Խորվաթիան հազար կղզիների երկիր է։ Հազար կղզիների երկիր. Արկածներ. Այլընտրանքային պատմություն. Պատմվածքների ժողովածու (Մ. Վ. Յանկով) Ի՞նչ է կղզի պետությունը

Կղզիների միջև գտնվող նեղուցների խորությունը մինչև 65 մետր է։ Ավելին, այս նեղուցները առատ են ստորջրյա ժայռերով, որոնք զուտ պատահական չեն դարձել կղզիներ։ Բնականաբար, գետի հատակը պարզապես սփռված է նավերի բեկորներով։ Հազար կղզիները համարվում են աշխարհի լավագույն քաղցրահամ ջրասուզման արգելոցը: Հազար կղզիների գոտին ունի մոտ 80 կիլոմետր երկարություն։ Բնականաբար, գետի երկու ափերն էլ ապամոնտաժվել են ամառանոցների, հյուրանոցների, մոթելների ու լողափերի։ Հավատացեք ինձ, սա հիանալի հանգստավայր է: Ի դեպ, Հազար կղզիների մսի սոուսը, որը գրեթե բոլորը պատահաբար տեսել և նույնիսկ փորձել են (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), հորինվել և գովազդվել է 1912 թվականին տեղի հյուրանոցներից մեկում։ Ամենազարմանալին այն է, որ այստեղ այն կոչվում է ռուսական սոուս, իսկ Եվրոպայում այն ​​կկոչվի նաև ամերիկյան սոուս:

Հազար կղզիների ազգային պարկը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 2002 թվականին ներառվել է կենսոլորտի եզակի երևույթների ցանկում։

Աշխարհի ամենագեղեցիկ կամուրջներից մեկը, որը կապում է Կանադան և Միացյալ Նահանգները։ Ես ձմռանը քշեցի դրանով և զարմացա մեքենայի պատուհանից բացվող տեսարաններից: «Բա՛», մտածեցի ես, «Հազար կղզիներ, մենք պետք է գանք այստեղ»:

Ըստ լեգենդի, ինչ-որ գերագույն հնդկական աստված տխրել է մարդկանց միջև վեճից և իջել է երկիր: Նա իր հետ բերեց մի գեղեցիկ այգի, որը նա թողեց փոքրիկ մարդկանց, որպեսզի նրանք շատ թշնամական չլինեն միմյանց նկատմամբ։ Փոքրիկ մարդիկ հիանում էին այգով, բայց չէին դադարեցնում իրենց ավերիչ գործունեությունը։ Այնուհետև զայրացած աստվածը հավաքեց այգին իր մեծ պարկի մեջ և թռավ դեպի իր դրախտը: Եվ լարային պայուսակը կոտրվեց հենց Սուրբ Լոուրենս գետի վրա։ Ուր արթնացան այգու կտորները, այնտեղ մի կղզի առաջացավ։ Եվ այդպես էր, կամ այլ բան, հիմա ոչ ոք չգիտի: Բայց մարդիկ վեճի այլ պատճառ ունեն. Երկար ժամանակ Կանադան և Միացյալ Նահանգները կիսում էին այս կղզիների իրավասությունը, և դանդաղ պատերազմների ժամանակ դրանք օգտագործվում էին որպես ռազմավարական ֆորպոստներ: Բայց ներս վերջ XIXդարում ամեն ինչ հանդարտվեց, և տարածքը սկսեց գրավել բացառապես ձկնորսներին, ամառային բնակիչներին և զբոսանավերին: Կղզիները սկսեցին վաճառվել շատ համեստ գումարներով, նույնիսկ այն ժամանակ։ Աստիճանաբար ամեն մի հողակտոր ձեռք բերեց իր տիրոջը։ Իսկ աշխարհի այս հատվածի տերերը շատ ճիշտ են։ Նրանք հակված են հոգ տանել իրենց ունեցվածքի մասին։ Եվ այսպես, մենք նավարկում ենք շոգենավով և նայում շուրջը։ Սկզբում լավ օր էր, բայց հենց որ նավ նստեցինք, եղանակը կտրուկ վատացավ։ Հետևաբար, լուսանկարները կարող են ավելի լավ լինել:

Կղզիների և կղզու կառույցների մասին բազմաթիվ լեգենդներ կան: Օրինակ, այս կամուրջը համարվում է ամենափոքրը սահմանահատումաշխարհում. Պնդեք դա մեծ կղզիգտնվում է Կանադայում, իսկ ամենափոքրը՝ ԱՄՆ-ում։ Տան տերը, իբր, կարող է առանց մաքսային ձևակերպումների օրական անհամար անգամ հատել սահմանը։ Իրականում այդպես է ամենամաքուր ջուրըգեղարվեստական. երկու կղզիներն էլ կանադական են թղթի վրա:

Սա բավականին մեծ կղզի է, այն կոչվում է Օլենի։ 1876 ​​թվականին այս կղզին մեկ անձի կողմից գնել է 175 դոլարով և նվիրել մասոնական ամենագաղտնի օթյակին, որը կոչվում է «Գանգեր և ոսկորներ»։ Դավադրության տեսաբանների երկրպագուները պնդում են, որ հենց այս մութ կազմակերպությունն է կառավարում աշխարհը հրեա-մասոնական դավադրության միջոցով: Վերահսկողության թելերը կարծես տանում են դեպի այս ամայի տնակը։ Ինքը՝ իջեւանատունը հիմնված է Յեյլի համալսարանում: Ոչ մեկին թույլ չեն տալիս մտնել կղզի, իսկ օթյակի անդամներն իրավունք չունեն որևէ մեկին որևէ բան ասելու։ Բայց կան խոսակցություններ, որոնք հաստատվել են օդային լուսանկարչությամբ, որ կղզին պարունակում է ևս երկու կամ երեք կալվածքների ավերակներ, որոնք շրջապատված են լքված թենիսի կորտերով, որոնք այժմ գերաճած են փշահաղարջով և վայրի խավարծիլով: Փաստն այն է, որ Յեյլի մասոնական օթյակները թաքցրել են համալսարանի ֆինանսավորումը, և վերջին հարյուր տարվա ընթացքում այս ֆինանսավորումը շատ բան է թողել: Սա է միակ պատճառը, որ հրեա-մասոնական դավադրությունը ոչ մի կերպ չի կարող իր թեւերը բացել, այլապես դա ոչ մեկին բավարար չէր թվա։ Բայց ազատասեր ազգերը դեռևս չեն կարողանում ստուգել, ​​թե ինչ է կատարվում միակ պահպանված տնակի պատերից դուրս, քանի որ կղզին վերահսկվում է ամերիկյան սահմանապահ ծառայության կողմից։ Ի դեպ, թեև վերը նշված պարբերությունը լրիվ անհեթեթություն է թվում, բայց ամեն ինչ, բացի հրեա-մասոնական դավադրությունից, մաքուր ճշմարտություն է դրանում (և գուցե նա էլ): Իսկապես շատ գաղտնի մասոնական «Գանգեր և ոսկորներ» օթյակի անդամները կղզու սեփականատերն են և իսկապես երբեմն այցելում են իրենց տիրույթները, բայց քոթեջն իրավաբանորեն նրանց չի պատկանում: Գույքահարկը վճարում է ինչ-որ հավատարմագրային հիմնադրամ, և այն նաև կարգի է պահում այս տունը։

Էքսկուրսիայի ժամանակ ինձ տանջում էր մի միտք՝ ենթադրենք այս հացիենդայի տերը կանչեց իր ընկերներին։ Եվ բավականաչափ խմիչք չկար: Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի նրանք ավելի շատ առաջադրվեն:

Սա ամենահայտնի ամենափոքր և կոկիկ քոթեջն է։ Ի դեպ, կղզիների բոլոր շենքերը միացված են էլեկտրականությանը, ֆիքսված հեռախոսակապին և կոյուղին։ Ամենաբարդ ինժեներական ցանցերի շահագործմամբ զբաղվում է հատուկ էներգետիկ ընկերությունը։

