Dni wina w Armenii w majowe święta. Podziemne bogactwa Portugalii: jaskinia skarbonka z monetami

Coimbra to stare miasto uniwersyteckie, przesiąknięte wyjątkową studencką atmosferą. Wybudowany w 1290 r. uniwersytet położony jest na górze, dzięki czemu jest doskonale widoczny z nasypu. Historyczne centrum miasto to splątana sieć wąskich starych uliczek, w których łatwo się zgubić. Mieszkańcy miasta są jednak bardzo przyjaźni, a ponad jedna trzecia z nich związana jest z uczelnią. Należy zauważyć, że Uniwersytet w Coimbrze jest najstarszą uczelnią w Europie i działa do dziś.
Wśród wielu zabytków Portugalii znajdują się rzadkie obiekty, w tym jaskinia Grutasda Moeda. Nazwa została przetłumaczona na język rosyjski jako „świnka skarbonka z monetami”. To fascynująca podziemna trasa, która biegnie na głębokości 50 m pośrodku pasmo górskie Serra da Estrela. Odkryli go w 1971 roku miejscowi myśliwi, a kilka lat później do badań nad zjawiskiem naturalnym włączyli się speleolodzy. Obecnie dostępnych jest kilka przestronnych wysokich hal, wypełnionych dziwacznymi stalaktytami, stalagmitami, kolumnami i skamieniałościami, przezroczystą wodą podziemnych jezior i kamiennymi wzorami.
Ważna informacja:
Wejście i wyjście do jaskini są w różnych miejscach, więc powinieneś być blisko przewodnika.
Fatima od prawie wieku jest znanym ośrodkiem religijnym. Wydarzenia, które miały miejsce w tych miejscach w latach 1915-1917 nazywane są Kościołem Katolickim prawdziwy cud... Usłyszysz opowieść o tym, jak pasterze poznali Matkę Boską, która przedstawiła się im jako Anioł Pokoju i opowiedziała o nadchodzących wydarzeniach. Co roku pielgrzymi z wielu krajów przyjeżdżają do Fatimy, aby na własne oczy zobaczyć miejsce, w którym wydarzyły się cuda.

O wycieczce:

101 lub 0 rub 1 EUR = 0,00 RUB">

Wycieczki autobusowe

Typ wycieczki Grupa

Dni wydarzenia Codziennie we wtorek 07:00

Czas trwania 8,5 godziny

Wielkość grupy Dla grupy 1-15 osób

Miejsce startu Należy określić po dokonaniu rezerwacji

Lizbona to nietypowa Europa, gdzie uwodzenie i spokój przeplatają się z temperamentem główny port i tradycje hiszpańskie. Wycieczki po Lizbonie Uchwyć historię wielkie imperium i opowieści o znaczących odkryciach geograficznych. Istnieje również wiele rozrywkowych wycieczek: gastronomicznych, wieczornych, ekstremalnych. Rosyjskojęzyczni przewodnicy doskonale oddadzą atmosferę tego wydarzenia niesamowite miejsce podczas spacerów grupowych lub indywidualnych.

Wycieczki krajoznawcze

Miasto można poznać autobusem lub samochodem. Zobaczysz, jak wielowiekowa historia doskonale współistnieje z nowoczesnością i stare zamki podkreślone przez kosmiczne linie awangardowej architektury. Oto tylko niektóre z atrakcji Lizbony:

• Alfama.
• Stare Miasto.
• Platformy obserwacyjne.
• Katedra św.
• Plac handlowy.
• Łuk triumfalny.
• Baisha.
• Plac Rossio.
• Belem.
• Klasztor Hieronimitów.
• Plac Imperium.
• Pomnik Odkrywców.
• Mapa świata.

Ducha Lizbony najlepiej zrozumieć na piesza wycieczka w rejonie Chiado. Tutaj możesz spotkać gospodynie domowe rozmawiające na balkonach lub posłuchać niezrównanego fado w wykonaniu ulicznych muzyków. Strona zawiera listę wszystkich szlaki górskie i rozkłady jazdy autobusów. Ceny zaczynają się od 20 € za osobę.

Istnieją wycieczki poza teren Lizbony, które w ciągu jednego dnia odkryją średniowieczną Portugalię i wiejskie prowincje z prostym chłopskim życiem i wspaniałą przyrodą. Wycieczki trwają nie dłużej niż 8 godzin.

Wycieczki tematyczne

Zalety takich wycieczek tkwią w osobowości przewodnika. To przyjazna komunikacja, która jest nie tylko interesująca, ale naprawdę zanurza Cię w kulturze, tradycjach i ukrytym życiu miasta. Wybierz się na wycieczkę Soul Tour po Starej Lizbonie, która otrzymała ogromną ilość pozytywne opinie lub inne autorskie wycieczki po rosyjsku. Sprawdź warunki rezerwacji i koszt z naszymi menedżerami telefonicznie lub online.

Dobry dzień! Serdecznie dziękujemy firmie DEVISU za znakomitą organizację trasy „Armenia w pełnej krasie” w dniach 06-12 lipca 2019! Dziękuję Ci bardzo naszemu przewodnikowi Lie, który otworzył nam historię, kulturę i tradycje starożytnej i współczesnej Armenii na najwyższym profesjonalnym poziomie! Jej miłość do Armenii, talent, delikatność, subtelność, inteligencja podbiły nasze serca! Podróż była niesamowita i niezapomniana! Życzymy firmie dalszych sukcesów i pomyślności!

Tatiana i Andriej Nieczajewowie, Moskwa

Catherine, dzień dobry! Dziękuję, poszło super, pokój był taki, jak chciałem (z widokiem na park i łazienką). Byłem bardzo zadowolony. Dziękuję Ci.

Jedyna rzecz - poza mną na transfer spotkały się kobiety, które zostały przywiezione do Karlowych Warów i musiałem jechać z Pragi do Mariańskich Łaźni na 3 godziny zamiast 2 godzin. Z pewnością nie było to wygodne, przywieźli mnie wieczorem. Oczywiście wygodniej byłoby polecieć do Karlowych Warów.

Larisa Perma

Witam Jekaterino. Nasza podróż zakończyła się sukcesem.

Hotel jest dobry. Remont, meble, hydraulika, pościel - w doskonałym stanie, bez uwag. Bardzo czysto i wygodnie.

Śniadania codziennie były takie same, ale z dobrym asortymentem - można było więc urozmaicić swoje menu po prostu wybierając różne dania.

W pokoju czajnik, herbata, kawa, cukier, śmietanka. Podobało nam się. Herbata była dodawana codziennie. Pościel i ręczniki zmieniane były dwa razy w tygodniu.

Hotel położony jest w cichej okolicy, nie ma tu hałaśliwego tłumu. Do centrum prowadzi kilka bezpośrednich połączeń tramwajowych (do dworca, do centrów handlowych, do głównych atrakcji).

Jazda trwa niecałe pół godziny. 2 przystanki w pobliżu hotelu: jeden tuż pod oknami, drugi 5 minut spacerem.

