Po raz pierwszy w Rosji góra Narodnaja pojawiła się na mapie dzięki węgierskiemu badaczowi języka mansi Regulamin.

Będąc w rejonie swojego położenia postanowił zaznaczyć górę na posiadanej mapie. Stało się to w XIX wieku.

Góra Narodnaja na mapie Rosji

Góra jest częścią Ural ... To ich najwyższy punkt. Narodnaja przez długi czas oddawała palmę tych mistrzostw sąsiedniemu szczytowi Manaragi.

Skomplikowana rzeźba jej wierzchołka uniemożliwiła wcześniejszy dokładny pomiar wysokości obiektu.

Gdzie się znajduje iw jakich górach się znajduje?

Góra położona jest z dala od osiedli ludzkich. Geograficznie leży na granicy Komi i Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, jest częścią Parku Narodowego „Jugyd Wa”... Formalnie park należy do Okręgu Autonomicznego Chanty-Mansyjskiego.

Aby dostać się na górę, trzeba dostać specjalne zezwolenie odwiedzić park w jego administracji, znajdujący się we wsi Verkhnyaya Inta, należącej do Republiki Komi. Współrzędne geograficzne Sama góra Narodnaya: 65 ° 02'00 "szerokości geograficznej północnej i 60 ° 07'00" długości geograficznej wschodniej.

Jak się tam dostać?

Góra Narodnaya znajduje się w odległym obszarze tundry. Jego lokalizacja odnosi się do Subpolarny Ural... Bardzo trudno się do niej dostać.

Najpierw musisz dostać się na stację Inta. Możesz to zrobić dalej. Wioska z „ Wielki świat»Łączy Kolej żelazna ... Ten sposób podróżowania wybiera bezwzględna większość turystów.

Aby dostać się na stację „Inta”, należy wsiąść do pociągu obok Workuta... Przed tym zamieszkałym istnieje wiele kompozycji główne miasta kraje: z Moskwy, Noworosyjska, Labytnangi, Niżny Nowogród, .

• Dalej od stacja kolejowa turyści dostają się do autobus wahadłowy nr 101. Zabiera ich do miasta Inta.
• Z Inta turyści muszą dostać się do przemysłowej bazy górników kwarcu, zwanej "Pożądany".

Baza „Zhelannaya” znajduje się na obszarze jeziora Bolshoye Balbanty. Z Inty można się do niego dostać tylko samochodem.

Odległość od jeziora do góry to około 15-17 km. Pozostały odcinek ścieżki będziesz musiał pokonać pieszo... Droga na górę biegnie wzdłuż rzeki Balbanu.

Najwyższy punkt Uralu - zdjęcie



Po tym, jak Reguli zmapował górę, kilka wyprawy geologiczne... Jednym z pierwszych z nich była grupa A. N. Aleszkowa.

Fabuła

Imię góry - Poenurra, dlatego nazwano go Antal Reguli. Słowo ma korzenie w języku Mansi. To znaczy „szczyt góry” lub „korona”.

Wyprawa Aleszkowa jako pierwsza zbadała topografię góry i nie dość dokładnie określiła jej wysokość (1870 m). Podczas badania tej ekspedycji zidentyfikowano skały tworzące warstwy skalne. Składają się z łupek i kwarcyt.

Najciekawsza w historii szczytu to debata na temat poprawnej wymowy jego nazwy. Istnieje kilka wersji.

1. Według jednego z nich szczyt otrzymał swoją nazwę na cześć naród radziecki... Stało się to w przededniu 10. rocznicy rewolucji. Taką opcję można znaleźć w pracach profesora Gorczakowskiego.
2. Według innej wersji podano nazwę góry rzeka Ludu... Jej łóżko biegnie obok góry. W tej wersji nazwy akcent pada na pierwszą sylabę.

W chwili obecnej, przy wymawianiu nazwy góry, oficjalnie używana jest druga opcja - Góra Narodnaya.

Oprócz wyprawy Aleszkowa, przed rewolucją górę badał oddział badaczy kierowany przez E.K. Hoffmanna. Najgłębsze badania Góry Ludowe odbyły się w 1927 roku. Dokonała tego wyprawa zorganizowana przez Akademię Nauk. Na jej czele stali profesorowie Gorodkow.

Opis

Bezwzględna wysokość obiektu- 1895 metrów. Teren, na którym położona jest góra, jest trudno dostępny. Nie każdy turysta decyduje się na wyjazd do niej. Na szczycie góry można znaleźć lodowce i duże stosy śniegu. Północno-wschodnie i południowo-zachodnie stoki mają duża liczba linie pionowe. Jedyne łagodne zbocze góry jest zawalone grzbietami, które okresowo się kruszą.

Po północno-wschodniej stronie góry znajduje się niezwykle malownicze jezioro o nazwie Niebieski... To tutaj turyści rozbijają swoje obozy. Wysokość tego zbiornika nad poziomem morza w metrach wynosi 1133.

Rzeka, według jednej wersji, dała nazwę górze, pochodzi z jednego ze stoków, jej długość wynosi około 140 km. Najbliżej góry lasy znajdują się w odległości 15 km od niego.

• Park Narodowy„Yugyd Va”, na terytorium którego znajduje się góra Narodnaya, jest pod ochroną UNESCO.
• Uzyskano dokładne dane dotyczące wysokości góry ostatnio- w latach 60. XX wieku.
• Góra znajduje się w strefie tundra... Jej zbocza porośnięte są dzikim rozmarynem, trawami i innymi niewymiarowymi krzewami.
• Temperatura powietrza na szczycie góry rzadko przekracza -8°C.

Wiele więcej interesująca informacja z tego dowiesz się o Górze Ludowej wideo:

Tak stworzyła natura, że ​​leżą w niej najwyższe i najpiękniejsze góry Uralu Subpolarny Ural!

Opowieści o górach Narodnaya i Manaraga znajdują odzwierciedlenie w tym artykule.

Ta kraina jest bardzo piękna i mało zbadana, ze względu na oddalenie geograficzne turyści i podróżnicy przyjeżdżają tu znacznie rzadziej, ale jest co zobaczyć!

Okolica jest interesująca do spływów rzecznych i wędkarstwa, wspinaczki na górskie szczyty i grzbiety, malowniczych jezior!

Subpolarny Ural to jeden z najpiękniejszych regionów naszej Ojczyzny. Jego grzbiety rozciągają się szerokim łukiem od górnego biegu rzeki Khulga na północy do góry Telposiz na południu. Powierzchnia górskiej części regionu wynosi około 32 000 km2.

Manaraga (1662 m) to szczyt na podbiegunowym Uralu. Szczyt to mocno rozcięta grań z 5-7 ogromnymi „żandarmami”.
Wyjaśnienie nazwy szczytu podaje E.K.
„Medium doliny otwierało przed nami boczny widok na Manaragę, a potem jej przypominający gwoździe szpic był niezwykłym postrzępionym wierzchołkiem. Od tego szczytu góra otrzymała swoją nazwę Samoyed, co według interpretacji naszego tłumacza oznacza „Łapa Niedźwiedzia””
Tłumacz Hoffmanna nie pomylił się - Nenets Manaraga (nen. Mana - przednia łapa niedźwiedzia, nen. Raha - podobny) - Podobny do niedźwiedziej łapy. Ustalono też nazwy góry w języku Komi - Sizimyura (Komi Sizim - siedem, Komi Yur - głowa) - Siedmiogłowy, a także - Unayuraiz (Komi una - wiele) - Wielogłowy.
Letnie podejście w prawo (patrząc z doliny rzeki Manaraga) „ząb” nie wymaga specjalnego sprzętu. Najwyższym punktem góry jest drugi „ząb” od prawej, wejście na niego wymaga umiejętności wspinaczkowych.
Do 1927 roku, dopóki A.N. Aleshkov nie zidentyfikował Narodnej jako najwyższego szczytu Uralu, Manaraga była uważana za główną górę w tych częściach. Chociaż jest o 200 metrów niżej niż Narodnaya, królewska izolacja jego pozycji sprawia wrażenie majestatu.
Dotarcie do Manaragi nie jest takie łatwe. Trasa piesza wymaga dobrej sprawności fizycznej grupy. Dla nieprzygotowanych ludzi najlepsza opcja nastąpi zrzut helikoptera. Należy koniecznie wziąć pod uwagę, że droga do Manaragi przebiega przez rezerwat przyrody Peczora-Ilychsky, do którego wjazd osobom postronnym jest zabroniony. Nawiasem mówiąc, obok Manaragi znajduje się nie mniej wysokie miasto Kolokolnya i najwyższy punkt Uralu - miasto Narodnaya.
Niesamowita Manaraga zachwyca każdego, komu udało się wspiąć na szczyt lub zobaczyć go z bliska.

