Страна удивительных степных просторов, где на многие километры вокруг можно не встретить ни одной живой души, и национальных традиций, которые также сильны, как дух монгола-воина, постепенно набирает обороты на туристическом рынке в качестве экзотического направления. Во время путешествия в главными спутниками туриста непременно становятся яркое и неутомимое солнце, заснеженные горные цепи и связки цветных флажков, опоясывающие буддистские ступы.
Важные пункты
- Для поездки в Монголию российскому туристу виза не потребуется.
- Арендовать автомобиль в краях, где родился Чингисхан, опытные путешественники не рекомендуют. Качество дорог и состояние предлагаемых машин оставляют желать лучшего. Кроме того, в монгольских степях можно элементарно заблудиться.
- Для покупки билетов на поезда или автобусы на переезды внутри страны потребуется паспорт.
- Разница в ценах на билеты местных авиалиний для монголов и иностранцев весьма существенна.
Выбираем крылья
Прямое авиасообщение с Монголией осуществляется из и нескольких городов за Уралом:
- Аэрофлот имеет в расписании рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прямой перелет на российских крыльях займет чуть больше 6 часов, а билет обойдется примерно в 680$.
- Монгольские авиалинии также принимают на борт пассажиров несколько раз в неделю. Их цены начинаются от 800$.
- Гораздо дешевле обойдется перелет – на самолетах Turkish Airlines через . Цена вопроса – от 550$, в пути придется провести 13 часов без учета стыковки.
- Китайцы летают в Улан-Батор из Шереметьево через . Цена билета на рейс Air China начинается от 650$.
Путешествие в Монголию можно предпринять и на поезде. Состав Москва – Улан-Батор дважды в неделю отправляется от перрона Ярославского вокзала российской столицы и прибывает в монгольскую через четверо с небольшим суток. Цена билета – от 90$.
Отель или квартира
Основная масса гостиниц Монголии досталась республике в наследство от времен социалистических реалий. Номерной фонд "трешек" большей частью составляют старые гостиницы советского образца, а вот "пятерки" уже отличаются современным уровнем сервиса и комфорта. Последний пункт находит свое отражение и в ценовой политике, и номер в отеле в столице с пятью звездами на фасаде обойдется в среднем в 150$ за ночь.
Если поискать, современные гостиницы 3* в Улан-Баторе тоже имеются, но цена за сутки и в таком отеле может шокировать неопытного туриста. Номер на двоих обойдется в 60$-100$. Правда, за эти деньги постояльцы получают беспроводной интернет, фитнес-центр, бесплатный трансфер в аэропорт и принадлежности для душа. Словом, новые "трешки" в Улан-Баторе вполне достойны большего количества звезд, чем им присвоили.
Однако, стандартные варианты проживания во время путешествия по Монголии доступны лишь в столице и некоторых крупных городах. За их пределами единственным домом туриста становится монгольская юрта. Юртовые кемпинги приспособлены под туристические нужды и снабжены вполне цивилизованными удобствами. Стоимость ночлега в юрте начинается от 30$ за самый незамысловатый комфорт.
Частные квартиры в столице монголы тоже сдают в аренду и этот вариант размещения вполне достоин рассмотрения. Квартира с тремя спальнями, в которой без помех разместится компания минимум из шести человек, с кухней, ванной и интернетом на специализированных сайтах легко бронируется за 40$ в сутки. Цены на отдельную комнату в квартире с хозяином колеблются вокруг 15$ за ночь.
Транспортные тонкости
В Монголии неплохо развита сеть внутренних железных дорог, авиамаршрутов и автобусных направлений. Все дороги в стране неизменно ведут в Улан-Батор, а потому там происходит большинство пересадок.
Автобусы связывают все города и крупные поселки Монголии. В поездах принято разделение на привычные российскому жителю плацкарт и купе, а самыми дешевыми являются сидячие места. Цена билета в купе из Улан-Батора в приграничный город Замун-Ууд, например, составит около 20$. Города разделяют 750 км.
Внутригородские перевозки пассажиров берут на себя автобусы и маршрутные такси. Стоимость проезда минимальна, а выглядят средства передвижения абсолютно идентично российским.
Соловья баснями не кормят
Если коротко, еда в Монголии сытная, порции большие, а цены очень симпатичные. Например, обед на двоих из трех блюд в ресторане среднего уровня обойдется в 25$, за стандартный набор "гамбургер плюс картошка и напиток" в Макдональдс придется заплатить 7$, а перекусить в придорожном кафе свежими чебуреками удастся всего за 4$.
Цены на самые популярные блюда в недорогих столовых Монголии выглядят так: салат – 1$, мясное горячее блюдо – 2,5$, суп – 2$, чай – 0,5$.
