Pod ciężarem skafandra kosmicznego
Jeden z paryskich wykładów zorganizowanych przez Międzynarodowa Wystawa surrealizm, prawie zamieniony w tragedię dla Salvadora Dali, który został do niego zaproszony. Według artysty, wykład wymagał animacji i przejrzystości, więc założył skafander kosmiczny. W swoim szokującym, a zarazem ciężkim stroju artysta, jak sam potem przyznał dziennikarzom, chciał symbolicznie zobrazować pełne twórcze zanurzenie w sobie. Wszystko zaczęło się dość tradycyjnie, ekstrawagancki artysta został sfotografowany z Rupertem Brintonem Lee i jego żoną Dianą. Ale kiedy Dali próbował zdjąć hełm, okazało się, że się zaciął: powietrze w skafandrze skończyło się, a artysta zaczął się dusić. Gdyby garnitur nie został rozerwany, ta sztuczka mogłaby kosztować ekscentryczne życie, a niczego niepodejrzewająca publiczność klaskałaby, ciesząc się dramatycznym efektem.
Rower - rower
7 grudnia 1959 r. w Paryżu odbyła się prezentacja ovocypede (ovocypede): urządzenia wynalezionego przez Salvadora Dali i wdrożonego przez inżyniera Laparrę. Rower to przezroczysta kula z zamocowanym wewnątrz siedziskiem dla jednej osoby. Ten „transport” stał się jednym z urządzeń, których Dali z powodzeniem używał do szokowania publiczności swoim wyglądem.
Szokująca prezentacja
Pobyt Dali w Ameryce był najbardziej skandalicznym okresem w jego życiu. Jeszcze w 1939 roku artysta zgodził się udekorować witrynę sklepu Bonuit Teller przy Piątej Alei i muszę przyznać, że ta decyzja przyniosła mu sławę jak nigdy dotąd. Na manekinach z początku XX wieku, użytych w kompozycji przez Dalego, zamiast sztucznych peruk pojawiły się prawdziwe włosy obcięte zwłokami. Dodatkowo kompozycja składała się z wanny z czarnej satyny, wanny i bawolej szopy z zakrwawionym gołębiem w zębach. Taka wizytówka nie mogła pozostać niezauważona przez nowojorczyków. Zainteresowanie publiczności było tak duże, że chodnikami tej ulicy nie dało się przejść. Administracja miasta, obawiając się zamieszek, postanowiła rozebrać kompozycję Dalego. Jednak reakcja artysty była nieoczekiwana. Wściekły przewrócił satynową wannę, rozbił nią lustrzaną witrynę sklepową i wyszedł na ulicę, gdzie aresztowała go policja.
„Deszczowa taksówka”
Organizując wystawę w Paryżu w 1938 r. Dali starał się wzbudzić zainteresowanie publiczności. Tuż przed otwarciem zapowiedział, że będzie to jedno z najbardziej niesamowitych wydarzeń pierwszej połowy XX wieku. I tak się stało. Ekstrawagancka niespodzianka – „Deszczowa taksówka” czekała na zwiedzających wystawę przed wejściem do budynku. Maestro stworzył samochód, w środku którego padało, podłoga pokryta była bluszczem, a na manekinach na tylnym siedzeniu czołgała się setka burgundzkich ślimaków. Dziś swoistą „taksówkę”, zmodyfikowaną i uzupełnioną później przez artystę, mogą oglądać wszyscy odwiedzający teatr-muzeum w Figueres.
Cadillac zamiast byka
12 sierpnia 1971 w ojczyźnie Dalego w Figueres zorganizowano festiwal na cześć artysty. Otwarcie rozpoczęło się od walki byków i procesji stworzonej w stylu ulubionego artysty Dali, Goi. Jedynym miejscem, które wyróżniało się z ogólnego obrazu, był otwarty Cadillac Salvadora. Maestro machnął ręką do wszystkich obecnych i udowodnił, że nie zgubi się nawet na tle hiszpańskich byków, potrafi zaskoczyć. Nawiasem mówiąc, „Cadillac” Dali był częścią specjalnej linii „Caddy”, składającej się tylko z pięciu samochodów. Właścicielami tej limitowanej edycji były najbardziej znane lub szokujące osobistości ubiegłego wieku: jedna należała do prezydenta USA Roosevelta, druga do Clarka Gable'a, trzecia należała do wypuszczonego do tego czasu Ala Capone, czwarta została własność pary Gali i Salvadora Dali, nazwisko właściciela piątego samochodu wciąż nieznane. Nie jest to zły interes, pamiętajcie, biorąc pod uwagę, że Dali używał swojego Cadillaca tylko do publicznych wystąpień.
"pies andaluzyjski"
W 1929 roku w Paryżu odbyła się premiera filmu „Pies andaluzyjski”, który był efektem wspólnej pracy Salvadora Dali i Luisa Buñuela. Przerażające i szokujące sceny na obrazie (przecięcie gałki ocznej ostrzem, mrówki wypełzające z odciętej ręki itp.) uczyniły z niego chyba najsłynniejsze surrealistyczne dzieło obu twórców. Scenariusz został napisany w zaledwie dwa tygodnie i był oparty na marzeniach Dali i Buñuela. „Pies andaluzyjski”, wbrew oczekiwaniom reżyserów, został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. Ponurej sławy filmu dodała tragiczna śmierć głównych aktorów obrazu. Pierre Butcheff zmarł z powodu przedawkowania leku „Veronal” 13 kwietnia 1932 w paryskim hotelu, a Simone Mareille 24 października 1954, samospalenia na Place Périgueux w Dordon. Później Dali wykorzystał film jako źródło inspiracji do kolejnego skandalicznego aktu. Ponownie podbił publiczność, pojawiając się przed kamerami telewizyjnymi w trumnie zasypanej pieniędzmi i zarażonej mrówkami, ze skorupką jajka na twarzy.
Mongolia z grzybami
Za życia sam Dali zrealizował w całości tylko jeden film, Impressions of Upper Mongolia, który został wydany w 1975 roku. Na taśmie, która nie zyskała większego uznania opinii publicznej, opowiedział historię wyprawy, która wyruszyła w poszukiwaniu ogromnych grzybów halucynogennych. Seria wideo „Impresje z Górnej Mongolii” w dużej mierze opiera się na powiększonych mikroskopijnych plamkach kwasu moczowego na mosiężnym pasku. „Autorem” tych spotów był sam Dali. Przez kilka tygodni „malował” je na kawałku mosiądzu.
„Kula snów”
18 stycznia 1935 Joella Levy i Caris Crosby organizują Dream Ball na cześć wyjazdu Dali i Gali z Nowego Jorku. Na balu kostiumowym artysta pojawił się w formie gabloty ze stanikiem swojej żony, użył homara jako nakrycia głowy, a za plecami Dali wystawały czarne skrzydła w białych rękawiczkach. Gala paradowała w czerwonej celofanowej spódnicy, w zielonym gorsecie iz celuloidowym dzieckiem jako nakryciem głowy. W Sekretnym życiu Dali napisał później, że wizerunek „uroczego trupa” wybranego przez jego towarzyszkę przyciągał jeszcze większą uwagę niż kostiumy Ewy, zakrwawione koszule nocne i agrafki wbite w skórę innych pań. Od tego szokującego pojawienia się małżeństwa na balu dziennikarze wywołali prawdziwy skandal. Faktem jest, że w tym czasie prasa szeroko dyskutowała o porywaczu dziecka z rodziny Lindberghów, a jeden z dziennikarzy paryskiej gazety napisał, że na głowie Gali była nie tylko lalka, ale wizerunek porwanego dziecka. Sam artysta odrzucił tę „wersję” stroju.