Թփի հետևում գտնվող կղզու վրա ամառանոց կա, որն այստեղից չի երևում։

Ջրից դուրս եկող շենքերը, որոնք հիշեցնում են հնագույն կազեմատները, առաջ են բերում ամրոցների գաղափարը: Իսկապես, այստեղ պետք է ամրոց լինի։ Բարև ամրոց:

Մուլտիմիլիոնատեր Ջորջ Բոլդտը, ով Գերմանիայից առանց գրոշի եկավ ԱՄՆ, սկսեց իր կարիերան որպես մատուցող և ավարտեց Մանհեթենի Waldorf Astoria հյուրանոցի սեփականատերը։ Նա անչափ սիրում էր Հազար կղզիների բնությունը, և հենց որ կարողացավ, նա գնեց պատշաճ չափի մի կղզի, որը նա անվանեց Սիրտ (ինչպես գիտեք, գերմանացիները հակված են պարզ սենտիմենտալիզմի): Բոլդտը իր կղզու ամրոցը նվիրել է իր սիրելի կնոջը։ 1904 թվականին շինարարության ժամանակ նրա կինը հանկարծամահ է լինում ինչ-որ հիվանդությունից։ Բոլդտը հեռագիր ուղարկեց աշխատանքի ավարտի մասին, երեք հարյուր հոգու ազատեց աշխատանքից և ընդմիշտ հեռացավ այստեղից։ Նա այլևս չտեսավ իր ամրոցը: Անավարտ ավերակները երկար ժամանակ փչացրին լանդշաֆտը, մինչև որ ամերիկյան կառավարությունը 1970 թվականին գնեց Սրտի կղզին և ավարտեց շինարարությունը։ Այժմ ամրոցը շքեղ թանգարան է։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորը կարող են մուտք գործել ամրոց: Կղզում, անշուշտ, ԱՄՆ ներգաղթի ծառայությունը սանձարձակ է: Նրանց չի թույլատրվում առանց վիզայի։ Ինձ համար ամեն ինչ լավ է, բայց մայրս, ում հետ այս անգամ ձիավարեցինք Օնտարիոյի ճանապարհներով ու ջրերով, հնարավորություն չուներ։ Անկասկած, սա ԱՄՆ-ի ներգաղթի ամենատարօրինակ ուղղությունն է աշխարհում: Բայց այն հագեցած է բոլոր առումներով, ինչպես և սպասվում էր: Սկզբունքորեն, իհարկե, նավերը կղզում նստում են գետի երկու ափերից, և կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես է հարձակվողը, ով երազում է ամերիկյան բենզալցակայանում ապօրինի մեքենաներ լվանալու մասին, գաղտագողի մի նավից մյուսը շրջանցելով ԱՄՆ ներգաղթի և սահմանների պաշտպանությունը։ Ծառայություն. Բայց նրանք զգոն են ու հակումներ թույլ չեն տալիս։

Առաջին պլանում ամրոցի էլեկտրակայանն է։ Եւ ինչ? Ինչու՞ ազնվական Դոնն իրեն էլեկտրակայան չի դարձնում անհատական ​​նախագծի համաձայն:

Մենք նավարկում ենք կղզու շուրջը՝ պտտելով այն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Էլեկտրակայանը ... չի կարող լինել։ Այնուամենայնիվ, սա այն է.

Պիերան. Փայտե կրպակը ամերիկյան սովորույթ է։

Այս նկարի վերաբերյալ շատ մեկնաբանություններ ստացա, բայց հետո որոշեցի բոլորին թողնել կուլիսներում: Ամրոցի տեսքն ինքնին խոսում է։

Առաջին պլանում գտնվող կիսաքանդ աշտարակը կոչվում է Ալստերի աշտարակ։ Դրա նպատակն ինձ համար անհասկանալի է ու անհայտ։ Կարծում եմ, դա ցեց է եղել այն նահանգում, որտեղ կղզին գրեթե քառասուն տարի առաջ փոխանցվել է ԱՄՆ կառավարությանը:

Նկարում պատկերված է ամբողջ Սրտի կղզին։ Աջ կողմում էլեկտրակայանը է, ձախում՝ անավարտ աշտարակը։ Կղզու դիմաց գտնվող տանը Բոլդտը նախատեսում էր զբոսանավերի ակումբ պատրաստել իր ընկերների համար։ Հետին պլանում Միջազգային կամրջի կանադական բացվածքն է: Պատկերը, իհարկե, գտնվել է Վիքիպեդիայում։

Casa Blanca-ի հնաոճ առանձնատունը (Սպիտակ տուն, ակնհայտորեն): Ներսում կա 26 սենյակ՝ զարդարված վիկտորիանական ոճով։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու այս տան մասին բոլոր հոդվածներում շեշտվում է հենց 26 սենյակ։ Տունը կառուցվել է որպես շատ մոդայիկ հյուրանոց։ Այն բացել է իր դռները 1903 թվականին։ Ես գտա հին New York Times տպագիր գովազդը ամառային հանգիստայս տանը. Նրանում այսօր վարձով են տրվում սենյակներ։

Այս երկու շրջանակում նկատելի է նոր շինարարություն։

Իսկ վերջին կադրը նույնպես, ցավոք, իմը չէ, ես գտա նույն Վիքիպեդիայում։ Շատ հաճելի է...

Աշտարակի ժամացույցը ցույց էր տալիս ուղիղ 11.40։ Զարմացած հայացք գցեցի ձեռքի ժամացույցներիս վրա՝ 19.10. Նա մտովի հեգնեց. «Երջանիկ մարդկանց քաղաքը. նրանք ժամացույցին չեն նայում»: Էքսկուրսավարը, ըստ երևույթին, կռահելով իմ տարակուսանքը, ասաց. «Այս ժամացույցը կանգ առավ 1667 թվականի երկրաշարժի ժամանակ»։ Ճերմակ քարե նեղ փողոցների անշարժ սլաքների տակ կյանքը եռում էր՝ խառնելով դարերը։

Դուք պետք է մտնեք հին Դուբրովնիկ Պիլայի դարպասով, որը կիսաշրջանաձև աշտարակ է՝ քաղաքի հովանավոր Սենտ Բլախի քանդակով: Նրա ոսկեզօծ արձանը` երկրաշարժից առաջ քաղաքի մանրակերտը ձեռքին բռնած վլախը, կանգնած է սրբի անունը կրող եկեղեցու խորանում: Նրա դիմացի աստիճանները՝ միլիոնավոր ոտնաչափերով փայլեցված, վաղուց արդեն բնակեցված են եղել զբոսաշրջիկներով։ Երեկոյան այստեղ երաժշտություն է որոտում։ Իմպուլսային լազեր, որը մութ երկնքում տարօրինակ պատկերներ է գծում, երբեմն սայթաքում է հնագույն պատերի վրայով: Կտրուկ ճառագայթը մի վայրկյան սառչում է, հների աղոտ լույսի տակ լուծվում, ինչպես պատերը, լապտերները։ Ժամանակների նյութականացված կապը ...