Полезные подробности
- Солнечных дней в Монголии бывает до 260 в году и светило в этих широтах необыкновенно активное. Не забудьте положить в чемодан солнцезащитный крем с высоким фактором.
- Аренда внедорожника с местным водителем для поездок по степям и прочему бездорожью – оптимальный вариант самостоятельных передвижений по Монголии. Путешествие по такому сценарию обойдется в 70$-80$ в день.
- Литр бензина стоит около доллара.
Лучшее путешествие в Монголию
Резко континентальный монгольский климат – это настоящие зима и лето с соответствующими температурами. В июле жители Улан-Батора часто наблюдают на термометрах +35°С и выше, а в разгар зимы до аналогичных отметок ртутные столбики опускаются. Наиболее комфортные условия для прогулок по столице погода предлагает весной и ранней осенью.
В пустыне Гоби, даже несмотря на сильную дневную жару, ночью может быть очень холодно, а потому оптимальное время для путешествия по этому региону Монголии – первая половина осени.
Одно из самых ярких культурных событий Монголии – фестиваль Наадам, проходящий в середине июля. В нем принимает участие все мужское население страны. Гвоздь программы – соревнования в типичных монгольских навыках: стрельбе из лука, скачках верхом и борьбе. Победители национального троеборья получают особую нашивку на шапку и пользуются уважением среди соседей и коллег.
За неделю в Монголии я так и не смог понять, что же она такое: снаружи "шестнадцатая республика бывшего СССР", а внутри - девственная Азия, или же наоборот: снаружи - девственая Азия, а внутри - "шестнадцатая республика"? Главная эмоция путешественника в Монголии - это вынос мозга, причём на каждом шагу. Главная эмоция самой Монголии, её национальный девиз - "всем пофиг!". Ну а Монгольский Алтай, долина реки Кобдо в аймаках Баян-Улгий и Ховд - это самый дальний от столицы и самый нетипичный угол Монголии. В первой части расскажу о дороге туда из России и о местной, в большей степени городской, специфике; на вторую часть оставлю рассказ о быте кочевников. Но для всей Монголии эти впечатления типичны, или же только для её западного угла - пока что не берусь предполагать.
Ещё есть самолёт, но на него совсем другие цены: от Улгия до столицы автобусом 80 тысяч тугриков (около 2000 рублей), а самолётом - 350 тысяч. Самолёты здесь красивые, все что пролетали над нами - были турбовинтовыми, как например вот этот Fokker 50 .
Специфический транспорт (помимо самолётов, конечно) порождает ещё и специфическое отношение к туалету. На трассах нет даже самых убогих деревенских сортиров, спрятаться в степи негде, поэтому санитарная остановка выглядит так: пол-автобуса выходит, строится в шеренгу и начинает справлять нужду. Или блевать - судя по двум поездкам дорогой Улгий-Ховд, у критического числа местных жителей слабая вестибулярка, отказывающая на перевалах. По-большому можно и за камень присесть, но это если он будет. Женщины в этом смысле не намного стеснительнее мужчин, так что монгольские автобусы можно всячески рекомендовать адептам уринофилии. Брезгливым людям (типа нас с Олей) же придётся ко всему этому быть морально готовыми. Вот скажем в Улгие сортир без двери, обращённый к улице:
Обликом своих городов Монголия действительно кажется "шестнадцатой республикой". Те же пятиэтажки, малоэтажные сталинки и даже деревянные бараки, те же гаражи, ржавые детские площадки и мусорные баки, и конечно же балконы, остеклённые кто во что горазд:
Знакомые пейзажи, если видел , или :
Местами встречается и что-то иное - бараки с необычайно частыми окнами да квадратные в сечении трубы дворовых котельных вызывают у меня ассоциации с Китаем времён Мао Цзэдуна, которого я никогда не видел.
В целом, монгольский город выглядит более запущенным и неуютным, чем даже в Киргизии или на Русском Севере. В том же Ховде когда-то положили брусчатку и плиточку, понаставили фонарей и лавок, но без ежедневного ухода всё это покрылось мусором и пылью. Особенно контрастно выглядят новостройки - нигде в бывшем СССР нет таких тесных дворов без единой травинки:
Монгольские подъезды вполне постсоветские - то есть, затхлые, исписанные и оклеенные объявлениями. Но справа обратите внимание на небольшую деталь - с порога лестница ведёт не только вверх, но и вниз: в подвалах новостроек здесь тоже квартиры!
В центрах монгольских городов попадаются очень недурные сталинки, в основном администраций, гостиниц и домов культуры:
Дважды - в Улгие и Ховде - нам попадались каменные часы. Сначала мы пошутили, что это очень наглядное выражение того, как монгольцы относятся к времени. Но увидев часы второй раз, мы поняли, что стрелки на них в таком же точно положении. Время чего на них запечатлено? Революции, провозглашения независимости, какой-то победы?
