Płaskie robaki nabrały unikalnych cech w procesie ewolucji. krótki opis typ płazińce:

endoderma (warstwa wewnętrzna);
mezoderma (warstwa środkowa);
ektoderma (warstwa zewnętrzna).

Wpisz płazińce, klasy:

taśma;
żyrokotilidy;
migawkowy;
przywry;
monogenowie;
podobny do tasiemca;
aspidogastra.

Charakterystyka i przykłady wspólnych przedstawicieli klasy

Ogólna charakterystyka rodzaju płazińca nie zapewnia zrozumienia każdego gatunku. Przyjrzyjmy się bliżej rodzajom płazińców, układom narządów, opisom i przykładom przedstawicieli:

Fakt! Kraje trzeciego świata bezskutecznie próbują zwalczać inwazję, podczas gdy w bardziej rozwiniętym społeczeństwie odnotowano już przypadki samozakażenia płazińcami w celu zmniejszenia masy ciała.

Układ narządów

Nazwy organów

Charakterystyka
W naturze jest wystarczająco dużo robaków, ważne jest tylko, aby wiedzieć o tych, które stanowią zagrożenie dla ludzi. Na przykład morskie płazińce turbellaria - piękny widok bezkręgowce pierwotne, często spotykane w wodach słonych. Jama ciała turbellarii płazińców, podobnie jak wielu innych przedstawicieli tej klasy, nie ma sekcji wewnętrznych, krwi, systemu wymiany gazowej, ale jest wyposażona w potężne mięśnie podłużne i poprzeczne.

Innym niesamowitym gatunkiem jest planaria. Drapieżniki zdolne do głodowania do 12 miesięcy, znacznie zmniejszające objętość i „jedzące” same. Mogą zachować oznaki życia nawet przy 250-300-krotnym zmniejszeniu masy i objętości. Ale gdy tylko rozpocznie się sprzyjający okres, osobniki rozwijają się do normalnych rozmiarów.

Skład grupy i typowi przedstawiciele

Najbardziej znanymi przedstawicielami płazińców są płazińce (Turbellaria: Tricladida), przywry wątrobowe i kocie (przywry), tasiemiec bydlęcy, tasiemiec wieprzowy, tasiemiec szeroki, echinokok (tasiemiec).

Jedzenie i ruch

Struktura

Tułów dwustronnie symetryczny, z wyraźnie zaznaczonymi końcami głowy i ogona, nieco spłaszczony w kierunku grzbietowo-brzusznym, u dużych przedstawicieli silnie spłaszczony. Jama ciała nie jest rozwinięta (poza niektórymi fazami cyklu życiowego tasiemców i przywr). Wymiana gazów odbywa się na całej powierzchni ciała; narządy oddechowe i naczynia krwionośne są nieobecne.

Pokrowce na ciało

Na zewnątrz ciało pokryte jest pojedynczą warstwą nabłonka. W robakach rzęskowych lub turbellaria nabłonek składa się z komórek, które przenoszą rzęski. Przywry, monogeny, tasiemce i tasiemce są przez większość życia pozbawione nabłonka rzęskowego (chociaż komórki rzęskowe można znaleźć w postaci larwalnej); ich powłoki są reprezentowane przez tak zwaną powłokę, w wielu grupach z mikrokosmkami lub chitynowymi haczykami. Płazińce z osłonką należą do grupy Neodermata.

Muskulatura

Pod nabłonkiem znajduje się worek mięśniowy, składający się z kilku warstw komórek mięśniowych, które nie są zróżnicowane na poszczególne mięśnie (pewne zróżnicowanie obserwuje się tylko w okolicy gardła i narządów płciowych). Komórki zewnętrznej warstwy mięśniowej są zorientowane poprzecznie, wewnętrzna - wzdłuż przednio-tylnej osi ciała. Zewnętrzna warstwa nazywana jest pierścieniową warstwą mięśniową, a wewnętrzna warstwa nazywana jest podłużną warstwą mięśniową.

Gardło i jelita

We wszystkich grupach, z wyjątkiem tasiemców i tasiemców, występuje gardło prowadzące do jelita lub, jak w tzw. turbellaria jelitowa, do miąższu przewodu pokarmowego. Jelito jest ślepo zamknięte i komunikuje się z otoczeniem tylko przez otwór ustny. Kilka dużych turbellariów ma pory odbytu (czasami kilka), ale jest to raczej wyjątek niż reguła. W małych postaciach jelito jest proste, w dużych (planaria, przywry) może silnie się rozgałęziać. Gardło znajduje się na powierzchni brzucha, często pośrodku lub bliżej tylnego końca ciała, w niektórych grupach jest przesunięte do przodu. W tasiemcach i tasiemcach jelito nie występuje.

19 października 2014

Kawałek raju na naszej planecie, bajeczne plaże i jasne słońce, delikatne i zimne koktajle, surfing i krewetki – to brzmi niezwykle przyjemnie i kusząco.

To tak dobrze, że to nie tylko sen czy hollywoodzki film, to rzeczywistość, to Hawajskie Wyspy. Znajdują się w północnej części Pacyfik, a jednocześnie jest pięćdziesiątym stanem Stanów Zjednoczonych. Główna ma odpowiednią nazwę - Hawaje lub Big Hawaiian Island. Poza tym za główne uważa się jeszcze 5 wysp - Oahu, Kauai, Maui, Molokai i Lanai. Wszystkie 24 wyspy archipelagu hawajskiego są wyjątkowe i mogą zaskoczyć każdego, nawet tych, którzy wiele w tym życiu widzieli. Na bezkresach Hawajów można znaleźć praktycznie wszystkie przejawy natury – od surowych po spokojne góry, od gorących plaż z czarnym piaskiem po tropikalne lasy deszczowe, od skalistych nieużytków po zarośniętą nieprzeniknioną dżunglę.

Kultura

Również Hawaje znane są ze swojej starożytnej i bogatej kultury. Miejscowi mieszkańcy zazdrośnie pielęgnują stare prawa i tradycje swojego ludu. Wszystkie znane girlandy kwiatowe mają swoje korzenie w kulturze Hawajów. Zgodnie z tą tradycją takie girlandy wręcza się wraz z pocałunkiem, ale gdy osoba, która włożyła na ciebie te kwiaty, jest w pobliżu, zabrania się zdejmowania prezentu. Kajak jest również doskonałym przykładem przejawu kreatywności i tradycji tego plemienia. Pierwsi mieszkańcy Hawajów słynęli z umiejętności budowania tak niezwykłych łodzi. Dla tych, którzy szanują tradycje, bardzo ważny był obrzęd modlitwy do bogów. Rzemieślnicy byli zobowiązani modlić się do nich i składać za nich ofiary bez przerwy: nawet przed rozpoczęciem ścinania drzew, potem w samym procesie, a nawet po wyjęciu drzew z lasu. Na Wyspy Hawajskie Aby prawidłowo przyciąć drzewa na kajaki, należy przestrzegać kilku zasad. Cóż, język hawajski to także niesamowita manifestacja kultury. Jest w nim tylko 13 liter, 5 z nich to samogłoski, pozostałe 8 to spółgłoski. Dlatego alfabet hawajski jest uważany za najkrótszy na świecie. Ale to w żaden sposób nie oznacza, że taki język jest łatwy do nauczenia. Nie każdy sobie z tym poradzi, ponieważ w zasadzie język hawajski składa się z miękkich słów, które nie są tak łatwe do wymówienia i zapamiętania.

Turystyka sportowa

Hawaje to świetne miejsce do rekreacji czy turystyki sportowej. Ale poza tym warto pamiętać, że jest to dość niebezpieczne. Przewidziano przewidzianą liczbę zarówno profesjonalnych szlaków, jak i szlaków dla turystów amatorów. Ale nawet jeśli jesteś wyszkolony i pewny siebie, dobrze jest najpierw dowiedzieć się jak najwięcej o hawajskich podróżach. Na przykład powinieneś wiedzieć, że ze względu na bliskość równika na wyspach bardzo wcześnie zaczyna się ściemniać, co oznacza, że musisz obliczyć swój czas, aby móc uchwycić scenerię i wrócić do hotelu na czas. Dlatego bądź mądry i rozsądny, a wtedy zapewnią ci się po prostu cudowne wakacje na Hawajach.

Zdjęcia wysp hawajskich

Tasmania, Rotorua Valley i Fiordland w Nowej Zelandii, Hawaje i Maui.

2017 / 11:09 | Varvara Pokrowskaja

Wyspa Tasmanii

Klimat Australii, z punktu widzenia Europejczyka, nie można nazwać urodzajnym. Wewnętrzne regiony tego kontynentu to suche sawanny i pustynie, na zboczach Wielkiego Wododziału zwrócone w stronę morza, obfite deszcze i wilgotna duszność. I wszędzie - ciepło, ciepło, ciepło ...

I tylko wyspę Tasmanię można uznać za naprawdę raj, gdzie podróżnik ze Starego Świata odnajdzie upragniony chłód i znajome górsko-leśne krajobrazy, doprawione jednak sporą dozą czysto australijskiej egzotyki.

Australia nie byłaby Australią, gdyby nie zachwycała na każdym kroku niezwykłością swojej flory i fauny, a Tasmania w tym sensie nie jest wyjątkiem.

Ta ogromna wyspa, większa niż Sri Lanka i tylko nieco mniejsza niż Irlandia czy Haiti, jest oddzielona od stałego lądu dwustukilometrową Cieśniną Bassa. Dwa łańcuchy wysp na zachód i wschód od cieśniny łączą Tasmanię z resztą Australii. Kiedy spojrzysz w słoneczny dzień z południowego krańca kontynentu – południowo-wschodniego przylądka – w kierunku Tasmanii, widok tych wysepek, dwóch przerywanych mostów wznoszących się nad niebieską, gładką taflą Cieśniny Bassa, przypomina nam, że niegdyś Australia i jej największa wyspa utworzyły jedną masę lądową ...

Brzegi Tasmanii poprzecinane są wąskimi, głębokimi zatokami, podobnymi do norweskich fiordów. Górzysty teren, obfitość lasów i jezior w połączeniu z chłodnym klimatem wyraźnie odróżniają Tasmanię od suchych równin wewnętrznej Australii, a także od zarośniętych tropikalnych lasów deszczowych. Wschodnie wybrzeże... Dla europejskich podróżników wyspa ta najbardziej przypomina wyżyny Szkocji.