Ljubow Leonidovna, Moskwa

Cześć Katarzyno! Przepraszam, że nie rzuciłem Ci kilka linijek wcześniej: grabiłem walizki, rozbierałem walizkę - lub odwrotnie.

Naprawdę podobały nam się nasze wakacje w Armenii, zorganizowane z Waszą pomocą, wszystko poszło gładko, bez jednego potknięcia. Bardzo dziękujemy za zorganizowanie wycieczki!

Specjalne podziękowania i głębokie ukłony dla gospodarza - "Armenia Travel". Kierowcy są nie do pochwały, przewodnik Lia Bakhshinyan - prawdziwy profesjonalista i bardzo szczera, szczera osoba. Przez tydzień bliskiej komunikacji stali się prawie rodziną.

A następnego dnia zobaczyliśmy zupełnie inną Portugalię, poważną, uroczyście spokojną, a ten obraz ucieleśniał Coimbra, główne miasto uniwersyteckie kraju i jego pierwsza stolica. Zaczęło się dla nas na nasypie w pobliżu stacji (ładny budynek z różowego i białego kamienia z zegarem na szczycie). Stare miasto położone jest na wysokim wzgórzu, schodzącym ze szczytu na dół stromymi schodami ulic. Plac Commersio, bardziej przypominający zaokrąglony kawałek szerokiej ulicy, znajduje się na samym dole wzgórza. Ze starego romańskiego, żółtego, kamiennego kościoła Santiago, znajdującego się na nim, strome schody wznoszą się na szeroką ulicę Ferreira Borges, a stamtąd przez wysoki łuk bramny Almedina (pozostałości muru twierdzy) - przejście do stromej wąskiej uliczki ozdobionej girlandami wielokolorowych flag. Sklepy z pamiątkami są kolorowe i eleganckie, jest dużo misternie malowanych naczyń, głównie w bladoniebieskich, jasnoszarych odcieniach. Ruszyliśmy więc w górę po schodach, potem brukowanymi wąskimi przejściami (na każdej ulicy - swój własny wzór z kostki brukowej), między gęsto rozmieszczonymi domami, które rozdzielały się na tarasy. Po stromej wspinaczce weszliśmy na mały plac przed Starą Katedrą Se Velha. Katedra jest surowa, kwadratowa, wykonana z żółtego kamienia, biegnące wzdłuż szczytu trybiki przypominają mur forteczny. Wejście do katedry jest zakryte płótnem. Ołtarz półokrągły z rzeźbionymi drewnianymi figurami, kamienna misa ozdobiona rzeźbami, ogromna muszla, ściany wyłożone zabytkowymi kaflami o prawie wytartym wzorze. Zaraz za katedrą znajdują się szerokie schody na górę i znaleźliśmy się na szczycie wzgórza, pośrodku rozległego obszaru kampusu uniwersyteckiego. W niedzielę 31 sierpnia miasto wydawało się wymarłe. Nawiasem mówiąc, początek roku akademickiego na uczelni to połowa września. Przez łuk weszliśmy na wewnętrzny dziedziniec uniwersytetu i znaleźliśmy się na obszernym placu, otoczonym z trzech stron przez plac dawnego uniwersytetu i otwarty z czwartej strony. Poczucie bieli i przestronności. Kilka drzew, pomnik króla João III, który dał jego Pałac Królewski pod uniwersytetem i przeniósł się do Lizbony. Białe budynki z czerwonymi dachówkami, w rogu dzwonnica, zwana „kozą”. Mówią, że dźwięk jej dzwonków przypomina beczenie kozy. Budynek centralny jest bardzo piękny, z galeriami na drugim piętrze i wspaniałym, uroczystym trzyłukowym portalem. Wszystko jest jak za dawnych czasów, kiedy uczył się tu jeszcze św. Antoni Padewski. I do tej pory uniwersytet w Coimbrze uważany jest za najlepszy w Portugalii. Dyktator Salazar do końca życia w ankietach w rubryce „stanowisko” pisał, że jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Coimbrze i próbował zasiadać w radach akademickich.

Z okazji niedzieli nie dotarliśmy do biblioteki uniwersyteckiej, ale uniwersytecki kościół San Miguel zachwycił wszystkich. Na suficie ornamenty roślinne na białym tle, oszałamiająco piękne organy (czerwona misa wykończona złotymi, czarnymi piszczałkami), na ścianach jasne kafelki.

Następnie przez opustoszałe miasteczko dotarliśmy do Nowej Katedry - Se Nova, szerokiej, białej, uroczystej, z szerokim placem przed nią. A od niego rozbiegliśmy się do sklepów z pamiątkami i spotkaliśmy się już na dole, przed łukiem Almedin.

Fatima. Ogromny plac, wąska i wysoka, biała katedra z półkoliście otwartymi krużgankami, ogromny krzyż ze schematycznie ukrzyżowanym. Po marmurowej ścieżce ludzie pełzają na kolanach do świątyni, niektórzy z nich mają przywiązane do kolan gumy piankowe. Miejsce masowej pielgrzymki Portugalczyków. I w przeciwieństwie do akademickiej Coimbry, w niedzielę jest tłoczno.

Wiosną 1917 roku troje miejscowych pastuszków, dwie siostry i ich młodszy brat, mieli w tym miejscu wizję Matki Boskiej i od tego dnia, 13 maja, przychodziła do nich co miesiąc 13-tego. Jej głos usłyszała najstarsza z dziewcząt, Lucia. Śmiali się z dzieci, ich spotkań i rozmów z Matką Bożą, ale stopniowo coraz więcej ludzi zaczęło gromadzić się na łące 13-go i rzeczywiście zobaczyli blask w postaci kobiecego konturu. Najliczniejsze zgromadzenie ludzi miało miejsce 13 października 1917 r., tym razem Matka Boża objawiła się w ostatni raz... Powiedziała do Łucji: „Długo pożyjesz, a twój brat i siostra wkrótce przyjdą do mnie”. I jeszcze trzy proroctwa, znane w katolicyzmie jako „trzy objawienia fatimskie”. Pierwsza dotyczy II wojny światowej, druga losów Rosji, trzecia zamachu na papieża.

Cała Portugalia była poruszona tym incydentem. Początkowa reakcja Watykanu na te wydarzenia była zdecydowanie negatywna, jednak z każdym rokiem rosła cienka napływa pielgrzymów i mała portugalska wioska. Po pewnym czasie do wioski Fatima przybyli ministrowie z Watykanu, którzy przesłuchali lokalni mieszkańcy i ponad tysiąc osób potwierdziło im, że widzieli objawienie Matki Boskiej.

Młodszy brat i siostra wkrótce zmarli. Lucia została zakonnicą i zmarła całkiem niedawno, mając niespełna sto lat. Zamach na papieża miał miejsce dokładnie 13 maja, a po jego wyzdrowieniu Jan Paweł II położył wyjętą z niego kulę na ołtarzu katedry w Fatimie. Potem spotkał się z Lucią, która mieszkała w katedrze.