Miłość do trzech
Pod koniec 1965 roku Salvador Dali poznaje znaną już modelkę Amandę Lear, która zostaje jego kochanką. Pojawienie się ulubieńca poważnie rozzłościło legalną żonę artysty, jednak krnąbrna Gala stopniowo przyzwyczaja się do niezwykłego trójkąta miłosnego. Często spotykają się razem, jedzą w restauracjach i chodzą na przyjęcia. Oczywiście taka publiczna swoboda sprowokowała tylko dziennikarzy, którzy nie stracili z oczu pierwszej trójki. Każdy wywiad z tamtego okresu nie był kompletny bez pytań o życie osobiste artysta, na co odpowiadał ze swoją zwykłą żartobliwością. Jednak jedna z wybryków mistrza poważnie rozgniewała Amandę. W wywiadzie dla gazety „Minut” Dali powiedział, że jego dziewczyną jest były chłopak Alain Tap i tym samym wzmocnił już istniejące pogłoski o transseksualności modelki, które powstały ze względu na niską barwę głosu modelki.
Kurtka to afrodyzjak
Kurtka, znana również jako Afrodyzjak Dinner Jacket, została wynaleziona przez Salvadora Dali w 1936 roku. Do smokingu na cienkich słomkach zawieszono 83 szklanki z miętowym trunkiem i martwymi muchami, a zamiast przodu koszuli artysta użył biustonosza. Oryginalna „kurtka to afrodyzjak” przetrwała jedynie na fotografiach, z których jest okresowo odtwarzana na specjalne wystawy. Później, na jednym z przyjęć, Dali pojawił się w kurtce przypominającej próbkę z 1936 roku. Tym razem jednak kieliszki do likieru zostały zastąpione kryształowymi kieliszkami numerowanymi. Zdjęcie, na którym mistrz został uchwycony w tym dziwnym stroju, zostało nazwane przez kanał BBC jednym z symboli XX wieku.
Oferujemy 10 najlepszych wrażeń z Mongolii... Przejechaliśmy wiele dróg w tym kraju, od Ułan-Ude do Ułan-Bator, do Erdenet, Moron i do jeziora Khubsugul. A oto czego nauczyliśmy się z tego...
1. Atrakcje
- nie jest to coś, po co warto jechać do Mongolii. Są muzea, stanowiska archeologiczne starożytnych ludzi, pustynia Gobi – ale to wszystko i inne miejsca są bardzo dalekie od przeciętnego wyobrażenia o atrakcjach. Ponadto takie miejsca zwykle znajdują się na obrzeżach, prawie niemożliwe jest dotarcie tam komunikacją miejską, a biorąc pod uwagę ogromne rozmiary Mongolii, goni za zabytkami, które są rozsiane różne części kraj jest kompletnie głupi. 
Warto wybrać się do Mongolii dla wrażeń, dla przyjemności dnia dzisiejszego. Ciesz się słońcem, stepowymi krajobrazami, kuchnią mongolską i lokalnymi interakcjami. Nawiasem mówiąc, większość tych „przysmaków” jest dostępna w drodze. Z samochodu i autobusu otwierają się wszelkiego rodzaju widoki na step, kierowcy i pasażerowie odpoczywają, grają ulubioną mongolską muzykę, kołyszą się do rytmu i śpiewają. 
2. Transport międzymiastowy
Mongolia to słabo rozwinięta sieć autobusowa i bardziej dostępna sieć… samochodów. Tak, to samochody osobowe, na które kupujesz bilety na dworcu autobusowym, a jak tylko się zapełnią, możesz jechać. Tylko nie odpoczywaj: po wyjściu z dworca autobusowego kierowca zaczyna zbierać więcej pasażerów poza miasto (omijając dworzec autobusowy) do stanu śledzi w beczce. W końcu staraliśmy się wziąć od kierowców obietnicę: na pewno pojedzie pięć osób? Ale nawet tutaj nie ma gwarancji, bo dzieci nie są uważane za ludzi: kierowca kiwa głową i wpycha do samochodu jeszcze troje dzieci. Jedynym ratunkiem, jaki znaleźliśmy, było potrząśnięcie aparatem, powiedzenie „zdjęcie turystyczne” i wskazanie na przednie siedzenie. Jest szansa, że będziesz mógł tam usiąść i nie będziesz musiał przeciskać się z pięcioma pasażerami z tyłu. 
3. Kierowcy
Ciekawym widokiem jest również komunikacja międzymiastowa. Na pierwszym dworcu autobusowym w Darkhan widzieliśmy, jak gromadzą się w grupach, obnażają brzuszki i ogrzewają je na słońcu. Podobno im większy brzuch, tym bardziej szanowana osoba. I tak na każdej stacji. Szkoda, że robienie zdjęć jest niewygodne. 
4. Oczywiste jest, że nic nie jest jasne- to stało się naszym mottem w Mongolii. Jakąkolwiek sytuację próbowaliśmy zinterpretować, okazało się, że się myliliśmy. Na przykład wciskamy się do samochodu z kolejnymi pasażerami, aby przejść z punktu A do punktu B. Za nami młoda dziewczyna i babcia, na przednich siedzeniach kierowca i kobieta są w tym samym wieku. Wszyscy wesoło gadają, dziewczyna bierze od kierowcy butelkę i pije z niej, gryzie naraz dwa lody w szklance w samochodzie, po czym kładzie się babci na ramieniu i zasypia. Z tego wnioskujemy, że jedziemy samochodem z naszą rodziną: mamą, tatą, babcią i wnuczką, która pije z butelki taty, której pozwala mieć lody w samochodzie i która śpi na ramieniu babci. Podobno zabrali nas na przejażdżkę, żeby usprawiedliwić benzynę. Jednak po przybyciu do punktu B wszyscy rozbiegają się w różne strony i „tata” okazuje się być zwykłą bombą. To normalne w Mongolii, żeby pić z cudzej butelki i spać na czyimś ramieniu.
I tak za każdym razem – nie znając języka i tradycji – epicka porażka. 
5. Jedzenie
w Mongolii jest wyjątkowy, właśnie takiego zestawu produktów nie znajdziesz nigdzie indziej. Przede wszystkim to mięso, dużo mięsa, kupa mięsa w porcji - wegetarianin po prostu nie może tu przeżyć. Więcej ryżu, trochę ziemniaków, dużo airag (mleka klaczy), herbata (solona, z masłem), prawie bez owoców. Wiele słyszeliśmy od obcokrajowców, że mongolskie jedzenie jest, jak mówią, zbyt proste, a nawet prymitywne. W takich momentach byli bardzo źli i nie mogli się oprzeć, by nie zaproponować, że usiądą w domu i zjedzą własne „trudne” jedzenie. W rzeczywistości, mimo że nic tu nie rośnie, różnorodność metod gotowania i samych produktów jest niesamowita. Poniższe zdjęcie ma charakter ilustracyjny: to jedzenie na ladzie - aby przyciągnąć klientów. 
6. Główne mit historyczny, na którym zbudowana jest państwowość mongolska – to dawna potęga imperium mongolskiego i związana z nim postać Czyngis-chana. Nazywając ideę państwa mitem, w żaden sposób nie twierdzimy, że jest ona fałszywa – wręcz przeciwnie, interesujące jest, która historia staje się centralna dla samoświadomości. różne kraje... W mongolskich domach znajdują się mapy dawnych posiadłości mongolskich, można je kupić w dowolnej księgarni. 
Zwykle obok map znajdują się różne buddyjskie przedmioty i zdjęcia krewnych. Wszystko to zwykle tworzy małe ołtarzyki - zestaw głównych obiektów w domu. 
7. Kolejnym powodem do dumy jest to, że znaleziony w Mongolii duża liczba szkielety dinozaurów... To prawda, że większość z nich znajduje się w muzeach za granicą (na przykład w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej). W Mongolii i Gobi znaleziono większość szkieletów tarbozaura, eurazjatyckiego krewnego amerykańskiego tyranozaura. Muzeum w Ułan Bator opowiada więcej opowieści o mongolskich dinozaurach. 
8. Być może punkt ujemny: Mongołowie mają trudną relację z alkoholem. Wielu nie wie, jak pić, stają się bardzo agresywni, przywiązani i nieprzyjemni. Jak już powiedzieliśmy, wielu nie umie pić, z różnych Grupy etniczne, ale nie zalecamy zbliżania się do wesołej zagranicznej firmy mongolskiej. Ale będziesz musiał pić z nowymi przyjaciółmi!