Niektórzy europejscy turyści nazywają nawet Tasmanię „Szwajcarią w miniaturze”. Na jej górzystych brzegach, pociętych zatokami i obmytych tchnieniem morskiego wiatru, otwierają się cudowne zielone doliny, prowadzące do centrum wyspy, na płaskowyż, na którym lśnią jeziora, wznoszą się zalesione wzgórza i ich wierzchołki pokryte śniegiem koc na sześć miesięcy.

Najwyższym z tych szczytów jest Ben Lomond, który swój grzbiet wznosi półtora kilometra nad poziom morza (według australijskich standardów to nie tak mało: nad Ben Lomond wznoszą się tylko „Australijskie Alpy” z najwyższą górą Australii – Kostsyushko ). Liczne jeziora, dające początek burzliwym bystom, nadają krajobrazowi Tasmanii całkowicie alpejski wygląd. Czy prawie w centrum wyspy są jeziora? Wielkie jezioro. Podobnie jak sąsiednie jeziora St. Clair i Eco, służy jako jedno ze źródeł głównej rzeki Tasmanii - Derwent. Wszystkie te zbiorniki wodne są ukryte w głębinach gór, otoczone dzikimi skałami o poszarpanych grzbietach i rzeczywiście bardzo przypominają jeziora szkockie czy szwajcarskie.

A rzeki Tasmanii również nie przypominają australijskich, są powolne, błotniste i wysychają przez dziesięć miesięcy w roku. Rodzą się z czystego górskie źródła lub zawsze pełne jeziora i przez cały rok pędzą hałaśliwie skalistymi kanałami głębokimi wąwozami, obmytymi bazaltami i łupkami, wśród gęstych lasów paproci drzewiastych i łąk usianych jaskrawymi kwiatami, aż w końcu wpadają do wąskich zatok. W dolnym biegu są nawet podobne, a na przykład wzdłuż rzeki Derwent statki motorowe wznoszą się czterdzieści kilometrów od ujścia.

Pomimo odmienności klimatu, flora Tasmanii i Australii jest taka sama. Spośród ponad tysiąca roślin żyjących na wyspie tylko trzysta nie występuje na stałym lądzie. I tutaj, podobnie jak po drugiej stronie Cieśniny Bassa, zbocza gór porastają lasy eukaliptusowe. Jeden z gatunków tych niesamowitych drzew, kulisty eukaliptus, osiąga sto dwadzieścia metrów wysokości, rywalizując ze wzrostem uznanego rekordzisty zielonego królestwa - amerykańskiej sekwoi. Wilgotne wąwozy są domem dla olbrzymich paproci i sosen Franklin, znanych z luksusowych czerwonych lasów. Na Tasmanii jest wystarczająco dużo kwiatów: samych storczyków jest ponad osiemdziesiąt gatunków!

W lasach Tasmanii nie ma jednak takiej różnorodności gatunków drzew, jak na przykład w tropikalnych lasach deszczowych Queensland w północno-wschodniej Australii. Dominuje tu pięć, sześć, maksymalnie osiem gatunków roślin, ale obfitość wilgoci i łagodne zimy pozwalają im rozwinąć się do gigantycznych rozmiarów. Eukaliptusy i paprocie drzewiaste sąsiadują z południowymi bukami i sosnami, dzięki czemu lasy tasmańskie stanowią swoistą mieszankę roślinności tropikalnej i drzew strefy klimatu umiarkowanego.

Świat zwierząt Tasmania, ten odłam Australii, jest naturalnie bardzo podobny do australijskiego. To prawda, że niektóre zwierzęta i ptaki żyją tylko na wyspie, ale tylko dlatego, że na stałym lądzie zostały zniszczone przez człowieka lub wyparte przez przywiezione przez niego zwierzęta.

Przede wszystkim tylko Tasmania jest domem dla dwóch z trzech drapieżników australijskiej fauny: wilka torbacza i diabła torbacza. Na kontynencie występuje tylko kuna torbacz.
Gdy wilk torbacz był szeroko rozpowszechniony w Australii, jednak najwyraźniej w epoce kamienia łupanego ustąpił miejsca w walce o przetrwanie dingo sprowadzonym tu przez aborygenów i dzikiego psa i wyginął, pozostawiając równiny kontynentu swoim bardziej przyjaźni i agresywni konkurenci. To krótkonogie zwierzę z prążkowanym grzbietem, niczym tygrys, polowało głównie na kangury, nie gardząc jednak także szczurami, kolczatkami, jaszczurkami i ptakami.

Na Tasmanii nadeszły dla niego trudne dni, kiedy rolnicy z Anglii zaczęli rozwijać wyspę. Drapieżnik atakujący owce został bezlitośnie wytępiony, teraz tylko w najbardziej głuchych wąwozy górskie czasami są po nim ślady.

Diabeł torbacz jest nadal zachowany w wielu górzystych regionach Tasmanii. W przeciwieństwie do innego pospolitego tutaj drapieżnika - kuny torbacza, którą łatwo oswaja i często zamiast kota mieszka w domach, diabeł ma złośliwą i nieugiętą naturę. Szał wściekłości w połączeniu z niesamowitym, wyjącym rykiem słyszanym w nocy, gdy idzie na polowanie, stał się powodem, dla którego nie tak duże (z małym psem) i wcale nie niebezpieczne dla ludzi, zwierzę otrzymało tak niesympatyczny przydomek.

Menu diabłów torbaczy składa się głównie z jaszczurek, szczurów, małych kangurów drzewnych, papug, żab i raków. Szkody, jakie wyrządzają ludziom, polegają głównie na napadach na kurniki i, od czasu do czasu, na atakach na ziejącą jagnię. Mimo ponurego, a nawet nieprzyjemnego wyglądu, diabeł torbacz bawi obserwujących go zoologów swoimi śmiesznymi obyczajami. Na przykład on (jedyny ze wszystkich zwierząt!) Myje twarz w absolutnie ludzki sposób: składa łapy chochlą, czego nie może zrobić ani kot, ani szop pracz, ani małpa.

Jak w ostatnich latach? więcej turystów staraj się dostać na Tasmanię. Ze względu na bliskość lądu jest łatwo dostępny dla podróżnika, który przemierzył już pół świata, aby dostać się do Australii. A każdy, kto tu był, zgodzi się, że poznanie tej malowniczej i osobliwej wyspy jest nie mniej imponujące niż spotkanie dwóch innych wyspiarskich perełek półkuli południowej: Nowej Zelandii i Ziemi Ognistej.

Każde z tych trzech miejsc jest na swój sposób niezwykłe i ciekawe, żadne nie jest takie jak inne, ale na Tasmanii panuje bardziej „europejski” urok, przez co staje się bliższy i bliższy sercu podróżnika ze Starego Świata , chociaż egzotyka dwóch pozostałych południowych światów wyspiarskich może wydawać się na pierwszy rzut oka bardziej spektakularna.

Dolina Rotorua

Nie ma chyba na naszej planecie kraju, który mógłby się równać z Nową Zelandią pod względem liczby niesamowitych, egzotycznych i unikalnych zjawisk przyrodniczych i obiektów zgromadzonych na jej stosunkowo niewielkim terytorium.

Wulkany i gejzery, jaskinie i wodospady, fiordy i lodowce, rzadkie gady i ptaki, unikalne drzewa i kwiaty – trudno nawet wymienić wszystkie te cuda natury, którymi to małe państwo położone na „skrajnym południu” zachwyca podróżnika.

Jednak najważniejszym cudem Nowej Zelandii jest słynna dolina Rotorua, którą każdy gość Nowej Zelandii uważa za swój obowiązek. A sami Nowozelandczycy nie ignorują tego niesamowitego zakątka natury.

Rotorua znajduje się w centrum Północna Wyspa Nowa Zelandia na płaskowyżu wulkanicznym. Maorysi - długoletni mieszkańcy tej wyspy - nazwali dolinę Takiva-Vaiariki, co znaczy "Kraina Gorącej Wody". Nawet na ulicach miasta Rotorua, centrum tego obszaru geotermalnego, można zobaczyć strumienie białej pary tryskającej z pęknięć chodników. W okolicach miasta i na brzegach jeziora o tej samej nazwie znajdują się setki gorących i zimnych źródeł.

Mieszkający tu Maorysi najwyraźniej nie byli bojaźliwymi ludźmi. Zbudowali swoją wioskę Vakarevareva w sercu tego niezwykłego obszaru, wśród świszczących strumieni pary, bulgotanie gorących źródeł, ryk gejzerów i bulgotanie garnków błotnych. Ponadto starali się lepiej wykorzystać naturalne cechy Rotorua: budowane były chaty na obszarach z ciepłą ziemią ogrzewaną od dołu, budowano baseny, w których przez cały rok kąpało się w gorącej wodzie, a nawet gotowano ryby, zanurzając ją w rodzaju „torby strunowej” bezpośrednio w naturalnej wrzącej wodzie.

A w naszych czasach zbudowane tu hotele mają baseny wypełnione wodami termalnymi, a ogrzewanie w hotelach zapewnia ciepło wnętrzności ziemi.

Ale główną atrakcją Rotorua są słynne gejzery. Są ich tu dziesiątki, a strumienie, bijące od czterech do pięciu metrów, spowijają chmury pary zarówno brzegi jeziora Rotorua, jak i obrzeża wioski, gdzie wyłożone są czerwone, drewniane posągi maoryskich bogów o groźnych twarzach i wystających językach wzdłuż jedynej ulicy.
Najpotężniejszy gejzer - Pohutu - wyrzuca strumień wrzącej wody trzydzieści metrów w górę. Erupcja wody trwa godzinę, a nawet dłużej. Czasem kilka gejzerów uderza jednocześnie, a czasem „pracują” naprzemiennie, jakby próbując prześcignąć się siłą strumieni i nietypowym kształtem fontanny.

Białe inkrustacje krzemionkowe zdobiące otwory naturalnych fontann mają żółte zabarwienie, powstałe z rozpuszczonego w wodzie siarkowodoru. Niestety nie cały ten niezbyt pachnący gaz osadza się w postaci emisji siarki, a w powietrzu Rotorua można poczuć jego specyficzny „aromat” nawet w drodze do jeziora.