Zamiast łąki znajduje się teraz w tym miejscu ogromny kompleks: plac, katedra, domy dla pielgrzymów. Pod baldachimem układają się ogromne świece (do metra długości), ludzie podchodzą, wrzucają monety do szczeliny, biorą świece i idą do ogrodzonego, ja bym go postawił, piecyków, nad którymi wznoszą się płomienie i czarny dym. Tam, z tego płomienia, musisz zapalić świecę i wyciągając rękę przez nieznośny upał, zainstalować ją w jednym z gniazd. Wrażenie koksownika jest niesamowite.

Katedra jest lekka i przestronna. Nowoczesne witraże, rzeźby i rysunki dzieci, które widziały Matkę Boską. Na półce leży dziewczyna Lucia, przytulająca dziecko. Wszyscy trzej są tu pochowani.

Za galeriami znajduje się park i sklepy z pamiątkami z licznymi figurami Matki Boskiej i krucyfiksami.

W parku rosną dęby korkowe z częściowo ściętą korą. Dziwne wrażenie - na cienkiej pomarańczowej nodze jest drzewo. Po mieście jeździ biała lokomotywa wycieczkowa.

Dla katolików to miejsce jest teraz święte. Rosyjska Cerkiew Prawosławna ma skrajnie negatywny stosunek do wszystkich tych cudów fatimskich (zwłaszcza do proroctwa o ukaraniu Rosji za odstępstwo, wyrażone latem 1917 r.). Niezrozumiała jest również historia ikony Matki Bożej Kazańskiej, zdobytej w XVI wieku pod Kazaniem. W jednym czasie wykonano kilka kopii ikony, które zaginęły w latach rewolucji. W dziwny sposób jedna z tych list znalazła się w głębi lądu Portugalii, wszystkie w tej samej Fatimie. (W jednym ze źródeł przeczytałem, że nie jest to lista, ale oryginalna ikona skradziona na początku XX wieku z klasztoru Matki Bożej Kazańskiej).

Okolice Fatimy są pagórkowate, wzgórza porośnięte są nisko rozłożystymi drzewami. Pomiędzy nimi są małe białe domki z czerwonymi dachówkami. A ten krajobraz jest bardzo typowy dla wiejskiej Portugalii: wzgórza i schludne białe domy.

Krótka przejażdżka i stoimy pośrodku ogromnego placu przed wspaniałym klasztorem Batalha. Wczesny gotyk, masywna podstawa z żółtego kamienia i liczne szare iglice-wieżyczki, połączone niską koronkową balustradą.

Klasztor wzniesiono pośrodku czystego pola na cześć zwycięstwa nad wojskami króla hiszpańskiego w 1385 roku. Bitwa ta miała fundamentalne znaczenie w walce o niezależność Portugalii od rządów Kastylii. Na placu przed katedrą stoi pomnik dowódcy Pereiry, którego umiejętne dowodzenie wojskami pozwoliło wygrać bitwę z kilkukrotnie lepszym wrogiem.

Majestatyczny, monumentalny budynek. Bardzo piękne witraże. W ośmiobocznej kaplicy Założyciela klasztoru - miejsce pochówku pary królewskiej i Niemowląt. Biała wysoka kopuła, zbiegająca się w formie gwiazdy. Z katedry – wyjście (płatne, 5 euro) na dziedziniec klasztorny tzw. Królewski. Dziedziniec jest niesamowicie piękny. Dla siebie nazwałem go „Mauretański”, potem powiedziano nam, że to styl „Manueline”. Każdy łuk galerii jest „zasłonięty” ażurową kratą wykutą z kamienia, o różnorodnych wzorach: albo jako tkane liny, albo jako splecione pnącza, poprzetykane kwiatami i krzyżami. Kamienna koronka opiera się na cienkich, rzeźbionych kolumnach, każda z własnym wzorem. Wzdłuż balkonów i wzdłuż kalenicy znajduje się elegancka, jasna krata. W rogu znajduje się wielopłatkowa fontanna, miska nad miską. Wewnętrzną przestrzeń wypełniają wysokie, wąskie tuje i niskie, przystrzyżone krzewy z wyciętymi labiryntowymi przejściami.

Dwór królewski i dwór Afonsa V są oddzielone małym muzeum broni. Przy grobie Nieznanego Żołnierza stała straż honorowa: dwóch facetów w kamuflażu i czarnych beretach. Dziedziniec Afonsa V jest znacznie skromniejszy, nie ma tu kamiennej rzeźby, ale można tam wspiąć się na górne galerie i spojrzeć na okolicę z niewielkiej wysokości.

W końcu obejrzeliśmy klasztor na zewnątrz. Ta sama elegancja i luksus, a na dużym obszarze wyglądała jak idealna kreacja w otwartej dłoni, jednym z najjaśniejszych ziaren złotego funduszu uniwersalnej kultury ludzkiej.

Klasztor w Alcobas, w którym wkrótce się znaleźliśmy, również został pierwotnie wzniesiony na cześć wygranej bitwy z Maurami, ale znany jest raczej jako pomnik miłości, który służył jako grobowiec dla dwojga kochanków, którzy się tu zjednoczyli na zawsze: Król Don Pedro I i Inis di Castro.

Po raz pierwszy Niemowlę ujrzał Inisha w orszaku swojej narzeczonej, księżniczki przybyłej z Kastylii. Żona zmarła wkrótce po ślubie, a Infante potajemnie poślubił uroczą damę dworu. Urodziło się czworo dzieci. Jednak jego ojciec, król Afonso IV, obawiał się, że król Kastylii przez Inish wpłynie na jego syna (Inish należał do szlacheckiej rodziny kastylijskiej). W swoim pałacu w Coimbrze Inish została zabita na oczach dzieci. Pedro brutalnie rozprawił się z mordercami. Kiedy po śmierci ojca został królem, próbował wyznaczyć syna z Inish na swojego następcę, ale dworzanie sprzeciwili się mu, że dziecko jest nieślubne. Następnie Pedro nakazał odkopać szczątki Inish, publicznie połączyć je z martwym małżeństwem i zmusił dworzan do ucałowania ręki ich dawno zmarłej żony.

Katedra klasztoru jest bardzo surowa w środku. W transeptie znajdują się dwa marmurowe, rzeźbione sarkofagi. Na powierzchni sarkofagów wyrzeźbiono leżące ciała rozdzielonych kochanków w otoczeniu aniołów. U stóp Pedro leży marmurowy pies, symbol lojalności. Pedro i Inish są pochowani ze swoimi stopami, tak że w godzinie, w której umarli wstają z trumien, wstają i natychmiast się widzą.