9. Khubsugul.
Jeśli nadal szukasz atrakcji w Mongolii, radzimy odwiedzić jezioro Khubsugul: łatwo się tam dostać, wokół jeziora jest gdzie spacerować i co robić. A wspaniałe widoki gwarantowane. Tutaj można zatrzymać się w jurcie lub hotelu, ale o wiele ciekawiej i bardziej romantycznie - w namiocie nad brzegiem jeziora. 
10. Pogoda.
Mogłoby się wydawać, że Mongolia to Azja Środkowa, której kawałek to pustynia, a przez całe lato panuje tu susza. Jednak w przeciwieństwie np. do Mongolii czy w Mongolii często jeżdżą letnie deszcze, czasami ulewny i przez wiele dni. Warto więc zabrać ze sobą nieprzemakalne buty i płaszcz przeciwdeszczowy. 
Również temperatura w nocy znacznie spada, więc jeśli zamierzasz spać w namiocie, lepiej zabrać ze sobą cieplejszy śpiwór. Otóż generalnie do Mongolii warto zabrać śpiwór, chyba że nocujecie w hotelach pięciogwiazdkowych: w przeciętnych hotelach (także w backpackerskich hostelach) pościel nie jest często zmieniana.
Ogólnie rzecz biorąc, do tych 10 wyświetleń można łatwo dodać 10 dodatkowych wyświetleń! O stoickich mongolskich dzieciach, które nigdy nie płaczą, io tym, ile czasu spędzają z nimi mongolscy ojcowie. O jurtach, jakach, susłach, klaczy i mleku wielbłądziem. O strojach ludowych i orłach nieustannie szybujących po stepie. O kopalni miedzi i misji katolickiej w Erdenet, kierowanej przez księdza z Konga. Wszystkie historie dopiero nadejdą!
Dzień dobry. Mieszkam w Chakasji, 600 km do granicy mongolskiej, 720 do najbliższego miasta. majowe święta rzucili się dosłownie na tydzień. Dotarliśmy tam bez żadnych problemów. Punkt kontrolny Khandagaity to mega-aspekt, wszystko jest kulturowe i grzeczne. Zebrali się, aby udać się do miasta Ulangom - 28 tysięcy osób.
Hotel 1500 dni - pokój trzyosobowy! Jedzenie jest niedrogie, jest wiele nieznanych potraw. Dużo soku z rokitnika, również nowość, której nie mamy. Mięso jest twarde, ale tanie, lepiej kupić Buuzę w Tsain, przy okazji szybko przyzwyczaisz się do Tsai, zwłaszcza w kawiarniach, gdzie jest przygotowywane normalnie. Były nad jeziorem Khyargys Nuur, a na Ubr-Nuur, ogromne jeziora, na brzegach safari - dużo nieustraszonej zwierzyny, wiele jaków, gęsi, czapli itp. Był przewodnik mówiący po rosyjsku, ale lepiej znać podstawy języka angielskiego i mieć rosyjsko-mongolskie rozmówki. Chodziliśmy po mieście nocą, jest bardzo bezpiecznie, wszyscy się pozdrawiają, zapraszają do zwiedzania, dużo uśmiechów. Generalnie jeździli bardzo pozytywnie, jeśli mam jakieś pytania to z przyjemnością odpowiem.
Kiedyś w Ulangom znajdowała się niewielka jednostka wojskowa sowieckiej grupy sił. Jednostka była niewielka, ponieważ kierunek nie był „niebezpieczny dla czołgów”. Powiem, że na tym terenie służba oficerów była jak w kurorcie: polowanie, łowienie ryb. Dowództwo wojska jest daleko - gdy do niego dotrą, porządek można przywrócić kilkakrotnie. I naprawdę przyjemnie jest tam odpoczywać. Oczywiście przez ponad 20 lat, kiedy radzieccy specjaliści opuścili Mongolską Republikę Ludową, wielu zapomniało o języku. Ale kiedyś, nawet w tak małych osadach, nawet 50% ludności mówiło po rosyjsku. Nawet jeśli nie ma przewodnika, zawsze można znaleźć lokalnego mieszkańca, który chętnie opowie i pokaże chronione miejsca. Otóż w Ulangom otwarto przedstawicielstwo Republiki Tuwy. Dlatego nawet jeśli pojawią się problemy, można to wszystko rozwiązać za ich pośrednictwem. Dla miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu - cudowne miejsce. : hlopaet:
W 2007 roku podróżowaliśmy także z Chakasji do Mongolii. Chociaż nie było żadnych relacji (na poziomie państwowym), Mongołowie doskonale pamiętają życzliwość i pomoc ZSRR w tworzeniu swojego państwa. Jechaliśmy przez Ulangom, byliśmy też nad jeziorami. Jedli gęsi, czaple, mięso jaków i koninę. Nawiasem mówiąc, większość mieszkańców (w średnim wieku) mówi całkiem dobrze po rosyjsku, ale ogólnie rozumie 100%. Pamiętam ich stosunek do ZSRR i do nas (byłego sowieckiego) – ciepły, gościnny, prawie drogi. Wtedy w ogóle nie rozmawiali o Rosji, ale po staremu nazywali nasz kraj - Związek Radziecki.
Nie widzieliśmy żadnej biedy, nie mówiąc już o biedzie. To normalny sposób życia narodu mongolskiego. Jeśli rodzina jest osiedlona, to mieszkają w domu lub mieszkaniu jak zwykli ludzie na wsi w każdym kraju. Jeśli rodzina wędruje, ma własny inwentarz, pastwiska na działkach, to tryb życia jest odpowiednio nomadyczny. Stąd narodowe mieszkania, odzież, jedzenie… Dlatego nie bójcie się wybrać się do Mongolii na safari. Musisz tylko zdecydować, w jakim celu i gdzie możesz pojechać w Mongolii, na step, czy do miasta-wsi?
Ledwie przygotowywałem się do wyjazdu do Mongolii. Dwa tygodnie przed przekroczeniem granicy nie wiedziałem, że tam pojadę. Dlatego ominęło mnie wiele rzeczy, których należało się wcześniej nauczyć i dokładniej przestudiować na miejscu. Mogłem przeoczyć niektóre z widoków, które pojawiły się na mojej drodze. W każdym razie myślę, że moje małe doświadczenie przyda się kolejnym pokoleniom podróżników. Nie będę poruszał ogólnych zagadnień opisanych w różnego rodzaju przewodnikach (jak podróżować samolotem, pociągiem, samochodem, konno itp.), patrz linki w dziale "informacje". Powiem tylko, co widziałem i słyszałem na własne oczy.
Specyfikacja
Byłem w Mongolii od 19 czerwca do 8 lipca 2009. Razem z Polką Agnieszką, która obecnie pracuje w Ułan-Ude, wjechaliśmy do kraju przez przejście graniczne w Kiachta (Republika Buriacji), spędziliśmy dwa dni w Ułan Bator, jechał trasą Ułan - Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Ałtaj - Khovd - Ułaangom - Charkhorin - Ułan Bator. Następnie sam jechałem trasą Ułan Bator – Uyondu © rkhaan – Bayan-Uul i wyjechałem do Rosji przez przejście graniczne Upper Ulkhun ( Kraj Zabajkalski). Większość drogi jechaliśmy autostopem, częściowo minibusami i autobusami.
W dalszej części tekstu używam oryginalnych imion mongolskich strony geograficzne, z wyjątkiem Ułan Bator, który napiszę w tradycyjnej rosyjskiej transliteracji (w języku mongolskim nazwa miasta pisana jest jako „Ułan Bator”).
Mapa podróży
Zalety i wady
Mongolia znana jest z dwóch rzeczy. Pierwsza to ludność wędrowna, która zachowała tradycyjny styl życia. Mówią, że życie Mongołów niewiele się zmieniło od czasów Czyngis-chana i wydaje się to być prawdą: znaczna część kraju nadal mieszka w jurtach, hoduje bydło, wędruje z miejsca na miejsce w poszukiwaniu nowych pastwisk , je mięso i mleko. Tyle że teraz wiele osób wędruje UAZ-ami i japońskimi ciężarówkami, a najbogatsi mają obok swoich jurt anteny satelitarne i panele słoneczne. A reszta jest taka sama - aż do strojów narodowych, które Mongołowie noszą nie w ważne święta, ale w życiu codziennym.
