրը, եւ ոչ մի օդորակիչ չի փրկի քեզ շոգից։

Հորդանան, Աքաբա՝ գներ

Հյուրանոցի հսկայական բազան հնարավորություն է տալիս բոլորին ընտրել իրենց ցանկությամբ կացարան: Kempinski հյուրանոցը, հավանաբար, ամենաթանկն է: Գիշերը ներս ստանդարտ սենյակայս հյուրանոցում կարժենա տասնմեկ հազար ռուբլի: Միջին հաշվով, «հինգը» («Movenpick», «Double Three by Hilton», «Marina Plaza Tala Bay» և այլն) առաջարկում են բնակարաններ օրական վեցից յոթ հազար ռուբլով: Հիանալի տարբերակ, որտեղ փողի համար իդեալական արժեքը Աքաբայի չորս աստղանի հյուրանոցներն են: Սրանք են Day Inn հյուրանոցները և սուիթները (4660 ռուբլիից), Golden Tulip (3700), Yaafko (3600) և այլն: Հանգստավայրում կարելի է մնալ նաև բյուջետային հյուրանոցներում, որոնք, իհարկե, ծովից առաջին գծում չեն։ Որպես օրինակ, կարող եք նշել «Plaza Masvada» (2800 ռուբլի): Աքաբան քաղաք է Հորդանանում, որը հայտարարվել է անմաքս գոտի։ Հանգստավայրի այս առանձնահատկությունը թույլ է տալիս ոչ միայն էժան գնումներ կատարել, այլ նաև գնել էժան սիգարներ և ալկոհոլ։ Այս ապրանքների ընտրությունը քաղաքում իսկապես լայն է։

Հորդանան, Աքաբա՝ ծով

Անկեղծ ասած, հիմնականում մարդիկ գնում են հանգստավայր՝ արևայրուք ընդունելու և լողալու: Աքաբայի լողափերը ավազոտ են, խճաքարային և քարքարոտ: Առաջինները գտնվում են քաղաքի հյուսիսային մասում, իսկ երկրորդները՝ հարավային մասում։ Լողափերի առյուծի բաժինն ամբողջությամբ պատկանում է առաջին գծի հյուրանոցներին։ Կա բավականին հարմարավետ ափքաղաքապետարանին պատկանող։ Մուտքն ազատ է, և կարելի է վարձակալել զինամթերք (անձրևանոցներ, արևապաշտպան լոգարաններ): Աքաբան քաղաք է Հորդանանում, որտեղ կան հիանալի քաղաքային լողափեր: Կա ցնցուղ, զուգարան, հերթապահում են փրկարարները, կա սրճարան, երբեմն հենց ափին։ Եթե դուք իսլամաֆոբ չեք և չեք սիրում տեղի բնակիչների համայնքը, ապա նման լողափում լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Եթե ոչ, ապա մի փոքր կաշառքի դիմաց ձեզ թույլ կտան գնալ ինչ-որ հյուրանոցի պատկանող ծովափ։ Այնտեղ առանձնապես շքեղ բան չես գտնի։ Պարզապես ափին գտնվող սրճարանում և բարում գները շատ ավելի բարձր կլինեն։ Կարմիր ծովն այստեղ հիանալի է։ Ջուրը շատ մաքուր է, գերազանց տեսանելիությամբ։ մակընթացությունը շատ ընդգծված չէ։ Հարավում կորալային խութերը մոտենում են ափին։

Սուզում Աքաբայի ծոցում

Հանգստավայրն ունի վեց սկուբա ուսուցման կենտրոն, որոնք թողարկում են BS-AC, SSI կամ PADI աստիճաններ: Ափի անմիջական հարևանությամբ կան մոտ երեսուն սուզվելու վայրեր: Եվ սա է պատճառը, որ Հորդանանը (Աքաբա) գրավիչ է նրանց համար, ովքեր սիրում են սկուբա դայվինգը:

Ինչ է ծովը հանգստավայրի ափին: Ապրիլից մայիս ընկած ժամանակահատվածում, երբ պլանկտոնը ծաղկում է, ստորջրյա տեսանելիությունը կրճատվում է մինչև տասներկու մետր: Բայց եթե ամռան ամիսներին գալիս եք Աքաբա, ապա ծովի թափանցիկությունը հասնում է 50 մ-ի: Քաղաքի հարավում գտնվող բազմաթիվ կորալային խութեր այնքան մոտ են ափին, որ նավակ վարձելու կարիք չկա: Կարելի է թեթև հիանալ՝ միայն շնչափողով և դիմակով։ Բայց եթե ցանկանում եք լրջորեն սուզվել, ապա ավելի լավ բան չկա, քան գալը The Royal Diving Center: Այս կենտրոնը նույնպես ունի իր սեփականը ավազի լողափ... Նորեկները կթարմացվեն Sea Star Dive Center-ում: Այս դպրոցը գտնվում է Ալ-Ղազար հյուրանոցում։

Ինչ տեսնել Աքաբայում

Խորհրդավոր Պետրա, Վադի Ռում անապատ, Հիսուս Քրիստոսի մկրտության վայրը՝ այս ամենը Հորդանանի երկիրն է։ Աքաբան երիտասարդ հանգստավայր է: Բայց այն զարգացել է շատ հին բնակավայրից, որն առնվազն վեց հազար տարեկան է։ Սկզբում այնտեղ ապրում էին եդոմացիներն ու նաբաթեացիները։ Հետո քաղաքը մտավ Հռոմեական կայսրություն։ Միջնադարում դրանով էր անցնում ուխտավորների ճանապարհը դեպի Մեքքա։ Հռոմեացիներ, բյուզանդացիներ, խաչակիրներ, օսմանցի թուրքեր՝ բոլորը թողել են մշակութային հետք: Այստեղ են գտնվում աշխարհի ամենահին քրիստոնեական եկեղեցու ավերակները։ Հին քաղաքկանգնեց ժայռոտ հրվանդանի վրա, որն այժմ կոչվում է Թել ալ-Խալիֆա բլուր: Այնտեղ կարող եք տեսնել ընթացքում հայտնաբերված արտեֆակտները հնագիտական վայր... Խաչակրաց արշավանքների ժամանակ եվրոպացի ասպետների կողմից կառուցվել է ռազմական ամրոց։ Այն դարեր շարունակ պահպանվել է «աշխատանքային կարգով», ուստի Մամլուքների ամրոցը պահպանվել է մինչ օրս։ Այս միջնաբերդի կողքին կա պատմական թանգարան։

Հանգստավայրի շրջակայքում գտնվում է Լոտի քարանձավը։ Ըստ աստվածաշնչյան ավանդության՝ այստեղից էր, որ արդարը և նրա դուստրերը հետևում էին մահվանը։Լոտի քարանձավում կարելի է տեսնել բյուզանդական եկեղեցի՝ զարդարված խճանկարներով և մի քանի հնագույն դամբարաններով։ Կարծիքները խորհուրդ են տալիս այցելել Վադի Մուջիբ՝ ազգային պարկ հռչակված կիրճ: Հանգստավայրի ծայրահեղ հարավային դիրքը ձեզ չի խանգարի ավելի լավ ճանաչել Հորդանան կոչվող երկիրը։ Էքսկուրսիաները Աքաբայից Պետրա (170 դոլար մեկ խմբի համար), Ամման (50 դոլար), տաք աղբյուրներ, Վադի Ռում անապատ կամ այն սուրբ վայրերը, որտեղ Քրիստոսը հայտնվեց մարդկանց, տևում է ընդամենը մեկ օր: Հանգստավայրի սահմանային դիրքը հնարավորություն է տալիս ուղևորություններ կատարել դեպի մոտ արտերկիր՝ Իսրայել (Էյլաթ, Երուսաղեմ), Փարավոն կղզի (Եգիպտոս):