Sam klasztor jest dość długi (z autobusu długo szliśmy wzdłuż białych, naiwnych ścian). Piękna jest fasada katedry, do której z obu stron przylegają te same białe murki. Fasada otwiera się na szeroki plac miejski. W tym samym miejscu, na placu, na wprost katedry, usiedliśmy na obiad w letniej kawiarni. Lokalnym hitem jest „kogut alcobass” lub „francuski w garnku” (jak Portugalczycy zmienili francuskie „kogut w winie”). Rzeczywiście, każdy przyniósł zdrowy gliniany garnek, z którego trzeba było kawałek po kawałku wypiekać kurczaka w winie. Smacznie, jak każdy kurczak, ale nie więcej. Tym bardziej zdenerwowało mnie, gdy z katedry przyszli ci nasi, którzy zamiast obiadu poszli do muzeum i na dziedziniec klasztoru. Powiedzieli, że jest tam jeszcze piękniej niż „mauretański dziedziniec” w Batalha. Na koniec poszliśmy do kawiarni, aby spróbować lokalnych monastycznych słodyczy. Powstają przez zmielenie gorącego żółtka z cukrem i nadziewane tą mieszanką w chrupiące rożki waflowe. Cóż, bardzo soczyste.

Znowu małe skrzyżowanie i jeszcze przed zmrokiem docieramy do miasteczka Nazare, naszego miejsca noclegowego. Część miasta stoi na wysokim klifie, część schodzi do oceanu. Na szczęście nasz hotel znajduje się pięć minut od plaży. Na wysokości naszego okna, w koronie palmy, usadowiły się głośne, małe ptaszki, palma po prostu się nimi zaroiła.

Rzucając swoje rzeczy, od razu pobiegliśmy na plażę. Woda była zimna, jednak wszyscy dzielnie pływali. A na naszych oczach słońce zanurzyło się w wodzie. Przebrawszy się, poszliśmy na spacer wzdłuż nasypu. Nocne miasto kipiało, wszystkie sklepy były otwarte, kawiarnie pełne, muzycy grali na ulicach, żywy potok ludzi poruszał się tam iz powrotem. Zwykłe życie w kurorcie.

Śniadanie było w kawiarni na dachu, a słoneczny poranek dał nam wspaniałe widoki na miasto, klify i ocean. Cała zatoka, od brzegu do brzegu, była wypełniona białymi domami pod czerwonymi dachówkami, po prawej stronie brzeg wznosił się ostro, odcinając się od oceanu stromymi klifami, a górny płaskowyż był również pokryty tymi samymi białymi domami. Górną i dolną część miasta łączyła winda.

Cały dzień spędziliśmy w okolicach Lizbony, wykonując krótkie, około 20 km, podróże pomiędzy atrakcjami, a nasza znajomość z przedmieściami stolicy zaczęła się od bajecznego miasteczka Obidos, zbudowanego w XIII wieku i tak w nim zamrożonego . Obidos ciągnie się po stromym zboczu wąską wstęgą, otoczoną ze wszystkich stron wysokim murem fortecznym. Przez całe miasto przebiega główna ulica, z której w górę i w dół wiją się strome, wąskie uliczki. Jak zwykle domy są białe, z niebieskimi lub żółtymi obramowaniami, wszystkie zasypane kwiatami. Długie rzęsy, usiane karmazynowymi, żółtymi, fioletowymi kwiatami, pękają z każdej szczeliny, pełzają po ścianach, zwisają z góry. Przeszliśmy przez bramy fortecy, wyłożone od wewnątrz niebiesko-białymi płytkami, przeszliśmy dolną ulicą, z kościoła weszliśmy po schodach na główną ulicę i udaliśmy się do starożytnego zamku z wieloma wieżami na całym obwodzie. Tam wszyscy uciekliśmy. Wspiąłem się na mur fortecy i przez chwilę szedłem wzdłuż niego. Bezpośrednio pode mną, naprzeciwko zamku, znajdowała się ozdobna wioska kolorowych domów. Po zejściu poszedłem wzdłuż górnych opuszczonych ulic. Na głównej ulicy znalazłem prawie całą naszą grupę. Obidos słynie z produkcji własnego likieru wiśniowego, ginjna. Zwyczajowo wlewa się go do czekoladowego kubka, pije likier i chwyta kubkiem (ta degustacja kosztuje 1 euro). Po siedzeniu w kawiarni i degustacji trunku spieszyliśmy się do autobusu, gdy na murze twierdzy, nad samą bramą wjazdową, zobaczyliśmy Ludę z naszej grupy. – Chodź tu szybko – krzyknęła. Rzeczywiście, rozciągał się stamtąd niesamowity widok na miasto, zwłaszcza jeśli wejdzie się trochę w górę muru: wąska przestrzeń, gęsto wypełniona domami i drzewami, ściśnięta wysokimi blankami ciągnącymi się w oddali. I zamek na horyzoncie. Dawno, dawno temu, król Dinish podarował to miasto swojej narzeczonej jako prezent ślubny. Prawdopodobnie wspięli się również na wieżę, a król wskazał na przestrzeń rozciągającą się przed nimi: „A to jest dla ciebie, kochanie!”

A potem pojechaliśmy do najbardziej wysuniętego na zachód punktu Europy, Cape Roca. Góry stały się bardziej strome, nasz autobus wspinał się coraz wyżej i stopniowo strefę górskiego lasu zastąpiły rozległe pola portulaki - lokalnego soczystego kaktusa, o zupełnie innym odcieniu - od czerwonobrązowego do jasnozielonego. Na miejscu w pobliżu małego budynku wyszliśmy i podeszliśmy do steli zwieńczonej krzyżem. Na steli napis „Cabo du Roca Szerokość 38 ° 47’ Długość 9 ° 30 „Wysokość 140 m”. Na samym skraju klifu – krawężnik z kamieni, a na samym horyzoncie – głęboki błękit oceanu. Na prawo i na lewo od steli znajdują się ścieżki wydeptane w portulace. Szliśmy wzdłuż samego klifu, fotografując strome ściany opadające do oceanu. Krajobrazy są bardzo ładne, bo wszędzie są skały i niekończąca się tafla wody. W budynku można było kupić certyfikaty, że odwiedziłeś najbardziej wysunięty na zachód punkt kontynentu, za 5 euro - łatwiej, za 10 euro - składany.

Kolejne 20 km i wjeżdżamy do miasta Sintra, dawnej letniej rezydencji królów Portugalii. Maurowie również docenili piękno tych miejsc, zbudowali fortecę na górze i pałac poniżej. Na miejscu mauretańskiego pałacu znajduje się obecnie narodowy pałac królewski Sintry, a na górze, obok twierdzy Maurów, przed stuleciem zbudowano zamek Peno, po którego obejrzeniu moskiewski bogacz Arsenij Morozow , siostrzeniec Sawy Morozowa, rozpalił marzenie o zbudowaniu tego samego w Moskwie, i rzeczywiście „Na podstawie” Pałacu Peno na Wozdwiżence wzniesiono mauretański zamek. W czasach sowieckich mieścił się tam Dom Przyjaźni Narodów.

Miejscowa arystokracja budowała też swoje domy i pałace wokół pałacu królewskiego, był to luksusowy portugalski kurort. Nawet flegmatyczny i szyderczy Lord Byron był zafascynowany miastem. Z brzeg oceanu Sintra połączona jest 14-kilometrową linią tramwajową.

