Pagal skafandro svorį
Viena iš Paryžiaus paskaitų, kurias organizavo Tarptautinė paroda siurrealizmas, į jį pakviestam Salvadorui Dali vos nevirto tragedijomis. Menininko teigimu, paskaitai reikėjo šiek tiek animacijos ir aiškumo, todėl jis apsivilko skafandrą. Savo šokiruojančiu ir kartu sunkiu apdaru menininkas, kaip pats tuomet prisipažino žurnalistams, norėjo simboliškai pavaizduoti visišką kūrybinį pasinėrimą į save. Viskas prasidėjo gana tradiciškai, ekstravagantiškas menininkas nusifotografavo su Rupertu Brintonu Lee ir jo žmona Diana. Tačiau kai Dali bandė nusiimti šalmą, paaiškėjo, kad jis užstrigo: kostiume baigėsi oras ir menininkas pradėjo dusti. Jei kostiumas nebūtų išplėštas, šis triukas ekscentriškajam galėjo kainuoti gyvybę, o nieko neįtarianti publika būtų plojo, mėgaudamasi dramatišku efektu.
Dviratis – dviratis
1959 m. gruodžio 7 d. Paryžiuje įvyko ovocypede (ovocypede) pristatymas: prietaisas, kurį išrado Salvadoras Dali, o įdiegė inžinierius Laparra. Dviratis yra skaidrus kamuolys, kurio viduje pritvirtinta sėdynė vienam asmeniui. Šis „transportas“ tapo vienu iš prietaisų, kuriuo Dali sėkmingai šokiravo visuomenę savo išvaizda.
Šokiruojanti vitrina
Dali viešnagė Amerikoje buvo skandalingiausias laikas jo gyvenime. Dar 1939 metais menininkas sutiko papuošti „Bonuit Teller“ parduotuvės Fifth Avenue vitriną ir, turiu pasakyti, šis sprendimas išgarsino jį kaip niekad. Ant dvidešimtojo amžiaus pradžios manekenų, kurias Dali naudojo kompozicijoje, vietoj dirbtinių perukų buvo nukirpti tikri nuo lavono plaukai. Be to, kompoziciją sudarė juodo atlaso vonia, vonia ir buivolo galvos pašiūrė su kruvinu balandžiu dantyse. Tokia vitrina negalėjo likti nepastebėta niujorkiečių. Visuomenės susidomėjimas buvo toks didelis, kad šios gatvės šaligatviais buvo neįmanoma eiti. Miesto administracija, bijodama riaušių, nusprendė išardyti Dali kompoziciją. Tačiau menininko reakcija buvo netikėta. Supykęs apvertė atlasinę vonią, ja išdaužė veidrodinę vitriną ir išėjo į gatvę, kur jį sulaikė policija.
„Lietus taksi“
1938 m. surengęs parodą Paryžiuje, Dali padarė viską, kad paskatintų visuomenės susidomėjimą. Prieš pat atidarymą jis paskelbė, kad tai bus vienas nuostabiausių XX amžiaus pirmosios pusės įvykių. Taip ir atsitiko. Ekstravagantiška staigmena – „Lietaus taksi“ parodos lankytojų laukė priešais įėjimą į pastatą. Maestro sukūrė automobilį, kurio viduje lijo lietus, grindis dengė gebenės, o ant galinėje sėdynėje sėdinčio manekeno šliaužė šimtas Burgundijos sraigių. Šiandien savotišką „taksi“, vėliau menininko modifikuotą ir papildytą, gali pamatyti visi Figereso teatro-muziejaus lankytojai.
Cadillac vietoj buliaus
1971 metų rugpjūčio 12 dieną Dali tėvynėje, Figeres mieste, menininko garbei buvo surengtas festivalis. Atidarymas prasidėjo bulių kautyne ir Dali mėgstamo menininko Gojos stiliumi sukurta procesija. Vienintelė vieta, kuri išsiskyrė iš bendro vaizdo, buvo Salvadoro atviras „Cadillac“. Maestro numojo ranka visiems susirinkusiems ir įrodė, kad net ispaniškų jaučių fone nepasiklys, sugebės nustebinti. Beje, „Cadillac“ Dali priklausė specialiai „Caddy“ linijai, kurią sudarė tik penki automobiliai. Šio riboto leidimo savininkai buvo žinomiausios ar šokiruojančios praėjusio amžiaus asmenybės: vienas priklausė JAV prezidentui Rooseveltui, antrasis – Clarkui Gable'ui, trečias – Al Capone, kuris tuo metu buvo paleistas, ketvirtasis tapo JAV prezidentu. Galos ir Salvadoro Dali poros nuosavybė, penktojo automobilio savininko pavardė iki šiol nežinoma. Neblogas sandoris, atminkite, kad Dali savo „Cadillac“ naudojo tik viešiems pasirodymams.
"Andalūzijos šuo"
1929 metais Paryžiuje įvyko filmo „Andalūzijos šuo“ premjera, kuri buvo bendro Salvadoro Dali ir Luiso Buñuelio darbo rezultatas. Bauginančios ir šokiruojančios paveikslo scenos (akies obuolio pjovimas ašmenimis, skruzdėlės išlenda iš nukirstos rankos ir kt.) pavertė jį bene žinomiausiu siurrealistiniu dviejų kūrėjų kūriniu. Scenarijus buvo parašytas vos per dvi savaites ir buvo paremtas Dali ir Buñuelio svajonėmis. „Andalūzijos šuo“, priešingai nei tikėjosi režisieriai, publikos buvo sutiktas entuziastingai. Tragiška pagrindinių filmo aktorių mirtis prisidėjo prie niūrios filmo šlovės. Pierre'as Butcheffas mirė nuo narkotikų „Veronal“ perdozavimo 1932 m. balandžio 13 d. Paryžiaus viešbutyje, o Simone Mareille 1954 m. spalio 24 d. susidegino Périgueux aikštėje Dordone. Vėliau Dali filmą panaudojo kaip įkvėpimo šaltinį kitam siaubingam veiksmui. Jis vėl užkariavo publiką, pasirodęs prieš televizijos kameras pinigais apibarstytame ir skruzdėlių užkrėstame karste, su kiaušinio lukštu ant veido.
Mongolija su grybais
Pats Dali per savo gyvenimą užbaigė tik vieną filmą „Aukštutinės Mongolijos įspūdžiai“, kuris buvo išleistas 1975 m. Didelio visuomenės pripažinimo nesulaukusioje juostoje jis pasakojo istoriją apie ekspediciją, leidusią ieškoti didžiulių haliucinogeninių grybų. Vaizdo įrašų serija „Aukštutinės Mongolijos įspūdžiai“ daugiausia paremta padidintomis mikroskopinėmis šlapimo rūgšties dėmėmis ant žalvario juostelės. Šių dėmių „autorius“ buvo pats Dali. Kelias savaites jis jas „piešė“ ant žalvario gabalo.
"Svajonių kamuolys"
1935 m. sausio 18 d. Joella Levy ir Caris Crosby surengia svajonių balių Dali ir Galos išvykimo iš Niujorko garbei. Kostiumų baliuje menininkas pasirodė žmonos liemenėlės vitrinos pavidalu, kaip galvos apdangalą naudojo omarą, o už Dali nugaros kyšojo juodi sparnai baltose pirštinėse. Gala su raudonu celofaniniu sijonu, žaliu liemeniu ir su celiulioidiniu kūdikiu kaip galvos apdangalas. Slaptame gyvenime Dali vėliau rašė, kad jo bendražygio pasirinktas „žavingo lavono“ įvaizdis patraukė net daugiau dėmesio nei Ievos kostiumai, kruvini naktiniai marškiniai ir į kitų damų odą įsmeigti segtukai. Dėl šio šokiruojančio susituokusios poros pasirodymo baliuje žurnalistai sukėlė tikrą skandalą. Faktas yra tas, kad tuo metu spauda plačiai aptarė Lindberghų šeimos vaiko pagrobėją, o vienas iš Paryžiaus laikraščio žurnalistų rašė, kad ant Galos galvos buvo ne tik lėlė, o pagrobto kūdikio atvaizdas. Pats menininkas šią aprangos „versiją“ atmetė.