Góra Manaragu, która wznosi się w Parku Narodowym Yugyd-Va, nie jest nazywana czarownicą, królową ani nawet świętą, ale w każdym razie jest tak osobliwa i wyjątkowa, że ​​nie sposób pomylić jej postrzępionej sylwetki z innymi grzbietami. Góra ta osiąga swoją wysokość 1663 metrów, a jej szczyt z mocno rozciętą grani jest bardzo podobny do szponiastej łapy niedźwiedzia uniesionej do nieba, dlatego też nazwa jest tłumaczona z Nieńca jako „niedźwiedzia łapa”. Inne ludy żyjące w tych odległych miejscach regionu polarnego dały niezwykły żal inne, ich nazwy - Semigolovaya i Mnogolovaya, ale wśród podróżników i wspinaczy Rosji szczyt jest znany i popularny właśnie jako Manaraga.

Piszą i mówią o Manaradze jako królowej gór, co nie dziwi, jej majestatyczne formy, zachwycający widok otwierający się ze szczytu, szum górskiej rzeki niosącej u podnóża wzburzone strumienie, budzi prawdziwy zachwyt, a nawet dotkliwy sportowcy-alpiniści i alpiniści w ich notatki z podróży nie może powstrzymać się od entuzjastycznych epitetów przy opisie „niedźwiedziej łapy”.

wspinaczka górska

Do 1927 r. Manaraga była uważana za najwyższy szczyt podbiegunowego Uralu, ale geolog A. Aleszkow ustalił, że położona obok Manaragi góra Narodnaya była o 200 metrów wyższa od niej. Trasy wspinaczkowe nie są ekstremalne: w zależności od pory roku kategoria trudności określana jest jako 1B i 2B, czyli najprostsza, ale mimo teoretycznej możliwości zdobycia szczytu i początkującego, nie każdemu profesjonaliście udaje się wspiąć na górę.

Najkorzystniejszym okresem na wyjazd na górę jest lipiec i sierpień, po pierwsze dlatego, że wejście latem, patrząc na górę z doliny górskiej rzeki, na prawy „ząb” Manaragi nie wymaga specjalnego przeszkolenia i wyposażenia, a po drugie mieszkań, w których można by się zatrzymać na noc nie ma tutaj. Turyści przyjeżdżają tu ze swoimi namiotami. Aby wspiąć się na najwyższy punkt góry Manaraga, potrzebna jest doskonała sprawność fizyczna, doświadczenie i wyćwiczone umiejętności wspinaczkowe.
Doświadczeni turyści zalecają, aby nie spieszyć się z wspinaczką na górę. Klimat w tych miejscach jest surowy, nawet latem pogoda nie jest stabilna, a temperatura utrzymuje się na poziomie około +15. Wejdź na najwyższy punkt góry i zejdź z powrotem do stóp, jeden dzień wystarczy, więc lepiej poczekać słoneczny dzień bez opadów. Przy złej pogodzie lepiej pospacerować po Parku Narodowym Yugyd-Va i zobaczyć jego liczne atrakcje.

Gdzie jest? Jak dostać się na górę Manaraga

Rosja, Republika Komi, Park Narodowy Yugyd Va.
Teren, na którym położona jest góra, jest trudno dostępny. Z dworca kolejowego Peczora lub Inta warto zamówić samochód terenowy lub transfer helikopterem, ponieważ wędrówkę może zrobić tylko dobrze wyszkolony turysta, ponieważ trzeba będzie przejść kilkadziesiąt kilometrów. Będąc w parku Yugyd Va należy zarejestrować się w administracji parku – taki wymóg istnieje, aby zapewnić bezpieczeństwo turystom chcącym wspiąć się na górę.

Park położony jest na zachodnich zboczach subpolarnego i północnego Uralu, na pograniczu Europy i Azji. Na jego terytorium znajdują się najwyższe szczyty podbiegunowego i północnego Uralu. Rzeki parku, spływające z zachodniego stoku Uralu, zasilają czystej wody w Peczorze – jednej z największych rzek Europy, wpadającej do Morza Barentsa.

Naturalne granice parku znajdują się na wschodzie główny grzbiet Ural, na północy - rzeka Kozhim, na zachodzie - rzeki Synya, Vangyr i Kosyu, na południu - granica z rezerwatem przyrody Peczora-Ilychsky. Terytorium parku wchodzi w skład subpolarno-uralskiego regionu fizyczno-geograficznego i znajduje się w trzech strefach orograficznych - górskim, podgórskim i nizinnym, utworzonym ponad 200 milionów lat temu.

W strukturze orograficznej Uralu Subpolarnego znajdują się dwa główne grzbiety wododziałowe. Jeden z nich, zachodni, o długości ponad 150 km, „Grzbiet Badawczy” (lub grań), gdzie znajdują się najważniejsze szczyty o wysokości ponad 1700 m. do 1549 m. Grzbiet ten jest częścią parku tylko w jego część południowa, jej północna kontynuacja wykracza poza Park Narodowy„Jugyd wa” Na południu Uralu Subpolarnego Ural Środkowy zwęża się, oddzielając od grzbietu Telposiz głęboką poprzeczną dolinę zajmowaną przez równoleżnikowy odcinek rzeki. Szczugor. Północny Ural jest bardziej wygładzony w rzeźbie, ale na tym obszarze znajduje się wiele interesujących pod względem poznawczym, estetycznym i rekreacyjnym kompleksów przyrodniczych.

Podobnie jak na Uralu Subpolarnym, istnieje wiele unikalnych i typowych krajobrazów górskich, równinnych i tundrowych z wyraźnym pionowym podziałem na strefy. Północny Ural zaczyna się od równoleżnikowego kolana rzeki. Szczugor i ciągnie się do źródła rzeki. Kosva w rzędach równoległych grzbietów o wysokości do 1000-1500 m. Charakteryzuje się wygładzonymi szczytami. Góry są zalesione, z bezdrzewnymi szczytami bozi. Wzdłuż zachodniego zbocza Północnego Uralu znajduje się długi pas podgórski, którego wyniesione grzbiety na południu nazywane są Vysokaya Parma (między rzekami Kolva i Ilych). Dalej na północ są Ydzhit-Parma (między rzekami Ilych i Podchem), Ovin-Parma (między rzekami Podchem i Szczugor), Martwa Parma.

Południk pasma górskie Ural. Główne strefy krajobrazowe parku są płaskie, podgórskie (grzebieniowe) i górzyste, różniące się budową geomorfologiczną, warunki klimatyczne aw konsekwencji pokrywy glebowe i roślinne.

Głównymi typami roślinności w parku są lasy równinne, pogórza i zbocza Uralu, a także tundra górska, które tworzą krajobrazy równinne, tundrowe i górskie z wyraźnym pionowym podziałem na strefy.

Ponad połowę terytorium parku zajmują naturalne lasy - rodzime masywy ciemnej i jasnej tajgi iglastej. Dominującym gatunkiem w większości krajobrazów leśnych jest świerk syberyjski. W lasach górskich południowej części parku (dorzecza Szczugor), należących do strefy przejściowej między środkową i północną podstrefą tajgi, znaczące miejsce zajmują jodła i cedr.

Na Uralu Subpolarnym wyróżnia się Wielki (kamienny, skalisty) Ural, pokrywający grzbiety zlewni i góry zachodniego zbocza ostrą płaskorzeźbą alpejską, znacznymi wysokościami i brakiem pokrywy leśnej oraz Mały Ural (Lesnoy), sąsiadujący na Wielki Ural od wschodu, charakteryzujący się wygładzonymi formami, nieporównywalnie niższymi wysokościami i w dużej mierze zalesiony.

W strukturze orograficznej Wielkiego Uralu ekspedycja Severouralsk zidentyfikowała dwa główne grzbiety: zachodni grzbiet wodny o długości ponad 150 km - grzbiet Odkrywców Północnego Uralu w XIX wieku (Grzbiet Badawczy), gdzie znajdują się najważniejsze szczyty o wysokości ponad 1700 m znajduje się (Narodnaya, Karpinsky, Didkovsky), wschodni grzbiet wodny o długości ponad 100 km, o wysokości do 1549 m - grzbiet Narodo-Ityinsky. Narodo-Ityinsky Ridge (grzbiet) przylega „w szachownicę” po wschodniej stronie Subpolarnego Uralu do Grzbietu Badawczego, kontynuując w kierunek północno-wschodni od początków Kozhim do początków Khulgi. Nazwę „Narodo-Ityinsky” nadano rzece Naroda, lewemu dopływowi Manyi, która wpada do Chulgi (Lapina) i rzeki Itya (Tykotłowa), bardziej na północ wysuniętemu prawemu dopływowi Chulgi. Wysokogórska rzeźba subpolarnego Uralu ma charakter alpejski ze świeżymi śladami zlodowacenia doliny tarn. Grzbiety i szczyty są oddzielone głębokimi dolinami - rynnami. Ich zbocza pożerają liczne skwery o stromych ścianach i cyrki, których dno wypełniają górskie jeziora i lodowce. Wiele grzbietów zwieńczonych jest poszarpanymi grzbietami, są one głęboko i gęsto rozcięte dolinami rzek. Znajduje się tu najwyższy szczyt całego Uralu – góra Naroda (1895 m) i szereg gór, charakterystycznych dla ich alpejskiego zarysu, m.in. Szabla (1425). Na północ od Narody góry zwężają się ostro i odchylają na północny wschód. Na południe od niego rozciąga się wąski, postrzępiony grzbiet ze szczytem Mansinera (1779 m). W górnym biegu rzek Khobe-yu i Vangyra wznosi się Niedostępny Grzbiet (1665 m), którego szczyt przypomina płaskowyż zwieńczony przegrzebkami - pozostałościami wietrzenia. Symbolem parku jest najbardziej malownicza góra - Góra Manaraga, która majestatycznie wznosi się swoimi sześcioma szczytami.