Drugi plus to piękna i nietknięta przyroda. To nie ten nudny step południa Rosji czy Ukrainy przynosi nudę i melancholię. Krajobrazy mongolskich stepów są zawsze piękne i różnorodne i bardzo rzadko zniekształcone przez ludzkie struktury. Równina ciągnąca się w oddali na horyzoncie jest zawsze otoczona pięknymi wzgórzami, gdzieś natrafiają się na malownicze skały lub kamienie, gdzieś step zamienia się w skalisty lub piaszczysta pustynia, gdzieś ustępuje górom porośniętym lasem. A tu i ówdzie w tych mongolskich przestrzeniach stoją jurty, a tutejsze stada dużych i małych zwierząt wędrują: krów, kóz, owiec, koni, wielbłądów, jaków.
Wady Mongolii logicznie wynikają z zalet. Piękna natura a tradycyjny styl życia został zachowany dzięki temu, że cywilizacja jeszcze tu nie dotarła. Tylko Ułan Bator, którego zdjęcia już pokazywałem, można nazwać cywilizowanym miastem, w którym jest wszystko, czego potrzeba do życia. Większość pozostałych miast to raczej osiedla miejskie. Regionalne centrum Mongolii przypomina ostatnie rosyjskie centrum regionalne, a mongolskie ośrodki regionalne całkowicie przypominają wsie. A między tymi miastami są ogromne przestrzenie, gdzie obecność człowieka jest zauważalna tylko na samotnych jurtach i rykowisku w stepie (patrz rozdział „Drogi”).
Ogólnie rzecz biorąc, po podróży do Mongolii Rosja zaczyna wydawać się krajem całkowicie cywilizowanym, w którym jest wiele samochodów i szyny kolejowe, przydrożne kawiarnie, toalety, sklepy i supermarkety. Gdy wyjeżdżałem z Mongolii do Rosji było jasne wrażenie, że wracam z Azji do Europy – przez ostatnie 50 km przed granicą była martwa polna droga z dołami i kałużami, po której jeździły 1-2 samochody dziennie, a po granicy zaczął się gładki asfalt z dobrym ruchem. Jednym słowem miło, że wyprzedzamy jakikolwiek kraj o co najmniej sto lat. Jedyne, w czym Mongolia wyraźnie nas wyprzedza, to rozwój hodowli zwierząt. Kiedy zobaczysz stada kilkuset zwierząt, które niczym szarańcza zajęły zielone mongolskie pastwiska, nie jest zbyt radośnie patrzeć na trzy lub cztery chude, głodne krowy błąkające się w pobliżu jakiejś transbajkalskiej wioski.
Ale poza tym, jak powiedziałem, nasz kraj jest znacznie bardziej cywilizowany. Mimo całej mojej pasji do podróży, nadal kocham wygodę, gładkie drogi, szybkie samochody, gorący lunch przynajmniej raz dziennie i gorący prysznic przynajmniej raz na dwa dni, a po Mongolii wróciłem do Rosji z pewną ulgą. Przeczytaj więc opisy Mongolii i dobrze się zastanów - czy jesteś gotowy na takie trudności, czy może lepiej wybrać się w podróż autostopem po krajach Beneluksu.
Informacja
Przewodnik turystyczny Lonely Planet po Mongolii
Podróżnicy zgłaszają się na forum bpclub.ru
Aby zapoznać się z kontekstem kulturowym i historycznym, polecam lekturę wspaniałej książki Isaia Kałasznikowa „Okrutny wiek” (część 1 i część 2) – historię życia Czyngis-chana od narodzin do śmierci, a także obejrzenie znakomitego filmu Nikity Michałkowa ” Urga - Terytorium Miłości” o stosunkach Rosjan i Mongołów w Chinach.
Wizy
W Rosji znajduje się ambasada Mongolii w Moskwie, a także konsulaty w Ułan-Ude, Irkucku, Kyzylu. Zwykle nie da się zrobić wizy samodzielnie bez zaproszenia, w konsulacie od razu wysyłają je do biura podróży. W Ułan-Ude rozpatrzenie wizy w biurze podróży kosztuje 2300 rubli, w tym opłaty konsularne, i trwa 10-12 dni. W komentarzach piszą, że w Moskwie jest lepiej - nie wiem, zapytaj komentatora. Wcześniej konsulat Kyzył robił wizy bez zaproszenia, ale teraz myślę, że tego już nie ma.
Uderzyć
Między Rosją a Mongolią jest aż 10 przejść granicznych. Zwykle pracują od 9.00 do 17.00. Bardziej szczegółowo pisałem o przekraczaniu granicy w Kiachta, w Górnym Ulkhun -. Interesujące jest to, że tylko trzy przejścia są międzynarodowe, czyli mieszkańcy krajów trzecich mogą tam przekroczyć granicę. Jeśli więc nie jesteś obywatelem Mongolii ani Rosji, możesz przekroczyć granicę tylko w Kiachta (Buriatia) lub Taszanta (Republika Ałtaju) lub przemieścić ją pociągiem w Naushki (Buriacja). Należy pamiętać, że przejście w Kiachta jest przejściem samochodowym, nie można przejść pieszo, więc jeśli idziesz pieszo, będziesz musiał zmieścić się do samochodu na granicy. Przejście w Verkhniy Ulkhun (Terytorium Trans-Baikal) jest przeznaczone dla pieszych, nikt nie zmusza cię do wsiadania do samochodu lub autobusu.
Autobusy kursują codziennie z Ułan-Ude do Ułan Bator, dodatkowo przez stolicę Buriacji przejeżdża pociąg Moskwa – Ułan Bator. Nie wiem, jak sprawy mają się w innych regionach.
Drogi
Przed wyjazdem do Mongolii myślałem, że w Rosji nie ma dróg. Teraz zdałem sobie sprawę, że w naszym kraju są drogi, a nawet dobre. Ponieważ mongolski kochanie - to taka puszka, której najprawdopodobniej nigdzie nie zobaczysz. Tylko z północy na południe przyzwoita droga asfaltowa prowadzi z Rosji do Chin przez Ułan Bator, dodatkowo są odcinki z Ułan Bator na zachód do Arwajchejer (569 km, z czego jednak 50-60 km nie zostało jeszcze wybudowanych) z odgałęzienie do Charkhorin i z Ułan Bator na wschód do Uyondu © rhaan (331 km). Być może są inne odcinki, ale nie jeździłem na nich.
Reszta jest droga, w tym najważniejsze autostrady łączące zachód i wschód kraju – są to zazwyczaj trzy lub cztery tory walcowane w stepie, które zbiegają się, rozchodzą i prowadzą z jednego miasta do drugiego. Między osiedlami nie ma stacji benzynowych, kawiarni, słupów kilometrowych, znaków drogowych, policjantów drogowych, zasięgu komórkowego – po prostu goła równina, po której każdy jeździ, jak mu się podoba. Jednak jakość dróg jest taka, że nie będzie można z całych sił przełamać ograniczenia prędkości, a obfitość kolein ogranicza kolizje do minimum. Płaskorzeźba jest zwykle taka, że można nawet zjechać z toru i jechać po stepie w dowolnym kierunku.
Niektórym udaje się jeździć po takich drogach nawet prostymi samochodami, ale nadal lepiej jest korzystać z SUV-ów - japońskich jeepów lub rosyjskich UAZ-ów. Nawiasem mówiąc, te ostatnie są lepsze, ponieważ są bardzo popularne wśród Mongołów i jeśli coś się stanie, szybko znajdziesz części zamienne. Mongołowie jeżdżą też na motocyklach, koreańskich minibusach, japońskich ciężarówkach, rosyjskich ciężarówkach Kamaz. Turyści zagraniczni najczęściej podróżują jeepami i motocyklami. I tak, na autostradzie spotkaliśmy kolegów czterokrotnie: Polaków na motocyklach, grupę Francuzów w jeepach, jednego australijskiego motocyklistę i grupę Koreańczyków podróżujących minibusem (najprawdopodobniej także Koreańczyków).