Но главная "фишка" монгольских городов в том, что в них из самых неожиданных мест вдруг буквально выпрыгивают юрты:
Вот скажем юрта на задворках колледжа - может быть, в ней живут делающие ремонт работяги откуда-то из степи?
В Ховде на окраине стоит целый Юртовый город. Это по сути дела трущобы - народ приезжает в город, и не строит себе халупу из кизяка и палок, а просто устанавливает юрту и в ней живет. Иные обживаются настолько, что ставят вокруг юрты заборы, огараживая участки, но думаю большинство обитателей юртоградов приезжают в города на заработки по сезону:
Даже во дворах богатых домов юрта может стоять, хотя бы выполняя роль летней кухни, веранды или гостиной. Это уже Улгий - юртограда тут нет, но по дворам юрт расставлено едва ли не больше, и заметьте, что они другой конструкции - в Ховде юрты монгольские (гэр), а здесь - тюркские (казах-уй):
Монгольские города - очень яркий памятник того, что называют "ложной урбанизацией". Вот в Ховде на газоне у центральной площади пасётся корова:
42. фотографировала Оля.
А одна из "фишек" Улгия - регулярный скотопрогон через город:
Скотина - далеко не единственное животное, примечательное в монгольских городах. То же самое я наблюдал и в Кош-Агаче, то есть это видимо общая особенность для Заалтая - здесь коршуны вместо ворон:
Сидят на проводах, деревьях, крышах:
Кружат над помойками:
47. фото Оли
Пикируют во дворы, охотясь на голубей, щенков, котят или мясо для собаки, пока она спит в конуре:
48. фото Оли
Так что немудрено, что на линиях электропередач висят вертушки-отпугиватели:
Монгольский язык прекрасен, хотя там, где мы были, представлен он в основном надписями и эстрадой. Думаю, "ясное письмо" подходило ему куда больше, чем кириллица: сплошной "дыр бу щил убещуур". Но смысл надписей в общем ясен: "Заходи, офигеешь!", "Там всё ОЧЕНЬ сложно, прежде чем что-то сделать - думай" и "От огня будет ТАМХИ-ТАТАХ-ГАРГАХЫГ!".
Контингент в Монголии если и отличается от Средней Азии, Казахстана или Алтая, то не намного: есть тут и неряшливые селюки, и симпатичная стильная молодёжь. Гопников я тут не припомню, а полиция дружелюбна и не склонна к вымогательству - сюжетов, подобных среднеазиатским, в Монголии не было никогда. Говорят, здесь бывает легко нарваться на пьяных, но мы такого опыта не имели, да и с чужих слов, пьяные к туристам не агрессивны и в худшем случае полезут побороться. Опять же, как я понял из чужих заметок, куда хуже, чем с агрессией, тут дела обстоят с воровством - вещи лучше не оставлять без присмотра даже на границах.
Ещё одно необычное свойство Монголии - пожалуй, самый лёгкий и безболезненный в истории переход к демократии. До 1911 года она была провинцией Китая, в 1921-90 годах - вполне себе тоталитарной социалистической страной, а в 1990-х взяла да стала демократической - без смут и погромов, без "отца нации" с железным порядком, без политической истерии. С 2017 года страной правит уже пятый президент, Монгольская народная (ранее народно-революционная) и Демократическая партии исправно сменяют друг друга на выборах. Ленина в Улан-Баторе снесли лишь в 2012 году, а вот в Ховде на одном из магазинов (!) висит орден Сухэ-Батора - судя по всему, социалистическая ностальгия тут есть:
Но красная звезда мирно уживается со свастикой. Монголия посылала на помощь СССР караваны с тёплой одеждой и мясом, десятки тысяч верблюдорейсов из Ховда в Бийск. Может, на фронте были и монгольское добровольцы, но в принципе с фашизмом монголы не воевали. Важное отличие Монголии от бывшего СССР - здесь нет печати Великой Отечественной войны. Поэтому для монголов свастика - это просто солнцеворот:
До поездки я был уверен, что Монголия превратилась в протекторат Китая. Но я бы сказал, китаизирован едва ли не в большей степени. Таджики от упоминания Китая млеют, что украинцы при слове "Европа", а вот у монголов перед Поднебесной давний страх, ради которого можно и с Россией связаться. Говорят, ближе к Улан-Батору китайское влияние заметнее, но Баян-Улгий и Ховд однозначно глядят на Север:
Владение русским языком здесь я бы оценил примерно на уровне самых нерусскоязычных мест бывшего СССР типа Южного Таджикистана или сельской глубинки Эстонии. Каждый второй здесь по-русски может связать пару слов, и практически в любом людном месте найдётся хотя бы один человек, говорящий по-русски почти что свободно. Причём, - слышал об этом от разных людей, - монголы очень добросовестны в учёбе, поэтому если уж монголец по-русски говорит - то достойно. По-русски тут объясниться можно, и в любом случае в разы проще, чем по-английски. Знание английского, как мне показалось, коррелирует с возрастом (свойственно молодёжи), а вот знание русского по-моему ни с чем не коррелирует - среди молодёжи и жителей юрт и среди старшего поколения и горожан все три случая попадались нам в равной пропорции. Вообще зажатость меж двух великих держав здесь очень заметна. Например, однажды мы встретили женщину, у которой дочь учится в Пекине, а сын - в Томске.