Զարմանալիորեն, հենց Խորվաթիայում ես զգացի այս հայեցակարգի բացարձակ կոնկրետությունը՝ որոշակիորեն մաշված հաճախակի օգտագործումից: Ադրիատիկ ափի երկայնքով ցրված փոքր քաղաքներում, կույր փեղկերի հետևում, որոնք սերտորեն փակում են անցքերը, մարդիկ ապրում են բերդի տներում, որոնք պահպանել են իրենց անփոփոխ տեսքը հնագույն ժամանակներից և ստացել են ճարտարապետական ​​հուշարձանների կարգավիճակ: Երեխաները, զուրկ ալեհեր հնության նկատմամբ որեւէ բարեպաշտությունից, ցատկում են 17-րդ դարի քարե սալահատակների վրա գծված «դասականների» մեջ։ Ինչպես շատ դարեր առաջ, խանութի ծանր դռները բացվում են՝ լցված տարբեր ապրանքներով՝ տեղական և արտասահմանյան։

Մեզ՝ մի խումբ լրագրողների, Խորվաթիա էր հրավիրել մոսկովյան «Դանվիտա» տուրիստական ​​ընկերությունը, որն Ադրիատիկ ափին գտնվող այս երկիրն ընտրել է որպես իր գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Ավելի ճիշտ՝ դրա այն հատվածը, որը կոչվում է Դալմաթիա, մինչդեռ մյուսներից քիչ է տիրապետում ռուսական զբոսաշրջային բիզնեսը։

Ի դեպ, Խորվաթիան հին զբոսաշրջային ավանդույթներով երկիր է։ Պատմական տարեգրությունները պահպանում են տեղեկություններ, որ առաջին հյուրանոցը վաճառականների և այլ այցելու գործարարների համար կառուցվել է Դուբրովնիկում 16-րդ դարում։ Սակայն իսկական զբոսաշրջային բումը սկսվեց 19-րդ դարում՝ երկաթուղիների զանգվածային շինարարությամբ: 1840 թվականին Ադրիատիկ ծովի ամենամեծ թերակղզում գտնվող Իստրիա նահանգի Օպատիա քաղաքում կառուցվել է առաջին տուրիստական ​​հյուրանոցը։ Իսկ Խորվաթիան ողողված էր իր ամենամոտ հարեւաններով՝ ավստրիացիներով և հունգարացիներով, որոնք առաջինն էին գնահատում տեղական բուժիչ կլիման, բնության գեղեցկությունը, բազմազան ու առողջ հանգստի հնարավորությունները։ Այստեղ բոլորը հանգիստ են՝ ժամանակակից Ռոբինսոնները, երազում են մենության մասին (նրանք ասում են, որ նույնիսկ եթե երկիրը ողողվի հանգստացողներով, նրանք չեն նեղանա. մայրցամաքից» էժան հիմունքներով), ալպինիստներ և զբոսանավեր, ովքեր երազում են «առաձգական քամու» մասին, սկուբա սուզվելու և պարարտ ջերմային աղբյուրների սիրահարներ։ Եվ, իհարկե, գուրմանները՝ ձկների լավագույն տեսակները (իսկ տեղական ջրերում դրանց մոտ 400 տեսակ կա), օմարները, ոստրեները սեղանին դրվում են թարմ՝ շրջանցելով սառնարանը։

Խորվաթիան այն երկիրն է, որտեղ ցանկանում եք վերադառնալ: Պատճառը, թերևս, ներդաշնակության և գեղեցկության մեջ է, որը չգիտես ինչու դուրս է եկել գիտատեխնիկական առաջընթացի կոշտ դարի վերահսկողությունից։

Հրաշալի է. լինելով Եվրոպայի կենտրոնից ընդամենը մի քանի ժամ մեքենայով և օգտվելով քաղաքակրթության բոլոր առավելություններից՝ Խորվաթիային հաջողվել է անձեռնմխելի պահել վայրի բնության հմայիչ անկյունները, այն, ինչ մայրցամաքի մեծ մասը գիտի միայն հին լուսանկարներից։ «Դանվիտա»-ի տնօրեն Նինա Սենչենկոն ինձ լուսավորում է, մինչ մենք սպասում ենք մեր կանոնադրությանը Դոմոդեդովո օդանավակայանում: Կանցնի երեք ժամ, և ես իմ աչքերով կտեսնեմ ամեն ինչ։

Ծովից, արևից, կանաչից, կղզիներից, ծովախորշերից և ժայռերից հյուսված բնությունն ինքը, փայլուն ճարտարապետի պես, մարմնավորում էր այս երկրի վրա «ոսկե հատվածի» օրենքը՝ «աստվածային համամասնությամբ», ինչպես այն կոչվում էր Վերածննդի դարաշրջանում, չափում է անտառների, ջրի և չորության իր բաժինը: «Աստվածները ցանկանում էին փառաբանել իրենց ստեղծածը, և վերջին օրը նրանք արցունքներից, աստղերից և ծովի շունչից ստեղծեցին Կորնատին», - այսպես նկարագրեց Բեռնարդ Շոուն Խորվաթիայի հողի կտորը, որը գերել էր իրեն՝ վզնոցը։ ծովը նետված կղզիների. Հավանաբար, 1185 կղզիներից յուրաքանչյուրն արժանի է նման խոսքերի, Խորվաթիայի ափը կտրող հազարավոր ծովածոցերից ու ծովախորշերից յուրաքանչյուրը։ Այստեղ եվրոպացի թագավորներն ու գահաժառանգները հանգստանում էին պետական ​​մեծ գործերից, որոնց ցուցակներում են գերմանացի կայսր Վիլհելմը, Ավստրիայի կայսր Ֆրանց Ջոզեֆը, նույնիսկ ճապոնական Հիրոհիտոն և այլ տիտղոսավոր անձինք:

Այս հողի վրա Շեքսպիրը բնակեցրել է իր «Տասներկուերորդ գիշեր» կատակերգության հերոսներին։ Տարիների ընթացքում նրա հմայքը ոգեշնչել է ռոմանտիկ լորդ Բայրոնին, իտալացի սրամիտ կատակերգակ Գոլդոնիին, խիզախ ամերիկացի Ջեք Լոնդոնին, մեր հայրենակիցներ Չեխովին, Եսենինին։ Կյանքով և փորձով իմաստուն Ագաթա Քրիստին իր երկրորդ ամուսնությունից հետո մեղրամսի համար ընտրեց Խորվաթիան: «Մեր վիլլայի պատուհանի տակ,- գրել է հայտնի պարուհի Իսադորա Դունկանը, հանգստանալով 1902 թվականին Օպատիայի Վիլլա Ամալիայում,- կար մի արմավենի, որը գրավում էր իմ ուշադրությունը: Երբեք չէի տեսել, որ արմավենի աճում է ազատ: Ամեն օր: Ես դիտում էի, թե ինչպես են նրա տերևները ճոճվում առավոտյան քամու մեջ, և ես նրանից վերցրեցի ուսերի, ձեռքերի և մատների այս թեթև ճոճումը»: քան նա նվաճեց աշխարհը:

Խորվաթական հողն ականատես է եղել 20-րդ դարի ամենառոմանտիկ պատմություններից մեկին` բրիտանացի թագավոր Էդվարդ VIII-ի և ամերիկացի Ուոլիս Սիմփսոնի սիրո: Թագը զոհաբերելով իր զգացումին՝ թագակիրը ապաստան գտավ իր սիրելիի մոտ Դալմաթիայում, թեև երկրի վրա այնքան գեղեցիկ վայրեր կան։ - համարձակ արարքով ուրախացնելով որոշ հայրենակիցների, իսկ մյուսի մոտ վրդովմունք առաջացրեց անկեղծ, ինչպես համարվում էր, գահի անտեսումը: Բայց սկանդալը գրավեց այն ժամանակվա բրիտանական և ամերիկյան մամուլի ուշադրությունը Ադրիատիկ ափի գեղատեսիլ հողի վրա։ Նյու Յորքի պոդիումներում և փողոցներում հագուստները ոճավորված էին որպես ազգային դալմատյան տարազ: Հետաքրքրասեր զբոսաշրջիկները Բրիտանական կղզիներից և օվկիանոսից այն կողմ շտապեցին Դալմաթիա: Եվ բոլորն իրենց պարտքն էին համարում անպայման այցելել Դուբրովնիկ՝ անմիջապես մկրտելով «Դալմաթիայի սիրտը, Խորվաթիայի մարգարիտը, նրա ապրանքանիշը»։ Փորձագետներն այն համեմատել են Վենետիկի հետ և վստահեցրել, որ այն կարող է մրցակցել «գեղեցիկ իտալացու» հետ Միջերկրական և Ադրիատիկ ծովի ամենագեղեցիկ քաղաք կոչվելու իրավունքի համար։