Jeśli jedziesz własnym transportem, koniecznie zaopatrz się w nawigator GPS - zamiast dróg są wskazówki, więc całkiem możliwe, że się zgubisz, zostawiając przypadkowo szlak prowadzący do jakiejś odległej wioski. Lepiej kupić mapę w języku mongolskim - wtedy łatwiej będzie się dowiedzieć od nomadów, gdzie jesteś i dokąd powinieneś się udać. Jeśli jedziesz autostopem, możesz w zasadzie obejść się bez nawigatora - kierowcy zwykle znają drogę i jeżdżą z jednego miasta do drugiego. Najważniejsze jest, aby dokładnie dowiedzieć się, dokąd jedzie kierowca, a następnie powierzyć mu znalezienie właściwej drogi.
Autostop
Mongolia to najtrudniejszy kraj do autostopu, w jakim kiedykolwiek byłem. Niemniej jednak autostop tutaj jest zabawny i interesujący, a jeśli masz wolny czas, możesz to zrobić w ten sposób. Pamiętaj tylko o niektórych cechach mongolskiego autostopu.
Pierwszym i głównym problemem jest niski ruch. Bardzo dobrze jeździ się tylko po drogach asfaltowych (patrz rozdział "Drogi"). Trasa od przejścia granicznego w Tashant do Ułan Bator (przez Ulaangom i Tsetserleg) wciąż jest dość ruchliwa, choć tu czasem można poczekać na przejażdżkę przez kilka godzin. Na innych drogach samochody są niezwykle rzadkie – do trzech lub czterech samochodów dziennie. Więc bądź cierpliwy, a także z książkami, czasopismami lub krzyżówkami - możesz przynajmniej zrobić coś, aby zająć się czymś, gdy siedzisz przy torze przez pół dnia. Krótko mówiąc, „w moim plecaku jest smalec i zapałki i osiem tomów Turgieniewa” – to tylko o Mongolii. Czasami byliśmy tak zmęczeni siedzeniem przy drodze, że wzięliśmy plecaki i szliśmy, tak wielu Mongołów ma kierowców i lokalni mieszkańcy- było poczucie, że idziemy przez ich kraj. Istotę autostopu trudno im wytłumaczyć, więc tak jest jeszcze lepiej. Należy również pamiętać, że ruch między ośrodkami regionalnymi (jeśli ta droga nie prowadzi do Ułan Bator) jest bardzo mały - na przykład z Ułaangom do MU © rU © n prawie nie będzie można dostać się bezpośrednio, ponieważ główny przepływ samochodów do Ułan Bator jedzie na południe przez Tsetserleg. I nie powinieneś nawet próbować łapać autostopu po lokalnych drogach, jeśli nie chcesz utknąć na około tydzień.
Drugi problem to wybór właściwej ścieżki do głosowania. Najłatwiej jest przy wyjeździe z dużego miasta: zwykle kilka kilometrów przed i za dużą osadą jest jedna droga asfaltowa, więc wystarczy opuścić miasto i rozpocząć głosowanie na tę drogę. Inaczej sytuacja wygląda na stepie lub w małych miasteczkach i wsiach. Tutaj tory mogą rozchodzić się na odległość nawet pół kilometra i raczej trudno wybrać ten, którego potrzebujesz. Czasem można poruszać się po liniach energetycznych – zwykle słupy znajdują się wzdłuż głównego toru, ale ta zasada nie zawsze się sprawdza. Najlepiej jest znaleźć jakieś wzniesienie, z którego otwiera się widok na okolicę, śledzić, na której drodze pojawi się samochód, a jeśli coś się stanie, szybko się tam poruszać. Jeśli pomachasz rękami i kierowca cię zobaczy, najprawdopodobniej zatrzyma się, a nawet odwróci i do ciebie dotrze.
Trzecim problemem jest przepełnienie samochodów. Podczas podróży jechaliśmy tylko dwa razy samochodem, w którym był jeden kierowca. Zwykle oprócz niego w samochodzie są pasażerowie, którzy z reguły zajmują wszystkie miejsca. Ciekawe, że samochody zatrzymują się, nawet jeśli są przepełnione - dowiedz się, czy coś Ci się stało, ale nie zawsze można wsiąść do zatrzymanego samochodu. Czasem jedziesz samochodem z czterema lub pięcioma osobami na tylnym siedzeniu, kładąc na kolanach mongolskie dziecko, czasem kładziesz się na bagażu na tyle ciężarówki, przysypany kurzem i piaskiem, czasem siadasz na spaniu worek w kabinie dalekiego zasięgu, lekko ściskając kilka rzeczy i dalekich krewnych kierowcy, których zabrał ze sobą. Krótko mówiąc, nie oczekuj komfortu.
A czwartym problemem jest dostępność pieniędzy wśród miejscowej ludności. W zasadzie każdy oczekuje pieniędzy za transport, ale większość namawia za darmo. „Bez pieniędzy” w mongolskim „mungo baikhgo” – i zawsze wypowiadaj te słowa raz lub dwa razy, zanim wsiądziesz do samochodu. Tylko cztery razy kierowcy, słysząc takie zdanie, jechali dalej rozczarowani – i to wszystko na ruchliwym odcinku autostrady, gdzie szybko złapaliśmy następny samochód. W innych miejscach kierowcy rozumieją, że na następny samochód będziecie czekać jeszcze pół dnia, a po ciężkich namysłach wciąż kiwają głową - mówią, wsiadaj. Jednak truckerzy i zamożni Ułan-Batorowie w jeepach robią to bez większego wahania. Ale mimo wszystko jest trochę ciężko – zwłaszcza po Rosji, gdzie prawie żaden z kierowców nie pyta o pieniądze, a nawet nie uprzedzam, że jeżdżę za darmo.
Krótko mówiąc, polecam, jeśli pozwalają na to fundusze, podróżować po Mongolii własnym pojazdem. Jeśli fundusze nie pozwalają, ale czas na to pozwala, skorzystaj z roweru – będzie nieco wolniejszy, a jeśli jesteś doświadczonym rowerzystą, może być nawet szybszy niż autostopowicz. Na przykład 390-kilometrowy odcinek od Bayankhongor do Ałtaju pokonaliśmy aż w trzy dni. I odcinek od miasta Bayan-Uul do przejście graniczne Górny Ulkhun, długi na 49 km, jechałem cały dzień - tutaj mogłem chodzić pieszo w tym samym czasie.
Niemniej jednak autostop pozwala lepiej poznać lokalne życie, porozumieć się z Mongołami, z których wielu zna rosyjski. Jeśli więc wymienione utrudnienia Ci nie przeszkadzają, spakuj plecak i ruszaj w drogę.
Regularny transport
Tylko w Ułan Bator znajduje się swego rodzaju dworzec autobusowy, z którego autobusy odjeżdżają do różnych ośrodków regionalnych według określonego rozkładu i taryf. W innych miastach autobusy albo w ogóle nie jeżdżą, albo jeżdżą tak, jak Bóg chce. Przewodniki turystyczne polecają szukać minibusów na rynku miejskim. Możesz tam również znaleźć kierowców, którzy jeżdżą do innych miast i szukają innych podróżnych, aby zrekompensować swoje wydatki. Z jakiegoś powodu Lonely Planet nazywa to „autostopem” – to znaczy poleca pójście na targ i znalezienie takiego auta. Nie wiem, moim zdaniem tradycyjny autostop jest jeszcze skuteczniejszy.
Raczej trudno jest poruszać się po cenach autobusów. Np. z Ułan Bator do Lun (130 km) przejechaliśmy 6 tys. Choć chyba chodzi o to, żeby do Darkhanu jechać asfaltową drogą, a część drogi do Luny to już opisywany tor w stepie.