Meilė trims
1965-ųjų pabaigoje Salvadoras Dali susipažįsta su jau gerai žinomu modeliu Amanda Lear, kuri tampa jo meiluže. Mėgstamiausios pasirodymas rimtai supykdė legalią menininko žmoną, tačiau paklydusi Gala pamažu pripranta prie neįprasto meilės trikampio. Jie dažnai leidžia laiką kartu, pietauja restoranuose ir dalyvauja priėmimuose. Žinoma, toks viešas lengvumas tik provokavo žurnalistus, kurie iš akių nepraleido ir geriausiųjų trejetuko. Kiekvienas to laikotarpio interviu neapsieidavo be klausimų apie Asmeninis gyvenimas menininkas, į ką jis atsakė jam įprastu žaismingumu. Tačiau viena iš maestro išdaigų Amandą rimtai supykdė. Interviu laikraščiui „Minutas“ Dali sakė, kad jo mergina yra buvęs berniukas Alainas Tapas ir taip sustiprino jau sklandančius gandus apie modelio transseksualumą, kilusius dėl žemo modelio balso tembro.
Striukė yra afrodiziakas
Striukę, dar žinomą kaip Afrodiziako vakarienės striukė, išrado Salvadoras Dali 1936 m. Prie smokingo ant plonų šiaudelių buvo pakabintos 83 stiklinės su mėtų skysčiu ir negyvos musės, o vietoj marškinių priekio menininkė naudojo liemenėlę. Originalus „striukė – afrodiziakas“ išliko tik nuotraukose, iš kurių periodiškai atkuriama specialioms parodoms. Vėliau viename iš priėmimų Dali pasirodė su švarku, primenančiu 1936 m. Tačiau šį kartą alkoholinių gėrimų taures pakeitė sunumeruotos krištolo taurės. Nuotrauką, kurioje maestro įamžintas su šia keista apranga, BBC kanalas įvardijo kaip vieną iš XX amžiaus simbolių.
Mes siūlome 10 geriausių įspūdžių apie Mongoliją... Šioje šalyje važiavome daugybe kelių – nuo Ulan Udės iki Ulan Batoro, į Erdenetą, Moroną ir iki Khubsugul ežero. Ir štai ko mes iš to išmokome...
1. Atrakcionai
– Dėl to neverta vykti į Mongoliją. Yra muziejų, senovės žmonių archeologinių vietovių, Gobio dykuma, tačiau visa tai ir kitos vietos yra labai toli nuo įprastos atrakcionų idėjos. Be to, tokios vietos dažniausiai yra pakraščiuose, ten patekti viešuoju transportu beveik neįmanoma, o atsižvelgiant į didžiulį Mongolijos dydį, vejasi įžymybių, kurios yra išsibarsčiusios. skirtingos dalysšalis visiškai kvaila. 
Į Mongoliją verta vykti dėl pojūčių, dėl šiandienos malonumo. Mėgaukitės saule, stepių kraštovaizdžiu, mongolų virtuve ir vietine sąveika. Beje, daugumą šių „gėrybių“ galima rasti kelyje. Iš automobilio ir autobuso atsiveria įvairiausi stepių vaizdai, vairuotojai ir keleiviai atsipalaiduoja, groja mėgstamą mongolišką muziką, siūbuoja pagal ritmą ir dainuoja kartu. 
2. Tarpmiestinis transportas
Mongolija yra prastai išvystytas autobusų tinklas ir labiau prieinamas ... automobilių tinklas. Taip, tai yra lengvieji automobiliai, kuriems perki bilietus autobusų stotyje, o kai tik jie prisipildo, galima važiuoti. Tik neatsipalaiduokite: išvažiavęs iš autobusų stoties, vairuotojas pradeda rinkti daugiau keleivių už miesto (aplenkdamas autobusų stotį) į silkių statinėje būseną. Galų gale bandėme iš vairuotojų pažadėti: tikrai penki žmonės važiuos? Bet ir čia garantijų nėra, nes vaikai nelaikomi žmonėmis: vairuotojas linkteli ir įstumia į mašiną dar tris vaikus. Vienintelis išsigelbėjimas, kurį radome, – papurtyti fotoaparatą, pasakyti „turistinė nuotrauka“ ir parodyti į priekinę sėdynę. Yra tikimybė, kad jums bus leista ten sėdėti, ir jums nereikės spausti penkių keleivių gale. 
3. Vairuotojai
tarpmiestinis transportas irgi įdomus reginys. Pačioje pirmoje Darkhano autobusų stotyje matėme, kaip jie būriuojasi, apnuogino pilvukus ir šildo juos saulėje. Matyt, kuo didesnis pilvukas, tuo žmogus labiau gerbiamas. Ir taip kiekvienoje stotyje. Gaila, kad nepatogu fotografuoti. 
4. Aišku, kad niekas neaišku– tai tapo mūsų šūkiu Mongolijoje. Kad ir kokią situaciją bandėme interpretuoti, paaiškėjo, kad klydome. Pavyzdžiui, į mašiną susigrūdame su kitais keleiviais, kad nuvažiuotume iš taško A į tašką B. Už mūsų – jauna mergina ir močiutė, priekinėse sėdynėse – vairuotojas ir moteris. Visi linksmai šnekučiuojasi, mergina paima iš vairuotojo butelį ir išgeria iš jo, mašinoje iš karto sugraužia du ledus stiklinėje, tada atsigula močiutei ant peties ir užmiega. Iš to darome išvadą, kad mašinoje važiuojame su šeima: mama, tėtis, močiutė ir anūkė, kuri geria iš tėčio butelio, kuriai leidžia suvalgyti ledų automobilyje ir kuri miega ant močiutės peties. Matyt, mus nuvežė pasivažinėti, kad pateisintų benziną. Tačiau atvykę į tašką B visi išsiskirsto į skirtingas puses ir „tėtis“ pasirodo esąs eilinė bomba. Mongolijoje tiesiog normalu gerti iš svetimo butelio ir miegoti ant kito peties.
Ir taip kiekvieną kartą – nemokant kalbos ir tradicijų – epinė nesėkmė. 
5. Maistas
Mongolijoje jis ypatingas, tiesiog tokio rinkinio niekur kitur nerasi. Visų pirma, tai mėsa, daug mėsos, krūvos mėsos porcijoje – vegetaras čia tiesiog negali išgyventi. Daugiau ryžių, šiek tiek bulvių, daug airago (kumelės pieno), arbatos (sūdytos, su sviestu), vaisių beveik nėra. Iš užsieniečių daug girdėjome, kad mongoliškas maistas, sako, per daug paprastas ir net primityvus. Tokiomis akimirkomis jie labai pykdavo ir sunkiai atsilaikydavo nepasiūlyti sėdėti namuose ir valgyti savo „sunkų“ maistą. Tiesą sakant, nors čia niekas neauga, tačiau gaminimo būdų ir pačių produktų įvairovė stebina. Toliau pateikta nuotrauka yra iliustracinė: tai maistas ant prekystalio – pritraukti klientus. 
6. Pagrindinis istorinis mitas, ant kurio pastatytas Mongolijos valstybingumas – tai buvusi Mongolų imperijos galia ir susijusi Čingischano figūra. Valstybės idėją vadindami mitu, jokiu būdu neteigiame, kad ji klaidinga – priešingai, įdomu, kuri istorija tampa savimonės pagrindine. skirtingos salys... Mongolų namuose yra buvusių mongolų valdų žemėlapiai, juos galite nusipirkti bet kuriame knygyne. 
Prie žemėlapių dažniausiai būna įvairių budistinių daiktų, artimųjų fotografijų. Visa tai dažniausiai suformuoja nedidelius altorius – pagrindinių namų daiktų rinkinį. 
7. Kita pasididžiavimo priežastis yra ta rasta Mongolijoje didelis skaičius dinozaurų griaučiai... Tiesa, dauguma jų yra užsienio muziejuose (pavyzdžiui, Niujorko gamtos istorijos muziejuje). Mongolijoje ir Gobyje buvo rasta dauguma Tarbozauro, Eurazijos Amerikos tiranozauro giminaičio, skeletų. Muziejus Ulan Bator pasakoja daugiau istorijų apie mongolų dinozaurus. 