Странная розетка на разные вилки в гостинице Ховда - наглядное свидетельство близости Китая с его дешёвым ширпотребом на весь мир. Может поэтому Монголия и к англосаксонскому миру кажется ближе, чем постсоветские страны, за исключением разве что Прибалтики.
Ещё одно свойство Монголии - в ней почти ничего не производится. По сути дела всё сводится к рудникам и животноводству, но рудой не будут торговать в магазинах. По статистике, 2/3 импорта в Монголию идёт из Китая, 1/3 из России, но в продуктовых магазинах Улгия и Ховда пропорция выглядит скорее обратной. Сама по себе география товаров в стране, не обременённой поддержкой отечественного производителя, впечатляет - на прилавках и витринах каллейдоскопом сменяются Россия, Китай, Казахстан, Украина, Корея, Германия, Польша, Израиль, Япония... Помню, как перед отъездом мы купили 5 шоколадок - и все из разных стран. Но многих продуктов в Монголии просто нет, потому что местных они не интересуют - например, мы в магазинах не видели сыра.
Собственно монгольские продукты немногочисленны, но все, что нам попадались - отличные. Вот например неимоверно вкусная и очень натуральная фруктовая вода "Гоё":
Ну а что монгольская тушёнка лучшая в мире, для многих путешественников не секрет:
И ещё вы вероятно спросите - а где же Чингисхан? Так вот - НЕТУ. За неделю в двух западных аймаках мы не увидели ни едного памятника Потрясателю Вселенной.
Монголия - страна, которая реально может удивить. Вот, для сравнения, впечатления этого же года о Центральной Монголии от Дениса - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Столица Монгольского Казахстана.
Улгий-Ховд. Монгольская дорога.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Монгольский Алтай. Дорога на Хурган-Нур.
Монгольский Алтай. Кобдинские озёра.
Монгольский Алтай. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ
!
— Мысль о поездке в Монголию возникла после того, как побывали там наши весьма привередливые приятели. Обычно они останавливаются в гостиницах не ниже 4 звезд, а тут вдруг Монголия! Жили в юртах, были на Хубсугуле уже три раза раза и о путешествиях рассказывают всегда с восторгом. При этом тогда еще была виза — три тысячи рублей. Мне безумно жалко было платить 12 000 на мою семью, а в этом году визы отменили, и мы решили отметить мой день рождения в Монголии, потому что отдых в любимом многими Таиланде стал очень дорог.
Как оказалось, информации о поездках в Монголию очень и очень мало. Где останавливаться? Что посмотреть? Какие нюансы при пересечении границы? Информацию буквально по каплям собирала. Самым важным посчитала размещение. Им в первую очередь и занялась. Выбор весьма и весьма небогат. Из наиболее известных — база «Край земли» и «Серебряный берег». Обе находятся рядом. «Край земли» привлек наличием благоустроенных номеров, которыми мы все-таки не воспользовались. Но отдельно стоящими благоустроенными туалетами, умывальниками и душевыми кабинами пользовались на полную катушку. Не бронировали базу через известные сайты лишь потому, что на них просто нет никаких предложений по Хубсугулу. К слову сказать, погоду в данном месте тоже не так легко узнать в интернете. Приложение в телефоне не может найти ни озеро, ни поселок Ханха, но утверждает, что Ханха — это город в провинции Чай-Нат Таиланда.
Итак, нас собирается большая компания — 9 взрослых и 6 детей, самому младшему нет и года. Планируем ехать на 4 машинах. Семейной паре из двух человек я бронирую 3-местную юрту (800 рублей с человека за ночь). Двум семьям из 2 взрослых и 2 детей по 4-местной юрте (700 рублей с человека). При этом оплата только за взрослых. Детям до 7 лет бесплатно. Четвертая юрта моя — на компанию из 3 взрослых и 2 детей.