Rzeka Poirenga, która wpada do jeziora Rotorua, zasilana jest przez gorące i zimne źródła. W niektórych miejscach strumienie źródeł nie mają czasu się wymieszać i wkładając ręce do wody, czuje się jednocześnie ciepło i zimno. Z dna jeziora biją również gorące źródła. A na położonej pośrodku wyspie Mokoia najbardziej znane i popularne wśród turystów jest gorące źródło Hinemoa, w którym kąpiel jest obowiązkowym rytuałem dla odwiedzających Rotorua.

Miejscowi również kąpią się w Hinemoa. Dla nich jest to starożytny święty rytuał, który przynosi żołnierzom zdrowie i siłę. Maorysi wierzą, że każde jezioro lub gorące źródło w Rotorua ma swoją własną taniwa-igarara - bajeczną istotę podobną do smoka, która chroni swój gorący dom przed nadejściem złych duchów. Według legendy Maorysów sam Księżyc raz w miesiącu znika z firmamentu, by pływać w magicznym podziemnym jeziorze Aeva, które zasila gejzery wodą. Po kąpieli w jego żywej wodzie. Księżyc nabiera siły i wyrusza nową ścieżką po niebie. Dlatego mieszkańcy Vakarevareva chętnie kąpią się w wodach gorących źródeł, które mają tak uzdrawiającą moc.

Około dziesięciu kilometrów na południowy wschód od tego królestwa gejzerów w kraterze wygasłego wulkanu ukryte są słynne jeziora Waimangu - dwa zbiorniki w kolorach niebieskim i zielonym. Kolor wody w nich tłumaczy się odmiennym składem skał, przez które przepływają źródła zasilające jeziora. Różnorodność wód dopełniają tu jaskrawo zabarwione skały krateru, którym tlenki żelaza nadały miejscami czerwony odcień, a osady siarki – żółty.

Przez wiele stuleci Waimangu było ozdobione cudownymi Różowo-Białymi Tarasami, które zajmowały powierzchnię ponad pięciu hektarów i przewyższały pięknem swoje delikatne kaskady tufu wapiennego wytrącanego z gorących źródeł, nawet słynne na całym świecie tarasy Pamukkale w Turcji.

Podróżni byli szczególnie zachwyceni Białymi Tarasami, które przypominały gigantyczne marmurowe schody pokryte ażurowymi rzeźbami. Niestety, w 1886 roku katastrofalna erupcja pobliskiego wulkanu Tarawera w ciągu jednej nocy zniszczyła to rzadkie arcydzieło, tworzone przez źródła termalne przez tysiące lat.

W tym samym roku, 10 czerwca, potężne wstrząsy obudziły mieszkańców okolicy. Gwałtowna eksplozja rozerwała szczyt Tarawery, a gęste chmury dymu i pary, oświetlone błyskami błyskawic, wzniosły się dziesięć kilometrów ponad górę. Płonące szczątki oderwały się od słupa ognia iz trzaskiem spadły z pluskiem do jeziora. Wkrótce zamieniło się w piekło, w którym bulgotała niesamowita mieszanka błota i pary. Wyginęły wiecznie zielone lasy na zboczach Tarawery, zniszczone zostały pola i ogródki warzywne w okolicy. Dwie wioski Maorysów zostały całkowicie zalane błotem, a grad bomb wulkanicznych spadł na sąsiednią miejscowość Vairoa, zabijając szesnastu jej mieszkańców.

Tarasy były zasypane grubą warstwą popiołu wulkanicznego i kawałków lawy wylatujących z krateru wulkanu. Jednak wulkan nie mógł na zawsze zablokować samych gorących źródeł. W 1900 roku gigantyczna fontanna z gorącą wodą uderzyła spod ziemi w Waimangu, jakiej nigdy nie widziano w Nowej Zelandii. W tym czasie gejzer Waimangu był najpotężniejszy na świecie i wyrzucał potężny strumień wody zmieszany z parą, kamieniami i piaskiem na wysokość czterystu pięćdziesięciu metrów!

Szalał i ryczał godzinami, po czym zamilkł, ale po trzydziestu godzinach ponownie wylał fontannę wrzącej wody. Nie było łatwo obliczyć, kiedy rozpocznie się kolejna erupcja wody, a kilku dociekliwych obserwatorów zapłaciło życiem za próbę zbadania spokojnego olbrzyma.

Przez cztery lata w dolinie szalał gigantyczny gejzer, wstrząsając świadkami fantastycznej wielkości fontanny. Potem odrzutowiec Waimangu zaczął słabnąć, a w 1908 gejzer przestał istnieć.

Kolejny obszar termalny leży pięćdziesiąt kilometrów na południe od Rotorua, w pobliżu największego nowozelandzkiego jeziora Taupo. Tutaj, w dolinie Wairakei, znajduje się słynna „jaskinia parowa” Karapiti, z której z wielką siłą wybuchają chmury pary, wypełniając otoczenie przerażającym rykiem. Tutaj, w 1958 roku, zbudowano pierwszą na świecie elektrownię geotermalną wykorzystującą wody gruntowe do wytwarzania energii elektrycznej.

Samo jezioro Taupo jest niezwykle malownicze. Głębokość tego ogromnego zbiornika, położonego w samym centrum Wyżyny Wulkanicznej, sięga stu metrów. Od południa nad jeziorem wznosi się potężny masyw wulkaniczny, w tym trzy z czterech aktywnych wulkanów kraju: Ruapehu, Tongariro i Ngauruhoe.

Ruapehu, najwyższy z nich, osiąga wysokość prawie dwóch tysięcy osiemset metrów i jest najwyższym szczytem Wyspy Północnej. Słynie ze swojej aktywności, wybucha średnio raz na pół wieku i to uzasadnia jego nazwę, co w tłumaczeniu oznacza „Grzmiąca Otchłań” W kraterze Ruapehu znajduje się gorące jezioro, które znika przed erupcjami wulkanów, a następnie odradza się na nowo . Ostatnie wybuchy działalności Ruapehu odnotowano w 1945 i 1995 roku.

Brzegi gorącego jeziora otoczone są polami śnieżnymi i lodowcami, które również istnieją tylko pomiędzy erupcjami.

Jednak najbardziej aktywnym z nowozelandzkich wulkanów nie jest Ruapehu, ale jego sąsiad, Ngauruhoe, który jest o pół kilometra niższy od swojego starszego brata. Nad nią nieustannie wirują kłęby pary, a często dochodzi do emisji popiołu i wylewów niewielkich porcji lawy. Zdarza się jednak, że Ngauruhoe szaleje na dobre, a wtedy z krateru wylatują rozpalone do czerwoności głazy wielkości ciężarówki.

Najcichszym ze wszystkich najstarszych z trzech wulkanów jest Tongariro. Jest też najniższy z „potężnej trójki”: jego wysokość wynosi niecałe dwa kilometry. Ostatnia erupcja Tongariro wydarzyło się w 1896 roku. Szczyt starożytnego wulkanu jest usiany śladami minionych erupcji i jest całym labiryntem zniszczonych kraterów. Tylko w jednym miejscu na północnym zboczu biją gorące źródła Ketetakhi, przypominające burzliwą przeszłość wulkanu, który jeszcze nie ostygł całkowicie.

Maorysi wierzyli Ruapehu święta góra a w jego sąsiedztwie nie wolno było wycinać drewna, łowić ryb ani polować. A w 1887 roku przywódca plemienia maoryskiego Ngati-Tuharetoa Te Heuheu Tukino podarował narodowi świętą ziemię i stała się zalążkiem pierwszego w Nowej Zelandii i jednego z pierwszych na świecie parki narodowe, o imieniu Tongariro.

Oprócz trzech wulkanów, w Parku Tongariro podróżnik zobaczy ogromny obszar leśny, prawie niezmieniony przez człowieka. Jedyną autostradą można przejechać przez piękne lasy subtropikalne, zupełnie inne niż te europejskie, afrykańskie czy południowoamerykańskie. Żadne drzewo tutaj nie jest znane w innych częściach świata. Drzewo iglaste Rimu, miro liściaste, totara, matai wznoszą się wśród nieprzebytych zarośli drzew i paproci zielnych. Uderzająca jest obfitość korzeni powietrznych i kwiatów rosnących bezpośrednio na pniach drzew.

Lasy bukowe zaczynają się od wysokości ośmiuset metrów, wznosząc się na poziom półtora kilometra. A wyżej są łąki, na których rosną też zupełnie nam nieznane kwiaty i zioła. Ale po stu metrach zastępują je wieczne śniegi.

Główny cud z nich niezwykłe lasy- świat ptaków. Jest tu tyle dziwacznych ptaków! Gołąb białooki i wachlarzowaty, papuga czerwonoczelna i sokół nowozelandzki oraz oczywiście główna atrakcja nowozelandzkiego ptasiego świata - kiwi. Ten niezwykły, brunatny, nocny skryty ptak wielkości kurczaka jest raczej podobny do jakiegoś zwierzęcia. Ze względu na wąskie i długie kudłate pióra wydaje się, że jest pokryty wełną. Kiwi śpi, opierając się na długim dziobie, jak na trzeciej nodze. Samica raz w roku składa jedno ogromne jajo, trzy razy większe niż jajo kurze i ważące pół kilograma, po czym opiekuje się nim samcem.

Kiwi to nie jedyne nieloty w Nowej Zelandii. Jest ich aż trzydzieści rodzajów, a wiele z nich zaskakuje niezwykłymi zwyczajami czy wyglądem. Wśród tych pierzastych przechodniów jest papuga sowa żyjąca w norach na ziemi, pasterz ueki i inni. Niestety gigantyczne ptaki moa, które miały trzy metry wysokości i czterysta kilogramów wagi, wytępione w średniowieczu, nie przetrwały do dziś.

W Tongariro znajduje się piękna duża zielona papuga gniazdująca i ptak tuja, słynący z niezwykle delikatnego śpiewu. Tylko dzwonek może się z nią spierać o piękno jej głosu. Tui jest tak popularna w Nowej Zelandii, że wiele rodzin dziewcząt nazywa ją po imieniu.