Niestety na zwiedzanie miasta mieliśmy bardzo mało czasu, ponieważ połowa grupy chciała również zobaczyć słynne Lizbońskie plaże Cascais i Eshkoril. Ja oczywiście też. Dlatego ci, którzy nie chodzili na plaże, zdołali obejrzeć pałac królewski i wspiąć się na górę do pałacu Peno i arabskiej fortecy (byli zachwyceni pałacem Peno). Główna część grupy widziała tylko pałac królewski i spacerowała po mieście. Nina zasugerowała, żebym od razu poszedł na górę (była już w pałacu podczas swojej poprzedniej podróży do Portugalii). Zamek na szczycie wyglądał bardzo kusząco, choć oceniłem, że był położony dość wysoko. Dobra, chodźmy. Przez długi czas wspinaliśmy się po zarośniętym lasem parku, serpentyn za serpentynem, a droga się nie kończyła. Rzadkie samochody, które się czołgały, nie zatrzymały się na nasze głosowanie. Wreszcie prawie na samym szczycie podjechało nas jedno z aut. Dwaj mężczyźni w samochodzie okazali się Włochami, mieszkańcami Wenecji. Wyszliśmy na plac przed kasami biletowymi. W kasie można kupić zarówno bilet ogólny do Pałacu Peno i twierdzy, jak i osobno. Powiedziałem, że jesteśmy ograniczeni w czasie, gdzie możemy się udać? Młody człowiek odpowiedział, że pałac potrzebuje więcej czasu, idź do twierdzy.

Stromą ścieżką, pośrodku ocienionego lasu, minęliśmy pierwszą wieżę strażniczą i wartownię i wreszcie znaleźliśmy się na terenie fortu Kastelo dos Muorosh. Zaraz przy wejściu, na najniższym podeście, znajdowały się kamienne filary, które niegdyś podtrzymywały cysterny do zbierania wody. Od dołu w różnych kierunkach biegły ścieżki i wąskie kamienne schody prowadzące do muru twierdzy. Wzdłuż murów twierdzy wspięliśmy się najpierw na Wieżę Królewską, skąd otwierał się widok na Pałac Peno, a następnie na dwie przeciwległe wieże, z których Sintra wraz z całym jej otoczeniem była doskonale widoczna. Wieże z wielobarwnymi flagami, kamienne schody wijące się po stromym zboczu wzdłuż murów twierdzy wśród gęstej zieleni, turyści przedzierający się wzdłuż murów, odpoczywający na wykutych w kamieniu ławkach, robiący z wież zdjęcia – wszystko przypominało dziecinną zabawę, a nie surowy, nie do zdobycia bastion.

Po okrążeniu twierdzy zaczęliśmy schodzić. Jedna z tras zjazdowych miała wskaźnik do Pałacu Peno, my wybraliśmy inną. Po chwili zacząłem wątpić. Plac z kasami, z którego rozpoczęliśmy naszą podróż, nie pojawił się, zdałem sobie sprawę, że schodzimy na drugą stronę góry. Musieliśmy albo cofnąć się, albo wspiąć się na zbocze 200 m. Zdecydowaliśmy się wspiąć na zbocze. Bardzo szybko żałowaliśmy naszej decyzji, stok był stromy, porośnięty drzewami i winoroślą. W końcu doczołgałem się do krawężnika, zamykając miejsce w pobliżu kasy biletowej, która okazała się moją klatką piersiową. Ludzie chodzili po placu i patrzyli na mnie ze zdziwieniem, stojącą w lesie za krawężnikiem. Uśmiechnąłem się do nich grzecznie. Jakoś niezręcznie było wspinać się przez płot w spódnicy przed wszystkimi uczciwymi ludźmi. Przez chwilę plac był pusty, przeskoczyłem przeszkodę i czekając na Ninę zacząłem iść w pobliżu kas biletowych. W końcu nad płotem pojawiła się czerwona i zadyszana głowa Niny, pociągnąłem Ninę i pobiegliśmy w dół. Do wyjazdu na plaże pozostało pół godziny.

Po drodze spotkaliśmy naszych towarzyszy, którzy zaniedbali plaże i ruszyli w górę. Powiedzieliśmy im, co możemy i poszliśmy dalej. W drodze powrotnej kilka razy minął nas lokalny autobus. Okazało się, że do zamku można było dojechać zwykłym autobusem. A teraz jesteśmy na stromych ulicach Sintry, przedzierając się między blisko rozmieszczonymi, wielokolorowymi domami. Na placu przed pałacem, w cieniu, jeden za drugim, cierpliwie stały zaprzęgnięte do wozów konie. Ostatni raz robię zdjęcia naszej fortecy (jak wysoka jest, czy naprawdę tam byliśmy?), wsiadam do autobusu i jedziemy nad ocean.

Najpierw doszliśmy do tak zwanych „paszczy diabła”. W tym momencie wybrzeże, utworzone przez wychodnie tektoniczne, rozpada się, a szczelina o szerokości 20 metrów wystaje w głąb lądu. Mówią, że gdy szaleje burza, słychać z tego miejsca ryk. Samo wybrzeże jest dziwne. Spiekana czarna przestrzeń, gdzieś w równym strumieniu schodzącym do wody, gdzieś w postaci falującej, wzburzonej lawy, zastygłej w najbardziej niesamowitych postaciach. Na skałach są rybacy.

Plaża Cascais okazała się wcale nie szeroka, piaszczysta, ze słomianymi parasolami i leżakami ustawionymi wzdłuż wybrzeża. Za mało pływaków. W szatni spotkaliśmy Rosjankę z dzieckiem. "Jak odpoczywasz?" - pytaliśmy. „No, jak, ocean jest zimny, kłamiemy się i opalamy” – odpowiedział rodak.

Pierwsze pływanie wcale nie było zabawne. Nawet energiczne pociągnięcia nie pomagały się ogrzać. A na samej plaży wcale nie było gorąco. Generalnie w Portugalii w porównaniu z Hiszpanią było zauważalnie chłodniej. Nie powinienem był się martwić, że umrę z upału. Kiedy oglądałem w internecie pogodę w domu, temperatura w Lizbonie była zawsze o 7-9 stopni niższa niż w Madrycie. Opalaliśmy się, znowu wykąpaliśmy i poszliśmy do nadmorskiej marishqueira, kawiarni specjalizującej się w owocach morza. Przygotowując się do wyjazdu wydrukowałam, jakie dania poleca się zamawiać w Marishkeira. A potem odczytałem kelnerowi nazwisko z kartki papieru. Skinął głową i odszedł.

Trzecia kąpiel była już całkiem wygodna, wyszedłem z wody praktycznie bez dreszczy i pobiegłem się przebrać. Wkrótce przynieśli nam zamówione danie: małże gotowane w białym winie z kolendrą i czosnkiem. Nigdy podczas całej wyprawy nie próbowałam niczego smaczniejszego niż te małże. Wypiliśmy nawet cały płyn z muszlami (do dania nie było łyżek, tylko małe widelce). Mniej więcej w tym czasie nasze co-busy zaczęły przejeżdżać obok naszego stolika z plaży do parku. Góra muszelek wzbudziła wśród wszystkich ciekawość i pytania. Po wykończeniu małży i zapłaceniu (15 euro) poszliśmy po naszych towarzyszy i wkrótce weszliśmy do Estoril, arystokratycznego kurortu, gdzie wiele celebrytów przyjechało odpocząć i zagrać w ruletkę. Szachista Alechin spędził tu ostatnie lata swojego życia, tutaj zginął absurdalną, dziwną śmiercią w przeddzień meczu z Botwinnikiem i został tu pierwotnie pochowany (później został ponownie pochowany na cmentarzu Montparnasse w Paryżu).