Итак, в начале мая все забронировано. К концу месяца оплачено 20% от заявленной суммы. Остальное на базе. Выезжаем 2 июля, возвращаемся 6-го. Что брать? Что покупать? Какие продукты-вещи? Читаю таможенные правила: запрещено к ввозу сырое мясо, а на месте можно купить только баранину и мясо яка. А мы же как-то больше привыкшие к свинине в шашлыках. Далее — можно провезти 1 литр крепкого и до 5 литров некрепких напитков. Рекомендую взять овощи и фрукты, этого там вообще нет. Забегая вперед скажу, что еще очень пригодились кухня-палатка, туристические стулья и столы, в общем, снаряжаться нужно как на Байкал — не ошибетесь!
Отправились в путешествие мы в 7 утра. Первая машина ушла далеко вперед из-за появления у нас непредвиденных обстоятельств. Переписываемся посредством смс-сообщений и приложений, узнаем, что на посту в районе поселка Шалуты, где собирают деньги за проезд в Аршан, у друзей спрашивали загранпаспорта. Дабы удостовериться, что они действительно в Монголию, а не в Аршан. У нас тоже спросили паспорта, но смотреть не стали.
Теперь немного цифр. Расстояние от Иркутска до озера Хубсугул — около 330 километров. Ехать нужно до поселка Монды, дорога асфальтированная. От поселка до границы примерно 10 километров. Необходимо сделать полную заправку машины в Култуке и дозаправиться в Кырене. В Мондах заправка негарантированная. Так пишут. Но мы заправились там, в Мондах. На Хубсугуле заправиться можно только в поселке Ханх, но только дизтопливом и бензином А-80. От границы до Ханха 22 километров гравийной дороги.
В Мондах на КПП забирают паспорта минут на 10. Там, на границе, мы познакомились с огромным полчищем паутов, поэтому спреи нужно брать обязательно. Колонны машин пропускают по очереди. Сначала с одной стороны границы, потом с другой. Время прохождения у нас получилось 2—2,5 часа. Водители заполняют декларации, если везут что-то тяжелое, более 50 килограммов. Мой муж заплатил пошлину в размере 70 рублей — ее оплачивают все водители. Пассажиры заполняют декларацию, если везут что-то подлежащее декларированию, на границе скажут об этом.
На монгольской границе заполняли регистрационный лист. Водитель дополнительно заполняет листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники. Вам все расскажут и покажут. КПП на границе работает с 9 до 17 часов без выходных.
Вот мы и в Монголии, отъезжаем от границы, и тут же какое-то КПП со шлагбаумом. Люди в форме собирают по 100 рублей со взрослого за посещение нацпарка. Если на обратном пути не предъявите квитанцию, то снова придется платить. Еще один немаловажный момент — регистрация. При въезде или выезде нужно зарегистрироваться в администрации поселка за 170 рублей с человека.
При обмене мнениями с другими путешественниками на Хубсугул выясняется, что кто-то платил и за детей тоже. Кто-то платил не 170, а 300 рублей. В общем, ясности по этому вопросу никакой.
От границы идет гравийная дорога, ближе к поселку видим указатели с названием нашей базы и вот мы уже перед воротами. Какое-то время ищем администратора и идем знакомиться с местом размещения. И тут выясняется, что с тремя юртами все в порядке, а четвертая юрта — какая-то юрта Хана. Идем смотреть. Это самая крайняя юрта, уединенная, со своей территорией. В ней огромная 2-спальная кровать, раскладывающийся диван, стол со стульями, шкаф с вешалками, две тумбочки, два комода, печка, обогреватель. В юрте 4 розетки. В обычных юртах тоже печь и обогреватель. Про эту юрту нас никто не предупредил, а стоит она 4000 рублей в сутки — мы как-то не рассчитывали на такие деньги. Но в процессе оплаты нам говорят, что это с двоих взрослых 4000 рублей, а еще за третьего 1500 в сутки доплатите, в итоге сошлись на 4000 за юрту.
На второй день нашего пребывания отправились осматривать окрестности, в роли проводников — родственники, которые в Монголии уже не впервые. Итак, выезжаем с базы на трех машинах. Едем по какой-то невероятной дороге, вся в камнях. Хуже дорога только до Хобоя на Ольхоне.
Подъезжаем к побережью Хубсугула. Одинокая палатка. Если хочется одиночества, отдохнуть от всех, то тебе однозначно на Хубсугул. Ни-ко-го вокруг! Ни единой души. Звенящая тишина просто! А едем-то мы за хариусом, которого можно ловить руками стоя в реке! По крайней мере, родственники наши так и ловили в прошлом году! Едем в предвкушении, приезжаем, а река-то наполовину пересохла, и хариусами там даже не пахнет. Поехали на другое озеро, но рыбы и там нет. Мы не отчаялись и устроили пикник.