Brytyjczycy, którzy przybyli do Nowej Zelandii w XIX wieku, przywieźli i osiedlili się w lasach Wyspy Północnej wiele rodzimych europejskich zwierząt i ptaków. Dlatego w Tongariro można spotkać znajomego kosa, ziębę, kuropatwę czy bażanta. Są też jelenie, kozice i zające, a także zdziczałe świnie. Faktem jest, że Brytyjczycy, w większości zapaleni myśliwi, przybyli na wyspę i stwierdzili, że w ogóle nie ma ssaków, z wyjątkiem dwóch gatunków nietoperzy. I wtedy osadnicy, przytłoczeni pasją łowiecką, postanowili wypełnić tę lukę w faunie, w wyniku czego dotkliwie ucierpiały miejscowe zwierzęta i rośliny. Nawet dzisiaj administracja parku regularnie zaprasza myśliwych, zapraszając ich do strzelania do jeleni, świń i zajęcy, które zagrażają naturze Tongariro.

Gęsto zaludniona Wyspa Północna Nowej Zelandii, na której mieszka dwie trzecie jej populacji, zachowała nienaruszone lasy i wulkany, gejzery i rzadkie ptaki. Tysiące turystów codziennie przemierza szlaki Tongariro, podziwia fontanny gejzerów w Rotorua i kąpie się w gorących basenach doliny Wairakei. Nie ma drugiego kraju na naszej planecie, w którym parki narodowe, rezerwaty i inne obszary chronione zajmowałyby tak ogromny obszar – prawie jedną piątą kraju. Ale najbardziej popularne wśród nich były wyjątkowe zakątki natury na Wyżynie Wulkanicznej wśród Nowozelandczyków i gości z kraju, a przede wszystkim - niesamowity cud stworzony przez potężne siły podziemne na obrzeżach maoryskiej wioski Vakarevareva, w niesamowita dolina gejzery Rotorua.

Fiordland

Skrajny południowy zachód od Wyspy Południowej Nowej Zelandii od dawna nazywany jest Fiordland - Krainą Fiordów. Przyroda jest tu uderzająco odmienna od pagórkowatych płaskowyżów Wyspy Północnej, nad którymi tylko w niektórych miejscach wznoszą się niskie stożki młodych wulkanów. Wyspa Południowa - głównie Kraj górski, którego kręgosłup stanowi potężny łańcuch Alp Południowych, wznoszący swoje ośnieżone szczyty na prawie cztery kilometry wysokości.

Ogromny lodowiec, który kiedyś pokrywał ten obszar, wyrzeźbił w zboczach grzbietu głębokie, przypominające koryto wąwozy, w których powstało kilkanaście długich wąskich jezior i co najmniej trzydzieści głębokich zatok fiordowych, od których pochodzi nazwa tego malowniczego zakątka kraju.

Natura hojnie obdarowała Nową Zelandię pięknem, ale sceneria Fiordlandu to najpiękniejsza rzecz, jaką można zobaczyć w tej bajecznej krainie, a może i na całej naszej planecie.

Podróżnik, który dotarł tu w pierwszej chwili, oniemieje, gdy motorowiec wpływa do spokojnej zatoki otoczonej kilometrowymi ścianami skał i kieruje się w głąb wyspy, gdzie bieleje śnieg na stokach Alp Południowych.

A im dalej statek płynie, tym dłużej poznajesz niesamowitą i różnorodną przyrodę Fiordlandu, tym bardziej zachwyca Cię magiczne piękno okolicznych miejsc. I trudno zdecydować, co jest najbardziej malownicze, najciekawsze, najbardziej majestatyczne i najbardziej ekscytujące w tym dzikim i opustoszałym kraju: zatoki czy góry, lasy czy wodospady, jeziora czy lodowce, rzadkie, zagrożone ptaki czy najdłuższe mchy na świecie ...

Schodząc z gór dwadzieścia tysięcy lat temu, gigantyczne jęzory lodowcowe przecinały skaliste brzegi krętych fiordów Wyspy Południowej, które czasami sięgają pięćdziesięciu kilometrów w głąb, do których ze stromych klifów spływają trzystumetrowe wodospady. A położony w sąsiedztwie fiordu Milford Sound, Sutherland Falls, którego wysokość sięga prawie sześciuset metrów, jest jednym z pięciu najwyższych na naszej planecie.

Zatoki Nowej Zelandii wypadają korzystnie w porównaniu z równie pięknymi fiordami Norwegii czy południowego Chile zupełnym brakiem śladów działalności człowieka. Ich brzegi schodzą do wody tak stromo, że nie jest łatwo znaleźć na nich miejsce nie tylko dla wsi, ale także dla namiotu turystycznego. Drugą charakterystyczną cechą Fiordlandu jest niezwykle bliskie sąsiedztwo nadmorskich lasów z lodowcami górskimi.

Nigdzie indziej na Ziemi rzeki lodu nie schodzą bezpośrednio na skraj wilgotnych, wiecznie zielonych lasów. Połączenie niebieskawego, półkilometrowej grubości lodowca podziurawionego spękaniami z gąszczami mirtu, buka południowego i wawrzynu graniczącymi u jego podnóża zdumiewa każdego, kto widzi go po raz pierwszy.

Tymczasem pozorna nieprawdopodobność tego obrazu jest łatwa do wyjaśnienia. Ze względu na stromość zachodniej „fasady” Alp Południowych, lodowce Nowej Zelandii poruszają się znacznie szybciej niż ich odpowiedniki w Pirenejach czy Himalajach. Niektóre z nich, na przykład lodowiec Tasman, schodzą codziennie pół metra w dół. Przed stopieniem jęzor lodowca czasami opada na wysokość trzystu metrów nad poziomem morza. A górna granica lasów na tej szerokości geograficznej sięga tysięcy metrów. W rezultacie lód i lasy deszczowe spotykają się ze sobą, ignorując „pośredników”, takich jak alpejskie łąki czy górska tundra.

Jeszcze piękniejsze są liczne jeziora górskie w Alpach Południowych. Wąskie, rozciągnięte i ściśnięte przez skaliste zbocza, wznoszące się półtora do dwóch kilometrów ponad błękitne wody, przypominają nieco zbiorniki na płaskowyżu Taimyr Putorana na Syberii. Ale oczywiście lasy otaczające jeziora Te-Anau, Waikatipu, Huanaka, Ohau czy Rakaia są niezmiernie bogatsze, gęstsze, wyższe i bardziej luksusowe niż lasy modrzewiowe Putorana.

Doliny w głębinach obszary górskie praktycznie niezamieszkane. W wielu miejscach Fiordlandu żaden człowiek nigdy nie postawił stopy. I każdy nowa wyprawa otwiera się tu nieznane wcześniej szczyty, wodospady, jeziora i przełęcze.

Jezioro Waikatipu, najdłuższe jezioro w Nowej Zelandii, rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód przez prawie sto kilometrów, przecinając grzbiet niebieskim poprzecznym zygzakiem. Jego głębokość sięga czterystu metrów. Tak wiele rzek wpływa do Waikatipu z powodu braku ludności, która nie miała nazw lokalnych, więc geodeci zdecydowali się nie działać na wyobraźnię, ale oznaczyć je na mapie po prostu numerami seryjnymi: od pierwszego do dwudziestego piątego.

Z tym jeziorem wiąże się tajemnicze zjawisko naturalne, którego wyjaśnienie nie zostało jeszcze znalezione przez naukę. Woda w nim podnosi się o siedem i pół centymetra co pięć minut, po czym spada do poprzedniego poziomu. Jezioro jakby oddycha. Nowozelandczycy uwielbiają mówić, że serce Wyspy Południowej bije pod wodami Waikatipu.

A oto jak starożytna legenda Maorysów wyjaśnia tajemnicę jeziora Waikatipu: „Dawno temu”, mówi, „córka przywódcy Manata i dzielnego młodego myśliwego i wojownika Matakauri mieszkała w jednej z dolin wyspy. Młody mężczyzna i dziewczyna zakochali się, ale pojawiły się kłopoty - zły olbrzym Matau zaatakował ich wioskę i wziął Manatę w swoje posiadanie, daleko w głąb pokrytych śniegiem gór. W rozpaczy stary przywódca, ojciec dziewczyny, zwrócił się do wszystkich wojowników plemienia, błagając ich, aby uratowali jego córkę, ktokolwiek uratował dziewczynę, obiecał oddać ją żonom.

Żaden z mężczyzn nie odważył się zaangażować w walkę z olbrzymem i tylko Matakauri odważył się na ten desperacki interes. Młody śmiałek wspiął się wysoko w góry i znalazł tam śpiącego olbrzyma, a obok niego - Manatę przywiązanego do drzewa. Po uwolnieniu ukochanej zszedł z nią do wsi, ale nie został tam z dziewczyną, tylko wrócił w góry. W końcu było jasne, że po przebudzeniu zły olbrzym ponownie zejdzie do doliny, rozprawi się z porywaczem i zabierze dziewczynę z powrotem.

A Matakauri postanowił zniszczyć giganta. Kiedy spał, z głową opartą na jednej górze, a nogami na dwóch pozostałych, młody człowiek zaczął wyciągać z lasu naręcza chrustu, gałązek i kłód i owijać je wokół śpiącego olbrzyma. Matakauri pracował przez wiele dni i nocy. Następnie, pocierając o siebie dwa kawałki drewna, rozpalił i rozpalił ogień. Olbrzym został pochłonięty przez płomienie, a dym zakrył słońce. Ciepło z wielkiego ognia było tak intensywne, że płomienie spaliły ziemię. Powstało olbrzymie zagłębienie, przypominające zarysy ciała olbrzyma. Deszcze i górskie rzeki wypełniły go wodą i zamieniły w jezioro, które ludzie nazywali Waikatipu. I tylko serce giganta nie płonęło. Leży głęboko na dnie jeziora i wciąż bije. A z każdym uderzeniem wody jeziora unoszą się i opadają ... ”

W ostatnich dziesięcioleciach w odległych zakątkach Krainy Fiordów znaleziono tak wiele rzadkich ptaków, że władze kraju zdecydowały się na utworzenie w tej części wyspy parku narodowego o powierzchni milion dwa tysiące hektarów ! (Jego terytorium jest większe niż terytorium Libanu czy Cypru.) W lasach Parku Fiordland można znaleźć najrzadszą papugę sową, która żyje w ziemnych norach i żywi się ślimakami i robakami, lub ogromną i niezwykłą w swoich zwyczajach papuga kea, zdolna, jak sęp afrykański, zarżnąć zwłoki padłych owiec, pozostawiając jedynie ich szkielety.