8. Galbūt neigiamas dalykas: mongolų santykiai su alkoholiu yra sudėtingi. Daugelis nemoka gerti, tampa labai agresyvūs, lipnūs ir nemalonūs. Kaip jau minėjome, daugelis nežino, kaip gerti, iš skirtingų etninės grupės, bet nerekomenduojame kreiptis į linksmą užsienio mongolų kompaniją. Bet išgerti teks su naujais draugais!
9. Khubsugul.
Jei vis dar ieškote lankytinų vietų Mongolijoje, patariame užsukti į Khubsugul ežerą: jį lengva pasiekti, aplink ežerą yra kur pasivaikščioti ir ką veikti. Ir stulbinantys vaizdai garantuoti. Čia galima apsistoti jurtoje ar viešbutyje, bet daug įdomiau ir romantiškiau – palapinėje ant ežero kranto. 
10. Orai.
Gali atrodyti, kad Mongolija – Centrinė Azija, kurios gabalas – dykuma, o čia visą vasarą tvyro sausra. Tačiau, skirtingai nei, pavyzdžiui, iš Mongolijos arba į Mongoliją, jie dažnai vyksta vasaros lietus, kartais slegianti ir kelias dienas. Tad su savimi verta pasiimti neperšlampamus batus ir lietpaltį. 
Taip pat naktį ženkliai nukrenta temperatūra, tad jei ketinate miegoti palapinėje, geriau pasiimti miegmaišio šildytuvą. Na, o apskritai į Mongoliją verta vežtis miegmaišį, nebent apsistojate penkių žvaigždučių viešbučiuose: vidutiniuose viešbučiuose (taip pat ir turistiniuose nakvynės namuose) patalynė mažai keičiama.
Apskritai prie šių 10 parodymų galima lengvai pridėti dar 10 parodymų! Apie stoikus mongolų vaikus, kurie, atrodo, niekada neverkia ir kiek laiko su jais praleidžia mongolų tėvai. Apie jurtas, jakus, goferius, kumelių ir kupranugarių pieną. Apie tautinius kostiumus ir per stepę nuolat skrendančius erelius. Apie vario kasyklą ir katalikų misiją Erdenete, kuriai vadovavo kunigas iš Kongo. Visos istorijos dar laukia!
Laba diena. Aš gyvenu Chakasijoje, 600 km iki Mongolijos sienos, 720 iki artimiausio miesto, todėl mes gegužės šventės skubėjo tiesiogine prasme savaitę. Ten patekome be problemų. Khandagaity patikros punktas yra mega aspektas, viskas kultūringa ir mandagu. Jie susirinko vykti į Ulangomo miestą – 28 tūkst.
Viešbutis 1500 dienų – kambarys trims! Maistas nebrangus, daug nepažįstamų patiekalų. Daug šaltalankių sulčių, taip pat naujovė, pas mus nėra. Mėsa visa kieta, bet pigi, Buuza geriau pirkti Tsaine, beje, prie Tsai greitai pripranti, ypač kavinėse, kur ji gaminama normaliai. Ant Khyargys Nuur ežero ir Ubr-Nuuro buvo didžiuliai ežerai, safario krantuose - daug nebaisių žvėrienos, daug jakų, žąsų, garnių ir kt. Buvo rusakalbis gidas, bet geriau žinoti pagrindus angliškai ir turėti rusišką mongolų kalbų sąsiuvinį. Vaikščiojome po miestą naktį, labai saugu, visi sveikinasi, kviečia į svečius, daug šypsenų. Apskritai jie čiuožė labai teigiamai, jei kils klausimų, su malonumu atsakysiu.
Kartą Ulangome buvo nedidelis sovietų pajėgų grupės karinis dalinys. Vienetas buvo mažas, nes kryptis nebuvo „pavojinga tankui“. Pasakysiu, kad tame rajone pareigūnų tarnyba buvo kaip kurorte: medžioklė, žvejyba. Kariuomenės vadovybė toli – kol jie ją pasiekia, tvarką galima atstatyti kelis kartus. O ilsėtis ten tikrai malonu. Žinoma, per daugiau nei 20 metų, kai sovietų specialistai paliko Mongolijos Liaudies Respubliką, daugelis pamiršo kalbą. Tačiau vienu metu net tokiose mažose gyvenvietėse iki 50% gyventojų kalbėjo rusiškai. Net jei nėra gido, visada galima rasti vietinį gyventoją, kuris mielai papasakos ir parodys saugomas vietas. Na, o Ulangome atidaryta Tuvos Respublikos atstovybė. Todėl net ir iškilus problemoms per jas galima visa tai išspręsti. Mėgstantiems poilsį lauke – nuostabi vieta. : hlopaet:
2007 metais taip pat keliavome iš Chakasijos į Mongoliją. Nors santykių (valstybiniu lygiu) nebuvo, mongolai puikiai prisimena SSRS gerumą ir pagalbą formuojant savo valstybę. Važiavome per Ulangomą, buvome ir prie ežerų. Jie valgė žąsis, garnius, jaku ir arklieną. Beje, dauguma gyventojų (vidutinio amžiaus) pakenčiamai gerai kalba rusiškai, bet apskritai supranta 100 proc. Prisimenu jų požiūrį į SSRS ir į mus (buvusį sovietinį) – šiltą, svetingą, beveik brangų. Tada jie visai nekalbėjo apie Rusiją, o vadino mūsų šalį senai – Sovietų Sąjunga.
Nematėme jokio skurdo, juolab skurdo. Tai yra įprastas mongolų žmonių gyvenimo būdas. Jei šeima apsigyvenusi, tai jie gyvena name ar bute kaip paprasti kaimo žmonės bet kurioje šalyje. Jeigu šeima klajoja, turi savo gyvulių, ganyklų, tai gyvenimo būdas atitinkamai klajokliškas. Vadinasi, nacionalinis būstas, drabužiai, maistas... Todėl nebijokite vykti į Mongoliją safari. Jums tereikia nuspręsti, kokiu tikslu ir kur galite nuvykti Mongolijoje, į stepę ar į miestą-kaimą?
Vargu ar ruošiausi kelionei į Mongoliją. Likus dviem savaitėms iki sienos kirtimo, nežinojau, kad ten važiuosiu. Todėl daugelis dalykų, kuriuos reikėjo išmokti iš anksto ir išsamiau išstudijuoti vietoje, mane aplenkė. Galbūt praleidau kai kuriuos lankytinus objektus. Bet bet kuriuo atveju, manau, kad mano nedidelė patirtis bus naudinga ateinančioms keliautojų kartoms. Bendrų klausimų, aprašytų įvairiuose vadovuose (kaip keliauti lėktuvu, traukiniu, automobiliu, arkliu ir pan.), neliesiu, tam žiūrėkite nuorodas skiltyje „informacija“. Papasakosiu tik tai, ką mačiau ir girdėjau savo akimis.
Technine informacija
Buvau Mongolijoje nuo 2009 m. birželio 19 d. iki liepos 8 d. Kartu su lenke Agnieszka, kuri dabar dirba Ulan Udėje, į šalį atvykome per Kyakhta (Buriatijos Respublika) pasienio kontrolės punktą, dvi dienas praleidome Ulane. Batoras, važiavo Ulano maršrutu -Batoras - Arvaikheeris - Bayankhongoras - Altajaus - Chovdas - Ulangomas - Charkhorinas - Ulan Batoras. Tada aš vienas važiavau maršrutu Ulan Batoras - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul ir išvažiavau į Rusiją per Aukštutinio Ulkhuno sienos kirtimo punktą ( Užbaikalo regionas). Didžiąją dalį kelio važiavome autostopu, dalį – mikroautobusais ir autobusais.
Toliau tekste vartoju originalius mongoliškus pavadinimus geografines svetaines, išskyrus Ulan Batorą, kurį parašysiu tradicine rusiška transliteracija (mongoliškai miesto pavadinimas rašomas kaip „Ulan Batoras“).