На обратном пути заезжаем в Ханх. Он как раз по дороге к нам на базу. В одном кафе нам говорят, что в наличии только хушуры. С удивлением узнаю, что в Монголии хушуры — чебуреки. Едем дальше. В другом кафе выбор побогаче. Останавливаемся. Заказываем позы за 30 рублей и пробуем впервые национальное блюдо — цуйван (150 рублей). Это лапша, картофель и мясо. Заказали среднюю порцию, но она для одного человека оказалась велика.
Знакомство с местной кухней продолжилось и на следующий день. В свой праздник хотелось чем-то удивить гостей, и администратор базы предложил хорхог. Для его приготовления используется баранина. Мясо на косточке режется на кусочки. От десяти до двадцати гладких камней размером с кулак кладутся в огонь. Мясо и горячие камни помещаются в металлический сосуд, в качестве которого часто используется молочный бидон, добавляются соль, специи. Часто готовится с овощами (морковь, капуста, картофель). Далее добавляется необходимое количество воды, сосуд закрывается крышкой и ставится на огонь. Тушение происходит теплом от огня и от горячих камней. Блюдо готовится полчаса. Содержимое сосуда раскладывается по порциям, а гостям дают в руки горячие камни. Они в процессе приготовления впитывают жир и становятся чёрными и скользкими. Едят хорхог обычно руками.
Еще попробовали местный деликатес — жареную баранью печень, завернутую в сало. На мой вкус, очень жирно! Что касается хорхога, то мне достался жесткий кусок мяса, а друзьям — мягкие. В общем, блюдо это мне совсем не понравилось. Кстати, в процессе приготовления наш хорхог унесли со словами «на плите будет быстрее». Неаутентично как-то. По правилам все должно дойти на костре и с камнями. От данного блюда у меня сплошное разочарование. Приготовление целого барана стоит 8000 рублей, половины — 4000, а четверти — 2000. Мы заказали последнюю, на всех хватило с лихвой.
Конечно, попробовали и монгольский чай. А готовят его вот как: воду кипятят в чугунном котле, бросают в него плиточный зеленый чай, добавляют молоко, вновь кипятят до полной готовности, затем добавляют в него соль, масло, поджаренную муку, слегка обжаренное сало бараньего курдюка, костный мозг барана. Чай с такими компонентами часто в течение многих дней служит скотоводам-кочевникам единственной пищей. На поверхности такого чая плавает тонкий слой жира. Пьют его без сахара. Как говорится, лучше один раз попробовать, хотя для людей со слабыми желудками такое «чаепитие» может быть чревато не слишком приятными последствиями. Честно признаюсь, этот чай больше похож на суп.
Четвертый день в Монголии был посвящен поездкам по окрестностям. Так мы увидели, что сушат навоз — им топят печи в юрте, однако в наших использовались дрова. Едем без проводника, наобум, и вот останавливаемся в очень интересном месте, кстати, похожем на Ольхон. Обо — священное монгольское место. Шаманское святилище Арван-Гурван-обо, дословно переводимое на русский язык «13 обо», находится на выступающем скалистом Хангинском мысе. Это место освятили в 2005 году, тогда же сложили 13 новых обо из крупных белых валунов, которые привезли на нескольких грузовиках, и вся деревня таскала камни и складывала святилище. Шаманские обряды практикуются на этом месте и в настоящее время, свежие кострища и черепа жертвенных животных можно увидеть рядом с центральным обо.
Позже погуляли по скалам над берегом — вид как на Мальдивах. Еще я просто уверена, что когда вы бываете за границей, то не задумываетесь, как ваш телефон называет место вашего пребывания. А это забавно. Вот, например, мы на Хубсугуле, но телефон считает иначе. Похожая ситуация была на острове Phi-Phi в Таиланде.
На этом завершаю свой рассказ про Монголию. Она по-настоящему и далекая, и близкая. Страна находится в чуть больше чем 300 километрах от Иркутска. Но она настолько далека от нас! По развитию, по обычаям, по жизненному уровню. Хотя говорят, что в Улан-Баторе все совсем по-другому. Наверное, когда-то мне захочется это проверить. Хочется ли мне вернуться назад? Скорее нет, чем да. По крайней мере,не в ближайшее время точно. Советую ли я съездить в Монголию? Однозначно да! Чтобы составить собственное мнение об этой стране.
На этой страничке постараюсь затронуть проблемы, с которыми может столкнуться человек, собирающийся в Монголию(http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).
TOMGEM PLUS VIDEO. Западная Монголия. Перевал Хашаки-Даба 2561м
ВИЗА. Визу мы получали в консульстве Монголии в Екатеринбурге. И занятие это не простое, получить визу в Германию проще. Теоретически этот процесс занимает два-три дня, но реально человека, который этим занимается, неделями нет на месте. Для получения визы нужно приглашение с монгольской стороны. Мы приглашение получали здесь www.legendtour.ru/rus . Обошлось оно в 800 рублей с человека.