Kea został praktycznie wytępiony w innych częściach Nowej Zelandii, ponieważ rolnicy-pastorzy wierzyli, że może siedzieć na grzbietach owiec i wyciągać kawałki mięsa bezpośrednio z żywych zwierząt, a tym samym bezlitośnie niszczył pięknego ptaka, który notabene dla pierwszy raz nawiasem mówiąc, smakowało mięso dopiero po pojawieniu się Europejczyków… Rzeczywiście, wcześniej w Nowej Zelandii w ogóle nie było ssaków, z wyjątkiem nietoperzy, i tylko angielscy osadnicy nauczyli kea niezwykłego rodzaju pożywienia. Faktem jest, że przed wynalezieniem chłodni Nowozelandczycy wysyłali do Anglii tylko owczą wełnę i wyrzucali tusze. A potem wokół rzeźni starczyło jedzenia na dobrze odżywioną egzystencję dla kilkunastu skrzydlatych „sanitariuszy”. Jednak większość zoologów kategorycznie odrzuca oskarżenie o ataki na żywe owce.

Najpiękniejsza papuga szmaragdowa, krzykliwy ptak tui i bez wątpienia najlepszy śpiewak górskich lasów, prozaicznie zwana żółtą wroną, znajdują się również w górskich zaroślach Fiordlandu.

A w 1948 roku nad brzegiem jeziora Te Anau przyrodnik-amator Orbell odkrył dawno wymarłego ptaka Takahe, który stał się największym odkryciem ornitologicznym XX wieku. Takahe to nielotny ptak wielkości dużej gęsi. Wyróżnia się jasnym, pięknym upierzeniem, mocnymi nogami i krótkim grubym dziobem o jasnoczerwonym kolorze. Dawno, dawno temu, przed przybyciem Europejczyków, na Wyspie Południowej było tyle takahe, że wszyscy Zachodnie Wybrzeże Maorysi byli nazywani „miejscem, w którym żyją takahe”.

Dla imigrantów z Anglii gra, nie mogąc odlecieć, stała się łatwą zdobyczą i już w późny XIX Od wieków myśliwi przestali spotykać takahe. Uważano, że zostały one doszczętnie wytępione, jednak po ponad półwieczu okazało się, że kilka par unikalnych ptaków znalazło schronienie na trudno dostępnych brzegach górskie jezioro... Obecnie obszar ich siedliska jest objęty ścisłą ochroną, a rzadki gatunek ptaków wydaje się być uratowany przed śmiercią.

Niektórzy optymistyczni zoolodzy uważają, że w niedostępnych zakątkach Fiordlandu do dziś mogły przetrwać gigantyczne ptaki moa, trzymetrowe olbrzymy nowozelandzkiej fauny. Po zniknięciu kilka wieków temu były największymi ptakami na Ziemi, wraz z wymarłym mieszkańcem Madagaskaru - gigantycznym strusiem epyornis. Niestety nadzieje optymistów są najprawdopodobniej bezpodstawne. Nie znaleziono jeszcze śladów moa.

A na autostradach południowej części wyspy często można zobaczyć niezwykły znak drogowy przedstawiający pingwina zamkniętego w czerwonym kółku. W ten sposób służba drogowa ostrzega przed przejściami dla pingwinów żółtookich - małych uroczych ptaków, zupełnie niepodobnych do ich polarnych odpowiedników w sposobie życia. Gniazda zakładają w lesie, kilka kilometrów od wybrzeża, i każdego dnia leniwie chodzą nad morze, gdzie zdobywają pożywienie dla siebie i swojego potomstwa.

Z najbardziej wysuniętego na południe w Nowej Zelandii duże miasto Do Dunedin Fjordland można dotrzeć zarówno drogą lądową, jak i morską.W najpopularniejszej z zatok Fiordland, Milford Sound, wąska droga prowadzi z jeziora Waikatipu wzdłuż niesamowitego wąwozu. Nowozelandczycy nazwali tę ścieżkę „Szlakiem cudów”. Samo jezioro, przesiąknięte legendami, połączone jest z zamieszkałymi obszarami wschodniego wybrzeża starą ścieżką, którą niegdyś wytyczyli poszukiwacze złota. Kiedyś Waikatipu przeszło przez okres „gorączki złota”, kiedy na jego brzegach, jak grzyby, obozy namiotowe i kopalnie złota. Ale zapasy tego szlachetnego metalu wkrótce się skończyły i teraz tylko ta stara droga przypomina dawne czasy.

Nie mniej ciekawa, a jeszcze bardziej przystępna dla turysty nieprzygotowanego na górskie wędrówki jest podróż statkiem motorowym po fiordach. Taka wyprawa pozwoli, niezależnie od pogody (która obfituje w deszcz i mgłę), cieszyć się fantastycznymi krajobrazami Krainy Fiordów, a w szczególności odwiedzić zatokę Dusky Sound ukrytą za górzystą wyspą Resolution, gdzie obóz ekspedycyjny Cooka, który sporządził pierwszą mapę wybrzeża, znajdował się ponad dwa wieki temu Fiordland Nazwał wyspę także imieniem swojego statku „Resolution” oraz wyspą, która zamyka gościnną i malowniczą zatokę przed jesiennymi sztormami.

A sto mil na północ główna atrakcja Fiordlandu, słynna Milford Sound, wcina się czterdzieści kilometrów w głąb wybrzeża. A kiedy statek mija górę Mitre strzegącą wejścia do niej, która wzniosła swój szczyt tysiąc siedemset metrów nad morze i otoczona jest stromymi, zalesionymi zboczami przybrzeżnych grzbietów, podróżnik zaczyna myśleć, że pływa w bajka. Teraz błękit, teraz szmaragdowe wody fiordu nie poruszają najmniejszą bryzą. Z zielonych zarośli dobiega delikatny głos ptaka tui. Przed nami, na zakręcie zatoki, długa, spieniona wstęga wodospadu jest srebrzysta, a jeszcze dalej, w głębi wznoszą się ośnieżone szczyty Gór Humboldta, za którymi leży tajemnicze i urzekające jezioro Waikatipu.

U podnóża gór znajduje się jedyna osada na całym wybrzeżu. Park Narodowy- baza turystyczna Milford Sound, skąd malowniczy szlak zaprowadzi podróżnika do niesamowitego i majestatycznego cudu natury południowych Alp - szalonego skoku potężnej rzeki z czarnego klifu, zwanego Wodospadem Sutherland.

Stamtąd prosta przepustka zabiera turystę na brzeg przestronnej i głębokie jezioro Te Anau, dom dla niezdarnej, czerwonodziobej takahe - na szczęście nieumierającej perły królestwa ptaków. Dalsza ścieżka doprowadzi do „Szlaku Cudów”, który biegnie nieco na północ, którym można wrócić do Milford Sound.

Ale wrażenie Wyspy Południowej będzie niepełne, jeśli nie będziesz kontynuować podróży poza północną granicę Fiordland - do fiordów Westland, położonych u podnóża najwyższego szczytu Nowej Zelandii, Mount Cook. Zapierający dech w piersiach krajobraz można z grubsza opisać jako szwajcarski widok na Mont Blanc z norweskim krajobrazem nadmorskim na pierwszym planie. To prawdziwa symfonia kształtów i kolorów morza, dżungli, śniegu, lodu i kamienia.

Urzekające, a nawet przeszywające piękno tego górskiego krajobrazu można oczywiście poczuć tylko spacerując po stromych i oblodzonych Alpach Południowych.Ponadto zapierająca dech w piersiach podróż po niebieskawo-białych zboczach Lodowca Franciszka Józefa, docierając prawie Sześćset metrów grubości sprawi, że podróżnik przeżyje wiele emocji podczas pokonywania szczelin na śnieżnych mostach i schodzenia z prawie stromych lodospadów.

Wyjście ze strefy lodowej do morza przez mgliste wilgotne lasy porośnięte sięgającymi do pasa mchami i rozbrzmiewające śpiewem ptaków będzie spektakularnym akordem finałowym tej podróży, pełnej żywych wrażeń, niesamowitych kontrastów i niezapomnianych krajobrazów, na odwrót stronę świata od Moskwy do najpiękniejszego zakątka Oceania to nowozelandzki Fiordland.

Wyspy Hawaje i Maui

Ponad połowa całego terytorium archipelagu hawajskiego przypada na część jego największej wyspy - Hawajów. Często nazywana jest "Wyspą Wulkanów" i są ku temu wszelkie powody, ponieważ na Hawajach pojawiło się aż pięć pożarów -oddychające góry, połączone w jeden masyw. Drugi przydomek – „Wyspa Orchidei” – Hawaje otrzymały za bogactwo i egzotyczny wygląd tropikalnej roślinności.

I wreszcie jeszcze jedna, również zasłużona nazwa tego błogosławionego kawałka ziemi na rozległych przestrzeniach Oceanu Spokojnego - "Wyspa Marzeń". Rzeczywiście, niewiele miejsc na naszej planecie zapewni podróżnikowi tak różnorodne niesamowite cuda natury żywej i nieożywionej. Nurkowie znajdą tu zdumiewające bogactwo podwodnych zarośli koralowych z ich wyjątkowy świat ryby, glony i skorupiaki. Miłośnicy surfingu będą cieszyć się jazdą na najpiękniejszych falach oceanu. A na samym brzegu grzebień załamującej się fali cofa się tak, że powstaje prawdziwy niebiesko-zielony tunel – słynna „fajka Banzai” – wyjątkowy cud Hawajów i marzenie surfera.

Plaże na wyspie Hawaje są niezwykłe – składają się z czarnego piasku powstałego z rozgniatanych przez fale bazaltowych law. Plaże te są szczególnie gorące w gorącym słońcu, dając wiele przyjemności kąpiącym się. Miłośnicy dzikiej przyrody będą cieszyć się jeszcze bardziej na wyspie.

Wiejące tu wilgotne wiatry oceaniczne – pasaty – przynoszą obfite opady na wschodnich zboczach wyspy, a w połączeniu z klimatem tropikalnym tworzą sprzyjające warunki dla flory. Wybrzeże wyspy pokryte jest niezwykle pięknymi lasami.