Nocny
Każdy, kto podróżuje po Mongolii, zdecydowanie powinien przynajmniej raz spędzić noc z nomadami. Zrobienie tego jest dość proste - wystarczy udać się do jurty na stepie i grzecznie poprosić o wizytę. Podczas jedynej naszej wizyty w jurcie zachowywaliśmy się ogólnie bardzo delikatnie: zapytaliśmy, czy można rozbić namiot obok jurty, ale potem, gdy siedzieliśmy i odpoczywaliśmy po upalnym dniu, zostaliśmy zaproszeni do sama jurta. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli znajdziesz się na stepie, a w pobliżu znajduje się jurta, możesz poprosić o wizytę. Lepiej wcześniej zabrać słodycze i czekoladki - daj je dzieciom, połóż coś na stole na herbatę i wszyscy będą szczęśliwi. Przy odrobinie szczęścia trafisz na obfitą kolację, ale po prostu dostaliśmy herbatę i kozie mleko.
Jeszcze jeden dobra opcja noc - przydrożne kawiarnie. Prawie każdy ma jedno lub więcej dużych łóżek o szerokości 4-5 metrów, na których każdy, kto zamówi obiad lub śniadanie w tej knajpce, może przenocować za darmo. Zwykle obiad dla jednej osoby kosztuje 2-3 tys. tugrików. Co prawda kilka osób więcej będzie spało na tym samym łóżku, ale myślę, że nie zmyli to wolnych podróżników, jeśli mają własny śpiwór.
V duże miasta są też hotele. Zatrzymaliśmy się jako tacy dwa razy - w mieście Arvaikheer pokój dwuosobowy kosztował 11 tys. tugrików, w Ałtaju - 15 tys. W pierwszym hotelu nie było prysznica, w drugim nie było ciepłej wody. Ale jeśli już, to w miastach można znaleźć łaźnie publiczne, w których można wziąć prysznic za 1-2 tysiące tugrików.
W szczególnie popularnych wśród turystów miejscach znajdują się pensjonaty i hostele, w tym także campingi typu jurt (kilka jurt, w których można przenocować). Jednak dla tych, którzy nocowali w prawdziwej jurcie, nie będzie to szczególnie ciekawe: w środku nie ma atrybutów koczowniczego życia, tylko kilka łóżek i stolików nocnych. W Charkhorin taki pensjonat kosztował 5 tys. tugrików na osobę.
Cóż, w Ułan Bator jest ogromny wybór noclegów. Po pierwsze, jest jedyne miasto gdzie mieszkają mniej lub bardziej aktywni członkowie Hospitalityclub i Couchsurfing, dzięki czemu możesz łatwo znaleźć bezpłatny nocleg. Po drugie, są hotele, hostele, pensjonaty na każdy gust i kieszeń. Nawiasem mówiąc, w pensjonacie Golden Gobi jest zniżka dla Rosjan i Polaków: główny administrator powiedział nam to wprost, więc zapłacili nie sześć, ale pięć dolarów od osoby za nocleg. Pamiętać.
Żywność
Wegetarianie w Mongolii nie mają nic do roboty. Wszystkie warzywa i owoce sprowadzane są z Chin, a sami Mongołowie wytwarzają i jedzą prawie wszystko z mięsa lub mleka. Tylko w Ułan Bator można znaleźć sałatki warzywne, w innych miejscach taki luksus to rzadkość. Zawsze byłam mięsożerczynią i anty-weganką, ale potem zaczęłam odczuwać nostalgię za winegretem czy sałatką pomidorowo-ogórkową. Przygotuj się więc, jeśli w ogóle nie tolerujesz mięsa, na zakup niezbędnych produktów w Ułan Bator i zabranie ich ze sobą.
Najpopularniejszym daniem w Mongolii jest buuz, znany osobom przebywającym w rejonie Irkucka lub Buriacji pod nazwą „pozy”. Jest to drobno posiekane mięso zawinięte w ciasto i gotowane na parze. Bardzo smaczna i pożywna rzecz - wystarczyło mi do zjedzenia 4-5 sztuk. Zwykle kosztują 300 tugrików za sztukę. Innym popularnym jedzeniem jest khushuur, który przypomina nasz rodzimy czeburek i kosztuje 300-400 tugrików za sztukę. Do tego popularne są makarony z kawałkami mięsa i ziemniakami – suche lub jako zupa. Niestety nie pamiętam jak się nazywa, kosztuje około 2-2,5 tys. tugrików. Właściwie w podróży jedliśmy głównie te trzy dania.
Ciekawych dań mlecznych jest dużo, ale z reguły nie sprzedaje się ich w stołówkach - leczono nas albo w jurtach, albo w samochodach. Jest chłodny ser, który smakuje jak twarożek, bardzo smaczne kremowe masło i niskoalkoholowy napój na bazie mleka przypominający kumys.
Głównym napojem bezalkoholowym jest herbata mleczna. W Ułan Bator nie lubiłam go, ale potem z braku wyboru musiałam go pokochać. Podaje się go zwykle bez cukru, ale lekko solony – jednak tak naprawdę tej soli nie czułam. W stolicy tam też dodaje się trochę ropy, ale na prowincjach takiej nie ma. W sumie bardzo pożywna rzecz. Kosztuje 100-200 tugrików za filiżankę, a czasem jest nawet serwowany za darmo.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych aspektów, Ułan Bator i reszta Mongolii to dwie duże różnice. W stolicy wybór jedzenia jest duży i różnorodny. Znajdują się tu zarówno tanie stołówki z wyżej wymienionymi daniami i cenami, jak i pretensjonalne restauracje z kuchnią włoską, japońską i nie tylko na każdy gust i kieszeń. Raz nawet zawędrowaliśmy do wegetariańskiej kawiarni. Tanią jadalnię zazwyczaj można rozpoznać po słowie „gazar” na szyldzie.
Jeśli chodzi o jedzenie, jest też spora różnica między stolicą a prowincją. W Ułan Bator jest wiele sklepów i supermarketów z dobry wybór produkty, w innych miastach są głównie małe sklepy, których wybór jest mniejszy niż w jakimkolwiek rosyjskim sklepie wiejskim. Zwykły zestaw to napoje gazowane, wódka, ciasteczka z kawałkami czekolady i, jeśli masz szczęście, ogromny kawałek mięsa w lodówce. Nawet chleb jest rzadki. Sklep można rozpoznać po słowie „delguur” na znaku.
Kawiarnie i duże sklepy znajdują się tylko w miastach, dlatego biorąc pod uwagę jakość dróg i mały ruch, lepiej mieć zawsze przy sobie zapas wody i jedzenia na co najmniej jeden dzień.
Język
W Mongolii dużo ludzi mówi po rosyjsku. Kiedyś nawet podwiózł nas absolwent wydziału filologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Spotkanych kierowców większość znała przynajmniej kilka słów i zwrotów po rosyjsku, a mniej więcej jedno na trzy dałoby się nawet rozsądnie wytłumaczyć.
Niemniej jednak nie powinieneś konkretnie liczyć na to, że natkniesz się na rosyjskojęzycznych Mongołów. Spróbuj nauczyć się trochę mongolskiego, to znacznie ułatwi ci podróżnicze życie i pomoże lepiej poznać lokalne życie. Niestety znałem tylko kilka zwrotów ważnych dla podróżnika, a resztę uzupełniłem rosyjskimi słowami i gestami. Ale jeśli gestami mógłbym jeszcze powiedzieć „czy można tu rozbić namiot” lub „tu proszę się zatrzymać”, to zadawaj bardziej złożone i ciekawe pytania („jak dzieci nomadów chodzą do szkoły?”, „Co używasz do ogrzewania pieca?” I itp.) nie działało.
Krótkie rozmówki języka mongolskiego
Brakujące frazy (podwójna samogłoska brzmi jak jedna, ale wydłużona):
Czy mogę pójść z tobą? - Hamt yavzh bolh uu?
Gdzie idziesz? - Ten hasza jawż ben wee?