TOMGEM PLUS VIDEO. Западная Монголия. Гора Цаст-Ула 4208 м
ТАМОЖНЯ. Таможню мы проходили на Алтае, в Ташанте. МОНГОЛЬСКАЯ таможня работает с девяти утра до пяти часов дня всегда, кроме субботы, воскресенья, праздничных (монгольских праздничных) дней, а также нескольких непраздничных дней. Обед с часу до двух, что, согласно монгольской арифметике составляет полтора — два часа.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Пески вблизи пос. Богд.
Для въезда на своей машине необходимы МЕЖДУНАРОДНЫЕ водительские права. Нам они не пригодились. В целом время прохождения зависит от случая. При въезде в Монголию Россияне нас оформили за десять минут, а Монголы мучили час, не считая двухчасового обеда. На пути назад Монголы нас оформили за пятнадцать минут, а на российской стороне мы простояли около трех часов — была большая очередь, сама процедура заняла минут пятнадцать.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Одинокий саксаул.
ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ. Такой вопрос мы задали дальнобойщику на таможне. Он нам подробно рассказывал о горючке, о дорогах и бродах. А после вопроса об отношении монголов к туристам завис… Как выяснилось, было с чего. Большинство местных относятся к туристам типа «понаехали тут», то есть в лучшем случае никак. Поэтому, если что, не надейтесь, что местные будут вас вытаскивать из песков и из болот. По-русски и по-английски монголы, за очень редким исключением, не говорят, разве что на заправках. Впрочем, если монголы в своей Монголии заблудились и спрашивают дорогу, то вспоминают и русский, и английский, и даже язык жестов.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Пещерки выветривания в гранитах.
Как туристов нас стали воспринимать в Баянхонгоре, и восточнее. А вот криминал просто кожей чувствуется, особенно в северо-западных городах. Архи, местную водку, пьют все и много, пьяные за рулем — это норма.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Каменная куропатка.
ДОРОГИ. О дорогах Монголии написано много, но просто невозможно их описать полностью. Представьте себе, что кусок трассы Москва-Питер, пару километров, ремонтируется. И есть объезд по грунтовке, со всеми ухабами, пылью и прочими прелестями. Вот это и есть лучшие участки федеральной монгольской дороги. Но худшее — это «стиральная доска» Максимальное ее проявление — на протяжении 130 км перед городом Алтай. Рябь на дороге гигантская. При длине полуволны сантиметров 40, ее амплитуда достигает 20 сантиметров. Машины просто сыпятся. Если максимально снизите давление в шинах, это поможет.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Пески урочища Дацын-Цав.
Новые дороги в Монголии делаются, но … все сразу. И часто можно видеть картину — на стокилометровом участке хорошо отсыпанной дороги занят ее выравниванием один единственный грейдер, иногда ему помогает один каток. Так что дело это не скорое. Но тем не менее, отдельные участки асфальта, километров по 20 — 60 уже существуют.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Джейран.
И еще. Если заказываете тур с арендованным автомобилем — не соглашайтесь на УАЗики. Мало того, что скорее всего вы на нем не доедете. При сорокоградусной жаре вы будете дышать не воздухом, а пылью, при этом регулярно деформировать верх машины своей головой. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155
ГОРЮЧЕЕ. Я буду говорить о дизеле. Есть он практически во всех населенных пунктах. Мы заправлялись на красных заправках PETROVIC. Стоимость топлива 45-55 рублей. Вдоль федеральных трасс качество топлива высокое, уж всяко лучше, чем на Алтае вдоль Чуйского тракта. А на удалении от федеральных трасс дизель очень плохой, в песках машина на нем вскипает. Так что в пустыне лучше горючку в бак заливать из припасенных канистр.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Урочище Дацын-Цав.
ГОСТИНИЦЫ. Это очень большая проблема. Если это дорогая гостиница, от 1200 рублей, то, как говорят сами монголы, они «не для сна». Девицы визжат всю ночь. Если это дешевая гостиница, вы до утра будете слушать разборки пьяных монголов. Нам с жильем повезло всего дважды — гостиница «Сеул» за 40$ в Баянхонгоре и «Khan Uul»за 100$ в городе Даландзадгад. Это настоящие бизнес-номера, всяко лучше, чем бизнес в московском Измайлово.
ПРОДУКТЫ. Проблем нет. В крупных городах полно магазинов с любыми продуктами, причем цены вдвое ниже наших.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Дюны Хонгорын Элс.
ОБЩЕПИТ. Проблемы есть. В ресторанах скорее всего предложат малосъедобную местную еду. Проще питаться в кафешках на рынках. Здесь можно поесть буузы - этакие мантопельмени, чебуреки, рис с мясом. Это вкусно, и нам на троих хватало 150 рублей. Между городами в юртах лучше не есть. Во- первых не вкусно, во-вторых дорого. И займет это часа полтора, поскольку готовить начнут скорее всего с нуля.