Subpolarny Ural to prawdziwie górzysty kraj, w centralnej części którego cały grzbiet rozciąga się do 150 km. W tym rejonie kierunek grzbietów zmienia się z południkowego na północny-wschód. Często występują tu karsy, rynny, moreny i lodowce, wśród których są tak znane jak lodowce Hoffmann i Malda.

Przemieszczając się z zachodu na wschód, można prześledzić trzy strefy: zachodni pas grzbietowy, centralny Ural i wschodnie grzbiety. Zachodni pas karbowany rozciąga się w kierunku południkowym. Grzbiet Obeiz, reprezentujący zachodnie ostrogi Uralu, składa się z dwóch grzbietów podobnych do grzbietu - Maldy-Iz na zachodzie i Western Saledy na wschodzie. Na zachód od tych grzbietów posunął się masyw Sablya, na wschodnim zboczu którego znajduje się niewielki lodowiec firn Hoffmann. Całe to pasmo górskie charakteryzuje się obecnością głębokich dolin korytowych, skalistych szczytów, ostrych grzbietów, rozległego rozwoju karsu, jezior tarnowych i lodowców firn.

RAPORT Z PIESZEJ CZĘŚCI WĘDRÓWKI (GÓRA LUDOWA)

Pogoda była super przez cały dzień. Rano dorzucili niepotrzebne na wędrówkę śmieci i część jedzenia w barakach na skraju Żelannego, gdzie mieszkali pracownicy Akademii Nauk. W ich barakach stale dyżurował stróż. O 11:30 ruszyliśmy w górę doliny Balbanu. Okrążyliśmy jezioro Bolshoye Balbanty po lewej stronie drogą terenową. Droga jest wilgotna i bagnista. W butach musiałem skakać z wyboju na wybrzuszenie, a potem wspinać się po zboczu nad drogą. Wyprzedziliśmy grupę przechodniów z dziećmi, którzy wyszli nieco wcześniej od nas. Godzinę i kwadrans później wstaliśmy, aby odpocząć przy brodzie, gdzie odgałęzienie drogi przecina Balbanię. Po spacerze w upale dobrze popływaliśmy w czystej zimnej wodzie. Dalej, przy ujściu strumienia wypływającego z szerokiej doliny po lewej stronie (do której prowadzi jedna z odnóg drogi) okazało się, że jest bardzo wilgotno. Tam, przed jeziorem Maloye Balbanty i Mount Old Man, stała rodzina pasterzy reniferów. Z grzechem na pół, przekraczając potok o bagnistych brzegach, dotarliśmy do łagodnego zbocza doliny pod Górą Staruszka.

dolina Hambal-Yu

Droga biegła w prawo do jeziora, ale było tam wyraźnie zbyt błotniście. Szliśmy ścieżkami jeleni na zboczu doliny. Po minięciu jeziora Maloe Balbanty, 55 minut później wstaliśmy na lunch. Okazało się, że nasz palnik gazowy był za słaby na kahna i nie mógł go doprowadzić do wrzenia na wietrze. Nawet kan, ukryty w głębokiej szczelinie między kamieniami, nie mógł gotować się przez pół godziny. Dopiero na małym ogniu z suchej brzozy karłowatej doprowadzić ją można było w końcu do wrzenia. O 15.20 pojechaliśmy dalej. Po 52 minutach odpoczywaliśmy nad strumykiem wypływającym z kuluaru za masywem Staruszka i Staruszki. O 17 42 pojechaliśmy dalej. Dogoniliśmy duże stado jeleni. Biegli przed nami przez długi czas (najwyraźniej myląc nas z pasterzami), po czym weszli wyżej w górę zbocza. Tuż przed dotarciem do doliny jezior Upper Balbanty w pobliżu Balbanu znajduje się niewielki wąwóz. Zaczęło pojawiać się wiele kamieni. Z trudem pokonaliśmy w butach duży strumień znad jezior Górnych Balbanty. Na drugi brzeg przeszła grupa turystów, najwyraźniej z Limbekoyem. Wkrótce po prawej stronie otworzyła się niska przełęcz do Limbekoyu, a po lewej wąska dolina, wzdłuż której chcieliśmy wspiąć się na Górę Narodnaya. Tuż przed dotarciem do tej doliny na lewym brzegu znajdowało się dobre miejsce do zakotwiczenia. Była tam nawet wierzba, nadająca się na drewno na opał, ale postanowiliśmy popłynąć dalej nad jezioro z wyspą. Rozpoczęło się znaczące podchodzenie wzdłuż doliny. Choć droga nie była dzisiaj trudna, przebyty dystans był już odczuwalny. Staliśmy przed imponującą karą lodowca Balban na jęzorze moreny nad strumieniem z jeziora. Kolację trzeba było ugotować na palniku w małym garnku w kilku etapach.

Wejście na Narodnaya rozpoczęło się około godziny 9 rano. Hol cyrku z jeziorem zajmowało pole śnieżne. Nie odważyli się iść za nim i poszli skrajem na prawo od kuluaru. Pokonawszy stromy kurumnik na podejściu, wyszliśmy na łagodną, ​​skalistą grań około godziny 9.30. Po przejściu wzdłuż grzbietu ponownie wspięliśmy się stromo na rozległy płaskowyż. Długo nim szliśmy, po czym rozpoczęło się podejście do skalistego grzbietu. Za nim była zagłębienie z polem śnieżnym i strumieniem szemrzącym pod kamieniami. Po lewej stronie samochód wjechał do Blue Lake. Rozpościerał się wspaniały widok na Górę Karpińską i bezkresne przestrzenie Azji. Przez jakiś czas nad samochodem wirowała chmura. Po odpoczynku o 11:30 nad strumieniem zaczęliśmy wspinać się po łagodnym skalistym zboczu na szczyt. Na szczyt wspięliśmy się o godzinie 12.20. Oczywiście nie zapomniano o tym. Cała środkowa część Uralu Subpolarnego widoczna jest z najwyższego punktu Uralu. Piękna Manaraga podpiera chmury koroną. Rzeka Naroda wije się w niekończące się dziczy Uralu. W oddali ledwo można odgadnąć tablicę Sabre. Jednak długo nie można było siedzieć samotnie na szczycie. Wkrótce wspięły się tam kolejne dwie grupy. O 1247 rozpoczęliśmy schodzenie. Szybko zeszliśmy do zagłębienia z polem śnieżnym. Tam, na brzegu jednego z wielu potoków, wzięliśmy kęs i poszliśmy dalej wałem morenowym. Niebo na południowym zachodzie pociemniało — zbliżał się ładunek deszczu. Wszyscy pospieszyli na dół. Najpierw szliśmy wzdłuż grzbietu, ale potem zobaczyliśmy ludzi spacerujących po polu śnieżnym na uboczu. Zeszliśmy też na pole śnieżne i zaskakująco szybko zeszliśmy do cyrku z jeziorem o 15.20. Deszcz dopadł nas na zjeździe, ale szybko się skończył. Wracając do obozu szybko skuliliśmy się io 1700 zeszliśmy w dół doliny. Mimo surowego klimatu występuje wiele kolorów. W 1740 r. osiedlili się w dolinie Balbanyu między dwiema dolinami, gdzie znajdowała się również dolina górnych jezior Balbanty. Był parking, który zauważyliśmy podczas wspinaczki, otoczony wierzbowym lasem. Był pełen drewna opałowego i wreszcie można było ugotować normalną kolację. Palnik gazowy był słaby.