Najważniejsze w nich są paprocie, najbardziej charakterystyczne drzewo archipelagu. Jeden z zakątków Hawajskiego Parku Narodowego nazywa się Paprociową Dżunglą. Te starożytne rośliny można znaleźć w obfitości w pasie leśnym gór wulkanicznych, czasami osiągając wysokość piętnastu metrów. Ich grube pnie, czarne i miękkie jak gąbka, wznoszą się potężnymi kolumnami, wyrzucając jedynie garść dużych pierzastych liści na szczycie. Wśród paproci często spotyka się wąskie i wysokie zielone świece araukarii - jedynego drzewa iglastego na wyspie. Nierzadko spotyka się tu cenne drzewo sandałowe, które wcześniej bezlitośnie ścięto ze względu na bardzo poszukiwane pachnące drewno. A w niektórych dolinach można zobaczyć oryginalne drzewa, które otrzymały od turystów żartobliwe nazwy: „Różowy blask” i „Złoty blask”. Ich pnie są cienkie, a ozdobione kwiatami gałęzie opadają w dół i przypominają girlandy, którymi Hawajczycy lubią się ozdabiać podczas wakacji.

Wszystkie drzewa są gęsto oplecione pnączami i olśniewające licznymi orchideami i innymi egzotycznymi kwiatami. Niewielkie gatunki paproci często wyrastają na ich gałęziach, tworząc wrażenie dużych ptasich gniazd z ich soczyście zielonymi pęczkami. Delikatne, wyrzeźbione malachitowe liście, które tworzą te „gniazda”, są ozdobione siecią cudownych fioletowych żyłek. Ziemia jest prawie niewidoczna: pokryta jest solidnym dywanem z trawy i puszystego mchu.

Nawiasem mówiąc, obfitość wilgoci sprzyja nie tylko rozwojowi flory. Wyspa Hawaje słynie również z wielu wodospadów, które spływają ze zboczy wulkanów prosto do morza i wyglądają jak błyszczące srebrne wstążki z pokładu statku, ożywiając monochromatyczną zieloną pokrywę zboczy. Najwyższy z nich – Akaka Falls – spada z wysokości stu czterdziestu metrów!

W lasach Wysp Hawajskich można chodzić bez obaw, ponieważ nie ma w nich dużych ani małych drapieżników. Nie ma też węży, pijawek, komarów i komarów zatruwających życie podróżników w tropikalnych rejonach. Fauna archipelagu na ogół nie jest bogata w gatunki. Ale z drugiej strony większość tutejszych mieszkańców znajduje się tylko na tych wyspach. Są to głównie rzadkie ptaki, jak cudownie ocalona przed całkowitą zagładą gęś hawajska czy maleńka hawajska kwiaciarka, unosząca się nad storczykami niczym kolibry latynoamerykańskie, zręcznie wyciągająca nektar z kwiatów swoim smukłym zakrzywionym dziobem.

Jednak głównym powodem, dla którego turyści przyjeżdżają na Hawaje nie tylko z Honolulu, stolicy archipelagu, położonej na wyspie Oahu, ale także z Australii, Japonii i Ameryka północna- to ziejące ogniem góry, oszałamiające, niesamowite, w przeciwieństwie do wulkanów w innych częściach świata.

Spośród pięciu wulkanów, dwie wyspy – Mauna Kea i Kohala – od dawna są ciche i w żaden sposób nie wykazują swego niegdyś gwałtownego temperamentu. Mauna Kea, najwyższa góra Oceanii, wznosi się na wysokość czterech tysięcy dwustu metrów nad poziomem morza. Jego łagodnie opadający szczyt prawie zawsze zwieńczony jest śnieżną czapą, od której góra wzięła swoją nazwę. (Mauna Kea to polinezyjskie określenie „Biała Góra”).

Inny wulkan na wyspie, Hualalai, również uznano za wygasły, ale w 1801 r. nagle ożył na krótką chwilę, jakby ostrzegając, że jest za wcześnie, aby go spisać, po czym znów się uspokoił i spał przez dwa stulecia.

Ale dwa pozostałe „okna w głąb” – wulkany Mauna Loa i Kilauea – z nawiązką rekompensują senność i ospałość swoich towarzyszy. Nie znajdziesz bardziej aktywnej pary wulkanicznej nigdzie indziej na świecie. Mauna Loa wybucha średnio raz na trzy i pół roku, a Kilauea jeszcze częściej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat miało miejsce pięćdziesiąt erupcji, a raz szalał bez przerwy przez dwa i pół roku.

Mauna Loa jest tylko czterdzieści metrów niższa od Mauna Kea, ale pod względem objętości jest znacznie większa od sąsiada. Nic dziwnego, że jego nazwa jest tłumaczona jako „ Wielka góra„. Lawa hawajskich wulkanów jest bardzo płynna i łatwo rozchodzi się na boki, dlatego też swoją sylwetką Mauna Loa przypomina nie wysoki szpiczasty stożek, jak Mount Fuji czy Etna, a raczej gigantyczny bochenek chleba. Podstawa tej delikatnej kopuły na poziomie morza osiąga średnicę stu kilometrów, a na dnie oceanu, na głębokości ponad sześciu kilometrów, jego średnica wynosi czterysta kilometrów!

Przeniesiony do Europy Mauna Loa zająłby całą Szwajcarię. Ściśle mówiąc, Mauna Loa i Mauna Kea to najwyższe góry na świecie, ponieważ ich wysokość, licząc od dna morskiego, przekracza dziesięć kilometrów. A lawa, z której składa się gigantyczny kolos wyspy Hawaje, wystarczyłaby, by pokryć całą Kanadę czy Chiny warstwą o grubości pięciu metrów.

Archipelag hawajski rozciąga się na długości trzech tysięcy kilometrów z południowego wschodu na północny zachód na północnym Pacyfiku. Tutaj, w centrum płyty litosfery Pacyfiku, znajduje się tak zwany gorący punkt, powyżej którego magma, przenikając z górnego płaszcza, wznosi wulkaniczną wyspę. Sama płyta przesuwa się na północny zachód z prędkością piętnastu centymetrów rocznie, a „gorący punkt” pozostaje na swoim miejscu. Dlatego uformowany kawałek ziemi wulkanicznej wkrótce okazuje się być od niego oddalony, a następnie zaczyna się formować wytop wynurzający się z głębin nowa wyspa obok niego. W ten sposób na przestrzeni dziesięciu milionów lat uformował się okazały grzbiet wulkaniczny, w którym najstarsze, dawno wygasłe wulkany „przeniosły się” z „gorącego miejsca” na tysiące kilometrów, a najmłodsza wyspa – Hawaje – rozrasta się do dziś. A jego głównym budowniczym jest Mauna Loa.

Na szczycie tego wulkanu, w ogromnym kraterze o powierzchni dziesięciu kilometrów kwadratowych i głębokości dwustu metrów, podczas erupcji powstaje jezioro lawy, którego poziom stopniowo się zwiększa. Wreszcie lawa dociera do krawędzi krateru i spływa jak rzeka ognia. Ciecz stopiona głaz płynie po zboczach z dużą prędkością, czasem do pięćdziesięciu kilometrów na godzinę, spalając wszystko na swojej drodze i tworząc na stromych półkach ogniste wodospady, oszałamiającą wyobraźnię, a dokładniej „lavopads”. Często strumień lawy dociera do wybrzeża oceanu, a następnie wybrzeże spowite jest gęstymi chmurami pary, a wyspa nieznacznie się powiększa dzięki uformowanemu tarasowi lawy. Tak więc podczas erupcji Mauna Loa w 1980 roku powierzchnia wyspy Hawaje wzrosła o dwa kilometry kwadratowe.

Wysokość Kilauea to tylko tysiąc dwieście metrów. Znajduje się na wschodnim zboczu Mauna Loa i wcześniej uważano go za krater boczny. Potem okazało się, że Kilauea miała własny system kanałów dostarczających lawę, a skład tej lawy różnił się od Mauna Loa.

Przez dziesięciolecia w głównym kraterze Kilauea wrzało jezioro płynnej lawy, noszące piękną polinezyjską nazwę Halemaumau, czyli „Dom Ognia”. Czasami tylko trzydzieści metrów dzieliło powierzchnię wytopu od krawędzi krateru. Ale w 1924 r. poziom jeziora ognia nagle spadł do głębokości dwustu metrów. A jej powierzchnię pokrywała zakrzepła lawa grubości sześciu metrów, po której można było chodzić jak po lodzie.

Teraz takie spacery są głównym celem wszystkich przybywających na Hawaje. Są one jednak możliwe tylko w przerwach między erupcjami i tylko po specjalnie wytyczonych ścieżkach, w przeciwnym razie turyści mogą wrócić z wypalonymi podeszwami (lub w ogóle nie wrócić).

Kilka razy w roku w głębi Kilauea słychać głuche odgłosy, po których w skorupie lawy jeziora kraterowego otwierają się kilometrowe pęknięcia, wijące się ognistymi zygzakami, jak błyskawica biegnąca po ziemi. Miska krateru jest wypełniona stopionym wulkanem, a fantastyczne ogniste fontanny płynnej lawy, czasami nawet do trzystu metrów wysokości, wznoszą się nad powierzchnią tego płonącego jeziora.

Typowy dla tego typu wulkanizmu (wulkanolodzy nazywają go „hawajski”) był obraz zaobserwowany podczas erupcji w 1959 roku bocznego krateru wulkanu, który nosi nazwę Kilauea-Iki („Mała Kilauea”). 14 listopada o godzinie dwudziestej ciśnienie sprężonych gazów spowodowało pierwszą eksplozję, która zniszczyła skorupę lawy w kraterze. Grzbiet krateru, który był nieaktywny od dziewięćdziesięciu lat, również rozszczepił się na dziesięć miejsc jednocześnie. Z pęknięć i dziur utworzonych w kraterze płynna lawa tryskała jak fontanny.

Kiedy nadciśnienie gazu opadło, wszystkie oprócz dwóch otworów i pęknięć zamknęły się. Z pozostałych „okien” wytrysnęła lawa, unosząc się na wysokość sześćdziesięciu metrów. Potem zamknął się kolejny otwór wentylacyjny. Ale z tego ostatniego fontanna tryskała teraz w górę o dwieście metrów. Pod koniec tygodnia wysokość fontanny osiągnęła czterysta metrów, po czym wyrzut lawy ustał.