Podróżujemy po Mongolii - Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
Ludzie znają angielski znacznie gorzej niż rosyjski – głównie wykształcona młodzież, żebracy ze stolicy i pracownicy branży turystycznej.
Pieniądze
1 dolar = 1428 tugrików
1 rubel = 46 tugrików
Lepiej wymienić pieniądze od razu w Ułan Bator na całą podróż. W pozostałej części Mongolii banki występują w liczbach nieprzekraczających granic błędu statystycznego.
Podobnie jak ruble białoruskie, tugriki mongolskie istnieją wyłącznie w formie papierowej, więc podczas podróży ma się wrażenie, że ma się dużo pieniędzy.
Internet i komunikacja
Jest kilku operatorów komórkowych, z których polecono nam Mobicom. W drodze komunikacja komórkowa oczywiście nie działa, ale prawie we wszystkich dużych i małych rozliczenia zasięg jest.
1-2 kafejki internetowe znajdują się w większości ośrodków regionalnych i są obfite w Ułan Bator.
Niebezpieczeństwa i kłopoty
Przede wszystkim straszyły mnie psy nomadów - mówią, że jeśli się zmieścisz, to przyjdź wcześniej do jurty, inaczej psy ją strzegące zaatakują. Zalecono nawet nauczenie się wyrażenia „nohoi chorio”, co oznacza „trzymaj psy”. Dlatego spodziewałem się, że w każdym obozie nomadów zobaczę okrutne wilczarze, które rozerwą cię na kawałki. Właściwie obok jurt widzieliśmy na wpół martwe i obdarte ze skóry psy, które nie były w stanie przestraszyć nawet susła stepowego. Mongołowie nie przepadają za psami i często nagradzają je kopnięciem, gdy przechodzą obok. Dlatego wszyscy ci ludzcy przyjaciele wrócili ze strachu, kiedy próbowaliśmy ich pogłaskać.
Inne niebezpieczne zwierzęta już ze świata dzikiej przyrody... Przewodniki wymieniają wilki i niedźwiedzie stepowe, skorpiony i węże żyjące na pustyni, kleszcze żyjące w trawie. Nic z tego do nas nie dotarło. Największymi dzikimi zwierzętami, jakie widzieliśmy, są jaszczurki mniejsze od palmy, nieustannie biegające pod stopami na pustyni Gobi oraz gryzonie stepowe – albo chomiki, albo świstaki.
Osobiście nie spotkałem się z przestępczością, ale mój kolega podróżnik, który szedł samotnie ostatniego dnia w Ułan Bator, miał aparat fotograficzny. Może się to jednak zdarzyć w każdym mieście na świecie. A ponieważ Mongołowie są przyjaźni i nieagresywni, gopników prawie nigdy nie spotyka się tutaj. Czułem się całkowicie bezpiecznie przez całą podróż w dowolnym miejscu w Mongolii – w przeciwieństwie do tego, z Rosji, gdzie nie zawsze przyjemnie jest być w małych ośrodkach regionalnych.
Klimat
Pogoda w Mongolii jest zmienna, z ostrymi wahaniami temperatury. Zimą jest bardzo zimno (Ułan Bator jest uważany za najzimniejszą stolicę świata), latem zwykle jest gorąco. Letnie upały łagodzą wiatry, które chodzą po mongolskiej równinie, ale czasami stwarzają one duże trudności. Kilka razy wiało tak mocno, że po prostu nie dało się rozbić namiotu - a na równinie często nie da się znaleźć schronienia przed wiatrem. Nie wyobrażam sobie, jak strasznie musi być tu zimą przy takim wietrze.
Ułan Bator - autostrada Arvaikheer 
Arwajcheer 
Tor Arvaikheer - Bayankhongor 
Bayankhongor 
Trasa Bayankhongor - Ałtaj. Grupa Polaków podróżująca na motocyklach 
BU © mbU © gu © r 
Północna część pustyni Gobi 
Święto lub lekcja wychowania fizycznego w lokalnej szkole 
Buutsagaan 
Ałtaj 
Autostrada Ałtaj - Khovd 
Jeff jest Australijczykiem, który od trzech lat mieszka w Ułan Bator. Pojechałem autobusem do rodziców mojej narzeczonej w mongolskiej wiosce 
Khovd 
charakter narodowy
Mongołowie, jak już pisałem, to bardzo przyjaźni i gościnni ludzie. Cudzoziemcom zawsze udzielimy pomocy i porad gdzie, jak i co. Nie nauczyli się jeszcze zawyżać dla nich cen – przynajmniej tych, którzy nie pracują w sektorze turystycznym. Rosjanie są niemal rdzennymi mieszkańcami Mongołów, wielu ze starszego pokolenia wspomina studia lub pracę w Związku Radzieckim. To prawda, nie oczekuj tak otwartego i ciepłego powitania, jak na Kaukazie czy na Bliskim Wschodzie - każdy rosyjskojęzyczny Mongoł chętnie z tobą porozmawia, ale raczej cię nie zaprosi. Ogólnie przyjacielska, ale dość wyrównana postawa.
Podobnie jak wiele innych ludów azjatyckich, Mongołowie są dość nieostrożni, zrelaksowani i niespieszni. To zupełnie normalne, że sprzedawca lub administrator w hotelu opuszcza swoje miejsce pracy na godzinę lub dwie i musi poczekać lub poszukać go gdzieś w pobliżu. Nie spieszą się specjalnie, zwłaszcza, że w Mongolii i tak szybko się to nie uda. Agnieszka powiedziała, że ma w Ułan Bator kilku mongolskich uczniów, którzy nieustannie spóźniają się na zajęcia o pół godziny lub godzinę i są szczerze zdziwieni, gdy są za to wyrzucani. Rzeczywiście, w Mongolii, na stepie, samochód łatwo może się zepsuć, trzeba będzie czekać pół dnia na przejeżdżający samochód, potem go naprawić i ostatecznie dotrzeć do celu dzień później. Co za pół godziny spóźnienia tutaj. Jednym słowem „bogowie nie mają się do czego śpieszyć, mają przed sobą wieczność”.
Jednocześnie Mongołowie mają bardzo rozwiniętą wzajemną pomoc. Jeśli Twój samochód się zepsuje, pierwszy przejeżdżający samochód zatrzymuje się, a jego kierowca oferuje pomoc. Często może zostać z tobą przez kilka godzin, pomagając w uruchomieniu starego UAZ lub wymieniając resory w ciężarówce. Mówią jednak, że w odległych regionach Rosji, takich jak Jakucja, Kamczatka czy Czukotka, wszystko jest dokładnie takie samo.
Ze wszystkich Mongołów szczególnie przyjemne wrażenie robią dzieci mongolskie. Są bardzo żywiołowe i spontaniczne, a do tego najbardziej kolorowe tematy do fotografowania – nawet bardziej niż starzy ludzie czy jeźdźcy na koniach. Wyraźnie nie są torturowani jakimiś karami i zakazami, ale nie są też niczym rozpieszczani - ale nie ma nic specjalnego, co mogłoby ich rozpieszczać. Zamiast plastikowych zabawek mają całe stado kóz lub owiec, zamiast rowerów czy rolek mają konie, na których wielu jeździło chyba od szóstego czy siódmego roku życia, a zamiast brudnych ulic i bram, zielone równiny. Nie ma tu miejskich pokus i rozrywki, więc szczerze cieszą się z każdej czekolady przywiezionej z miasta przez przyjezdnego obcokrajowca. Moja koleżanka podróżniczka tak bardzo lubiła mongolskie dzieci, że chciała nawet mieć własne. Co prawda boi się, że jej chłopak z Kijowa tego nie zrozumie – w końcu niewielu mężczyzn jest tak tolerancyjnych, jak bohater filmu „Hipsters”.