Góra Manaraga

Po podejściu mieliśmy pół dnia. Spaliśmy trochę dłużej. Konsekwencje wczorajszego wypadu są odczuwalne. Jednak adaptacja jeszcze się nie odbyła. Pogoda jest obrzydliwa. Przeziębienie. Jest wietrznie. Od niskich chmur mżyących od czasu do czasu. Kostia poszedł na przełęcz do Limbekoy, nasza czwórka - na przełęcz na przełęcz do Błękitnego Jeziora. Po drodze natrafiłam na maleńki strumyczek porośnięty pięknym czerwonym mchem. Kamienie są śliskie. W dwie godziny dotarliśmy do najwyższego jeziora, Upper Balbanty. Nie wspinaliśmy się na przełęcz. Boleśnie mokre kamienie i strome podejście. Co dziwne, czasami przeświecało słońce, zachwycając nas tęczą. O trzeciej wróciliśmy do obozu i odpoczywaliśmy do wieczora. Wieczorem zrobiło się bardzo zimno.

Góra Narodnaya - na horyzoncie po prawej stronie

Rano było słonecznie i wietrznie. Szybko się spakowaliśmy i pojechaliśmy na Żelanny. To było proste. W cztery godziny dotarliśmy do brodu przez Balbanię. Zjedliśmy tam przekąskę. Tuż przed brodem natknęliśmy się na dwóch turystów z Kostromy, zmierzających do Narodnej. Godzinę później, o 12 28, dotarliśmy do Pożądanych. W Żelannym osiedliliśmy się na małym terenie przed brodem. Nieco powyżej brodu można pokonywać rzekę na rolce w butach do brodzenia, ale tam, gdzie jeżdżą samochody, głębokość przekracza metr. W kopalni powiedzieli, że wódz przybędzie przed godziną 15 i będzie można się z nim zgodzić na przeniesienie do ujścia Pelingichei. Od „akademików” zabraliśmy nasze spławione rupiecie, wlewając im 100 gr. Kilka razy minął nas GTT i duży traktor gąsienicowy, ale przejeżdżają w pobliżu i nie zabiorą nas do Pelingichey. Ogólnie uważa się, że turyści już uporządkowali pracowników kopalni. Około godziny 15 przejechał pokład „Ural”. Kierowca powiedział, że za dwie godziny zawiezie cię do Pelingichey. Wkrótce wrócił, mówiąc, że wróci za półtorej godziny. Wkrótce ekipa zmianowa zeszła z góry z widokiem na kopalnię, wykopaną przez doły i hałdy kwarcu. Droga, po której zjeżdżała, wydawała się tak stroma, że ​​w pierwszej chwili nie przyszło mi do głowy, że jest przejezdna dla zwykłych samochodów. Z daleka zmiana pełzająca powoli w dół, wziąłem za traktor gąsienicowy. Okazało się, że ta zmiana trafi do Inty po 18 godzinach. O godzinie 18 wrócił na pokład Ural. Po staniu na parowozowni obok zmiany, podjechał do nas. Utargowany za 300r. Za nami podążała ciężko obładowana ekipa zmianowa. Po drodze po raz kolejny przekonaliśmy się o słuszności decyzji o wypłynięciu z ujścia Pelingichei, patrząc na „ogród skalny” na rzece. Jechaliśmy około godziny. Przy brodzie w ujściu Pelingichei znaleźliśmy grupę z dziećmi na katamaranach, z którymi zostaliśmy wrzuceni do Żelannego. Stali na przeciwległym brzegu, gdzie widać było ruiny opuszczonej wioski. W ciągu ostatnich kilku dni po tych „ogrodach skalnych” przeszli ledwie trzydzieści kilometrów. Jest już całkiem przyzwoity las modrzewiowy, ale z drewnem opałowym trochę ciężko, podobno ze względu na popularność parkingów.