Kelionės žemėlapis
Už ir prieš
Mongolija yra žinoma dėl dviejų dalykų. Pirmoji – klajoklių populiacija, išlaikiusi tradicinį gyvenimo būdą. Jie sako, kad mongolams gyvenimas nuo Čingischano laikų nepasikeitė, ir tai, regis, tiesa: nemaža dalis šalies iki šiol gyvena jurtose, augina galvijus, klajoja iš vienos vietos į kitą ieškodama naujų ganyklų. , valgo mėsą ir pieną. Nebent dabar daug žmonių važinėja UAZ ir japoniškais sunkvežimiais, o turtingiausieji prie jurtų turi palydovines antenas ir saulės baterijas. O visa kita – iki pat tautinių kostiumų, kuriuos mongolai dėvi ne per didžiąsias šventes, o kasdieniame gyvenime.
Antras pliusas – graži ir nepaliesta gamta. Tai ne ta nuobodu Rusijos pietų ar Ukrainos stepė, kuri kelia nuobodulį ir melancholiją. Mongolijos stepių peizažai visada gražūs ir įvairūs, juos labai retai iškraipo žmogaus struktūros. Horizonte besidriekianti lyguma visada įrėminta gražių kalvų, kai kur susiduria vaizdingos uolos ar akmenys, kai kur stepė virsta uolėta ar smėlio dykuma, kažkur užleidžia vietą mišku apaugusiems kalnams. Ir šen, tai ten stovi jurtos šiose Mongolijos platybėse ir klaidžioja riebios didelių ir mažų gyvulių bandos: karvės, ožkos, avys, arkliai, kupranugariai, jakai.
Mongolijos trūkumai logiškai išplaukia iš privalumų. Graži gamta o tradicinis gyvenimo būdas išliko dėl to, kad čia civilizacija dar nepasiekė. Tik Ulan Batorą, kurio nuotraukas jau parodžiau, galima vadinti civilizuotu miestu, kuriame yra viskas, ko reikia gyvenimui. Dauguma likusių miestų yra gana urbanistinio tipo gyvenvietės. Mongolijos regioninis centras primena patį paskutinį Rusijos regioninį centrą, Mongolijos regioniniai centrai iš viso primena kaimus. O tarp šių miestų – didžiulės erdvės, kuriose žmogaus buvimas pastebimas tik vienišose jurtos ir provėžos stepėje (žr. skyrių „Keliai“).
Apskritai, po kelionės į Mongoliją Rusija pradeda atrodyti kaip visiškai civilizuota šalis, kurioje yra daug automobilių ir geležinkeliai, pakelės kavinės, tualetai, parduotuvės ir prekybos centrai. Kai išvykau iš Mongolijos į Rusiją, buvo aiškus jausmas, kad grįžtu iš Azijos į Europą – paskutinius 50 km iki sienos buvo negyvas purvo kelias su duobėmis ir balomis, kuriuo per dieną važiuodavo 1-2 mašinos, o po sienos prasidėjo lygus asfaltas su geru eismu. Žodžiu, smagu, kad bent šimtu metų lenkiam bet kurią šalį. Vienintelis dalykas, kuriuo Mongolija mus pastebimai lenkia, yra gyvulininkystės plėtra. Pamačius kelių šimtų gyvulių bandas, kurios kaip skėriai užėmė žaliuojančią Mongolijos ganyklą, nelabai džiugu žiūrėti į tris ar keturias plonas badaujančias karves, klaidžiojančias prie kokio nors Užbaikalo kaimo.
Bet šiaip, kaip sakiau, mūsų šalis yra daug civilizuota. Nepaisant aistros kelionėms, vis dar mėgstu komfortą, lygius kelius, greitus automobilius, karštus pietus bent kartą per dieną ir karštą dušą bent kartą per dvi dienas, o po Mongolijos su palengvėjimu grįžau į Rusiją. Tad skaitykite Mongolijos aprašymus ir gerai pagalvokite – ar esate pasiruošę tokiems sunkumams, ar geriau leistis į kelionę autostopu per Beniliukso šalis.
Informacija
„Lonely Planet Mongolia“ kelionių vadovas
Keliautojai praneša bpclub.ru forume
Norint susipažinti su kultūriniu ir istoriniu kontekstu, rekomenduoju perskaityti nuostabią Isajaus Kalašnikovo knygą „Žiaurus amžius“ (1 dalis ir 2 dalis) – Čingischano gyvenimo istoriją nuo gimimo iki mirties, taip pat pažiūrėti puikų Nikitos Michaalkovo filmą „ Urga – meilės teritorija“ apie rusų ir mongolų santykius Kinijoje.
Vizos
Rusijoje yra Mongolijos ambasada Maskvoje, taip pat konsulatai Ulan Ude, Irkutske, Kyzyl. Pačiam be kvietimo vizos pasidaryti dažniausiai neįmanoma, konsulate iš karto išsiunčia į kelionių agentūrą. Ulan Udėje vizos įforminimas kelionių agentūroje kainuoja 2300 rublių, įskaitant konsulinius mokesčius, ir trunka 10–12 dienų. Komentaruose rašo, kad Maskvoje viskas geriau – nežinau, pasidomėkite komentatoriumi. Anksčiau Kyzyl konsulatas išdarydavo vizas be kvietimo, bet dabar, manau, to nebėra.
Pataikė
Tarp Rusijos ir Mongolijos yra net 10 sienos kirtimo punktų. Paprastai jie dirba nuo 9.00 iki 17.00 val. Išsamiau rašiau apie sienos kirtimą Kyakhta, Aukštutiniame Ulkhun mieste. Įdomu tai, kad tik trys kirtimai yra tarptautinės, tai yra, jose sieną gali kirsti trečiųjų šalių gyventojai. Taigi, jei nesate Mongolijos ar Rusijos pilietis, sieną galite kirsti tik Kyakhta (Buriatija) arba Tašantoje (Altajaus Respublika), arba perkelti ją traukiniu Nauškyje (Buriatija). Atkreipkite dėmesį, kad Kyakhta perėja yra automobilių perėja, jos negalima kirsti pėsčiomis, todėl jei einate pėsčiomis, pasienyje turėsite tilpti į automobilį. Verkhniy Ulkhun (Trans-Baikalo teritorija) praėjimas yra pėsčiųjų takas, niekas neverčia sėsti į automobilį ar autobusą.
Autobusai iš Ulan Udės į Ulan Batorą kursuoja kasdien, be to, per Buriatijos sostinę važiuoja traukinys Maskva – Ulan Batoras. Nežinau, kaip yra kituose regionuose.
Keliai
Prieš keliaudamas į Mongoliją galvojau, kad Rusijoje nėra kelių. Dabar supratau, kad kelių mūsų šalyje yra, ir net gerų. Nes brangusis mongolas - tai tokia skarda, kurios greičiausiai niekur nepamatysi. Tik iš šiaurės į pietus iš Rusijos į Kiniją per Ulan Batorą veda padorus asfaltuotas kelias, be to, yra atkarpų nuo Ulan Batoro į vakarus iki Arvaikheer (569 km, iš kurių 50-60 km dar nenutiesta). atšaka į Charkhoriną ir nuo Ulan Batoro į rytus iki Uyondu © rhaan (331 km). Galbūt yra ir kitų skyrių, bet aš jais nekeliavau.
Likusi dalis yra brangi, įskaitant svarbiausius greitkelius, jungiančius šalies vakarus ir rytus – dažniausiai tai yra trys ar keturios stepėje driekiasi takeliai, kurie susilieja ir išsiskiria ir veda iš vieno miestelio į kitą. Tarp gyvenviečių nėra nei degalinių, nei kavinių, nei kilometrų stulpų, nei kelio ženklų, nei policininkų, nei korinio ryšio – tik plika, kuria kiekvienas važiuoja kaip nori. Tačiau kelių kokybė tokia, kad su visu noru greitį peržengti nepavyks, o provėžų gausa sumažina susidūrimus iki minimumo. Reljefas dažniausiai toks, kad galima net išvažiuoti iš trasos ir važiuoti stepe bet kuria kryptimi.