Styl życia
Ułan Bator to jedyne prawdziwe miasto w Mongolii. Pod względem poziomu dostępności i rozwoju infrastruktury przypomina duże rosyjskie centrum regionalne. Są supermarkety, kina, restauracje, kafejki internetowe, transport publiczny- wszystko, czego potrzebujesz do życia. Reszta kraju to duży obóz nomadów. Nawet w centrach regionalnych znaczna część ludności żyje w sposób koczowniczy - w centrum może znajdować się kilka sowieckich budynków o dwóch lub trzech piętrach, a wszystko to otacza sektor prywatny z drewnianymi domami i jurtami. Ale oczywiście prawdziwa Mongolia zaczyna się poza miastami.
Na stepie jurty spotykają się co kilka kilometrów, na pustyni co 10-20 kilometrów. Czasem jurta stoi osobno, czasem kilka takich domostw tworzy rodzaj mini-osady. Spodziewałem się, że wnętrze jurty będzie dość ascetyczne, prawie jak w namiocie kampingowym, ale w rzeczywistości są one zazwyczaj zawsze dobrze umeblowane i przypominają wnętrza rosyjskiej chaty lub nawet skromnego mieszkania w mieście. Jest kilka łóżek, szafa, stół, komoda ze zdjęciami dalekich krewnych, telewizor (czasem nawet z odtwarzaczem DVD). Pośrodku znajduje się piec brzuchaty, którego długa rura skierowana jest do okrągłego otworu pośrodku dachu.
Jedynym zajęciem mieszkających tu ludzi jest hodowla zwierząt. W pobliżu jurty wbita jest w ziemię wiązka, do której przywiązuje się kilka koni, w zagrodzie tłoczą się kozy lub owce (a częściej bez niej), w pobliżu spokojnie zjadają trawę jakie i krowy, a wielbłądy włóczą się i przeżuwają twarde krzaki na pustyni. Zwierzęta te są jednocześnie całym przemysłem rolnym, spożywczym i tekstylnym, a często także transportem.
Mongołowie praktycznie nie zajmują się rolnictwem. Możesz jeździć po całym kraju i nie widzieć ani jednego pola. Dopiero w okolicach miasta Ulangom widzieliśmy jakieś ogródki warzywne, a na granicy z Rosją podwiózł nas kierowca, który powiedział, że jedzie na jakieś gospodarstwo. W innych miejscach Mongołowie niczego nie uprawiają i całe swoje rozległe równiny wykorzystują wyłącznie na pastwiska. Mówią, że nadal uważają za grzeszne kopanie i generalnie robienie czegoś z ziemią.
Stroje narodowe to duże szaty wykonane z gęstej tkaniny, zwykle szarej. Nigdy jej nie nosiłam, ale sądząc po jej wyglądzie, taka szata dobrze chroni przed przeszywającym mongolskim wiatrem. A jednak przepraszam za intymny szczegół, taka szata pomaga Mongołom załatwić się na stepie: zwykle nie można tu znaleźć żadnego schronienia, więc można trochę oddalić się od innych ludzi, wstać lub usiąść ze swoim Wróć do nich, okrywając się szatą i rób swoje, nikt z tym nie jest szokujący.
Religia
Jak w każdym innym kraju komunistycznym, w Mongolii rozpoczęło się odrodzenie religijne w latach 90. XX wieku. Zaczęli odnawiać stare i budować nowe klasztory, tworzyć religijne instytucje edukacyjne. Klasztor lub świątynia buddyjska stała się tym samym niezbędnym atrybutem miasta mongolskiego, jak cerkiew prawosławna stała się cerkwią rosyjską. W klasztorach można zobaczyć młodych mnichów, a jeśli masz szczęście, udaj się na nabożeństwo, kiedy siedzą przy stole i recytują mantry w języku tybetańskim lub sanskrycie - hipnotyzujący widok.
Niemniej świeccy Mongołowie nie są szczególnie religijni. Tylko w jednej jurcie widziałem coś w rodzaju małego ołtarzyka, aw samochodach nigdy nie widziałem żadnych akcesoriów religijnych. Więc jeśli nie jeździsz do miast i tam nie zaglądasz Świątynie buddyjskie generalnie nie można określić, do jakiej religii wyznają Mongołowie. To prawda, podobnie jak w sąsiedniej Buriacji, zachowały się tu relikty szamanizmu: wzdłuż dróg są „oo” - stosy kamieni i filary z przywiązanymi do nich niebieskimi szmatami. Ale w przeciwieństwie do tej samej Buriacji, kierowcy nie zatrzymują się obok nich i nie okazują im żadnego szacunku.
Zabawa
Ze wszystkich kultur mongolskich muzyka jest najlepszym przeżyciem dla podróżnika. Mongołowie bardzo lubią śpiewać, a w drodze często można zaobserwować taki obraz - kierowca zaczyna śpiewać melodyjną i smutną piosenkę, a jego partner śpiewa razem z nim jak najwięcej. Albo stara kobieta ciągnie piosenkę i cały autobus odbiera ją zgodnie. Jeśli nikt nie śpiewa, to kierowca wkłada kasetę (nawiasem mówiąc, w samochodach prawie nigdy nie widział nagrywarek CD - tylko magnetofony) z mongolskimi piosenkami ludowymi lub współczesnymi popularnymi i słucha ich, patrząc na zjeżdżającą drogę po horyzont. Dość często Mongołowie, w tym ci, którzy nie znają słowa po rosyjsku, słuchają rosyjskiej muzyki. Kilka razy słyszeliśmy Valeria, Dima Bilan, piosenkę „A Million Scarlet Roses” w wykonaniu mongolskiej piosenkarki śpiewającej po rosyjsku z zabawnym akcentem.
Oprócz śpiewania ludzie uwielbiają też pić. Co więcej, na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to nawet więcej niż w Rosji. W ciągu miesiąca podróży po Syberii Wschodniej raz zaproponowano mi wypicie wódki, aw ciągu dwóch tygodni w Mongolii - pięć razy. Tłumaczy się to jednak tym, że w Mongolii oprócz kierowcy zawsze w samochodzie jest dużo pasażerów, a oni po prostu piją pół szklanki, żeby jeździć przyjemniej, a kierowca ogranicza się do herbaty z mlekiem . W Rosji kierowcy w większości jeżdżą sami – tu tak naprawdę nie można pić.
Zakończenie liryczne
Czego nadal nie rozumiałem po podróży - dlaczego osiemset lat temu Mongołowie musieli opuścić swoje przytulne obozy nomadów i rodzime stepy i udać się na podbój pół świata. Przecież nie mieli zamiaru hodować bydła i zakładać jurt na podbitych ziemiach, a więc inaczej niż Mongolia - te wszystkie chińskie pola ryżowe, antyczne miasta Azja centralna, szczyty Kaukazu, irańskie pustynie i rosyjskie lasy. I nie sposób rozpoznać w tych spokojnych i przyjaznych ludziach tych złych i okrutnych zdobywców, którzy przeszli z ogniem i mieczem aż do wybrzeże Adriatyku... Może chodzi o silną osobowość, która potrafi gromadzić i prowadzić ludzi - nie wiem.
Ale Mongolia pozwala nam zrozumieć inną rzecz: że cała nasza cywilizacja, wszystko, co ludzkość wymyśliła w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, jest w istocie przyjemnymi, ale niekoniecznie koniecznymi ekscesami. W tym kraju ludzie prawie nigdy ich nie używają, a ci, którzy to robią, wydaje się, że tak naprawdę nie potrzebują. Dziesiątki tysięcy Mongołów obywa się bez kanalizacji, kuchenek gazowych i mikrofalowych, pralki, komputera, telefonu, samochodu i wcale się tym nie martwią. A wszechpotężna moc elektryczności jest wykorzystywana, jak się wydaje, tylko do oglądania telewizji. Gdyby nie on, po prostu zapytaliby podróżników, co nowego na świecie. A dowiedziawszy się o całym naszym postępie, o Internecie, lotach kosmicznych, energii jądrowej, nanotechnologii i chirurgii laserowej, kiwali głowami z dezaprobatą – po co wymyślać, skoro tylko jurta, pięćdziesiąt kóz, tuzin koni i niekończąca się zielona równina potrzebne do dobrego życia...
Autostrada Khovd - Ułaangom 
Grupa Francuzów i Szwajcarów w jeepach 