TOMGEM PLUS VIDEO. Монголия. Южный Гоби. Дюны Хонгорын Элс.
ВАЛЮТА. Вдоль южной федеральной дороги принимают ТОЛЬКО тугрики, а в банках к обмену принимают ТОЛЬКО доллары. В Северо-Западной Монголии можно рассчитываться и тугриками, и долларами, и рублями.
НАВИГАЦИЯ. Для ориентирования на местности использовали карту и навигатор. Карта — обзорная карта Монголии масштаба 1:5000000 со схематично нанесенными дорогами, населенными пунктами и горными массивами. Этого оказалось достаточно. Были карты провинций с кучей дорог и кучей деревень, но реально это были не деревни, а мигрирующие стойбища, а монгольские проселки — это вообще мираж. То есть карты провинций абсолютно бесполезны. Без чего в Монголии не обойтись — это без навигатора. У нас был GARMIN MONTANA-600 с закаченными генштабовскими картами 1:500000. По дорогам он не вел, но показывал направление. А на местности дорог хватало, чтобы следовать зтим направлениям. В общем, не блудили, и даже заблудившимся монголам тыкали пальцем, куда ехать. И еще. Монголы редко себе представляют, что находится дальше 50 км от их стойбища, поселка, города. Так что лучше надеяться на свои силы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ.
(Фильм Сальвадора Дали "Впечатления из Верхней Монголии" 17 апреля в книжном магазине "Додо" на Солянке)Фильм красивый, для 1970-х годов необычайно современный и подтверждает мою недавнюю догадку: Дали, который почему-то в России считается эталонным сюрреалистом, никакой на самом деле не сюрреалист (с этим движением он порвал ещё до войны), а один из первых настоящих постмодернистов. Оценивать его по критериям модернизма - заведомо бить мимо цели.
Но даже зрителя двадцать первого века Дали удаётся поддеть на крючок. Зритель нашего поколения готов после 20 минут просмотра с радостью ("вау!") опознать хорошо знакомый ему жанр мокюментари - но в финале Дали (100% натуральный) с обезоруживающей откровенностью сообщает: я вас надул, все эти галлюцинаторные образы - лишь мох на стенах старинного замка и трещины красочного слоя на картинах Вермеера. И оказывается, что никакое это не мокюментари, а просто эссе об искусстве и о границах познания. А впрочем, уже в тот момент, когда где-то в середине фильма Дали заявляет, что его творчество целиком вдохновлено наркотическими грибами из Верхней Монголии, это настолько явный трэш, что зритель должен бы догадаться, что к чему. Дали весело упреждает суждения обывателей (мол, "что этот Дали курил, чтобы такое понарисовать?") - это проделка того же рода, что "психоаналитический" комментарий в финале "Чёрного принца" Айрис Мёрдок, пародия, призванная сбить спесь с глубокомысленного читателя/ зрителя, воображающего, что уж он-то всё понял.
Культурологическая плотность фильма - на грани нейтронной звезды. Мифическая Верхняя Монголия - злая пародия на Шамбалу Рериха (и насколько же скучен и бледен на этом фоне Рерих!), но и на средневековые европейские мечты о Царстве Пресвитера Иоанна (коррозия на авторучке, на которую якобы пописал Дали - отсылка к упомянутому в "Письме Пресвитера Иоанна" крокодилу, который сжигает деревья своей мочой), и на актуальное для 70-х увлечение психоделикой. Кадр, где Дали пишет портрет себя, пишущего портрет Гала, которая в свою очередь отражается в зеркале - разумеется, не просто комментарий к собственной картине, но ещё и цитата из "Менин" Веласкеса, одного из любимейших художников Дали. И ещё много чего.
Однако эта плотность наводит на невесёлые мысли о судьбе эрудита в XX в. XX в. - век по своим настроениям антикультурный. Одни желали сбросить бремя культуры ради ускорения темпов прогресса, другие - ради возврата к природности и естественности, третьи - "потому что нельзя писать стихи после Освенцима". А что делать тому, кто не хочет сбрасывать этот багаж с плеч? Да и захочет, не сможет, потому что для него это не бремя, а акваланг с кислородом? Вот и оказывается, что единственный выход для него - стать постмодернистом.
В этом отношении Дали сродни Толкиену и Умберто Эко. Все трое - люди колоссальной, чуждой их эпохе элитарной учёности, которая оказалась в XX веке ненужна и подозрительна для интеллигенции, и все трое нашли живейший отклик в массовой культуре. Но Толкиен сыграл этот сценарий как трагедию, Эко играет его как экзистенциалистскую драму абсурда, а Дали сыграл его как комедию. И, по-видимому, получал удовольствие.