na szczycie góry Narodnaya

HISTORIA O GÓRSKIEJ MANARAGA - SERGEY ALEXEEV

To było dokładnie to samo, co widziałem we śnie, może tylko niżej, oglądane z niewielkiej odległości, nie tak strome i całkowicie zniszczone: wszędzie wokół były gruzy kamieni porośnięte karłowatymi modrzewiami i strome kości skokowe.
Gdy szedłem w jej kierunku, wydawała się błyszcząca, biała, niedostępna - prawdziwy pociągający MANARAGO. A kiedy rano w górach była mgła lub chmury wisiały nad szczytem, ​​wydawało się, że to niewyobrażalna wysokość dla Uralu, do połowy pokryta lodowcem, a jeśli była gorsza od Mont Blanc, to całkiem sporo . Mimo wszystko nie czułem rozczarowania, co innego, przez pięć dni chodzenia po krętej górskiej rzece Kosyu, nieprzyzwyczajony do tras, zmęczony, z drżącymi nogami.
Bardzo chciałem wspiąć się do podnóża Manaragi: noce na Subpolarnym Uralu są tak białe, że można przeczytać gazetę, ale siły wystarczyły, by wspiąć się wzdłuż lodowatego strumienia tylko trzysta metrów. W dole szalały czerwcowe wymiociny, szczególnie żarłoczne wieczorem, ale tu, wśród lodu i śniegu, pierwszy raz odetchnąłem swobodnie, wybrałem suche, omszałe miejsce, owinąłem się brezentem i zasnąłem.
MANA - RA - HA - powabnie do słońca!
W nocy padało, potem wiał zimny wiatr, a wieczorem nawet nie rozpaliłem ognia, jeden sweter ciepłego ubrania, zamiast namiotu kawałek brezentu. Na dotyk zszedłem trochę niżej, do ogromnych kamieni, znalazłem ustronne miejsce pod zwisającym głazem, przewróciłem się do góry nogami, wspiąłem się głębiej i znów zasnąłem. I byłam pewna, że ​​pies - duży owczarek niemiecki z obrożą - marzyłem. Jakby podeszła do mojej dziury, powąchała brezent i wyszła. Skąd mogła pochodzić stąd, sto kilometrów od mieszkań, a miejscowi raczej nie trzymają owczarków ...
Kiedy o czwartej rano, zmarznięty na wskroś, wyczołgał się ze schronu, w pierwszej chwili zdumiał się, że wszystko dookoła jest białe: było już dużo śniegu, a potem spadła kolejna kwadrans! Za górą świt już dziobał na czystym niebie, bez ani jednej chmury, a wiatr wydawał się zmieniony, ogrzany, że śnieg stał się lepki. Zarzuciłem plecak za plecy, spojrzałem pod nogi i zamarłem z nieprzyjemnego zdumienia: sen w dłoni, wzdłuż topniejącego białego całunu, rozciągnęły się dwa psie ślady - wejście od dołu i wyjście na wschód, do Manaragi. W pobliżu mojej bazy pastuch trochę podeptał, po czym skoczył, jakby się czegoś przestraszył lub ktoś ją zawołał, i powoli kłusował. Rozglądając się, obszedłem zawalenie kamienia, ale nie znalazłem śladu człowieka - to znaczy pies biegał tu sam lub jego właściciel szedł daleko bokiem.
Było ślisko, ale nie starczyło mi cierpliwości, żeby czekać, aż świeżość się rozpuści i ruszyłam psim tropem, na szczęście podjazd był łagodny, a pod śniegiem poczułam żwir. Góra wydawała się być w pobliżu, ale wspinałem się na nią przez około godzinę i dopiero gdy wspiąłem się na płaskowyż, w końcu zobaczyłem stopę, a raczej stertę głazów pokrytą śniegiem.
Pasterz zrobił niezrozumiałym zygzakiem, wspinając się na pochyloną pod kątem płytę, szorując tam iz powrotem, zeskakiwał i skakał w dół do zawalenia się kamienia, jakby ktoś zawołał. Ja też wspiąłem się na tę płytę i usiadłem na suchej krawędzi, zwisając nogami.
I dopiero teraz oderwał wzrok od ziemi: szara od śniegu Manaraga była olśniewająco piękna i jednocześnie złowieszcza, jak każda zbyt piękna kobieta. Podziwiałem ją jednak przez bardzo krótki czas, w sumie może dziesięć sekund. Potem słońce, wciąż niewidoczne, chwyciło wierzchołki skał i zdawało się je podgrzewać, ogrzewać tak, że ognistożółty topniejący, który dojrzał do iskrzącej się lawy, przezwyciężył twardość wiązania i teraz opadł.
Zerwałem się i cofnąłem, łapiąc się na chęci ucieczki. Istniało całkowite wrażenie, że rozpoczęła się erupcja wulkanu lub jakiś kosmiczny kataklizm! Dziesiątki spiczastych skał stopiły się na naszych oczach, a na szczycie uformowała się gigantyczna misa o regularnym kształcie, wypełniona po brzegi wrzącym roztopem, a z niej, jak z powierzchni słońca, powoli wypełzła, skręcona w spiralę a następnie eksplodowały gigantyczne protuberancje plazmowe. Oni - moje oczy nie kłamią! - wynoszona pionowo w przestrzeń, oświetlająca ją, jakby snopami reflektorów.
Dokładnie podkreśla, bo wtedy niebo nad Manaragą stało się nocne, ciemnoniebieskie i gwiaździste. I próbowałem tam zajrzeć, podążając za tymi zadymionymi, jasnymi promieniami powoli obracającymi się wokół osi i w ich świetle rozpoznałem pewne przeplatanie się wolumetrycznych, żółto-różowych struktur w postaci nośnych kratownic, ale potem przestrzeń stała się olśniewająca białe, oczy napełniły mi się łzami, a powieki mimowolnie się zamknęły.
Z niesamowitej inspiracji i strachu chciałem krzyczeć, a może krzyknąłem, bo po jakimś czasie odkryłem, że straciłem głos. Gotowanie przegrzanej magmy w misce trwało od pięciu do siedmiu minut, ale nad jej powierzchnią narodziło się kilkanaście i pół wzniesień (można je policzyć!). I dopiero po wypuszczeniu ich w kosmos góra zaczęła się uspokajać. Ta iskrząca się, leniwa para nad misą, z której następnie miałyby powstać nuklearne wybuchy, powoli traciła energię i wydawała się wsysana w ogniste, bulgoczące ciało, a sułtani, wytrącani z roztopionego przez gotowanie, zaczęli opadać i wkrótce lśniąca powierzchnia po prostu wędrowała jak wywar na małym ogniu.
Kiedy ten ruch również stopniowo zamarł i moc blasku stygnącej magmy zgasła, ponownie, szybko na naszych oczach, zaczęła się krystalizacja. To, co było płynne i tylko bulgoczące, gwałtownie nabrało objętości, pęcznieło wszerz, rosło w górę, przybierając stożkowe kształty i jednocześnie traciło temperaturę, a kolory z pomarańczy migotały w szkarłat. Aż na szczycie Manaragi stygnące lancetowe zęby znów się podniosły, jak ptak Feniks z popiołów.
Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, ale nawet nie otrząsnąwszy się z szoku, uświadomiłem sobie głową (do siebie w pocieszeniu), że musi to być efekt świetlny, prawdopodobnie spowodowany szczególnym stanem optyki atmosfera. A dusza zaprotestowała - nie, zbyt naturalny i szczegółowy obraz ukazujący się o wschodzie słońca. Pełne poczucie, że projektor był kiedyś filmowany, może przy narodzinach tych gór, film i słońce tylko świeciło, wyświetlało kadry na ekranie.
Wielokrotnie widywałem wschody i zachody słońca w górach, przypominające Ural, te same wytarte przez lodowce i zwietrzałe zresztą w inny czas i we wszystkich klimatach. A jeśli to tylko wizualne oszustwo, szczególne załamanie promieni w przestrzeni, to dlaczego nigdy nie zaobserwowałem nawet czegoś w przybliżeniu podobnego, nawet nieistotnego szczegółu tego, co widziałem dopiero teraz?
Oczywiście najbardziej uderzyło mnie to, że wygląd misy pozostał w pamięci wzrokowej i został odciśnięty przez świadomość, kiedy górna połowa Manaragi stopiła się, a dolna zaczęła pełnić funkcję piedestału i była solidna, niebieskawo-ciemna . A kiedy iskrząca się mgiełka przeleciała nad krawędzią tego wrzącego kotła, wtedy na chwilę uwydatniły się absolutnie prawdziwe zbocza góry i gruz kamieni. Co więcej, rozbryzgana magma powoli stygła i przez jakiś czas świeciła na czarnym tle podeszwy. I byłam blisko tych mroźnych kropel, tak blisko, że poczułam emanujące z nich ciepło, rozgrzałam się po spaniu pod blokiem, a potem całkowicie się pociłam. Dlatego przede wszystkim, ledwo otrząsając się z odrętwienia, zacząłem się rozglądać, prawie pewien, że znajdę te wulkaniczne bryzgi, ale śnieg był czysty, nietknięty i tylko łańcuch psich tropów ciągnięty trochę ukośnie do stoku z Manaragi.
Przez dwie godziny nadal stałem na płycie tak wzburzony, że zapomniałem po co wszedłem w góry, nagle odkryłem, że trzęsą mi się ręce i nogi, a wciąż podnoszę głowę i patrzę w niebo nad szczytem . Na chwilę moja pamięć została wybita, nie wiedziałem, co mam dalej robić, ale upał zniknął szybciej niż osłupienie, moje wilgotne plecy zmarzły, a słońce odrywające się od góry nadal było przyćmione nie ciepło.
Dreszcze mnie opamiętały, zmusiły do ​​powrotu na ziemię i wreszcie przypomniałem sobie, że zamierzam wspiąć się na szczyt i popatrzeć stamtąd, gdzie jest Lodowe Jezioro, jak uczył mój dziadek.
W końcu zszedłem z pieca i wszedłem do stodoły, śledząc ślady topnienia psa. Niełatwo jest chodzić po stromych, skalistych zboczach na dwóch nogach nawet przy suchej pogodzie, a podczas deszczu porost moknie i staje się gorszy od mydła; żeby nie połamać nóg na wraku, posypanym świeżym roztopionym śniegiem, można poruszać się tylko na czworakach lub czołgać się (kiedyś czołgały się po głazach Grzbietu Jenisejskiego). Po obejrzeniu wschodu słońca nad Manaragą nie mogłem patrzeć pod nogi i ciągle podciągałem głowę do góry – było uczucie, że może się tam wydarzyć coś innego, czego nagle nie zauważyłem. I tylko z tego powodu zaczął spadać.
Za pierwszym razem się udało, za drugim złamał łokieć, skóra została zdarta jak tarnikiem, a także posiniaczył nerw i osuszył rękę. Ale wspiął się około pięćdziesięciu metrów, zanim zdał sobie sprawę, że wygląda jak samobójstwo.
Jakimś cudem, oglądając się wstecz, zszedłem z powrotem nad strumień, do pierwszych modrzewi, bo szedłem śladami psa. A owczarek, sprytny, nie wspinał się po kamieniach i wybrał ścieżkę wzdłuż ubitego gruzu.
W dole rozpaliłem ogień i stanąłem pod dymem, rozkładając brezent na plecach jak żagiel: albo było tak zimno w nocy, albo przerażone podniecenie adrenaliny jeszcze nie minęło od oszałamiającego widoku, ale waliłem, nawet gdybym prawie wszedł w sam ogień.
Tymczasem słońce wzeszło nad Uralem, wzburzyło powietrze, a ciepły południowo-zachodni wiatr dotarł do podnóża góry. Luźny śnieg zaczął szybko topnieć, woda od razu wchłonęła mech, wpadła w gruz i po dwóch godzinach było prawie sucho, znów nastało lato, ale zbocza i sama Manaraga wciąż były różnobarwne, czarno-białe.