Kai kuriems tokiais keliais pavyksta važiuoti net ir paprastais automobiliais, tačiau vis tiek geriau naudoti visureigius – japoniškus džipus ar rusiškus UAZ. Pastarieji, beje, yra geresni, nes jie labai paplitę tarp mongolų ir, jei kas atsitiks, greitai rasite atsarginių dalių. Mongolai taip pat važinėja motociklais, korėjietiškais mikroautobusais, japoniškais sunkvežimiais, rusiškais „Kamaz“ sunkvežimiais. Užsienio turistai dažniausiai keliauja džipais ir motociklais. Taigi, trasoje keturis kartus sutikome kolegas: lenkus ant motociklų, grupelę prancūzų džipais, vieną australą motociklininką ir būrį korėjiečių, keliaujančių mikroautobusu (greičiausiai irgi korėjiečių).
Jei važinėjate savo transportu, būtinai apsirūpinkite GPS navigatoriumi – vietoje kelių yra nuorodos, tad visai įmanoma pasiklysti, netyčia išvažiavus takeliu, vedančiu į kokį atokų kaimą. Geriau pirkite žemėlapį mongolų kalba – tada iš klajoklių bus lengviau sužinoti, kur esate ir kur turėtumėte eiti. Jei keliaujate autostopu, iš esmės galite apsieiti be navigatoriaus – vairuotojai dažniausiai žino kelią ir važiuoja iš vieno miesto į kitą. Svarbiausia išsiaiškinti, kur tiksliai važiuoja vairuotojas, o tada patikėti jam rasti tinkamą kelią.
Autostopu
Mongolija yra pati sunkiausia šalis keliauti autostopu, kurioje aš kada nors buvau. Nepaisant to, keliauti autostopu čia smagu ir įdomu, o jei turite laisvo laiko, galite tai padaryti taip. Tiesiog nepamirškite kai kurių Mongolijos autostopu ypatybių.
Pirmoji ir pagrindinė problema – mažas eismas. Labai gera važiuoti tik asfaltuotais keliais (žr. skyrių „Keliai“). Maršrutas nuo sienos kirtimo Tašante iki Ulan Batoro (per Ulaangom ir Tsetserleg) vis dar gana judrus, nors čia kartais kelionės galima laukti kelias valandas. Kituose keliuose automobiliai itin reti – iki trijų keturių automobilių per dieną. Taigi būkite kantrūs, o taip pat ir su knygomis, žurnalais ar kryžiažodžiais – galite bent jau ką nors padaryti, kad užsiimtumėte, kol pusę dienos sėdite prie takelio. Trumpai tariant, „mano kuprinėje yra lašiniai, degtukai ir aštuoni Turgenevo tomai“ - tai tik apie Mongoliją. Kartais taip pavargdavome sėdėti prie kelio, kad pasiimdavome kuprines ir eidavome pėsčiomis, tiek daug mongolų turi vairuotojus ir vietos gyventojai– buvo jausmas, kad einame per jų šalį. Jiems sunku paaiškinti kelionės autostopu esmę, todėl taip dar geriau. Taip pat atminkite, kad eismas tarp regioninių centrų (jei šis kelias neveda į Ulan Batorą) yra labai mažas – pavyzdžiui, iš Ulangomo į MU © rU © n vargu ar bus galima patekti tiesiai, nes pagrindinis srautas automobilių į Ulan Batorą eina į pietus per Tsetserlegą. Ir net neturėtumėte bandyti važiuoti autostopu vietiniais keliais, jei nenorite įstrigti maždaug savaitę.
Antroji problema yra tinkamo balsavimo kelio pasirinkimas. Lengviausias būdas yra išvažiavime iš didelio miesto: dažniausiai keli kilometrai iki didelės gyvenvietės ir po jos yra vienas asfaltuotas kelias, tad užtenka išvažiuoti iš miesto ir pradėti balsuoti šiuo keliu. Kitokia padėtis stepėse ar mažuose miesteliuose bei kaimuose. Čia trasos gali išsiskirti iki pusės kilometro ir išsirinkti reikiamą gana sunku. Kartais galite važiuoti palei elektros linijas – dažniausiai stulpai yra palei pagrindinį bėgių kelią, tačiau ši taisyklė ne visada veikia. Geriausia susirasti kokį nors paaukštinimą, nuo kurio atsiveria vaizdas į apylinkes, sekti, kokiame kelyje atsiras automobilis, o jei kas atsitiks, greitai ten pajudėti. Jei mojuojate rankomis ir vairuotojas jus pamatys, greičiausiai jis sustos ar net apsisuks ir pasieks jus.
Trečia problema – automobilių perpildymas. Kelionės metu tik du kartus važiavome automobiliu, kuriame buvo vienas vairuotojas. Paprastai, be jo, automobilyje yra keleivių, kurie, kaip taisyklė, užima visas vietas. Įdomu tai, kad automobiliai sustoja, net jei yra perpildyti – sužinokite, ar jums kas nors neatsitiko, tačiau ne visada pavyksta įsėsti į sustojusį automobilį. Kartais važiuoji į mašiną keturiais ar penkiais ant galinės sėdynės, pasidedi ant kelių mongolų vaiką, kartais guli ant bagažo sunkvežimio gale, apibarstyta dulkėmis ir smėliu, kartais atsisėdi ant miegamojo. krepšį tolimojo nuotolio kabinoje, šiek tiek suspaudęs krūvą daiktų ir tolimus vairuotojo giminaičius, kuriuos jis pasiėmė su savimi. Trumpai tariant, nesitikėk komforto.
Ir ketvirta problema – pinigų prieinamumas tarp vietos gyventojų. Iš principo visi tikisi pinigų už pervežimą, bet daugumą įkalbinėja nemokamai. „Nėra pinigų“ mongolų kalba „mungo baikhgo“ – ir visada ištarkite šiuos žodžius vieną ar du kartus prieš įsėsdami į automobilį. Tik keturis kartus vairuotojai, išgirdę tokią frazę, nusivylę važiavo toliau – ir visus tuos kartus tai nutiko judrioje plento atkarpoje, kur greitai pagavome kitą mašiną. Kitur vairuotojai supranta, kad kitos mašinos lauksi dar pusę paros, o rimtai pagalvoję vis tiek linkteli – sako, įlipk. Tačiau sunkvežimių vairuotojai ir pasiturintys Uhlan-Bator žmonės džipais tai daro be didelių dvejonių. Bet vis tiek šiek tiek sunku – ypač po Rusijos, kur beveik niekas iš vairuotojų neklausia apie pinigus, o aš net neįspėju, kad važiuoju nemokamai.
Trumpai tariant, jei leidžia lėšos, rekomenduoju keliauti po Mongoliją savo transporto priemone. Jei lėšos neleidžia, bet laikas leidžia, naudokite dviratį – jis bus šiek tiek lėtesnis, o jei esate patyręs dviratininkas, tai gali būti net greitesnis už autostopininką. Pavyzdžiui, 390 km ilgio ruožą nuo Bajankhongoro iki Altajaus įveikėme net per tris dienas. Ir atkarpa nuo Bayan-Uul miesto iki sienos kirtimas Aukštutinis Ulkhunas, 49 km ilgio, važinėjau visą dieną – čia tiek pat laiko galėjau nueiti pėsčiomis.
Nepaisant to, kelionės autostopu padeda geriau pažinti vietinį gyvenimą, pabendrauti su mongolais, kurių daugelis moka rusų kalbą. Tad jei išvardinti sunkumai jūsų nevargina, susikraukite kuprinę ir pirmyn.
Reguliarus transportas
Tik Ulan Batore yra kažkokia autobusų stotis, iš kurios pagal konkretų grafiką ir tarifus išvyksta autobusai į skirtingus regioninius centrus. Kituose miestuose autobusai arba visai nevažiuoja, arba važiuoja kaip dievas nori. Kelionių vadovai rekomenduoja mikroautobusų ieškoti miesto turguje. Ten taip pat galima rasti vairuotojų, kurie vyksta į kitus miestus ir ieško bendrakeleivių išlaidoms kompensuoti. Kažkodėl Lonely Planet tai vadina „autostopu“ – tai yra, rekomenduoja nueiti į turgų ir susirasti tokį automobilį. Nežinau, mano nuomone, tradicinis važiavimas autostopu vis dar efektyvesnis.