Մենք նույնպես չփոխեցինք ավանդույթները և, հազիվ ոտք դնելով հնագույն քարերի վրա, սուզվեցինք Դուբրովնիկի արտասովոր մթնոլորտում՝ արևից այրված, պարապությունից արբած, զվարթ ու անկաշկանդ: Անմիջապես նշեմ. երևի չկա որևէ այլ երկիր, որտեղ մի փոքրիկ կտորի վրա կտեղավորվեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ գտնվող այդքան գանձեր, ինչպես Խորվաթիան՝ Դուբրովնիկ, Սպլիտ, Տրոգիր, Պլիտվիցյան լճեր և այլն, ավելին…

Մեր բախտը բերեց. մեզ Դուբրովնիկը ներկայացրեց քաղաքից մի պատմաբան, ով գիտի նրա բոլոր անկյունները և խոսեց այնպես, կարծես ինքն ականատես լիներ դարեր առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին: Լեյկո Իովիչի հետ («Քո առյուծը», - ներկայացավ նա) մենք քայլում էինք գլխավոր Ստրադուն փողոցով, երբեմն-երբեմն շեղվելով դեպի կողային «սկալինադներ», նեղ - բազուկների վրա - փողոցներ, զառիթափ աստիճաններով վեր բարձրանալով: հնագույն տների երկայնքով, վեր, վեր.

Որոշ տեղերում աստիճանների թռիչքն ընդհատվում է՝ վազելով դեպի փողոց-տեռաս, կարծես թե կախված է տների վրա։ Այժմ այս տեռասներում բնակվում են շատ փոքրիկ՝ երկու կամ երեք սեղան, ռեստորաններ, որոնք մատուցում են հիանալի դալմատյան գինի և ծովամթերք: Ռեստորանները սահուն հոսում են մեկը մյուսի մեջ, և սահմանը կարելի է որոշել միայն սփռոցի գույնով և տեղանքով։ Տանտերերը հենց այնտեղ են, համառորեն, բայց ոչ նյարդայնորեն հրավիրելով հյուրերին, համոզիչ կերպով նկարագրելով իրենց խոհանոցի արժանիքները: Մրցակցությունը հսկայական է, այնպես որ դուք պետք է պտտվեք՝ օգտագործելով ձեր ողջ հնարամտությունը հատկապես գրավիչ բան ստեղծելու համար: Եվ նրանք գալիս են դրա հետ: Ուրախ գեր տղամարդ Մարկոն, ում զվարճալի մուլտֆիլմի դիմանկարը ծովային կյանքի պատկերների մեջ զարդարում է ճաշացանկը, հրավիրում է պոտենցիալ հաճախորդներին համտեսել տնական գինի: Նրա մրցակից հարևանը ցուցադրում է ձկներով գեղատեսիլ ուտեստ, որը կարելի է անմիջապես թխել, տապակել, եփել, շոգեխաշել՝ ինչ ցանկանա հյուրը։ Հմայիչ պոլկա տիկին Հելենային, որին ծնողները Դալմաթիա են բերել որպես աղջիկ, և նա բնակություն է հաստատել այստեղ՝ սեղան դնելով, մեջտեղում ոսկե ձկնիկով կլոր ծաղկաման-ակվարիում է դնում։ Եվ բոլորը պատվերին կավելացնեն մեկ ափսե պանիր, աղցան կամ մի բաժակ գինի։ «Հաճոյախոսությունը» կոչվում է...

Ասես հանգստանալով քառակուսի տեռասի վրա՝ սանդուղք-փողոցն անցնում է ավելի բարձր՝ դեպի հաջորդ «հրապարակ»։

Շենքերի գտնվելու վայրը, բարձրությունը և լայնությունը, հեղեղատարների տանիքների թեքությունը, փողոցների թեքությունը, պատուհանների և շեմերի չափերը. քաղաքաշինությունը ամենափոքր մանրամասնությամբ կարգավորվել է Դուբրովնիկի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 1272 թ. Լեյկո Իովիչ. «Ի դեպ,- ասաց նա,- այս Սահմանադրությունը, լրացված աննշան փոփոխություններով, գոյատևեց մինչև Հանրապետության անկումը 1806 թվականին՝ Նապոլեոնի ներխուժումից հետո: Այսպիսով, եթե տան տերը մայթ դուրս գալով շեմը մի թիզ էլ մեծացրեց, իսկ դուռը նախատեսվածից ավելի լայն կամ կարճ լիներ, նա պատժվում էր։ Կարևոր չէ՝ նա ազնվական կալվածք էր, թե հասարակ բնակիչ։

Սովորելով Դուբրովնիկի ազատ Հանրապետության պատմությունը՝ ես մտովի նախագծեցի նրա հաստատություններից շատերը մեր կյանքում: Հետաքրքիր է ստացվել։ «Մոռացեք անձնականը, զբաղվեք պետական ​​գործերով», - Մեծ Վեչեի մուտքի վերևում փորագրված և մինչ օրս պահպանված այս գրությունը կարդացել են իրենց հանդիպումներին հավաքված «պատգամավորները»։ Եվ Աստված չանի, որ այս պատվիրանը «հանրապետության հայրերի» բարոյական կանոններից խախտելն ու «պաշտոնական դիրքից» օգտվելը լիներ։ Նրանք վճարում էին, ինչպես վկայում են տարեգրությունները, ոչ միայն պատվավոր ժողովից հեռացնելով, այլև ոսկուց ավելի արժեքավոր համբավով։ Դուբրովնիկի Հանրապետությունում գերակշռում էր լիակատար «կալվածքների համաձայնությունը», և միայն դա թույլ տվեց դարեր շարունակ խուսափել սոցիալական խռովությունից:

Նա իր հայտնի մարդկանց պատվին կուռքեր չստեղծեց կամ հուշարձաններ կանգնեցրեց, արդյոք այն պատճառով, որ նա չցանկացավ քանդվել հաջորդ սերունդների կողմից: Միակը, ում Հանրապետության որոշմամբ 1638 թվականին Արքայազնի պալատի բակ-գավթում հուշարձան է կանգնեցվել, ծովագնաց Միհո Պրեզատան էր, ով իր ողջ ունեցվածքը քաղաքին է նվիրաբերել։ Հանրապետությունը գնահատում էր արհեստավորների մարդկանց, խրախուսում գիտությունը, գրականությունը, արվեստը։ Այստեղ բացվեց Եվրոպայում առաջին դեղատունը, և այժմ այն ​​խնամքով պահվում է թանգարանի տեսքով, որտեղ կարելի է տեսնել տափաշներ և սարքեր, որոնց վրա բժիշկ Ֆաուստուսի նման մեկը հմայել է: Իսկ Սպոնզայի պալատը, որտեղ գտնվում էր հանրապետության առաջին դպրոցը, իսկ հետո Բալկանների ամենահայտնի հասարակությունը՝ «Գիտնականների ակադեմիան», այժմ պահում է աշխարհի ամենաարժեքավոր արխիվներից մեկը: 7000 ձեռագրերի առաջին փաստաթղթերը թվագրվում են XII դարով, վերջինները վերաբերում են մեր դարին։ Ծովային պատմաբանները հատկապես կարևորում են «մասնագիտական ​​նյութերը». նավերի և նրանց երթուղիների վերաբերյալ բոլոր գրառումները այստեղ պահվում են կատարյալ կարգով 1278 թվականից: Ներառյալ թիմերի և ուղևորների ցուցակները:

Անգամ բերդի պարիսպների կառուցման ժամանակ (իսկ դրանք վերակառուցվել են XI-XVII դդ.) հաշվի է առնվել «ազգային շահը», ինչպես կասեինք։ Օրինակ՝ Լովրենաց ամրոցը կառուցելիս 3-ից 12 մետր լայնությամբ երեք պարիսպ են կառուցվել, իսկ մեկը՝ ընդամենը 60 սանտիմետր։ Սա խելամիտ նախազգուշական միջոցներից մեկն էր. եթե բերդի հրամանատարներից մեկը որոշեր ոտնձգություն կատարել ազատ քաղաք-հանրապետության նկատմամբ, ապա նրան անմիջապես «անվնաս կդարձնեին»։ Եվ, հավանաբար, պատահական չէ, որ Լովրենաց մուտքի վերևում Դուբրովնիկի մեկ այլ բարոյական դրույթ է փորագրվել հին քարի վրա. «Ազատությունը չի վաճառվում աշխարհի բոլոր ոսկու համար»: Քաղաքը նվաճվեց, բայց չհաջողվեց գրավել։

Հանրապետության անկումից հետո բերդը վերածվել է ավստրո-հունգարական զավթիչների զորանոցի իրենց 100-ամյա պատերազմների ընթացքում, այնուհետև զենքերը հազիվ լռել են՝ ռեստորանի, ապա Միջազգային PEN ակումբի հանդիպման վայրի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այստեղ նացիստական ​​բանտ է եղել։ Իսկ հիմա Լովրենացում խաղում են Համլետին։ Մինչ այժմ հնագույն պատերը, որոնց դեկորացիաներում ծավալվում է Դանիայի արքայազնի ողբերգությունը, հիշում են նրա դերի լավագույն կատարողներից մեկին՝ մեծ Լորանս Օլիվիեին։ Իսկ ամռանը բերդը, ինչպես հին Դուբրովնիկի 32 այլ տեսարժան վայրեր, վերածվում է արվեստի նշանավոր փառատոնի բեմի, որն այստեղ անցկացվում է ամեն տարի հուլիսի 10-ից օգոստոսի 25-ը կես դար շարունակ։ Անգամ 1991-ին սերբերի հարձակումը, որոնք չկարողացան հաշտվել Խորվաթիայի անկախության հետ, չստիպեցին Սրջի ստորոտում գտնվող քաղաքին «ընդմիջում» վերցնել։

Երեխաների համար նվերներ էինք պատրաստում Սպոնցա պալատի բակում, հանկարծ քաղաքի երկինքը մթնեց, և նռնակների ու պարկուճների անձրեւ տեղաց վրան,- ասաց նավակի տերը, որով մենք որոշեցինք նավարկել Դուբրովնիկով։ Փորձառու նավաստի, նա այժմ իրեն անվանում է «հին ափամերձ», նա զբոսաշրջիկներին նստեցնում է սեփական նավով, միաժամանակ կատարելով էքսկուրսավարի դեր։ Սեզոնային եկամուտը բավարար է ձմռանը։ Ճիշտ է, երեք տղաներին, կնոջն ու աղջկան կոշիկ հագնելու, հագնվելու և փայփայելու համար դեռ պետք է շատ աշխատես շինհրապարակում։ Մեր նոր ծանոթը լավ է դրանով։

Գլխավորն այն է, որ հանգիստ էր, առանց պատերազմի։ Ինչպես հիմա»,- ասում է նա։ - Եվ այդ օրը՝ 1991 թվականի դեկտեմբերի 6-ը, Սուրբ Նիկոլայի օրը, մենք այն անվանում ենք՝ վախի և սարսափի օր: Հետո զինադադար հայտարարվեց, մտածեցինք, որ հրադադար կլինի, ինչպես խոստացել էին։ Ոչ Նավերը վառվում էին ջահերի պես։ Կրակոցներից ցնցվել են տներ, եկեղեցիներ, փողոցներ։ Սարսափելի էր, երբ Սրջայի վրայի խաչը փլուզվեց։ Կարծես աշխարհի վերջն է եկել։ Իսկ վեց ամիս անց՝ 92-ի մայիսի 31-ին, տեղի ունեցավ նոր արշավանք։ Հետո ամբողջ գյուղեր են այրվել։ Շատ եմ ցավում Տրստենոյի Արբորետում պարկի համար։ Ասում են՝ նա Դալմաթիայի ամենագեղեցիկներից էր։ Մի քանի դար այն մշակվել է հանրապետության հանրահայտ արիստոկրատական ​​ընտանիքի՝ Գուչետիչիների կողմից: Այնտեղ կային բանաստեղծներ, արվեստագետներ, գիտակներ, բնության սիրահարներ։ Եվ մի հարվածով ամեն ինչ ավերվեց։ Միայն երկու սոսի է մնացել,- հոգոց հանում է մեր կապիտանը։ «Փառք Աստծո, որ հիմա վերջացել է: Պատերազմի վերքերը դեռ կարելի է տեսնել միայն տների վրա։ Բայց մենք կկարկատենք այն: Բայց զբոսաշրջիկները նորից գալիս են մեզ մոտ։ Ռուսները, սակայն, դեռ բավարար չեն։ Հիմնականում գերմանացիներ, իտալացիներ, ավստրիացիներ։ Շատ հյուրեր Հոլանդիայից և Բելգիայից։ Վերջերս հայտնվել են լեհեր.

Հետագայում զբոսաշրջության վարչությունում ինձ ասացին, որ զբոսաշրջիկ Խորվաթիան նորից թափ է հավաքում։ Հանգստացողների թիվն արդեն մոտեցել է տարեկան տասը միլիոնին՝ երկու անգամ ավելի, քան երկրի բնակչությունը։ Սրանք միայն եվրոպացիներ չեն, նրանք գալիս են աշխարհի տարբեր ծայրերից: Այստեղ հույս ունեն, որ մինչև 2003 թվականը կհասնեն նախապատերազմյան «ոսկե» մակարդակին, երբ Խորվաթիան համարվում էր աշխարհի գրեթե ամենաշատ այցելվող անկյունը։ Լավատեսության պատճառներ կան. Լավ հյուրանոցներ, ամուր, էկոլոգիապես մաքուր խոհանոց, գրեթե զրոյական հանցագործություն: Երրորդ տարին անընդմեջ «Կապույտ դրոշը» ծածանվում է ծովային տարածքի վրայով՝ Եվրոպական գնահատման հանձնաժողովը նրան շնորհում է որակյալ ծառայությունների, ծովի մաքրության, լողափերի և նավահանգիստների բարելավման համար։ «Դուբրովնիկն ու նրա շրջակայքը պատկանում են ամենամաքուր ծովն ամբողջ Ադրիատիկում»,- մի ժամանակ գրել է Ժակ Իվ Կուստոն։ Եվ նրան կարելի է վստահել։

Բրակ կղզին, ուր մենք գնացինք Դուբրովնիկից լաստանավով, կարծես մի հսկայական նավ լինի, որը խարսխված է կապույտ ծովում։ Մեր տրամադրության տակ դրված երթուղայինի վարորդ Միտկոն անմիջապես հայտնեց, որ Բրաչը հայտնի է իր քարի քարհանքերով։ «Վաշինգտոնի Սպիտակ տունը կառուցված է մեր քարից ու մարմարից»,- հպարտությամբ հայտարարեց նա և անմիջապես առաջարկեց գնալ քարհանքեր։ Մենք արեցինք դա. Բայց մի փոքր ուշ, կղզու պատմական կենտրոնի շուրջը ցրված հմայիչ գյուղերով շրջելուց հետո՝ Սուպետար քաղաքը: Այն մեծացել է փոքրիկ նավահանգստի շուրջ, և նրա հիմնական բնակիչները ձկնորսներ են։ Ինչպես շատ դարեր առաջ, նրանք առավոտյան գալիս են այստեղ, խարխափում են իրենց շուներն ու նավակները, ցանցերը չորացնում գրեթե ամբարտակի վրա և նստում ափամերձ ռեստորաններում՝ կոնոբաներում, պատվիրում են մի բաժակ թունդ սուրճ, հանգիստ փոխանակում մի քանի ստոր արտահայտություններ. կյանքը, բռնելու մասին և գնա առևտուր անելու այս որսը: Կյանքն այստեղ հոսում է դանդաղ, չափված՝ ստուգելով, ինչպես հին ժամանակներում, հնագույն տաճարի պատի արևային ժամացույցով։

Քարհանքի ճանապարհին մենք վերածվեցինք մեկ այլ գյուղի (Միտկոն շատ էր ուզում ցույց տալ կղզու ամենահայտնի վայրերը):

Սա Նապոլեոնի շտաբն էր», - ցույց տվեց նա ամուր, ամուր շենքի վրա:

Իսկ հիմա?