Dwanaście dni po pierwszej aktywnej fazie nastąpiła kolejna erupcja Kilauea-Ica. Tym razem fontanna wzniosła się na wysokość ponad trzystu metrów. W samym kraterze powstało jezioro lawy o głębokości stu trzydziestu metrów.

29 listopada nowa rycząca kolumna ognia i płynnej lawy wystrzeliła w górę na sześćset metrów. Była to najwyższa fontanna obserwowana w całym stuleciu badań hawajskich wulkanów.

Ta potężna fala oznaczała koniec erupcji Kilauea-Ica. Płynna lawa jeziora została wciągnięta w trzewia ognistego wiru, a jego część zamarzła, ponownie tworząc skorupę na dnie krateru.

Następnie, wzdłuż strefy pęknięć na południowym wschodzie wyspy, rozpoczęła się nowa erupcja, której towarzyszyło wylanie lawy i tworzenie się strumieni lawy na zboczach Kilauea. Pędząc w dół spalili plantacje trzciny cukrowej na wybrzeżu, gaje papai i pomarańczy, orchidee. Walczyli z rzekami ognia, wznosząc na swojej drodze wały ziemne za pomocą buldożerów i kierując strumień z dala od ziemi uprawnej.

Wzdłuż strefy pęknięć rozciągał się łańcuch małych kraterów, które wyrzucały parę, gazy i lawę do powietrza nad otworami wentylacyjnymi. Krople lawy zamarznięte w powietrzu spadały na ziemię w postaci długich igieł, tzw. włosów Pele, nazwanych na cześć polinezyjskiego boga ognia.

Jasne jest, że taki spektakl nie może pozostawić nikogo obojętnym. I, co bardzo ważne, na Kilauea można po pierwsze dość regularnie obserwować fontanny lawy i strumienie ognistych rzek, a po drugie w stosunkowo bezpiecznym środowisku.

Podróżnik, który znajdzie się na wyspie Hawaje, może w razie potrzeby wspiąć się na krater Kilauea nawet autobusem, ponieważ jest tu droga asfaltowa. Ale ciekawiej jest wspiąć się na wulkan pieszo szlakiem poprowadzonym przez lasy sandałowe i paprocie drzewne. W ciągu zaledwie kilku godzin można dotrzeć do grzbietu Kilauea-Iki.

Obraz, który otwiera się na oczy, zapiera dech w piersiach. W oddali nad głównym kraterem Halemaumau dymi para, a tuż pod twoimi stopami widać ciemnoszarą powierzchnię jeziora kraterowego, pociętą szkarłatnymi pęknięciami i spowitą oparami siarki. Wielkość i niesamowita siła, jaką tchnie wszystko wokół nich, nie dają się opisać. Ten spektakl jest szczególnie imponujący w nocy.
Podróżnicy, którzy interesują się nie tylko geologią, powinni wspiąć się na zbocze Mauna Loa. Lasy górskie są domem dla wielu unikalnych ptaków i oczywiście wspomnianej gęsi hawajskiej, która w połowie XIX wieku została prawie całkowicie wytępiona na większości wysp archipelagu. Zoologom udało się jednak zorganizować hodowlę rzadkich ptaków w ogrodach zoologicznych, a następnie w latach 60. ponownie zasiedlili nimi zbocza Mauna Loa. Występują tu także rzadkie kaczki krzyżówki hawajskie, wrony hawajskie oraz jedyny ptak drapieżny na wyspach – myszołów hawajski. Sporadycznie można też zobaczyć maleńką i bardzo piękną miodową ssawkę lub hawajskie kwiaciarki przemykające nad łąką jak motyle. Wszystkie z nich nie występują nigdzie indziej, z wyjątkiem archipelagu hawajskiego.

Niestety, kozy i świnie sprowadzone na Hawaje i dzikie tutaj spowodowały ogromne szkody w faunie ptaków na wyspie. Niektóre gatunki ptaków zniknęły całkowicie, a dopiero utworzenie Parku Narodowego umożliwiło przetrwanie pozostałych. Niemniej jednak miłośnicy dzikiej przyrody znajdą wiele ciekawych rzeczy w zielonych zaroślach, które pokrywają dolną część gigantycznego masywu wulkanicznego. A na wybrzeżu można znaleźć wyjątkowe zwierzęta, takie jak hawajska mniszka.

Tak więc turyści przybywający na wyspę mają co oglądać i podziwiać. Jednak urzekające zdjęcia zielonego tropikalnego raju i luksusu oceanicznych plaż nie mogą oczywiście przyćmić wrażenia wspaniałego spektaklu pęknięć płonących czerwoną błyskawicą, ognistych spadających lawy i fontann płynnej lawy unoszących się na wysokość telewizora Ostankino wieża.

Podobno jest to jedyne miejsce na Ziemi, gdzie można spojrzeć tak blisko i tak bezpośrednio w trzewia naszej planety i usłyszeć ich groźny oddech.

A bardzo blisko wyspy Hawaje podróżnicy znajdą kolejną naturalną perłę archipelagu wulkanicznego – niesamowitą, legendarną wyspę Maui.

Gdziekolwiek przyjedziesz na tę wyspę: z zachodu, z wyspy Molokai, ze wschodu, z wybrzeża Hawajów lub z północy, z boku otwarty ocean- za każdym razem, gdy spotyka go z daleka potężna sylwetka majestatycznej struktury górskiej, krater Haleakala, wznoszący się trzy kilometry nad wyspą.

Nie jest łatwo się na nią wspiąć - zbocza wulkanu pokryte są gęstymi zaroślami tropikalnej roślinności i czarnymi bazaltowymi głazami, więc „podejście zajmie co najmniej dwa dni. Ale nawet ci, którzy wolą nowoczesny komfort i wspinają się na w górę samochodem po krętej dwudziestokilometrowej drodze przypomni sobie moment, w którym pod jego stopami nagle otwiera się nieskończona misa jednego z największych kraterów wulkanicznych na świecie.

Krater Halekaala został odkryty w 1778 roku przez wielkiego żeglarza Cooka. Zmapował wulkan pod jego polinezyjską nazwą, co oznacza „Dom Słońca”.

Mieszkańcy Wysp Hawajskich opowiadają legendę, według której bóg Maui zdołał tu kiedyś złapać Słońce, od którego pochodzi nazwa wyspy. Stało się tak, jak głosi legenda, dzięki temu, że nasz dzień się spieszył. Przebiegła po niebie zbyt szybko, a dzień skrócił się tak bardzo, że pewnego dnia bogini Hinu, matka Maui, nie zdążyła nawet wysuszyć koca, który utkała tego ranka. Zła na słońce kazała synowi go złapać i położyć kres niewłaściwemu pośpiechu ciała niebieskiego.

Maui utkał linę z włókien drzewa kokosowego i ukrył się na szczycie wulkanu. A gdy tylko zza skał wyłoniły się pierwsze promienie Słońca, związał je liną i złapał oprawę. Więzień Sun był zmuszony dać słowo, że nigdy więcej nie złamie zwykłego tempa ruchu i od tego czasu dzień na Hawajach już się nie skraca. To prawda, że mieszkańcy wyspy Maui, znając nietrwałość bogów, co roku składali im ofiary, wrzucając do krateru pyszne jedzenie i kokosy. Wierzono, że ci, którzy skosztowali darów Maui i Hiny, będą uważniej przyglądać się frywolnemu luminarzowi.

W przeciwieństwie do ich rozgrzanych sąsiadów: wulkanów Mauna Loa i Kilauea on sąsiednia wyspa Hawaje, Haleakala jest obecnie uważane za wymarłe, chociaż być może po prostu zasnął na chwilę. V ostatni raz wulkan wybuchł w 1790 roku. Przez dwa stulecia, które minęły od tamtego czasu, na dnie gigantycznego krateru, którego powierzchnia sięga pięćdziesięciu kilometrów kwadratowych, tu i ówdzie porosły lasy, a po zboczach płynęły strumienie, tworząc poniżej małe jezioro. Strome klify bazaltowe wznoszą się prawie kilometr ponad dno wulkanicznej depresji, niczym mury obronne.

W północnej części krateru, na zielonych łąkach, miejscowi wypasają zwierzęta gospodarskie, a na południowym zachodzie piaszczyste pustynie, którego kolor waha się od jasnego beżu do ciemnego brązu, a nawet karmazynowej czerwieni. Wśród tego złowrogiego krajobrazu gdzieniegdzie różnokolorowe stożki wtórnych wulkanów wznoszą się na dwie lub trzysta metrów nad karmazynową równinę, tworząc rodzaj marsjańskiego krajobrazu.

Sam krater nie jest okrągły, ale rozciąga się na dwanaście kilometrów z zachodu na wschód; jego szerokość z północy na południe wynosi cztery kilometry. Kiedyś wulkan był trzysta metrów wyższy, ale jego szczyt został zburzony podczas ostatniej erupcji.

Zbocza Haleakala, w przeciwieństwie do większości kraterów wulkanicznych, nie wyglądają idealnie regularnie. Są częściowo zniszczone i poprzecinane głębokimi wąwozami. Na wschodzie i północy, na skraju krateru znajdują się dwie ogromne szczeliny, „brama” Kaupo i Kulau. Wiatry oceaniczne wdzierają się w wulkaniczną depresję wzdłuż tych wspaniałych korytarzy, przynosząc chmury i deszcze.

Nawiasem mówiąc, dzięki tej strukturze krateru można tu zaobserwować ciekawe zjawisko optyczne opisane wcześniej w niemieckich górach Harzu - tak zwany duch Brocken. Cień człowieka stojącego na krawędzi szczytu rzutowany jest w powiększeniu na szarą zasłonę chmur wypełniającą krater u jego stóp, sprawiając wrażenie, że porusza się tam jakiś olbrzym. Kiedyś w Harzu takie „duchy”, które pojawiły się w pobliżu Mount Brocken, wywołały przesądny strach wśród miejscowych, którzy wierzyli, że czarownice z całego obszaru zbierają się na górze na swój Sabat.

W 1960 Haleakala została ogłoszona Parkiem Narodowym, a teraz wszystkie malownicze i niezwykłe zakątki gigantycznego krateru są połączone siecią specjalnych ścieżek, którymi turyści mogą dotrzeć do najbardziej odległych miejsc tego niesamowitego zamkniętego świata i cieszyć się spektaklem wielu cudów natury.