Gana sunku orientuotis autobusų kainomis. Pavyzdžiui, nuo Ulan Batoro iki Luno (130 km) nukeliavome už 6 tūkstančius tugrikų, tačiau iš Ulan Batoro į Darkhaną (220 km) mano bendrakeleivis keliavo už tuos pačius pinigus. Nors, ko gero, esmė ta, kad į Darkhaną važiuoti asfaltuotu keliu, o dalis kelio iki Lunos yra jau aprašytas takelis stepėje.
Nakvynė
Kiekvienas, keliaujantis po Mongoliją, turėtų bent kartą pernakvoti pas klajoklius. Tai padaryti gana paprasta – tereikia nueiti į stepėje esančią jurtą ir mandagiai paprašyti apsilankyti. Per vienintelį pasimatymą jurtoje apskritai elgėmės labai subtiliai: klausėme, ar galima prie jurtos pasistatyti palapinę, bet tada, kai sėdėjome ir ilsėjomės po karštos dienos, buvome pakviesti į pati jurta. Apskritai, jei atsidūrėte stepėje, o šalia yra jurta, drąsiai kreipkitės į apsilankymą. Saldainius ir šokoladinius saldainius geriau paimti iš anksto – duokite vaikams, padėkite ką nors ant stalo arbatai ir visi bus patenkinti. Jei pasiseks, gausite sočią vakarienę, bet mums tiesiog davė arbatos ir ožkos pieno.
Kitas geras variantas nakvynė – pakelės kavinės. Beveik kiekviename yra viena ar kelios didelės 4-5 metrų pločio lovos, kuriose kiekvienas, užsisakęs vakarienę ar pusryčius šioje užkandinėje, gali nakvoti nemokamai. Paprastai vakarienė vienam žmogui kainuoja 2-3 tūkstančius tugrų. Tiesa, ant tos pačios lovos miegos dar keli žmonės, bet manau, kad tai nesuklaidins laisvų keliautojų, jei jie turės savo miegmaišį.
V dideli miestai yra ir viešbučių. Taip buvome apsistoję du kartus – Arvaikheer mieste dvivietis kambarys kainavo 11 tūkst. tugrikų, Altajuje – 15 tūkst. Pirmame viešbutyje nebuvo dušo, antrame – karšto vandens. Bet jei ką, tai miestuose galima rasti viešų pirčių, kuriose galima nusiprausti už 1-2 tūkstančius tugrikų.
Turistų ypač pamėgtose vietose yra svečių namai ir nakvynės namai, taip pat kai kurie jurtų kempingai (kelios jurtos, kuriose galima pernakvoti). Tačiau tiems, kurie nakvojo tikroje jurtoje, tai nebus itin įdomu: viduje nėra klajoklių gyvenimo atributų, tik kelios lovos ir naktiniai staleliai. Charkhorine tokie svečių namai kainavo 5 tūkstančius tugrikų vienam žmogui.
Na, o Ulan Batore yra didžiulis nakvynės pasirinkimas. Pirma, tai yra vienintelis miestas kur gyvena daugiau ar mažiau aktyvūs Hospitalityclub ir Couchsurfing nariai, tad nesunkiai rasite nemokamą nakvynę. Antra, yra viešbučių, nakvynės namų, svečių namų kiekvienam skoniui ir kišenei. Beje, „Golden Gobi“ svečių namuose yra nuolaida rusams ir lenkams: mums taip tiesiai pasakė vyriausioji administratorė, tad už nakvynę jie mokėjo ne šešis, o penkis dolerius. Turėkite omenyje.
Maistas
Vegetarai Mongolijoje neturi ką veikti. Visos daržovės ir vaisiai atvežami iš Kinijos, o patys mongolai beveik viską gamina ir valgo iš mėsos ar pieno. Tik Ulan Batore galima rasti daržovių salotų, kitur tokia prabanga – retenybė. Visada buvau mėsos valgytoja ir antiveganė, bet tada net pradėjau jausti nostalgiją vinaigretui ar pomidorų-agurkų salotoms. Tad pasiruoškite, jei visiškai netoleruojate mėsos, Ulan Batore nusipirkti reikalingų produktų ir pasiimti su savimi.
Populiariausias patiekalas Mongolijoje yra buuzas, žinomas buvusiems Irkutsko srityje ar Buriatijoje, pavadinimu „pozos“. Tai smulkiai supjaustyta mėsa, suvyniota į tešlą ir iškepta garuose. Labai skanus ir maistingas dalykas - man suvalgyti užteko 4-5 vnt. Paprastai jie kainuoja 300 tugrų už vienetą. Kitas populiarus maistas yra khushuur, kuris primena mūsų gimtąjį čebureką ir kainuoja 300-400 tugrų už vienetą. Be to, populiarūs makaronai su mėsos gabalėliais ir bulvėmis – arba džiovinti, arba kaip sriuba. Deja, nepamenu kaip vadinasi, kainuoja apie 2-2,5 tūkst. Tiesą sakant, mes daugiausia valgėme šiuos tris patiekalus kelionėje.
Yra daug įdomių pieno patiekalų, bet jie, kaip taisyklė, neparduodama valgyklose – vaišindavomės arba jurtose, arba mašinose. Yra šaunus sūris, kurio skonis panašus į varškę, labai skanus kreminis sviestas ir nestiprus pieno gėrimas, primenantis kumisą.
Pagrindinis gaivusis gėrimas yra pieno arbata. Ulan Batore aš jo nemėgau, bet tada dėl pasirinkimo stokos turėjau jį mylėti. Dažniausiai patiekiama be cukraus, bet šiek tiek pasūdyta – visgi šios druskos tikrai nepajutau. Sostinėje taip pat ten įpilama šiek tiek aliejaus, o provincijoje tokio nėra. Apskritai, labai maistingas dalykas. Puodelis kainuoja 100-200 tugrų, o kartais patiekiamas net nemokamai.
Kaip ir visi kiti aspektai, Ulan Batoras ir likusi Mongolija yra du dideli skirtumai. Sostinėje maisto pasirinkimas didelis ir įvairus. Čia yra ir pigių valgyklų su aukščiau paminėtais patiekalais ir kainomis, ir pretenzingų itališkų, japoniškų ir kitų virtuvių restoranų kiekvienam skoniui ir kišenei. Kartą net užklydome į vegetarišką kavinę. Pigus valgomasis dažniausiai gali būti atpažįstamas pagal užrašą „gazar“.
Kalbant apie maistą, taip pat yra didelis skirtumas tarp sostinės ir provincijos. Ulan Batore yra daug parduotuvių ir prekybos centrų geras pasirinkimas produktų, kituose miestuose daugiausia yra mažų parduotuvių, kurių pasirinkimas mažesnis nei bet kurioje Rusijos kaimo parduotuvėje. Įprastas rinkinys – soda, degtinė, šokoladiniai sausainiai ir, jei pasiseks, didžiulis mėsos gabalas šaldytuve. Net duona yra reta. Parduotuvę galima atpažinti iš ženklo „delguur“.
Kavinės ir didelės parduotuvės yra tik miestuose, todėl, atsižvelgiant į kelių kokybę ir mažą eismą, geriau visada su savimi turėti vandens ir maisto atsargas bent vienai dienai.
Kalba
Mongolijoje daug žmonių kalba rusiškai. Kartą mus net pakėlė Maskvos valstybinio universiteto filologijos fakulteto absolventas. Iš sutiktų vairuotojų dauguma ji mokėjo bent keletą žodžių ir frazių rusiškai, o maždaug kas trečias galėjo būti net pagrįstai paaiškintas.
Tačiau vis dėlto neturėtumėte konkrečiai tikėtis, kad susidursite su rusakalbiais mongolais. Pasistenkite šiek tiek išmokti mongoliškai, tai labai palengvins kelionės gyvenimą ir padės daug geriau pažinti vietinį gyvenimą. Deja, žinojau tik kelias keliautojui svarbias frazes, o likusias papildžiau rusiškais žodžiais ir gestais. Bet jei gestais vis tiek galėčiau pasakyti „ar čia galima pasistatyti palapinę“ arba „čia sustok, prašau“, tai užduokite sudėtingesnius ir įdomesnius klausimus („kaip klajoklių vaikai eina į mokyklą?“, „Ką). ar naudojate kūrenti krosnelę?“ Ir pan.) neveikė.