Wysiedliśmy w pobliżu nadmorskiego parku (rzędy palm i sosen ciągnące się do oceanu, kanały i ścieżki) i udaliśmy się do słynnego kasyna. Ciemnoskóry ochroniarz spojrzał bardzo wyraziście na naszą pstrokatą grupę, która wyskoczyła z autobusu, ale się nie poruszyła. W kasynie panuje półmrok, przyćmione światło długich czerwonych lamp, które wyłożone są kwadratami na suficie. Odbijają się w lustrzanych czarnych podłogach i wydaje się, że idziesz po ciemnej otchłani, a daleko, w głębi otchłani - czerwone kwadraty. Doznania dziwne i niepewne, aż do zawrotów głowy. Ogromna sala zastawiona stolikami, przy każdym z dwoma krupierami w białych koszulach i czerwonych kamizelkach. Straciwszy szybko 5 euro, po prostu obserwowaliśmy graczy. Fascynujący proces. Dziewczyna z naszej grupy uparcie stawiała na zero. W pewnym momencie, zmęczona przegraną, krzyknęła do sprzedawcy po rosyjsku: „Cóż, zrób zero, możesz! Pokaż swoje umiejętności!” To zadziałało magicznie. Portugalczyk rzucił piłkę, która długo kręciła się i w końcu zamarła na zero. Zachwyceni, jakbyśmy sami wygrali, wyszliśmy z czarno-czerwonej przestrzeni na światło dzienne i poszliśmy za naszymi towarzyszami do Sintry.

A teraz - Lizbona. Szeroką Aleją Liberdadi wychodzimy na nabrzeże pełnej rzeki Tag, mijamy most 25 października (najdłuższy Most wiszący w Europie) z figurą Chrystusa po drugiej stronie. Chrystus staje twarzą w twarz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem, patrząc na siebie za oceanem. Pierwszym przystankiem jest Klasztor Hieronimitów (Jeronimici), żywe ucieleśnienie stylu manuelińskiego, stylu epoki odkrycia geograficzne rozprzestrzenił się za panowania Manuela I. Został zbudowany na miejscu małej kaplicy, w której Vasco da Gama (Vasco, jak mówią Portugalczycy) modlił się przed wypłynięciem do Indii. Teraz jest to okazały biały budynek, otoczony balustradą i wąskimi iglicami na szczycie wzdłuż obwodu. Wspaniały portal wyrzeźbiony z kamienia, skierowany ku górze jak wrząca morska piana. Wnętrze jest przestronne i majestatyczne, z dużymi oknami wpuszczającymi dużo światła. Ściany i sklepienia są splecione z wykutych w kamieniu lin, na przecięciu lin znajdują się krzyże, herby, węzły morskie, kotwice. Nawet ornamenty kwiatowe są wplecione w motyw żeglarski. Obfita rzeźba w kamieniu. Kolumny są wyrzeźbione od góry do dołu, a na misternym rysunku teraz widać twarz lwa, teraz tarantulę, muszle, ptaki, kwiaty. Na jednym z łuków wyrzeźbiono szereg ludzkich twarzy różnych ras. Przewodnik tłumaczył, że w ten sposób rzeźbiarze, opierając się na opowieściach i rysunkach żeglarzy, starali się pokazać różnorodność ludów, z którymi spotykali się żeglarze na swojej drodze. Przy samym wejściu sarkofagi Vasco da Gamy i poety Camõesa, również pokryte rzeźbami. Na sarkofagu Vasco wyrzeźbiono żaglówkę, na Camões lirę i pióro.

A potem przeszliśmy zielonym trawnikiem do wieży Belenskaya (Betlejem), a na naszych oczach wyrósł elegancki biały budynek (znów chcę powiedzieć „w stylu mauretańskim”, nie, oczywiście Manueline). Przez wieki obok tej latarni morskiej przepływały karawele, niektóre rozpłynęły się w przestrzeni oceanu, inne obładowane przyprawami i złotem wchodziły do ​​portu. I, jak statki, czas mijał, wiek po stuleciu, a Portugalczycy, zwisając nogami w oceanie, patrzyli na Atlantyk w dal, skąd bogactwo spływało i spływało do kraju. I myśleli, że tak będzie zawsze. A kiedy przepływ ustał, oderwali wzrok od lśniącej, niepewnej powierzchni, obejrzeli się i nagle znaleźli wokół siebie biedny kraj, bez fabryk i fabryk. W 1910 monarchia została obalona, ​​ale republika nie przetrwała długo. Na szczęście dla Portugalii do władzy doszedł dyktator Salazar, profesor ekonomii na uniwersytecie w Coimbrze, który przez wiele lat uczył kraj życia z własnej pracy, a nie plądrował, stworzył przemysł, nie dopuścił do wciągnięty w II wojnę światową. I pod tym względem losy Hiszpanii i Portugalii są podobne. Jeden miał Kolumba, drugi Vasco da Gamę, ogromne kolonie na całym świecie, które wyrządziły krzywdę rozwojowi krajów. W Hiszpanii, która pozostała bez kolonii, zamieszki, terroryzm również rozpoczął się rozkwit anarchizmu i dopiero za dyktatorskiego reżimu Franco kraj opamiętał się i zaczął się rozwijać kosztem własnych źródeł.

Pomnik Odkrywców – ogromny kamienny żaglowiec na brzegu szeroki Tagus... Przed nami Heinrich Żeglarz, po obu stronach żagli – ci, którzy wyruszają w niebezpieczne podróże w poszukiwaniu nowych lądów: żeglarze, kupcy, kapłani, niektórzy z mieczem, niektórzy z krzyżem i zwojami, niektórzy ze skrzynią. Pomnik jest bardzo energiczny, wyrazisty, postacie są pełne ruchu iw jednym impulsie skierowane do przodu. I tylko pojedyncza postać kobieca, na samym końcu nieokiełznanego strumienia mężczyzn pędzących obok niej, uklękła i przycisnęła ręce do piersi, zamarła w gorzkim oczekiwaniu.

Plac przy pomniku wyłożony jest kostką brukową o naprzemiennych falach czarnego i jasnego kamienia (te same kostki znajdują się na głównym placu Lizbony - Rossio). Zaraz za pomnikiem, na chodniku, znajduje się mozaikowa mapa odkryć geograficznych dokonana przez Żeglarze portugalscy: kontynenty i karawele płynące w różnych kierunkach. Klasztor Hieronimitów stąd, przez plac z tujami i fontanną, wygląda jak bajeczny orientalny pałac.