Podróżnik zobaczy zamarznięte rzeki lawy i niebieskawo-fioletowe wtórne wulkany puchnące stożkowymi kamiennymi wigwamami w gigantycznej misie wulkanicznej. Będzie mógł podziwiać opalizującą czerwono-brązowo-czarną gamę odcieni przeplataną wulkanicznym szkłem-obsydianem w ciemnych wysokich klifach, zbudowanych z szarego popiołu stratus.

A najważniejsze jest odkrycie niesamowitej rośliny, która znajduje się tylko w kraterze Haleakala i nosi poetycką nazwę „Srebrne Ostrze”. Ten rzadki cud botaniczny przypomina siwiejącego srebrzystego jeżozwierza lub jakąś kulę najeżoną ostrymi długimi piórami, ze środka której wznosi się gruby mięsisty pień-pojemnik, który raz w życiu rośliny pokryty jest bukietem fioletowych kwiatów .

„Srebrne Ostrze” żyje tylko około dwudziestu lat, osiągając w tym czasie wysokość trzech metrów. Potem przez chwilę kwitnie, uderzając publiczność wielkością, kolorami i aromatami. Następnie roślina obumiera, a jej wąskie, srebrzyste liście w kształcie szabli, od których otrzymała swoją nazwę, więdną i opadają.

Dzikie piękno krajobrazu z grzbietu Haleakala niejednokrotnie inspirowało artystów i pisarzy. Poświęcili wulkanowi wiele prac. Wśród tych, którzy odwiedzili ten cud natury na odległym archipelagu Pacyfiku, byli tak wybitni malarze słów, jak Mark Twain i Jack London.

Mark Twain, który odwiedził Maui w 1866 roku, opisał wejście na wulkan w księdze wspomnień z wędrówek z młodości. Wesołe towarzystwo młodych, wesołych miłośników przygód wspinało się po zboczach Haleakali przez dwa dni, aby dotrzeć na szczyt. (Wtedy była przecież nie tylko droga na szczyt, ale nawet znośna ścieżka, nie mówiąc już o tym, że pierwsza mapa wulkanu została sporządzona trzy lata po ich wizycie.)

Po spędzeniu nocy przy ognisku (temperatura spada o piętnaście stopni podczas wspinaczki na wulkan), zmarznięci podróżnicy w końcu dotarli do krawędzi krateru i długo stali wstrząśnięci widokiem. Wtedy w ich żyłach pojawił się młody entuzjazm i aby się ogrzać, zaczęli podtaczać się na urwisko i zrzucać w dół potężne bazaltowe bloki wielkości beczki whisky. Rozproszywszy się w ten sposób i pokazując wulkanowi swoją waleczność, Mark Twain i jego towarzysze wyruszyli w drogę powrotną.

Teraz turyści wspinają się na szczyt krętą ścieżką, która biegnie wzdłuż zielone łąki i gaje eukaliptusowe. Z reguły nie satysfakcjonuje ich spektakl z tym, który znajduje się na górze taras widokowy Kalahaku, ale zejdź w dół, chcąc zostawić swoje ślady na leśnych ścieżkach w pobliżu jeziora kraterowego i na wulkanicznym piasku pustyni regiony południowe krater. Poza tym nie da się oczywiście opuścić Haleakal bez zobaczenia na własne oczy legendarnego „srebrnego ostrza”.

Wielu podróżnych zatrzymuje się w kraterze na noc, aby podziwiać najbardziej imponujący widok, jaki Haleakala może zaprezentować swoim gościom - wschód słońca nad krawędzią krateru otoczony kapryśnie wirującymi chmurami i czarnymi sylwetkami wychodni lawy na grzbiecie.

Rzadkie połączenie surowości i piękna wulkanicznego krajobrazu Haleakala nie pozostawia nikogo obojętnym. Ale uroku czarów „Domu Słońca” nie da się wyrazić słowami - musisz sam tego doświadczyć. Swego czasu trafnie zauważył to Jack London, pisząc po powrocie z wyspy Maui: „Haleakala niesie dla ludzkiej duszy szczególne przesłanie, przesłanie tak piękne i cudowną moc, że nie da się go wydobyć z drugiego ręka."

Wyspy Hawajskie
GEOGRAFIA
Wyspy Hawajskie to 24 wyspy położone na Oceanie Spokojnym między 20 stopniami C.. a Zwrotnikiem Północnym i na długości 160 stopni wschodniej. w dość przyzwoitej odległości od Stanów Zjednoczonych. Reprezentują wierzchołki podwodnego grzbietu oceanicznego. Jest tu więc wiele aktywnych wulkanów. Największe wyspy to Hawaje, Kahulawi, Oahu, Maui, Kauai, Duża wyspa... Najbardziej aktywny wulkan Kilawi znajduje się na Wielkiej Wyspie.
KLIMAT
Na Hawaje najlepiej wybrać się w sezonie letnim. W tej chwili wyspy są suche i słoneczne. Ci, którzy nie lubią tropikalnej wilgoci, pokochają wyspy w czerwcu, najbardziej suchym miesiącu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w rzeczywistości Południowa Wyspa, Hawaje, zawsze jest dużo opadów. Cóż, morze jest tu piękne o każdej porze. Przez cały rok temperatura wody waha się od + 23 ° C do + 28 ° C.
Turystyka hawajska
Turyści często decydują się na pobyt na wyspie Oahu. w końcu to właśnie tutaj znajduje się miasto Honolulu, stolica Hawajów. Dla zwiedzających organizowane są wycieczki zarówno po mieście, jak i po wyspie. W Honolulu na szczególną uwagę zasługuje Pałac Iolani, pomnik króla Kamehamehy i królowej Liliokalani, China Town, rezydencja gubernatora, Senat. Na pewno warto odwiedzić baza wojskowa Pearl Harbor. Charakter hawajskich wysp po ostrzale i zniszczeniu tego miejsca Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. I to w odwecie za zniszczenie bazy Pearl Harbor zrzucono bomby atomowe na japońskie miasta - Hiroszimę i Nagasaki. Znajduje się tu również niesamowita fabryka biżuterii, w której można prześledzić całą drogę tworzenia wyjątkowej biżuterii od wydobycia koralowca po obróbkę kamieni i odlewanie półfabrykatów. A jeśli chcesz zostawić coś w pamięci tego miejsca, możesz kupić biżuterię w lokalnym sklepie, w którym znajdziesz piękne przedmioty wykonane z różnych metali, pereł, koralowców i kamieni szlachetnych.
Oahu jest centrum kultury polinezyjskiej. Turystów zapraszamy do odwiedzenia siedmiu wiosek - Tahiti, Tonga, Hawajów, Fidżi, Hawajów, Nowej Zelandii, Wysp Markes i Samoa. Każda wioska odtwarza swoją część kultury Polinezji, zachwycając odwiedzających występami w strojach ludowych, tańcami zapalającymi, grając na autentycznych instrumentach muzycznych.
Urlopowiczom na Hawajach zazwyczaj proponuje się wycieczkę do wygasłych wulkanów. I nie jest to zaskakujące. W końcu wszystkie wyspy to wulkany, aktywne lub od dawna wymarłe. Szczyty tych wulkanów wychodzą z morza i tworzą łańcuch o długości 3 tysięcy kilometrów.
Aby zobaczyć najwięcej aktywne wulkany, Kilauea i Manua Loa, musisz udać się na wyspę Hawaje. Manua Loa to najwyższy aktywny wulkan na świecie. Jego wysokość to ponad 4 tysiące metrów. Wyspy mają wszelkie warunki do obserwacji wulkanów. Wymarłe olbrzymy usiane są ścieżkami, do których dowożą turystów autobusami.
Na aktywne wulkany, oczywiście lepiej patrzeć z zewnątrz. W tym celu Wyspy Hawajskie mają obserwatoria i tarasy widokowe... Wyspa Hawaje ma Park Narodowy Hawajskie wulkany. Z jego terytorium można obserwować wulkan Kilauea i krater Halemaumau. Odwiedzający park zobaczą niesamowity widok gorącej, bulgoczącej lawy spływającej bezpośrednio do oceanu. Znajduje się tu również muzeum wulkanologii.
Pierścień ognia. Większość takie wulkany są połączone ze sobą głębokimi rowami, które powstają w tych miejscach na dnie oceanu, gdzie skorupa ziemska przesuwa się na kontynencie.
W wyniku takiej hałdy powstaje naturalny proces tarcia, który z kolei powoduje wzrost temperatury otoczenia. To niezmiennie prowadzi do nagrzewania się wulkanów, a następnie do ich erupcji.
W związku z powyższym pojawia się pytanie: dlaczego na stacjonarnych Hawajach wybuchają wulkany. Odpowiedź okazuje się prosta. Wyspy znajdują się bezpośrednio nad gorącym punktem płaszcza Ziemi, który służy jako stałe siedlisko ciepła. Naukowcy twierdzą, że na naszej planecie nie ma tak niewielu takich źródeł ciepła: około 30. Wszystkie wyróżnia bezruch i stałość działania. Oznacza to, że podczas ruchu skorupy ziemskiej podobne źródło ciepła tworzy na niej kilka aktywnych wulkanów.
Wulkany na Hawajach nie są jedynymi, które powstały w ten sam sposób. ale także same Hawaje. Na zachodzie Oceanu Spokojnego skorupa ziemska stopniowo przesuwa się na zachód. Jednocześnie naukowcom udało się obliczyć, że skorupa przesunęła się już o 2414 km. Stąd można przyjąć charakter Wysp Hawajskich. Geolodzy twierdzą, że wszystkie wyspy to starożytne wygasłe i aktywne wulkany. Najstarsze pod względem czasu występowania znajdują się na zachodzie, a najmłodsze na wschodzie (wyspa Hawaje).
Trójkąt Hawajów ma powierzchnię około 19 000 km2. Najbardziej wysoka temperatura wyspa jest szczytem Mauna Kea, którego wysokość sięga 4205 m n.p.m. Można ją uznać za najbardziej wysoka góra na świecie, gdyż jego rzeczywista wysokość wraz ze stopą kryjącą się na głębokości 5998 m wynosi 10 203 m.
Na Mauna Kea zainstalowano kilka teleskopów, które pozwalają naukowcom obserwować ruch gwiazd, planet i różnych ciał kosmicznych.

Wyspy Oceanii. Wyspy Oceanii Wyspy Hawajskie cuda natury