Trumpas mongolų kalbos posakių knygelė
Trūksta frazių (dvibalsė skaitoma kaip viena, bet pailginta):
Ar galiu ateiti su tavimi? - Hamt yavzh bolh uu?
Kur tu eini? - Tai hasha yavzh ben wee?
Keliaujame Mongolijoje – Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
Žmonės anglų kalbą moka daug prasčiau nei rusų – daugiausia išsilavinęs jaunimas, sostinės elgetos ir turizmo sektoriaus darbuotojai.
Pinigai
1 doleris = 1428 tugrikai
1 rublis = 46 tugrikai
Pinigus Ulan Batore geriau keisti iš karto visai kelionei. Likusioje Mongolijos dalyje bankai randami tokiu skaičiumi, kuris neviršija statistinės paklaidos ribų.
Kaip ir Baltarusijos rubliai, Mongolijos tugrikai egzistuoja išskirtinai popieriniame pavidale, todėl kelionės metu apima jausmas, kad turi daug pinigų.
Internetas ir bendravimas
Yra keli mobiliojo ryšio operatoriai, iš kurių mums buvo rekomenduotas „Mobicom“. Kelyje korinis ryšys, žinoma, neveikia, bet beveik visuose dideliuose ir mažuose gyvenvietės aprėptis yra.
Daugumoje regioninių centrų yra 1–2 interneto kavinės, o Ulan Batore jų gausu.
Pavojai ir bėdos
Labiausiai mane išgąsdino klajoklių šunys – sako, jei pritapsi, tai ateik į jurtą anksti, kitaip užpuls ją saugantys šunys. Netgi buvo rekomenduota išmokti frazę „nohoi chorio“, kuri reiškia „laikyk šunis“. Todėl tikėjausi kiekvienoje klajoklių stovykloje pamatyti piktus vilkų šunis, kurie tiesiog suplėšys jus į gabalus. Tiesą sakant, greta jurtų matėme pusgyvius ir nuluptus šunis, nesugebančius išgąsdinti net stepių goferio. Mongolai labai nemėgsta šunų ir dažnai juos apdovanoja spyriu, kai jie praeina pro šalį. Todėl visi šie žmonių draugai atšoko iš baimės, kai bandėme juos paglostyti.
Kiti pavojingi gyvūnai jau iš pasaulio laukinė gamta... Gidai išvardija stepių vilkus ir lokius, dykumoje gyvenančius skorpionus ir gyvates, žolėje gyvenančias erkes. Niekas iš to mums nepasirodė. Didžiausi laukiniai gyvūnai, kuriuos matėme, yra už delną mažesni driežai, nuolat bėgiojantys po kojomis Gobio dykumoje, ir stepių graužikai – arba žiurkėnai, arba kiaunės.
Asmeniškai aš nesusidūriau su nusikalstamumu, tačiau mano bendrakeleivis, kuris paskutinę dieną Ulan Batore vaikščiojo vienas, turėjo fotoaparatą. Tačiau taip gali nutikti bet kuriame pasaulio mieste. O kadangi mongolai yra draugiški ir neagresyvūs, gopnikų čia beveik nesutinkama. Visos kelionės metu jaučiausi visiškai saugiai bet kur Mongolijoje – priešingai, beje, iš Rusijos, kur ne visada malonu būti mažuose regionų centruose.
Klimatas
Orai Mongolijoje permainingi, staigūs temperatūros svyravimai. Žiemą labai šalta (Ulan Batoras laikomas šalčiausia pasaulio sostine), vasarą dažniausiai karšta. Vasaros karštį sušvelnina Mongolijos lyguma vaikštantys vėjai, tačiau kartais jie sukelia didelių sunkumų. Porą kartų pūtė taip stipriai, kad pasistatyti palapinės buvo tiesiog neįmanoma – o lygumoje dažnai neįmanoma rasti užuovėjos nuo vėjo. Neįsivaizduoju, kaip čia baisu gali būti žiemą, pučiant tokiam vėjui.
Ulan Batoras – Arvaikheer greitkelis 
Arvaikheer 
Arvaikheer - Bayankhongor trasa 
Bayankhongoras 
Maršrutas Bayankhongor – Altajaus. Motociklais keliaujanti lenkų grupė 
BU © mbU © gu © r 
Šiaurinė Gobio dykumos dalis 
Arba atostogos, arba kūno kultūros pamoka vietinėje mokykloje 
Buutsagaan 
Altajaus 
Altajaus – Chovdo greitkelis 
Jeffas yra australas, trejus metus gyvenantis Ulan Batore. Autobusu nuvykau pas savo sužadėtinio tėvus į Mongolijos kaimą 
Chovd 
Tautinis charakteris
Mongolai, kaip jau rašiau, labai draugiški ir svetingi žmonės. Užsieniečiams visada padės ir patars kur, kaip ir ką. Jie dar neišmoko išpūsti jiems kainų – bent jau tie, kurie nedirba turizmo sektoriuje. Rusai yra beveik kilę iš mongolų, daugelis vyresnės kartos žmonių prisimena savo studijas ar darbą Sovietų Sąjungoje. Tiesa, nesitikėkite tokio atviro ir šilto priėmimo kaip Kaukaze ar Artimuosiuose Rytuose – bet kuris rusakalbis mongolas mielai pasikalbės, bet vargu ar pakvies. Apskritai draugiškas, bet gana tolygus požiūris.
Kaip ir daugelis kitų Azijos tautų, mongolai yra gana nerūpestingi, atsipalaidavę ir neskubūs. Visiškai normalu, kad pardavėjas ar administratorius viešbutyje valandai ar dviem išeina iš savo darbo vietos ir reikia jo laukti ar ieškoti kažkur šalia. Jie ypač neskuba, juolab kad Mongolijoje vis tiek greitai nepavyks. Agnieszka pasakojo, kad Ulan Batore turi keletą mokinių mongolų, kurie nuolat pusvalandį ar valandą vėluoja į pamokas ir nuoširdžiai stebisi, kai jiems dėl to priekaištaujama. Išties Mongolijoje, stepėje, automobilis gali lengvai sugesti, teks laukti pusę dienos pravažiuojančio automobilio, tada jį suremontuoti ir galiausiai po dienos atvykti į paskirties vietą. Koks čia pusvalandis vėlavimas. Žodžiu, „dievai neturi kur skubėti, jų laukia amžinybė“.
Tuo pačiu metu mongolai turi labai išvystytą savitarpio pagalbą. Jei jūsų automobilis sugenda, pirmas pravažiuojantis automobilis sustoja ir jo vairuotojas pasiūlo pagalbą. Dažnai jis gali likti su jumis keletą valandų, padėdamas užvesti seną UAZ arba pakeisdamas sunkvežimio spyruokles. Tačiau jie sako, kad atokiuose Rusijos regionuose, tokiuose kaip Jakutija, Kamčiatka ar Čiukotka, viskas lygiai taip pat.
Iš visų mongolų ypač malonų įspūdį daro mongolų vaikai. Jie labai gyvi ir spontaniški, o spalvingiausi fotografavimo objektai – net labiau nei seni žmonės ar veržlūs raiteliai. Kažkokiomis bausmėmis ir draudimais jie aišku nekankinami, bet ir niekuo nelepinami - bet nėra ko ypatingai lepinti. Vietoj plastikinių žaislų jie turi visą kaimenę ožkų ar avių, vietoje dviračių ar riedučių – žirgai, kuriais daugelis jojo, rodos, nuo šešerių ar septynerių metų, o vietoj nešvarių gatvių ir vartų žalios lygumos. Miesto pagundų ir pramogų čia nėra, todėl nuoširdžiai džiaugiasi bet kokiu šokoladiniu batonėliu, kurį iš miesto atveža atvykęs užsienietis. Mano bendrakelei taip patiko mongolų vaikai, kad ji net norėjo turėti vieną. Tiesa, ji baiminasi, kad jos vaikinas iš Kijevo to nesupras – juk retas vyras yra toks tolerantiškas kaip filmo „Hipsteriai“ herojus.