Następnie udaliśmy się do słynnej starej kawiarni Pasteish, gdzie przygotowywane są ciasta pastysh. Ściany kawiarni wyłożone są azulejos, malowidła na ścianach również wykonane są z kafli. Pasta to okrągłe, małe, najmiększe bułeczki-bułeczki, które należy jeść na gorąco, najpierw posypane cynamonem i proszkiem. Wcześniej próbowałam tego specjału w Fatimie (pyszne!) I w Obidos, ale mówią, że tylko w tej kawiarni przygotowują „prawidłową” pastę, a przepis trzyma się w tajemnicy. Właściwie nie potrafiłbym powiedzieć, z jakich komponentów jest wykonany. Kawa była doskonała (jak gdzie indziej w Portugalii).

Potem znowu objechaliśmy miasto, pojechaliśmy do starożytnej dzielnicy Alfama i pojechaliśmy na Commerce Square, rozległą przestrzeń, ograniczoną z trzech stron budynkami, az czwartej z widokiem na rzekę. Przez Łuk Triumfalny poszedłem na zatłoczony deptak Augusto z jasnymi kostkami brukowymi, wyłożony szerokimi placami, a wzdłuż niego, obok sklepów z pamiątkami i kawiarni, obok zabawnych „żywych” rzeźb, obok windy Santa Justa (metalowa kabina na wysokiej cienkiej nodze) dotarliśmy do wesołego, tętniącego życiem placu Rossio. Na placu biły fontanny, w cieniu drzew przechodnie odpoczywali na ławkach, przed budynkiem teatru, na wysokiej białej kolumnie, stał czarny pomnik króla Pedro IV, a czarno-białe fale kamieni brukowych rozrzuconych po ziemi, tak że wydawało się, że powierzchnia pod stopami jest zbyt pofalowana. I nic nie przypominało pożarów Inkwizycji, które kiedyś tu płonęły (na miejscu teatru stał pałac Inkwizycji) i późniejszych walk byków – torradów.

Z budynku dworca szliśmy kolejną ulicą, a Vera pokazała nam niedrogą kawiarnię. Generalnie musimy oddać jej hołd, zawsze pokazywała nam miejsca, w których można niedrogo i smacznie zjeść, oraz wskazywała, jakie dania w jakich miastach uważa się za tradycyjne, a co lepiej zamówić. Dzięki temu zrozumieliśmy lokalne tradycje kulinarne i wydaliśmy znacznie mniej pieniędzy na jedzenie, niż się spodziewaliśmy.

To był koniec wycieczki i udaliśmy się do muzeum Gyulbekyan. Obok wyciągu narciarskiego San Justa weszliśmy do stacji metra Baixa Chiado i przejechaliśmy 5 przystanków niebieską linią do Plaza de España. Aby wejść do metra, trzeba kupić kartonową kartę za półtora euro, a za nią można już wykupić wymaganą liczbę przejazdów, po pół euro za każdą. Kartę wkładasz do kołowrotu przy wejściu i wyjściu.

Galust Gulbekyan, Ormianin z urodzenia, urodził się w Turcji, studiował w Anglii i miał obywatelstwo angielskie, długo mieszkał w Paryżu, w latach wojny przeniósł się do neutralnej Portugalii, gdzie pozostał do końca życia. Dorobił się ogromnej fortuny na akcjach koncernów naftowych. Był zapalonym kolekcjonerem iw ciągu swojego życia zgromadził najbogatszą kolekcję dzieł sztuki. Tylko z Ermitażu, którego kolekcję rząd sowiecki zaczął sprzedawać pod koniec lat dwudziestych, nabył ponad 50 dzieł.

Muzeum jest jednopiętrowe, ale obszerne, położone w niewielkim parku. Bilet – 4 euro do sal głównych, 7 euro – obejmujący wystawy bieżące i bibliotekę. Polecam wziąć za 4, na obecnych wystawach nie było nic ciekawego.

Kolekcja jest oszałamiająca, starannie dobrana z największym smakiem i składa się wyłącznie z arcydzieł. Malarstwo, od XV wieku do impresjonistów, egipskie misy, posągi, perskie dywany, ceramika i monety różnych wieków i narodów, starożytne Biblie, rzeźbione ikonostasy, meble, gobeliny, porcelana Sevres, w ostatnich salach - biżuteria.

Po muzeum wróciliśmy do centrum i udaliśmy się do kawiarni wskazanej przez Verę (z dworca kolejowego Rossio idź kawałek ulicą równoległą do placu Rossio, wejście znajduje się naprzeciwko sklepu obuwniczego). Dostaliśmy jedzenie (bufet, nieograniczona ilość podejść), zamówione piwo. Wszystko było pyszne. Nasz obiad kosztował 8 euro. Ogólnie rzecz biorąc, portugalskie ceny były zadowalające po średnich europejskich.

Po obiedzie udaliśmy się na wyciąg narciarski Santa Justa. Przez około dziesięć minut przed stoiskiem stała mała kolejka. Bilety sprzedawane są bezpośrednio w budce - 2,5 euro. Wspinając się na 32 metry weszliśmy na taras widokowy, z którego dalej schody kręcone wspiął się na wyższy poziom. Jest też kawiarnia. Z góry pierwsze co rzuca się w oczy to masywny, szary zamek z blankami na przeciwległym zalesionym wzgórzu – forteca São Jorge (później okazało się, że tam wpadła połowa naszej grupy). Przestrzeń między dwoma wzgórzami wypełniają schludne rzędy domów ciągnące się w kierunku rzeki. Wszystkie te same głównie białe domy (przeplatane azulejos) i czerwone kafelki. W wyniku trzęsienia ziemi w 1755 większość Lizbona została zniszczona. Szczególnie uszkodzona została nisko położona część, więc przebudowano ją, zachowując regularny układ. Teren, na który się wspięliśmy, nazywa się Baisha, czyli „nizina”. Plac Rossio wygląda stąd pięknie z dwiema okrągłymi fontannami, teatrem, rzędami lip i kolumną pośrodku.

Z tarasu widokowego przeszliśmy mostem na zbocze wzgórza i znaleźliśmy się na przytulnym, zielonym skwerku Karmo (małe skwery nazywają largo, duże - praca) przed zniszczonym trzęsieniem ziemi kościołem (obecnie muzeum archeologiczne). Od niej przeszliśmy do Largo Chiado, pośrodku którego, na białym postumencie, siedzi poeta António Ribeira (zwany Chiado, to znaczy „przebiegły”), z dziarskim uśmiechem na twarzy, z podniesioną ręką, jak jeśli zostaniesz złapany w trakcie przyjaznej, wesołej rozmowy. Inny poeta, Fernando Pessoa, który żył trzy wieki później, siedział przy stoliku w letniej kawiarni, dokładnie tutaj, na środku chodnika. W eleganckiej kurtce i kapeluszu od niechcenia zarzucił but na kolano drugiej nogi, az drugiej strony nowi turyści siadają przy jego stole i siadają.