Dwa dni temu, jak tylko zobaczyłem Manaragę na horyzoncie, szedłem i wybrałem trasę swojego wejścia, a im bliżej się zbliżałem, tym częściej je zmieniałem, bo góra rysowała się nowymi twarzami. A wczoraj zatrzymałem się na najprawdziwszym - po zachodniej stronie wzdłuż potoku, gdzie stok jest łagodniejszy, a pośrodku dość płaski garb, prawdopodobnie złożony z głazów - właśnie w tym miejscu brzegi miski ognia leżał.
Po rozgrzaniu nie czekałem, aż stoki skierowane w stronę słońca stopią się i po raz drugi udałem się na Manaragę. Myślałem, że chodząc, to odepchnie śnieg, zjadłem na siłę biszkopt z bryłką cukru, posiekałem małą wiązkę drewna opałowego specjalnie zaostrzoną łopatą saperską (nie można znaleźć patyka na wierzchu ), wsadziłem go do plecaka i wróciłem do pieca, z którego obserwowałem wschód słońca.
Nie byłem jednak tak gorący jako alpinista, jak i jako alpinista. Więc pełzałem po zjeżdżalniach na Angarze, na Taimyrze i na filarach Krasnojarska, bawiąc się. Dlatego chodził jak turysta, a ze sprzętu był kawałek liny około trzydziestu metrów, dwa prawdziwe haki, saperska łopata w pokrowcu na pasku i młot geologiczny przedstawiony przez Tolię Strelnikowa jako talizman. Jego filozoficzne powiedzenie (a może ukradł komuś) było wypalone na długim uchwycie: „Nie całe złoto, które się błyszczy, mówimy i mijamy samorodki”.
Jednak prawie nic nie było tutaj potrzebne, poza młotkiem domowej roboty, który można wykorzystać jako szpikulec do lodu lub kulę. Śnieg naprawdę odjechał, gdy wspiąłem się na górę, pozostał tylko stary zimowy śnieg. Stok okazał się dość łagodny i gdyby natrafił na nie do zdobycia próg, to zawsze można go było ominąć. O wpół do dziesiątej wznoszenie stało się jeszcze łagodniejsze i wkrótce z tonącym sercem wyszedłem na platformę, prawie poziomo - na postument, na którym o wschodzie słońca stała misa do opalania.
Nie było tu nic szczególnego, te same stosy kamieni porośniętych porostami, bez śladów topnienia czy palenia (a w duszy była nadzieja, to było zbyt naturalne, żeby miska z bulgotem topiła się!). Nawet śnieg tutaj topił się tylko na wierzchołkach kamieni, reszta leżała nienaruszona, spadając przez głazy. Zacząłem szukać miejsca, żeby ukryć się przed wiatrem, rozpalić ognisko i zrobić mocną herbatę, i nagle natrafiłem na ślady psów. Gdzie się masz? A pytanie brzmi, dlaczego, jeśli nie właściciel ją tu przywiózł?
Zostawiając plecak lekki, napisałem przyzwoite kółko, ale do upadku, mając nadzieję, że jeszcze złapię ślady człowieka, jednak poza własnym niczego nie znalazłem.
Pies nie może, nie może sam wspinać się na wzgórze! Co więcej, do wysokości półtora tysiąca metrów! I nawet jeśli to nie jest pies pasterski, ale wilk, to nie ma tu nic do roboty: nie ma zdobyczy, ale legowiska wilczycy są ułożone, przeciwnie, w niskich miejscach, bliżej wody ... .
Aby jednak rozpalić ogień, a także wypić herbatę od razu zachorował, można oddać się dymowi. I przyłapałem się na tym, że ciągle się rozglądam i chodzę, chowając się za kamieniami - gdzieś musi być człowiek!
Oczywiście, po spędzeniu ponad miesiąca pod „plenerem” i ciągłym odczuwaniu i oglądaniu tego, jakiś element manii prześladowczej tkwi w mózgu. Przynajmniej przez długi czas utrzymuje się nawyk śledzenia, czy jest „ogon”, czego doświadczyłem w pociągach jadąc z Tomska, a potem z Moskwy do wsi Kosyu. Nie mógł pozbyć się chęci spojrzenia wstecz, nawet gdy zatrudnił faceta z motorówką i popłynął w górę opustoszałej rzeki - obmacując brzegi i oglądając się za siebie, aby zobaczyć, czy nadrabiają zaległości. A gdy przez kilka dni z rzędu szeleścił żwirem po zboczach rzeki i mieliznach, spędzając noc na brzegach, wciąż się rozglądał.
Nikt mnie nie śledził, to na pewno, na całej ścieżce nie spotkałem nadjeżdżających i poprzecznych, z wyjątkiem Kazanki pod silnikiem Vortex, który gnał w dół rzeki - wydaje się, że mundurowa czapka leśniczego lub myśliwy błysnął, ale schowałem się za kamieniem i nie mógł mnie zobaczyć.
Nikt nie wiedział, że jadę do Manaragi, mężczyzna podwiózł mnie łodzią tylko do zbiegu Kosyu z Vangyr, jak rybak i zostawił na brzegu. Dokąd poszedłem dalej, nie widział, bo miał kaca i otrzymał ugodę w płynnej walucie.
To znaczy, jeśli teraz ktoś inny wspina się na górę z psem, robiąc to niezależnie ode mnie, to po prostu ścieżki się tak zbiegają... Ale dlaczego miałby ukrywać swoje ślady? A jak udaje mu się to zrobić, poruszając się po świeżym śniegu? Skakanie cały czas po rozmrożonych łysych miejscach kamieni jest w zasadzie niemożliwe...
Chowając plecak, z jednym młotkiem i szpatułką za pasem, szedłem tropem psa, wierząc, że na pewno dogada się z właścicielką: sądząc po zygzakach, czaił się owczarek, ale zgodnie z psim przyzwyczajeniem to nadal trzymał ludzki ślad i zawsze go przekraczał, skupiając się w ten sposób na głównym kierunku ruchu. Tylko sto pięćdziesiąt metrów oddaliło się, jeśli w linii prostej, a potem szlak zanurkował między głazami, gdzie zniknął. Obszedłem zawalenie - nie było wyjścia, co oznacza, że ​​pies gdzieś się tu ukrył. Przeciskając się w bok, próbowałem zobaczyć, co tam jest, w kupie kamieni, ale oślepiony białym śniegiem nic nie widziałem, a latarka pozostała w moim plecaku. W razie potrzeby tutaj i człowiek mógłby się czołgać, jeśli czołgał się i na samej ziemi. Zawołałem - Bobby, Bobby, gwizdnąłem i wydawało się, że coś poruszyło się w ciemnym brzuchu zawalenia i pachniało zastałym duchem psa.
Przecież tutaj, wbrew wszelkim prawom przyrody i zwyczajom zwierzęcym, znajdowała się nora, prawdopodobnie psia. Zapewne pies pasterski został porzucony przez turystów, a może uciekł przed obozową strażą, odszedł od ludzi, tu dorasta i teraz karmi swoje potomstwo, biegnąc za zdobyczą do lasu.
A to potomstwo stanie się wolne, wolne ...
Taka historia nadawała się jednak tylko na słodką bajkę: pies nie jest osobą, nie łamie żadnych praw i ściśle przestrzega obyczajów, w przeciwnym razie dawno by się zdegenerował i stracił wszelkie dziedziczne instynkty, jak to się stało z królem natury .
Zauważyłem zawalenie i poszedłem do plecaka po latarkę: wydarzenia w Manaradze rozwijały się ciekawie, tajemniczo, począwszy od wschodu słońca, nastrój był optymistyczny, a nawyk poszukiwań podpowiadał - niczego nie przegap, sprawdź wszystko do końca i dopiero wtedy wyciągnij wnioski i zrób kolejny krok.
W miejscu, w którym zostawił plecak, było tylko drewno opałowe, rozwiązane przez kogoś i starannie ułożone na suchym kamieniu. Nie wierząc własnym oczom, odwróciłem się na podeście, zajrzałem w szczeliny i usiadłem: jeśli nie, to go tam nie będzie, nie spadnie pod ziemię....
Ten, który zabrał plecak, możliwe, że teraz mnie zobaczył, sam pozostając niewidzialnym, i śmiał się, ty draniu, obserwując zamieszanie! Rozproszony przez psa i ukradł wszystko na raz - ciepłe ubrania i co najważniejsze jedzenie, kładąc w ten sposób kres mojej wyprawie. I były rezerwy przy ekonomicznej konsumpcji na tydzień, miałbym czas znaleźć Lodowe Jezioro, złowić złotą rybkę i starczyłoby na podróż powrotną...
Ale teraz nie było wędek i składanego spinningu, nawet lina i plandeka odpoczywały, ty draniu! A co najważniejsze, dziesięć paczek papierosów!
Abyś się udławił, draniu!
- Hej Chodź tutaj! - krzyknąłem i nie usłyszałem swojego głosu, zagubionego o wschodzie słońca, przed misą, skąd protuberancje słoneczne zostały wyniesione w kosmos.
A w głowie wczorajszego inspektora kryminalnego, jedna po drugiej, przewijały się wersje, aż myśl skupiła się na jednym – zbiegu skazanym, bo w Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej Komi jest dość obozów. Pojechał w góry, ukrył się, uciekł, a teraz okrada turystów. A pies pracuje z nim jako para: przyniósł go skądś, podniósł porzuconego, przybił się. A może, kiedy walczył, puścili pasterza na trop, a skazany ją upokorzył, oswoił i uczynił swoją. Mieszka tu od kilku lat, nauczył się chodzić bez pozostawiania śladu, jeść surowe jedzenie, żyć bez ognia, dlatego nie wziął drewna opałowego - rodzaj Ural Tarzan ...
Nie, i ta wersja nie była odpowiednia, także literacka, zresztą w stylu amerykańskim.
Wciąż nie mogłem uwierzyć, że to już koniec, szedłem wzdłuż zawalenia i kopałem kamienie. Dobrze wiedziałem, co dzieje się z człowiekiem w górzystym rejonie tajgi, jeśli zostanie bez jedzenia i broni, a do najbliższego mieszkania, gdzie są ludzie, cztery lub pięć dni marszu.
Głodny to prawie dwa razy więcej. Oczywiście można mieć nadzieję, że po rzece podpłynie motorówka, ale… posiedzieć i poczekać nad morzem na pogodę?
A w plecaku były trzy, jeszcze dziadkowie, bombki, wykonane ze srebra pięćdziesiąt dolarów dwudziestego czwartego roku…
Tak, możesz wspiąć się na zęby Manaragi, o ile masz siłę, i wyłącznie w celu zobaczenia Lodowego Jeziora, ustalenia orientacji i opuszczenia, nie, natychmiastowego biegu z powrotem do Kosyu. Na drogę powrotną są pieniądze, można je wykorzystać na zakup jedzenia, łowienie i powrót, choćby po to, by znaleźć tego niewidzialnego złodzieja z psem...
Nie ma sensu wyjeżdżać, gdy do szczytu zostało mniej niż pół kilometra, wtedy pożałuję, że się zachwiałem, stałem się bojaźliwy i nie pojechałem - do skał jest tylko rzut kamieniem!
To ja sam siebie namawiałem, napominałem, a nawet zawstydzałem. Oto ona, postrzępiona piękność, stojąca i podpierająca niebo. Tańce os są jak tłum ludzi ustawionych w szeregu na klifie zwróconym na wschód. Jeśli patrzysz przez długi czas, zaczyna się wydawać, że poruszają się i machają rękami…
Może to właśnie miał na myśli mój dziadek, kiedy mówił, że ludzie stoją na górze?..
Wspomnienie tych słów dziadka jakoś niespodziewanie poprawiło mi humor, mimo wszystko wspiąłem się na górę i okazało się, że bez plecaka o wiele zwinniej było brodzić między kamieniami i pokonywać ogromne fragmenty skał. Minęła więc ponad godzina, zanim zauważyłem, że przez cały ten czas prawie uporczywie myślałem o dziadku, a raczej zwyczajowo ostatnio zastanawiałem się, co on robi w pobliżu Manaragi, mojego dziadka? Czy poszedłeś na wycieczkę?..