Gyvenimo būdas
Ulan Batoras yra vienintelis tikras miestas Mongolijoje. Pagal prieinamumo ir infrastruktūros išsivystymo lygį jis primena didelį Rusijos regioninį centrą. Yra prekybos centrų, kino teatrų, restoranų, interneto kavinių, viešasis transportas- viskas, ko reikia gyvenimui. Likusi šalies dalis yra didelė klajoklių stovykla. Netgi regionų centruose nemaža dalis gyventojų gyvena klajokliškai – centre gali iškilti keli sovietiniai dviejų ar trijų aukštų pastatai, o visa tai supa Privatus sektorius su mediniais namais ir jurtomis. Bet, žinoma, tikroji Mongolija prasideda už miestų ribų.
Stepėse jurtos pasitaiko kas kelis kilometrus, dykumoje – kas 10-20 kilometrų. Kartais jurta stovi atskirai, kartais keli tokie būstai sudaro savotišką mini gyvenvietę. Tikėjausi, kad jurtos interjeras bus gana asketiškas, beveik kaip kempingo palapinėje, tačiau iš tikrųjų jos dažniausiai visada būna gerai įrengtos ir primena rusiškos trobelės ar net kuklaus miesto buto vidų. Yra kelios lovos, spinta, stalas, komoda su tolimų giminaičių nuotraukomis, televizorius (kartais net su DVD grotuvu). Centre – puodinė krosnis, kurios ilgas vamzdis nukreipiamas į apvalią skylę stogo viduryje.
Vienintelis čia gyvenančių žmonių užsiėmimas – gyvulininkystė. Prie jurtos į žemę įkalamas kablys, prie kurio pririšti keli arkliai, aptvare (ir dažniau be jo) būriuojasi ožkos ar avys, šalia ramiai ėda jakai ir karvės, o kupranugariai klaidžioja ir kramto kietus krūmus. dykumoje. Visi šie gyvūnai yra tuo pačiu metu Žemdirbystė, maisto ir tekstilės pramonė, o dažnai ir transportas.
Mongolai praktiškai neužsiima žemės ūkiu. Galite važiuoti per visą šalį ir nematyti nei vieno lauko. Tik Ulangomo miesto apylinkėse pamatėme kažkokius daržus, o prie Rusijos sienos mus pakėlė vairuotojas, kuris pasakė, kad važiuoja į kažkokią fermą. Kitose vietose mongolai nieko neaugina ir visas savo plačias lygumas naudoja išskirtinai ganykloms. Jie sako, kad vis dar laiko nuodėminga kasti ir apskritai kažką daryti su žeme.
Tautiniai kostiumai – tai dideli chalatai iš tankaus audinio, dažniausiai pilkos spalvos. Niekada nevilkėjau, bet sprendžiant iš išvaizdos toks chalatas puikiai saugo nuo veriančio mongoliško vėjo. Ir vis dėlto, atsiprašau už intymią smulkmeną, toks chalatas padeda mongolams palengvėti stepėje: čia dažniausiai neįmanoma rasti jokios pastogės, todėl galima šiek tiek atitolti nuo kitų žmonių, atsistoti ar sėdėti su savo atgal į juos, apimantis save su chalatu, ir daryti savo verslą, niekas su tai nėra šokiruojantis.
Religija
Kaip ir bet kurioje kitoje komunistinėje šalyje, 1990-aisiais Mongolijoje prasidėjo religinis atgimimas. Jie pradėjo restauruoti senus ir statyti naujus vienuolynus, kurti religines mokymo įstaigas. budistų vienuolynas arba šventykla tapo tokiu pat nepakeičiamu Mongolijos miesto atributu, kaip stačiatikių bažnyčia tapo rusų. Vienuolynuose galite pamatyti jaunus vienuolius, o jei pasiseks, patekti į religines apeigas, kai jie sėdi prie stalo ir deklamuoja mantras tibetiečių arba sanskrito kalbomis – užburiantis vaizdas.
Nepaisant to, pasauliečiai mongolai nėra ypač religingi. Tik vienoje jurtoje mačiau kažką panašaus į nedidelį altorių, o automobiliuose nemačiau jokios religinės atributikos. Taigi, jei nevažiuosi į miestus ir nežiūri ten budistų šventyklos, apskritai negalite nustatyti, kokios religijos laikosi mongolai. Tiesa, kaip ir kaimyninėje Buriatijoje, čia išlikę šamanizmo reliktai: palei kelius stūkso „obo“ – akmenų krūvos ir stulpai, prie kurių pririšti mėlyni skudurai. Bet skirtingai nei ta pati Buriatija, vairuotojai šalia jų nesustoja ir nerodo jiems jokios pagarbos.
Pramogos
Iš visos mongolų kultūros muzika yra geriausia keliautojo patirtis. Mongolai labai mėgsta dainuoti, o kelyje dažnai galite stebėti tokį vaizdą - vairuotojas pradeda dainuoti melodingą ir liūdną dainą, o jo partneris dainuoja kartu su juo kuo daugiau. Arba senutė tempia dainą, o visas autobusas vieningai ją pasiima. Jei niekas nedainuoja, tada vairuotojas įdeda kasetę (beje, automobiliuose CD įrašymo mašinų beveik nematė - tik kasetės) su mongolų liaudies ar šiuolaikinėmis populiariomis dainomis ir klausosi, žiūrėdamas į besileidžiantį kelią. į horizontą. Gana dažnai mongolai, taip pat ir tie, kurie nemoka rusiškai, klausosi rusiškos muzikos. Kelis kartus girdėjome Valeriją, Dimą Bilaną, Mongolijos dainininkės atliekamą dainą „Milijonas raudonų rožių“, dainuojančią rusiškai su smagiu akcentu.
Be dainavimo, žmonės taip pat mėgsta išgerti. Be to, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai net daugiau nei Rusijoje. Per mėnesį kelionės po Rytų Sibirą man pasiūlė vieną kartą išgerti degtinės, o per dvi savaites Mongolijoje – penkis kartus. Tačiau tai paaiškinama tuo, kad Mongolijoje be vairuotojo automobilyje visada yra daug keleivių ir jie tiesiog išgeria pusę stiklinės, kad būtų smagiau vairuoti, o vairuotojas apsiriboja arbata su pienu. . Rusijoje vairuotojai dažniausiai važiuoja vieni – išgerti čia tikrai negalima.
Lyrinė išvada
Ko po kelionės nesupratau – kodėl prieš aštuonis šimtus metų mongolams reikėjo palikti savo jaukias klajoklių stovyklas ir gimtąsias stepes ir vykti užkariauti pusės pasaulio. Juk jie nesiruošė auginti gyvulių ir statyti jurtų užkariautose žemėse, todėl skirtingai nei Mongolija – visi šie Kinijos ryžių laukai, senoviniai miestai Centrine Azija, Kaukazo viršūnės, Irano dykumos ir Rusijos miškai. Ir šiuose taikiuose ir draugiškuose žmonėse neįmanoma atpažinti tų piktų ir žiaurių užkariautojų, kurie su ugnimi ir kardu praėjo iki pat Adrijos pakrantė... Galbūt viskas dėl stiprios asmenybės, galinčios suburti ir vesti žmones kartu – nežinau.
Tačiau Mongolija leidžia suprasti kitą dalyką: kad visa mūsų civilizacija, viskas, ką žmonija sugalvojo per pastaruosius kelis tūkstančius metų, iš esmės yra malonūs, bet ne tokie būtini ekscesai. Šioje šalyje žmonės jų beveik niekada nevartoja, o tiems, kurie naudojasi, regis, nelabai ir reikia. Dešimtys tūkstančių mongolų apsieina be kanalizacijos, dujinių ir mikrobangų krosnelių, skalbimo mašinos, kompiuterio, telefono, automobilio ir dėl to visiškai nesijaudina. O visagalė elektros jėga naudojama, rodos, tik televizoriui žiūrėti. Jei ne jis, jie tiesiog klaustų keliautojų, kas naujo pasaulyje. Ir sužinoję apie visą mūsų pažangą, apie internetą, kosminius skrydžius, branduolinę energiją, nanotechnologijas ir lazerinę chirurgiją, jie nepritariamai linksėjo galvomis – kam ką nors sugalvoti, jei tik jurta, penkiasdešimt ožkų, keliolika arklių ir begalinė žalia lyguma. reikia geram gyvenimui...
Khovd - Ulaangom greitkelis 
Grupė prancūzų ir šveicarų džipais 