Tuż o rzut kamieniem, na przestronnym Placu Camoes stoi pomnik trzeciego poety - Luisa Camoesa, człowieka o niesamowitym przeznaczeniu, pełnego przygód i wielkiej miłości, niesionej przez całe życie. Dla Portugalczyków oznacza to samo, co Puszkin dla Rosjan (swoją drogą, Puszkin bardzo cenił Camõesa). Dzień jego śmierci, 10 czerwca, jest powszechnie obchodzony i nazywany Dniem Portugalii. Czarny pomnik poety z mieczem i księgą stoi na białym ośmiościennym cokole schodkowym, au jego podnóża stoi osiem postaci wybitnych Portugalczyków. Na kostkach brukowych wokół pomnika ułożone są pływające karawele.

Poszliśmy pochyłymi uliczkami Lizbony na taras widokowy Matador di Santa Catarina. Dla lokalnej młodzieży ta strona najwyraźniej służy jako miejsce spotkań. W każdym razie w ten piękny wrześniowy dzień była pełna ludzi, wszystko, na czym można było usiąść, było zajęte: stoliki w letniej kawiarni, ławki, stopnie schodów, wysoki krawężnik wokół trawnika. Ci, którzy nie dostali miejsca, po prostu leżeli na trawniku. Widoki dookoła nie były zbyt imponujące. Most z 25 kwietnia jest dobrze widoczny, a obok znajduje się różnorodny budynek nowoczesnej kwatery.

Ulice w tej okolicy uderzają swoją stromizną. Czasami po prostu idą na schody. Patrzysz, a tam, wewnątrz dziury, dom wciąż się podnosi. To niesamowite, jak podróżuje tutaj transport! Niektóre elewacje są ozdobione płytkami, a niektóre są bardzo ładne. Ale jest też wiele takich, które dobrze byłoby oczyścić z brudu ulicznego i sadzy. Jest wiele zniszczonych i zniszczonych domów z napisami i rysunkami na ścianach.

Znowu wyszliśmy do poetów. Weszliśmy do dwóch kościołów naprzeciwko siebie obok Camões. A potem ulicą Serpa Pinto dotarliśmy do placu dwóch teatrów: São Carlos i São Luis (również naprzeciwko siebie). Przeszłość Muzeum Sztuki Chiado zeszli na Arsenal Street (teren jest bardzo pusty, brudny i nieprzyjemny) i wkrótce znaleźli się na Plaza Munisipiu z białym, trzypiętrowym ratuszem i pokręconą kolumną przed nim. Koncentryczne kręgi czarno-białych trójkątów rozrzucone wokół kolumny na bruku. Jeszcze trochę - i jesteśmy na Commerce Square, idąc wzdłuż niekończącej się galerii. Wyszliśmy na plac Sebolash z widokiem na rzekę. Pomiędzy palmami żwawo toczył się tramwaj. Naprzeciwko znajduje się niezwykły dom, pałac Kaza dos Bikusz (dom z dziobami), z niezwykłymi, asymetrycznie rozmieszczonymi oknami i fasadą ozdobioną wystającymi piramidami. To dzielnica Alfama, jedna z najstarszych w mieście, cudem przetrwała trzęsienie ziemi. Z placu wspięliśmy się alejkami na monumentalny katedra Zobacz, raczej jak forteca. Z tyłu katedry rozciągają się wysokie blanki. Obie wieże dzwonnicy również zakończone są blankami. Zza katedry wyskoczył tramwaj i potoczył się w dół. Tramwaje tutaj są bardzo urocze: krótkie, pulchne, w jasnych kolorach.

Nieco dalej w dół ulicy znajduje się kościół św. Antoniego z Padwy (zbudowanego w miejscu urodzenia Antoniego). Przed kościołem stoi pomnik świętego: na czarnych łukach święty stoi z książką, przyciśnięte do niego niemowlę.

O ósmej wieczorem zeszliśmy na plac Commersio, gdzie czekał na nas autobus. I poszliśmy posłuchać fado.

Mówią, że w duszy Portugalczyków żyje 3 „f”: Fatima, fado i piłka nożna. Widzieliśmy Fatimę, mamy pomysł na piłkę nożną, pozostaje posłuchać fado.

Dom fado, do którego przyjechaliśmy, jest niski, od środka ozdobiony luksusowymi azulejos i fotografiami fadisht, wykonawców fado. W centralnej sali pośrodku znajduje się scena, z której jak promienie rozchodzą się długie stoły. Po pierwsze - obiad (nic niezwykłego, zapamiętałam tylko doskonałe białe wino). Po tym, jak gorące rzeczy zostały rozprowadzone, światła zostały przygaszone, a dwie pary tancerzy w narodowych strojach weszły na scenę i tańczyły lokalny taniec do akordeonu, psotnie iz błyskiem. Potem jeden po drugim zaczęli pojawiać się wykonawcy fado: trzy kobiety i mężczyzna. Śpiewowi towarzyszyło dwóch gitarzystów, jeden na gitarze klasycznej, drugi na portugalskim okrągłym kształcie. Fado to namiętne, przeciągłe piosenki, w których początkowo marynarze, a także czekające na nich żony, wyrażali tęsknotę i ból przed rozstaniem. W swojej nowoczesnej formie, bardziej ogólnie – narzekania na gorzki los. Jeden wykonawca zastąpił drugiego, ale ostatni śpiewak, mężczyzna, odniósł największy sukces. Kiedy skończyła się ostatnia piosenka, zapaliły się światła w holu. Wiele kobiet miało łzy w oczach. Nie rozumiejąc nawet słów, ludzie byli zahipnotyzowani bólem i pasją emanującą z fado.

Do hotelu wróciliśmy późnym wieczorem. Nawiasem mówiąc, w recepcji pracował tam Rosjanin Anton. Ogólnie byłem zaskoczony liczbą Rosjan mieszkających w Lizbonie. Zarówno w metrze, jak i na budowie (kiedy mijaliśmy robotników budowlanych w rejonie Alfamy, mówili między sobą po rosyjsku).

Prawdę mówiąc Lizbona nie przepadała mi za bardzo, wydawała się zaniedbana i oczywiście nędzna, ciekawa i osobliwa, ale pozbawiona uroku, który emanował, powiedzmy, z Coimbry czy uroczego Obidos. I w ogóle nie było żalu, że tak szybko go opuszczaliśmy.

Jeśli planujesz dalekie podróże, pamiętaj o kilku prostych, ale ważnych zasadach: - dokładnie przygotuj samochód do długiej podróży: sprawdź poziom oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, upewnij się, że całe oświetlenie i inne urządzenia działają prawidłowo. - sprawdź ciśnienie w oponach. Bardzo ważne jest, aby odpowiadało ciśnieniu zalecanemu dla Twojego pojazdu. - przygotuj koło zapasowe i linę holowniczą - nikt nie jest ubezpieczony od przebicia koła lub awarii na torze, należy wcześniej przewidywać ewentualne kłopoty i ich unikać. - wybieraj drogi wysokiej jakości - wydłuży to życie Twojego "żelaznego konia" i oszczędzi nerwy. Przygotowując się do wyjazdu, przemyśl wszystko w najdrobniejszych szczegółach, aby wyjazd pozostawił miłe wspomnienia, a nie ból głowy.