Ermenistan'da Mayıs tatilleri için şarap günleri. Portekiz'in yeraltı zenginlikleri: Madeni paralarla kumbara mağarası

Coimbra, benzersiz bir öğrenci atmosferiyle dolup taşan eski bir üniversite şehridir. 1290 yılında inşa edilen üniversite bir dağın üzerindedir, bu nedenle setten mükemmel bir şekilde görülebilir. Tarih Merkezişehir, içinde kaybolmanın kolay olduğu, dar eski sokaklardan oluşan karışık bir ağdır. Bununla birlikte, kasaba sakinleri çok arkadaş canlısıdır ve üçte birinden fazlası üniversite ile bağlantılıdır. Coimbra Üniversitesi'nin Avrupa'nın en eski üniversitesi olduğu ve bu güne kadar faaliyet gösterdiği belirtilmelidir.
Portekiz'in birçok turistik yeri arasında, GrutasdaMoeda mağarasını da içeren ender nesneler vardır. Adı Rusça'ya "paralı kumbara" olarak çevrilmiştir. Bu, ortasında 50 m derinlikte uzanan büyüleyici bir yeraltı rotasıdır. sıradağlar Serra da Estrela. 1971'de yerel avcılar tarafından keşfedildi ve birkaç yıl sonra mağarabilimciler doğal fenomenin çalışmasına katıldı. Bugün, tuhaf sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve fosiller, yeraltı göllerinin şeffaf suları ve taş desenleriyle dolu birkaç geniş yüksek salon ziyarete açıktır.
Önemli bilgi:
Mağaraya giriş ve çıkış farklı yerlerde olduğundan rehbere yakın olmalısınız.
Fatima, neredeyse bir asırdır ünlü bir dini merkez olmuştur. 1915'ten 1917'ye kadar bu yerlerde meydana gelen olaylara Katolik Kilisesi denir. gerçek bir mucize... Kendisini Barış Meleği olarak tanıtan ve yaklaşan olayları anlatan Meryem Ana ile çoban çocukların nasıl tanıştıklarının hikayesini duyacaksınız. Her yıl birçok ülkeden hacılar, mucizelerin gerçekleştiği yeri kendi gözleriyle görmek için Fatima'ya gelirler.

Gezi hakkında:

101 veya 0 ovmak 1 EUR = 0,00 RUB">

Otobüs gezileri

Gezi türü Grup

Etkinlik günleri Her gün Salı 07:00

Süre 8,5 saat

Grup büyüklüğü 1-15 kişilik bir grup için

Başlangıç ​​yeri Rezervasyondan sonra belirtilecek

Lizbon, bakım ve huzurun mizaçla iç içe geçtiği atipik bir Avrupa'dır. ana liman ve İspanyol gelenekleri. Lizbon Turları Yakalama Tarihi büyük imparatorluk ve önemli coğrafi keşifler hakkında hikayeler. Ayrıca birçok eğlenceli tur var: gastronomik, akşam, aşırı. Rusça konuşan rehberler, bunun atmosferini mükemmel bir şekilde iletecektir. Muhteşem mekan grup veya bireysel yürüyüşler sırasında.

Geziler

Şehri otobüs veya araba ile tanıyabilirsiniz. Asırlık tarihin modernite ile nasıl mükemmel bir şekilde bir arada var olduğunu göreceksiniz ve eski kaleler avangard mimarinin kozmik çizgileriyle vurgulanmıştır. İşte Lizbon'un turistik yerlerinden sadece birkaçı:

• Alfama.
• Eski şehir.
• Gözlem platformları.
• Se Katedrali.
• Ticaret Meydanı.
• Zafer Kemeri.
• Bayşa.
• Rossio Meydanı.
• Belem.
• Jeronimos Manastırı.
• İmparatorluk Meydanı.
• Discoverers Anıtı.
• Dünya haritası.

Lizbon ruhu en iyi şurada anlaşılır: yürüyüş turu Chiado bölgesinde. Burada balkonlarda sohbet eden ev kadınlarıyla tanışabilir veya sokak müzisyenlerinin eşsiz fadolarının keyfini çıkarabilirsiniz. site hepsini listeler yürüyüş parkurları ve otobüs tarifeleri. Fiyatlar kişi başı 20 € 'dan başlıyor.

Lizbon'dan bir günde basit köylü yaşamı ve muhteşem doğası ile ortaçağ Portekiz'i ve kırsal illeri ortaya çıkaracak saha dışı geziler var. Yolculuklar 8 saatten fazla sürmez.

Tematik geziler

Bu turların avantajları rehberin kişiliğinde yatmaktadır. Bu, yalnızca ilginç olmakla kalmayıp, sizi şehrin kültürüne, geleneklerine ve gizli yaşamına gerçekten kaptıran samimi bir iletişimdir. Büyük miktarda ödül alan Eski Lizbon'un Duygulu Turuna çıkın olumlu geribildirim veya diğer yazarın Rusça gezileri. Yöneticilerimizle telefonla veya çevrimiçi olarak rezervasyon koşullarını ve maliyetini kontrol edin.

İyi günler! 06-12 Temmuz 2019 tarihleri ​​arasında “Tüm ihtişamıyla Ermenistan” turunun mükemmel organizasyonu için DEVISU şirketine teşekkür ederiz! Çok teşekkürler Bize eski ve modern Ermenistan'ın tarihini, kültürünü ve geleneklerini en yüksek profesyonel düzeyde açan rehberimiz Lie'ye! Ermenistan'a olan sevgisi, yeteneği, inceliği, inceliği, zekası kalplerimizi kazandı! Yolculuk şaşırtıcı ve unutulmazdı! Şirketin başarısının ve refahının devamını diliyoruz!