Հիմա ոչինչ։ Այս գյուղում ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Ժուկով ժամանակով

4 հազար մարդ, մնաց 11. Պատերազմի ժամանակ նրանք ցրվեցին բոլոր ուղղություններով՝ ոմանք՝ արտասահման, մյուսները՝ մեծ քաղաքներ։

Լքված գյուղը անսպասելիորեն էլեգանտ տեսք ուներ՝ ոչ ավերված տներ, ոչ տախտակապատ պատուհաններ: Հնագույն տաճարի մոտ հեռախոսային խցիկ կար։ Պարզվեց, որ քարտով կարելի է զանգահարել ցանկացած վայրում։ Որից օգտվեցի, զանգեցի Մոսկվա։ Մինչ մենք, ապշած, քննարկում էինք այս լքված գյուղը, ոչ մի տեղից հայտնվեց մի պապիկ՝ տեղի հին բնակիչ։ Պապը կենսուրախ ու շփվող էր։ Նրա հետ հեշտ էր խոսել՝ նա լավ էր հասկանում ռուսերեն բառերը, իսկ մենք՝ խորվաթերեն։ Պապը պատմել է, որ ինքը 71 տարեկան է, չի ցանկանում լքել իր տունը, երբ երեխաներն ու հարեւանները հեռանում են այստեղից։ «Ամեն դեպքում հետ կգան,- վստահ ասաց նա,- ոմանք արդեն վերադառնում են»։ Հանկարծ ինչ-որ բան ճռճռաց գրպանում։ Մռնչալով նա հանեց ... բջջային հեռախոսը: Մենք թմրած էինք։

Մինչ «մայրցամաք» մեկնելը մեզ հրավիրեցին ընթրիքի հյուրանոցում, որը, ինչպես մեզ վստահեցրին, հայտնի է իր խոհանոցով։ Մտնելով դահլիճ՝ խոստովանում ենք, որ շփոթվել ենք. Պատերը ծածկված էին մեր քաղաքացիական պաշտպանության պատկերները հիշեցնող պաստառներով: Սեղաններից մեկի վրա դրված է ապամոնտաժված գազի դիմակ, կողքին՝ փչովի ժիլետներ օգտագործելու հրահանգներ, մոտավորապես նույնը, ինչ դրված է ինքնաթիռներում: Բարձր կույտի մեջ բարձրացված էին ... սեղանի խաղերով տուփեր: Առանձին տուփի մեջ խակի փաթեթավորմամբ մի քանի խողովակներ լցրեցին սարի մեջ։ Մենք չկարողացանք դիմադրել, սկսեցինք դիտարկել դրանք: Պարզվեց՝ կրեմ է։ Մեկը՝ մոծակներից ու մոծակներից, մյուսը՝ ուժեղ արևից։

Հանկարծ աղմկոտ ավազակախմբի հետ դահլիճ ներխուժեցին երիտասարդ, առողջ, արևայրուք։ Կարծես լողափից. Տեսնելով անծանոթներին՝ նրանք ներեցին իրենց և կամացուկ բաց դռներով մտան շենք։ Մեզ ասացին, որ Բոսնիայում տեղակայված խաղաղապահ ուժերի բրիտանացի զինվորներն այժմ ապրում են հյուրանոցում։ Վեց ամիսը մեկ գալիս են այստեղ «վերականգնման», որը զուգակցվում է զինվորական պատրաստության հետ, հետո գնում արձակուրդ, տուն, հետո վերադառնում ծառայության վայր։ Հաջորդ արձակուրդից վեց ամիս առաջ։ Տղերքը խնամված են այստեղ, վերջիվերջո զինվորները։ «Մենք նրանց կերակուրը պատրաստում ենք ըստ անգլերենի բաղադրատոմսերի», - ասաց խոհարար Մարիան, ով նաև կերակրեց մեզ:

Հետո «Մեդենա» հյուրանոցում հանդիպեցինք Հոլանդիայից ժամանած խաղաղապահ զինվորների հանգստացողների ավելի մեծ խմբի: Նրանց մեջ շատ աղջիկներ կային։ Նրանք քողարկման մեջ անսովոր տեսք ունեին։ Բայց համազգեստը չի խանգարել նրանց զվարճանալ գիշերային դիսկոտեկում...

Եվ օրվա վերջում Խորվաթիան մեզ ներկայացրեց ևս մեկ հանդիպում՝ Տրոգիրի մոտ գտնվող Սեբեթ փոքրիկ գյուղում, Մեդենա հյուրանոցից ոչ հեռու, որտեղ մենք ապրում էինք: Գյուղն ինքնին բնորոշ խորվաթական է՝ մաքուր, կոկիկ, տաճարով և դիմացը հրապարակով, սալահատակված, ինչպես բոլոր հին քաղաքներում՝ սպիտակ քարով, մի երկու երեք նեղ ուղիղ փողոցներով, որտեղ տների պատուհանները նայում են միմյանց։ աչքերը. Եվ իհարկե, հինավուրց բերդի պարսպի մնացորդներով։ Մի խոսքով, Տրոգիր մանրանկարչությամբ։ Կամ Սպլիտ: Կամ Պրիմոստեն՝ կարելի է անվանել տասնյակ քաղաքներ՝ նման, երկվորյակների նման, բայց նաև տարբեր երկվորյակների նման՝ իրենց բնավորությամբ, իրենց հատուկ նշանով։

Մեր գյուղի յուրահատկությունը պարզվեց, որ պատկերասրահն է։ Մենք նրան անմիջապես տեսանք. բաց դռների մոտ նկարներ էին` ծաղիկներ, ծով, նավակներ, առագաստանավեր, կղզիներ, ժայռեր: Այն ամենը, ինչ մենք տեսանք Խորվաթիայում ճանապարհորդելիս, հանկարծակի կենդանացավ կտավների վրա։ Նրանք վառվում էին վառ գույներով, լկտի նյարդային հարվածները մատնում էին հեղինակի անզուսպ խառնվածքը։ Ձեռքը ուժեղ զգաց, ակնհայտորեն առնական: Միլյադա Բարադան ցուցադրված էր դռան վերևում։ Նկարները դիտելուց հետո անցանք առաջ։ Բայց նրանք նույնիսկ մեկ տասնյակ քայլ չարեցին, երբ մեզ թաղեցին «Մինո Բարադա փողոց» ցուցանակում։ Հետաքրքրված՝ նրանք վերադարձան պատկերասրահ։ Տան վրա մարմարե հուշատախտակ էր երևում, որը նախկինում չէր երևում։ Նա հայտնել է, որ այս տանը ծնվել և ապրել է հայտնի պատմաբան, Խորվաթիայի գիտությունների ակադեմիայի անդամ Մինո Բարադան, ով նաև գրող էր և ականավոր հասարակական գործիչ։ Զարմացած է իր կյանքի ամսաթվերով. 1889 - 1989 թվականներ: Հարյուր տարի: Մենք նորից նայեցինք պատկերասրահը: Երկրորդ հարկից մեզ կանչեց մի հաճելի կանացի ձայն՝ հարցնելով, թե ինչն է մեզ այստեղ բերել։ «Հետաքրքրություն», - բացատրեցինք մենք: Կինը ձեռքին բռնած վրձինը վայր դրեց ու իջավ մեզ մոտ։ Նրբագեղ, խելացի ու էլեգանտ հագնված, կարծես հյուրերի էր սպասում։ ներկայացավ. Միլյադա Բարադա, նկարիչ, բանաստեղծ, պատկերասրահի սեփականատեր։ Հայտնի անվան և նույնքան հայտնի տան ժառանգորդ:

Նայեք, այս անկյունը ժամանակին եղել է բերդի պարսպի մի մասը: Այն ավելի քան 500 տարեկան է։ - Նա հպարտորեն ցույց է տալիս հին որմնանկարը և երկար ժամանակ պահպանված խորշը։ -Այստեղ սավառնում է իմ նախնիների ոգին, ես դա զգում եմ։

Ինքը՝ Միլյադան, ծնվել է այստեղից հեռու՝ Ավստրալիայում. խորվաթները վաղուց ցրվել են աշխարհով մեկ, հատկապես Կանադայում և Կանաչ մայրցամաքում: Նա վերադարձավ իր պատմական հայրենիք շատ երիտասարդ, ինչ-որ բան նկարվեց: Չնայած մնացին եղբայր ու քույր։ Այժմ նա ապրում է Զագրեբում։ Նա շատ է գրում՝ պոեզիա և նկարներ։ Նա նկարել է մանկուց և հաստատ գիտեր, որ նկարիչ է լինելու։ Նրա նկարները գնում են մասնավոր կոլեկցիոներներ և թանգարաններ տարբեր երկրներից։ Նրանք զարդարում են նաև Վատիկանի հավաքածուն։ Միլյադան նույնիսկ չէր մտածում պոեզիայի մասին։ Հանգերն ու ռիթմերը սկսեցին անսպասելի ձևավորվել։ Եվ դրանք ստացան 8 գիրք: Բանաստեղծությունները, ինչպես նկարները, ծովի, ծաղիկների, հայրենի հողի մասին են: «Իմ արմատների և իմ տարերքի մասին», - ասում է Միլյադան:

Երբ նա հասնում է Սեբեթ, մարդիկ հավաքվում են նրա մոտ: Ձկնորսները խոսում են իրենց որսերի մասին և դիտում նրա նկարները։ Նրանց դուր են գալիս, միայն տղամարդիկ են զարմանում, թե ինչպես է նրան՝ կնոջը, հաջողվում այդքան ճշգրիտ պատկերել ծովի բազմակողմանի կերպարը։ Կանայք խոսում են երեխաների մասին. Նա հետաքրքրված է լսելով: Նա գիտի բոլոր տեղացիներին: Եվ դա դժվար չէ. գյուղում ընդամենը 500 մարդ կա։ Նրանք ապրում են առատությամբ, և դա ուրախացնում է Միլյադային։ Նա շատ բարեգործական աշխատանք է կատարում: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի անդամ 26 տարի։ Կազմակերպում է մարդասիրական օգնություն պատերազմից, աղքատությունից և հիվանդություններից տառապող աֆրիկացի երեխաներին, հարևան Բոսնիայից և այլ երկրների փախստականներին: Բարեբախտաբար, նրա հայրենակիցներն այլևս շտապ օգնության կարիք չունեն՝ նրանք ամուր կանգնած են իրենց ոտքերի վրա։

Բաժանվելիս Միլյադան ինձ նվիրեց իր բանաստեղծությունների գիրքը: Նրա նկարներից մեկը վերարտադրված է փոշու բաճկոնի վրա։ Մի կոճղ ծառ, որի ճյուղերից ծովը կապույտ է դառնում։ Ծառը աճում է ավելի քան հարյուր տարի այն տան մոտ, որտեղ ապրել են նրա նախնիները և ապրելու են թոռները…

Արդեն օդանավակայանում հասկացա, թե ինչ է ինձ պակասում Խորվաթիայում։ Dalmatians! Ինձ թվում էր, որ ամեն քայլափոխի Դալմաթիայից էլեգանտ խայտաբղետ շներ են հանդիպում, ինչպես Դիսնեյի հայտնի «101 դալմատացիները» ֆիլմում։ Ընդհանրապես. Մոսկվայում այս սիրելի շներին կարելի է շատ ավելի հաճախ գտնել, քան իրենց հայրենիքում։ Երբ ես նեղացրի տեղացիներին այն հարցով, թե որտեղ են դալմատացիները, նրանք ծիծաղելով պատասխանեցին. Զաոստրոգի ֆրանցիսկյան վանքում։ 1724 թվականի նկարում առաջին անգամ այնտեղ պատկերված է Դալմատին։ Ես պետք է տեսնեի...

Ելենա Բեռնասկոնի

Ո՞ր նահանգն է կոչվում «1000 կղզիների երկիր»: և ստացավ լավագույն պատասխանը

Պատասխան Ђ @ nyushka [գուրու]-ից
ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ
Քննարկվող երկիրը աշխարհի ամենամեծ կղզի պետությունն է, որը հաճախ անվանում են «1000 կղզիների երկիր»։ Ռաբինդրանաթ Թագորն այս պետության մասին ասել է.«Ես ամենուր տեսնում եմ Հնդկաստանը, բայց չեմ ճանաչում այն»։ (Ինդոնեզիա).

Պատասխան՝-ից 1 [ակտիվ]

Պատասխան՝-ից ՀԱՆԿԱ[գուրու]
Ինդոնեզիայի Հանրապետություն (Ինդոնեզիայի Հանրապետություն) - պետություն Հարավարեւելյան Ասիա, Մալայական արշիպելագի կղզիներում և կղզու արևմտյան մասում։ Նոր Գվինեա(Իրիան-Ջայա): Հյուսիսում սահմանակից է Մալայզիային, արևելքից՝ հետ Պապուա Նոր Գվինեա, Թիմոր կղզում՝ Արեւելյան Թիմորի հետ։
Ինդոնեզիան աշխարհի ամենամեծ արշիպելագն է: Այն ներառում է ավելի քան 13676 կղզի՝ 5 հիմնական և 30 փոքր արշիպելագներ։ Առավելագույնը մեծ կղզիներ- Նոր Գվինեա, Կալիմանտան (Բորնեո), Սումատրա, Սուլավեսի (Սելեբես) և Ճավա: Մնացած կղզիները շատ ավելի փոքր են։ Երկիրը ձգվում է 5120 կմ ասիական մայրցամաքի և Ավստրալիայի միջև։ Այստեղ հասարակածը բաժանում է Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսները։
Բնակչության էթնիկ կազմն են ճավացիներ, սունդաններ, մադուրացիներ, բադույներ, թենգերներ, մալայացիներ, ինդոնեզացիներ, բալինցիներ, միանգկաբաու, աչե, բանջարներ, դայակներ, մակասարներ, բուգիներ, մինահասյաններ, գալելա և այլն:
Հավատացյալների մեծամասնությունը մուսուլմաններ են (մոտ 90%)։
Ինդոնեզերենը պատկանում է Ավստրոնեզիայի լեզվաընտանիքի ինդոնեզական ճյուղին։ Մշակվել է մալայերեն լեզվի հիման վրա։ Լատինական այբուբենի հիման վրա գրելը.
Ազգային կարգախոսը՝ «Bhinneka Tunggal lka - Միասնություն բազմազանության մեջ»
Օրհներգ՝ «Ինդոնեզիա Ռայա (Մեծ Ինդոնեզիա)»
Անկախության ամսաթիվ 1945 թվականի օգոստոսի 17 (հռչակված)
1949 թվականի դեկտեմբերի 27 (ճանաչված) (Նիդեռլանդներից)
Պաշտոնական լեզուն՝ ինդոնեզերեն
Մայրաքաղաք Ջակարտա
Ամենամեծ քաղաքը Ջակարտա
Կառավարման ձևը Հանրապետություն
Նախագահ Սուսիլո Բամբանգ Յուդհոյոնոն
Տարածք
Ընդամենը
% ջրի մակերես 15-րդն աշխարհում
1 919 440 կմ²
4,85
Բնակչություն
Ընդամենը (2005 թ.)
Խտությունը 4-րդն է աշխարհում
241 973 879 մարդ
116 մարդ / կմ²
ՀՆԱ
Ընդամենը (2004 թ.)
Մեկ շնչի հաշվով 15-րդն է աշխարհում
$801,432 մլն
3500 $
ԱրժույթԻնդոնեզական ռուփի (IDR)
Ինտերնետ տիրույթ. id
Հեռախոսային կոդ + 62
Ժամային գոտիներUTC +7 ... +9