____________________________________________________________________________________________

ŹRÓDŁO INFORMACJI I ZDJĘĆ:
Nomada drużynowa

ZDJĘCIE Anton Wasiliew

Powszechnie wiadomo, że najwyższym punktem Uralu jest szczyt Góry Narodnaya - 1895 metrów. Stało się znane nauce po wyprawie A.N. Aleszkowa, którą zorganizował w 1927 roku. nie tak piękna jak Manaraga i niczym szczególnym nie wyróżnia się wśród innych szczytów Uralu Północnego i Subpolarnego. Charakteryzuje się dużą ilością samochodów i cyrków, które stały się bazą dla najpiękniejszych jezior. Warunkiem wstępnym, podobnie jak w przypadku wszystkich innych gór Subpolarnego Uralu, jest obecność lodowców i pól śnieżnych.

Zachodnie zbocze góry Narodnaya jest łagodne, a wschodnie bardziej strome, ze stromymi ścianami i wąwozami. Klimat w rejonie Góry Narodnaja i Manaraga jest dość surowy, z długimi zimami i bardzo krótkimi chłodnymi latami. Średnia temperatura zimą to -19°C. Okres ten charakteryzuje się burzami śnieżnymi i przeszywającymi wiatrami. V miesiące letnie temperatura powietrza wzrasta do 12 ° C. Góra znajduje się w Okręgu Autonomicznym Chanty-Mansyjskim na terenie Parku Narodowego Yugyd Va.

Nazwa góry Narodnaya

W związku z Górą Narodnaja nadal trwa spór o pochodzenie jej nazwy. Z jednej strony wszystko jest tu oczywiste, ponieważ nazwa „lud” pochodzi od rzeczownika „ludzie” iw tym przypadku akcent powinien być położony na drugą sylabę. Nawiasem mówiąc, robiono to w podręcznikach i encyklopediach z czasów Związku Radzieckiego. Ale są zwolennicy innej teorii. Jeśli jej wierzysz, to w toponimie „Narodnaya” akcent należy położyć na pierwszą sylabę. „Ojczysty”, ponieważ pochodzi od nazwy rzeki Naroda, która ma swoje źródło na zboczach góry. A rzeka Naroda wzięła swoją nazwę od czasownika „rodzić”, a wśród miejscowych plemion (Komi, Zyryanie) była uważana za miejsce, z którego wywodziła się ich rodzina.

Ludzie Gór. Zdjęcie stąd http://www.skitalets.ru/photogallery/2004/pripolar_alex/narodnaya.jpg

Która góra jest wyższa?

Góry subpolarnego Uralu są wyższe niż szczyty południowego, północnego, a nawet polarnego. To tutaj znajdują się wszystkie najwyższe szczyty Uralu. Wystarczy wspomnieć takie góry jak Telpos Iz, Sablea, Manaraga i oczywiście samą Górę Narodnaya. Początkowo za najwyższy szczyt uważano Górę Sallya (1497 m). Następnie mistrzostwa przeszły na górę Telpos-Iz (tłumaczoną jako „gniazdo wiatrów”) o wysokości 1617 metrów. Następnie palmę podarowano Górze Manaraga, której wysokość zostanie określona na 1660 metrów. Przez bardzo długi czas trwały spory o to, która góra jest wyższa - Manaraga czy Narodnaya. Wysokość pierwszego została określona na 1820 metrów i dlatego w niektórych źródłach liczba ta wciąż pojawia się. Znacznie później, dzięki rozwojowi naukowych metod określania wysokości, udało się ustalić, że rzeczywista wysokość Manaragi wynosi zaledwie 1660 metrów, a jej wyraźna wyższość jest widoczna dzięki krajobrazowi. Dziś i prawdopodobnie na zawsze Narodnaya jest uznawana za najwyższą górę.

Widok z Góry Narodnej. Zdjęcie stąd http://www.4erdak.ru/gallery/

Turystyka i wypoczynek

Podobnie jak Manaraga, stał się kultowym miejscem dla turystów pieszych i pieszych. Względna dostępność góry, jej chwała jako najwyższej góry Uralu i nieopisane piękno Subpolarny Ural sprawił, że droga do Narodnej stała się bardzo popularna. Wspinaj się do Narodnaya wzdłuż zachodniego lub północnego zbocza. Podejście komplikuje duża ilość głazów, samochodów z jeziorami, półek. Na samym szczycie znajduje się duża trasa lub piramida, w której znajdują się notatki dawnych zdobywców Narodnaya. Ciekawy jest również trekking górski w rejonie Góry Narodnej, ponieważ można go połączyć ze spływem rzeką Kosyu.

Góra Narodnaja- położony w pobliżu rzeki N "aroda (akcent na pierwszą sylabę). W języku Komi góra nazywa się Naroda-Iz (od - góra). A w języku Mansi góra nazywa się Poengurr. Być może nazwa rzeka pochodzi od Mansi Narota-ya, gdzie I - rzeka lub Ner-ati-ya - rzeka, która gromadzi góry.Wysokość Narodnaya wynosi 1895 metrów. wysoka góra na Uralu. Znajduje się na granicy Komi i Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny.

Teledysk do utworu „Każdy wybiera dla siebie” muzy. Art. V. Berkowskiego. Y. Lewitansky, isp. S. Nikitin, autor wideo T. Kochurina

Najwyższa góra Uralu nosiła imię aryjskiego jasnosłuchacza, mędrca i uzdrowiciela Narady. Wydawało się, że ten towarzysz podróżował do równoległych światów i przepowiedział narodziny Kryszny. W sanskrycie Narada to „istota bez barier we wszechświecie”. Nie więcej nie mniej.

Kiedyś wielki mędrzec i asceta Narada udał się na brzeg Morza Mlecznego, a stamtąd na północny zachód,

gdzie był duża wyspa o nazwie Shvetadvipa - „Biała, jasna wyspa”. Po dotarciu na tę wyspę, na której żyli „ludzie świetliści, świecący jak księżyc”, wzniósł ręce ku niebu i zaczął wzywać najwyższego boga w modlitwie, chwaląc go tajemnymi imionami. I wtedy na wołania Narady, „widoczny w obrazie wszechświata”, pojawił się Bóg, który był „jakby miesiąc duchowo czysty, a zarazem zupełnie inny od miesiąca. I jakby ognisty i jakby mentalnie błyskające gwiazdy promieniały, jak tęcza i jak kryształowy blask, jak niebiesko-czarne pociągnięcie pędzla i jak kupa złota. jak beryl tam jak błękit szafiru, miejscami jak smaragda, w niektórych miejscach - jak nić perłowa. Tysiącoki, Tysiącbrzuch, Tysiącręki, aw niektórych miejscach - niewidoczny...

W 1928 roku góra została przemianowana na Narodnaya na cześć narodu radzieckiego i na cześć 10. rocznicy rewolucji. Ogólnie rzecz biorąc, wiele egzemplarzy nazwy zostało zepsutych.

Góra Narodnaya znajduje się na subpolarnym Uralu na granicy Okręgu Autonomicznego Komi i Chanty-Mansyjskiego. Jego wysokość to 1895 metrów.

Miejscowi Mansi opowiadają taką legendę. Kiedy ziemia pojawiła się po raz pierwszy, zakołysała się, nie stała w miejscu. A Bogowie pomyśleli: „Jak ludzie będą się tego trzymać?” I postanowili wzmocnić Ziemię, przepasać ją pasem. A potem główny Bóg dał swój pas, który był ozdobiony ciężkimi guzikami. Dzięki temu Ziemia zapadła się głęboko i znieruchomiała. A w miejscu, gdzie leżał pas, teraz grzbiet Uralu jest środkiem Ziemi.