Պատասխան [գուրու]-ից
Թաիլանդ, եթե չեմ սխալվում։

Պատասխան՝-ից Unixaix CATIA[գուրու]
Հազար կղզիների երկիր

Պատասխան՝-ից Ամորֆ մորգ[ակտիվ]
Երկու տարբերակ կա))
Խորվաթիա և Կանադա

Պատասխան՝-ից Իրինա[փորձագետ]
Բերմուդայի շորտեր, կարծես:

Պատասխան՝-ից Մոսկվա Մոսկվա[գուրու]

Պատասխան՝-ից Իրինա[գուրու]

Պատասխան՝-ից DORZ[գուրու]

Պատասխան՝-ից Իրինա[փորձագետ]
Բերմուդայի շորտեր, կարծես:

Պատասխան՝-ից Մոսկվա Մոսկվա[գուրու]
ամենայն հավանականությամբ ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ կամ Ինդոնեզիա

Պատասխան՝-ից Իրինա[գուրու]
Ինդոնեզիա. Ինդոնեզիայի Հանրապետությունը աշխարհի ամենամեծ կղզի պետությունն է։ Ըստ վերջին տվյալների՝ Ինդոնեզիան ներառում է 18108 կղզի, որոնցից շուրջ 1000-ն ունեն մշտական ​​բնակչություն։

Պատասխան՝-ից DORZ[գուրու]
ԿՐԱԲԻ - Հարավային Թաիլանդի ամենագեղեցիկ նահանգը `1000 կղզիների երկիր, որը հայտնաբերել է մեծ Սինբադը` խիզախ նավաստի և արկածախնդիր:

Պատասխան՝-ից Ամորֆ մորգ[ակտիվ]
Երկու տարբերակ կա))
Խորվաթիա և Կանադա

Պատասխան՝-ից Վալենտինա Սմիրնովա (Ախմատովա)[գուրու]
Թաիլանդ, եթե չեմ սխալվում։

Պատասխան՝-ից Unixaix CATIA[գուրու]
Հազար կղզիների երկիր
Աշտարակի ժամացույցը ցույց էր տալիս ուղիղ 11.40։ Զարմացած հայացք գցեցի ձեռքի ժամացույցներիս վրա՝ 19.10. Նա մտովի հեգնեց. «Երջանիկ մարդկանց քաղաքը. նրանք ժամացույցին չեն նայում»: Էքսկուրսավարը, ըստ երևույթին, կռահելով իմ տարակուսանքը, ասաց. «Այս ժամացույցը կանգ առավ 1667 թվականի երկրաշարժի ժամանակ»։ Ճերմակ քարե նեղ փողոցների անշարժ սլաքների տակ կյանքը եռում էր՝ խառնելով դարերը։
Դուք պետք է մտնեք հին Դուբրովնիկ Պիլայի դարպասով, կիսաշրջանաձև աշտարակ, որի քանդակն է քաղաքի հովանավոր սուրբը` Սբ. Վլահա. Նրա ոսկեզօծ արձանը` երկրաշարժից առաջ քաղաքի մանրակերտը ձեռքին բռնած վլախը, կանգնած է սրբի անունը կրող եկեղեցու խորանում: Նրա դիմացի աստիճանները՝ միլիոնավոր ոտնաչափերով փայլեցված, վաղուց արդեն բնակեցված են եղել զբոսաշրջիկներով։ Երեկոյան այստեղ երաժշտություն է որոտում։ Իմպուլսային լազեր, որը մութ երկնքում տարօրինակ պատկերներ է գծում, երբեմն սայթաքում է հնագույն պատերի վրայով: Կտրուկ ճառագայթը մի վայրկյան սառչում է, հների աղոտ լույսի տակ լուծվում, ինչպես պատերը, լապտերները։ Ժամանակների նյութականացված կապը ...
Զարմանալիորեն, հենց Խորվաթիայում ես զգացի այս հայեցակարգի բացարձակ կոնկրետությունը՝ որոշակիորեն մաշված հաճախակի օգտագործումից: Ադրիատիկ ափի երկայնքով ցրված փոքր քաղաքներում, կույր փեղկերի հետևում, որոնք սերտորեն փակում են անցքերը, մարդիկ ապրում են բերդի տներում, որոնք պահպանել են իրենց անփոփոխ տեսքը հնագույն ժամանակներից և ստացել են ճարտարապետական ​​հուշարձանների կարգավիճակ: Երեխաները, զուրկ ալեհեր հնության նկատմամբ որեւէ բարեպաշտությունից, ցատկում են 17-րդ դարի քարե սալահատակների վրա գծված «դասականների» մեջ։ Ինչպես շատ դարեր առաջ, խանութի ծանր դռները բացվում են՝ լցված տարբեր ապրանքներով՝ տեղական և արտասահմանյան։
Մեզ՝ մի խումբ լրագրողների, Խորվաթիա էր հրավիրել մոսկովյան «Դանվիտա» տուրիստական ​​ընկերությունը, որն Ադրիատիկ ափին գտնվող այս երկիրն ընտրել է որպես իր գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Ավելի ճիշտ՝ դրա այն հատվածը, որը կոչվում է Դալմաթիա, մինչդեռ մյուսներից քիչ է տիրապետում ռուսական զբոսաշրջային բիզնեսը։
Ի դեպ, Խորվաթիան հին զբոսաշրջային ավանդույթներով երկիր է։ Պատմական տարեգրությունները պահպանում են տեղեկություններ, որ առաջին հյուրանոցը վաճառականների և այլ այցելու գործարարների համար կառուցվել է Դուբրովնիկում 16-րդ դարում։ Սակայն իսկական զբոսաշրջային բումը սկսվեց 19-րդ դարում՝ երկաթուղիների զանգվածային շինարարությամբ: 1840 թվականին Ադրիատիկ ծովի ամենամեծ թերակղզում գտնվող Իստրիա նահանգի Օպատիա քաղաքում կառուցվել է առաջին տուրիստական ​​հյուրանոցը։ Իսկ Խորվաթիան ողողված էր իր ամենամոտ հարեւաններով՝ ավստրիացիներով և հունգարացիներով, որոնք առաջինն էին գնահատում տեղական բուժիչ կլիման, բնության գեղեցկությունը, բազմազան ու առողջ հանգստի հնարավորությունները։ Այստեղ բոլորը հանգիստ են՝ ժամանակակից Ռոբինսոնները, երազում են մենության մասին (նրանք ասում են, որ նույնիսկ եթե երկիրը ողողվի հանգստացողներով, նրանք չեն նեղանա. մայրցամաքից» էժան հիմունքներով), ալպինիստներ և զբոսանավեր, ովքեր երազում են «առաձգական քամու» մասին, սկուբա սուզվելու և պարարտ ջերմային աղբյուրների սիրահարներ։ Եվ, իհարկե, գուրմանները՝ ձկների լավագույն տեսակները (իսկ տեղական ջրերում դրանց մոտ 400 տեսակ կա), օմարները, ոստրեները սեղանին դրվում են թարմ՝ շրջանցելով սառնարանը։
Խորվաթիան այն երկիրն է, որտեղ ցանկանում եք վերադառնալ: Պատճառը, թերևս, ներդաշնակության և գեղեցկության մեջ է, որը չգիտես ինչու դուրս է եկել գիտատեխնիկական առաջընթացի կոշտ դարի վերահսկողությունից։

Պատասխան՝-ից 1 [ակտիվ]
Այդպիսի հին կարելի է անվանել Հունաստան, Թաիլանդ, Ինդոնեզիա և ևս մի երկու երկիր