Tak mistrz sportu E.P. Maslennikov opisał wejście do National People's Sports: "Na całej ścieżce trzeba poruszać się między ogromnymi głazami, które w chaotycznym nieładzie pokrywają stoki. jest to trudniejsze. Łatwiej się dostać góra wzdłuż ostróg od północy ... Stąd najłatwiejsze podejście. Za każdym grzbietem, który wydaje się być ostatnim, otwiera się nowy. gorliwie układając wszystkie podejścia do najwyższego punktu góry, z szacunkiem zbliżasz się do blanki wieńczące najwyższy szczyt Uralu.”

Turyści twierdzą, że najłatwiej jest wejść z doliny rzeki Balbanyu wzdłuż kurumów. A od strony syberyjskiej jest to najtrudniejsze, potrzebny jest sprzęt alpinistyczny. Najczęściej wejście odbywa się z terenu Parku Narodowego Yudyg-va. Park ten jest uważany za największy tego rodzaju w Rosji i jest pod ochroną.

U podnóża góry Narodnaja naukowcy pod kierunkiem Aleksandra Oleszkowa, którego można nazwać ojcem chrzestnym tej góry, pojawili się po raz pierwszy dopiero w 1928 roku. Zanim najwyższa góra Ural był uważany za szablę 1497 m, następnie Telposiz 1616 m. I tylko geolog Oleshkov udowodnił, że najwyższym punktem jest Góra Narodnaya. Oleshkov właśnie nazwał górę Narodnaya na cześć 10. rocznicy rewolucji.

Pogoda tutaj jest zmienna i kapryśna. Jest duża szansa, że ​​po wejściu na górę trafisz do „mleka”. Cóż, to nie tylko tutaj. Na samym szczycie wzniesiono Krzyż Ludowy na cześć II tysiąclecia chrztu Rusi. Przyciągali go tu pielgrzymi. Powyżej znak triangulacji, wszystko wysadzane monetami i wieloma pamiątkowymi tablicami.

Ponad 500 milionów lat temu morze oblało to miejsce. Wiek Uralu wynosi 280-250 milionów lat. Są najstarsze na świecie. Na podbiegunowym Uralu natura zachowała się niemal w swojej pierwotnej formie. Tutaj możesz obserwować całą kronikę historii geologicznej Uralu. Ural to prawdziwy magazyn minerałów. Spośród 55 gatunków, które rozwinęły się w ZSRR, na Uralu reprezentowanych jest 48. Kwarc wydobywany jest w okolicach Narodnej. Skoncentrowana jest tu ponad połowa rosyjskich rezerw wysokiej jakości kwarcu żyłkowego. szeroko stosowany w przemyśle radioelektronicznym, wojskowym i kosmicznym. Złoże Zhelannoye jest największe na świecie. Jej rozwój trwa już ponad 60 lat.

S. Zharnikova: „Według aryjskich legend przodek ludu Manu, uciekając przed powodzią, przywiązał swój statek do rogu ogromnej ryby i zatrzymał się na ostrogi góry, która odtąd nazywa się„ Manu Slope. "Ale niedaleko od góry Narady, góra Manaraga wznosi się i płynie rzeką Manaraga. Według legendy kobieta o imieniu Ila lub Ida, która pojawiła się z mleka i masła ofiarowanego przez praprzodka, została żoną Manary. Ale rzeka Ila lub Ilych nadal płynie obok rzeki Manaraga ... ”

Góra Manaraga- jeden z najwyższych i piękne góry Ural, położony w górnym biegu rzeki Kosyu i 20 km na zachód od miasta Narodnaya. jego wysokość to 1662 metry. Manaragę wieńczy niezwykły, postrzępiony blat, który wygląda jak korona. Według jednej z wersji góra ta otrzymała od tego szczytu nazwę Samoyed (Nieniec), co oznacza „Łapa Niedźwiedzia”. I podoba mi się wersja pisarza Siergieja Aleksiejewa - Mana-Ra-Ga - „pociągająca do słońca”.

Najwyższym szczytem Uralu jest Góra Narodnaja, której wysokość wynosi 1895 metrów nad poziomem morza. Ta góra znajduje się na granicy dwóch regionów - Republiki Komi i Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego. Jednocześnie szczyt samego szczytu jest przesunięty o pół kilometra od granicy między nimi na terytorium Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego. Dlatego odnosimy górę do tego regionu.

Istnieją dwie wersje nazwy tego punktu przyrodniczego. Jedna sugeruje położenie akcentu na pierwszą sylabę, a druga na drugą. Wydawałoby się, że druga opcja jest bardziej logiczna: „lud” oznacza przynależność do wszystkich. Tę wersję potwierdza również godzina otwarcia najwyższy szczyt... Imię nadano jej w 1927 r. podczas wyprawy A.N. Aleszkowa.

W tym okresie dosłownie wszystko było poświęcone państwu sowieckiemu, a zatem i ludowi. Jednak pomimo smukłości tej wersji wielu woli inną opcję. Faktem jest, że w pobliżu płynie rzeka Ludu (nacisk powinien leżeć na pierwszej sylabie). Jeśli góra została nazwana jej imieniem, jasne jest, że w jej imieniu akcent będzie również dotyczył pierwszej sylaby.

W każdym razie, jakkolwiek nazwiesz górę, sam fakt się nie zmienia - nie ma innych nad tą górą na Uralu. Wcześniej mistrzostwo przyznano Mount Sable (1497 m), a następnie Mount Manaraga (1660 m). Następnie naukowcy uznali, że obie skały nie mogą twierdzić, że są najwyższe. Naturalne warunki w pobliżu Narodnej (a zwłaszcza na jej szczycie) nie różnią się miękkością.

Klimat jest tu surowy, zimą termometr często spada do minus 19°C. Burze śnieżne są powszechne. Na samym szczycie znajdują się lodowce. Nie stanowi to jednak przeszkody dla licznych grup turystów zamierzających zdobyć górę. Dla nich góra Narodnaya na mapie Uralu jest miejscem znaczącym.

Zbocza północne i zachodnie są uważane za odpowiednie do wspinaczki. Jeśli i Ty zdecydujesz się sprawdzić swoje siły i spróbować zdobyć szczyt, przygotuj się na to, że droga nie będzie łatwa. Najlepiej wybrać się na kemping w czas letni kiedy warunki są mniej lub bardziej komfortowe. Często wybierają trasę, która zaczyna się we wsi Kozhim Rudny i biegnie przez rzekę Kosyu, przełęcz Studenchesky i szereg innych obiektów.

Podczas wspinania są całkiem prawdopodobne nie tylko deszcze, ale także śnieg, nawet jeśli jest lipiec. W górach to powszechna rzecz. Dlatego powinieneś wyposażyć się poważniej. Tym, którzy już byli na takiej wędrówce, zaleca się zabranie ze sobą gumowych butów myśliwskich, ponieważ po drodze zawsze będą tereny podmokłe.

Twoja ścieżka będzie biegła wzdłuż zboczy tundry, bagien i gęstego lasu. Latem można cieszyć się ciekawą maliną moroszki. Nie można go pomylić z żadnymi innymi jagodami: wyróżnia się jasnym pomarańczowym kolorem i soczystym smakiem. Całkiem możliwe, że natkniesz się na renifery, a także lokalnych pasterzy reniferów - Mansi.

Muncie udzieli Ci wskazówek, jeśli poczujesz się zagubiony. Ale teraz szczyt się zbliża. Zobaczysz piękne jeziora które wypełniają kamienne cyrki. Tutaj również można zaobserwować zagłębienia wolumetryczne zagłębiające się skały, - kara. Mogą być wypełnione wodą, śniegiem lub lodowcami.

Ci, którzy dotarli na szczyt, będą mieli niesamowity widok. Wszystkie otaczające góry są doskonale widoczne z Narodnej. Od razu znajdziesz ślady poprzednich wypraw. Na samym szczycie znajduje się kopiec kamieni, w którym znajdują się notatki wszystkich zdobywców, którzy chcieli zostawić wiadomości swoim wyznawcom. Możesz też zostawić kilka słów o sobie.

Wspinaczka na Górę Narodnaja zapewni niezapomniane emocje i wszechogarniające poczucie rozkoszy, które pokryje szczyt. Tylko nie zapomnij uzyskać pozwolenia na wjazd Park Krajobrazowy Yugyd Va. W końcu góra Narodnaya jest częścią tego parku i tak naprawdę należy do całego ludu i dlatego jest chroniona przez państwo.

Na zdjęciu góra Narodnaja

Adres: Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, Rejon Bieriezowski, Ural