Tatyana ve Andrey Nechaevs, Moskova

Catherine, iyi günler! Teşekkürler, iyi gitti, oda istediğim gibiydi (park ve banyo manzaralı). Çok memnundum. Teşekkürler.

Tek şey - benim dışımda, transfer Karlovy Vary'ye getirilen kadınlarla tanıştı ve Prag'dan Marianske Lazne'ye 2 saat yerine 3 saat seyahat etmek zorunda kaldım. Kesinlikle uygun değildi, beni akşam getirdiler. Elbette Karlovy Vary'ye uçmak daha uygun olacaktır.

Larisa Perma

Merhaba Ekaterina. Gezimiz başarılı geçti.

Otel iyi. Yenileme, mobilya, sıhhi tesisat, yatak çarşafları - mükemmel durumda, yorum yok. Çok temiz ve rahat.

Kahvaltılar her gün aynıydı, ancak iyi bir ürün yelpazesine sahipti - böylece sadece farklı yemekler seçerek menünüzü çeşitlendirebilirsiniz.

Odada su ısıtıcısı, çay, kahve, şeker, krema bulunmaktadır. Eğlendik. Her gün çay eklendi. Çarşaf ve havlular haftada iki kez değiştirildi.

Otel sakin bir bölgede yer almaktadır, gürültülü bir kalabalık yoktur. Merkeze (tren istasyonuna, alışveriş merkezlerine ve başlıca turistik yerlere) doğrudan birkaç tramvay yolu vardır.

Yolculuk yarım saatten az. Otelin yakınında 2 durak: biri pencerelerin hemen altında, diğeri 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Lyubov Leonidovna, Moskova

Catherine, merhaba! Size birkaç satır daha önce yazmadığım için özür dilerim: Çantalarımı karıştırıyor, bavulumu parçalara ayırıyordum - ya da tam tersi.

Sizin yardımınızla organize ettiğimiz Ermenistan tatilimizi gerçekten çok sevdik, her şey tek bir kayma olmadan sorunsuz geçti. Turu düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz!

Ev sahibine özel teşekkürler ve derin bir selam - "Armenia Travel". Sürücüler övgünün ötesinde, rehber Lia Bakhshinyan - gerçek profesyonel ve çok samimi, samimi bir insan. Bir haftalık yakın iletişim için neredeyse aile oldular.

Ve ertesi gün tamamen farklı bir Portekiz gördük, ciddi, ciddiyetle sessiz ve bu görüntü ülkenin ana üniversite şehri ve ilk başkenti Coimbra'da somutlaştı. Bizim için istasyonun yakınındaki sette başladı (üstte bir saat olan pembe ve beyaz taştan yapılmış güzel bir bina). Eski şehir, dik merdivenli sokakların tepesinden aşağıya doğru inen yüksek bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Daha çok geniş bir sokağın yuvarlak bir parçası gibi olan Piazza Commercio, tepenin en altında yer alıyor. Üzerinde bulunan eski Romanesk, sarı taşlı Santiago kilisesinden, geniş Ferreira Borges caddesine dik bir merdiven tırmanıyor ve oradan Almedina'nın yüksek kapı kemerinden (kale duvarının kalıntıları) bir geçit var. rengarenk bayrak çelenkleriyle süslenmiş dik ve dar bir sokağa. Hediyelik eşya dükkanları rengarenk ve zariftir, ağırlıklı olarak soluk mavi, açık gri tonlarda, karmaşık bir şekilde boyanmış çok sayıda yemek vardır. Böylece merdivenlerden yukarı çıktık, sonra Arnavut kaldırımlı dar geçitler boyunca (her sokakta - kendi parke taşı deseni), teraslarda ayrılan birbirine yakın evlerin arasına geçtik. Dik bir tırmanıştan sonra Eski Se Velha Katedrali'nin önündeki küçük meydana girdik. Katedral sade, kare, sarı taştan yapılmış, tepe boyunca uzanan çarklar bir kale duvarını andırıyor. Katedralin girişi bir bezle kaplıdır. Oyma ahşap figürlü yarım daire biçimli bir sunak, oymalarla süslenmiş taş bir kase, büyük bir kabuk, neredeyse aşınmış desenli antika çinilerle kaplı duvarlar. Katedralin hemen arkasında, üst katta geniş bir merdiven var ve kendimizi üniversite kampüsünün geniş bir alanının ortasında, bir tepenin tepesinde bulduk. 31 Ağustos Pazar günü kasabanın soyu tükenmiş gibiydi. Bu arada, üniversitede akademik yılın başlangıcı Eylül ayının ortalarında. Kemerden üniversitenin avlusuna girdik ve kendimizi üç tarafı eski üniversitenin meydanıyla çevrili ve dördüncü tarafı açık olan geniş bir meydanda bulduk. Beyazlık ve ferahlık hissi. Birkaç ağaç, Kral III. Kraliyet sarayıüniversitenin altında ve Lizbon'a taşındı. Köşede kırmızı kiremitli beyaz binalar - "keçi" lakaplı bir çan kulesi. Çanlarının sesi keçinin melemesine benziyor derler. İkinci kattaki galerileri ve görkemli, görkemli üç kemerli portalı ile merkezi bina çok güzel. Her şey eski günlerdeki gibi, Padua'lı Aziz Anthony hala burada okudu. Ve şimdiye kadar Coimbra'daki üniversite Portekiz'in en iyisi olarak kabul ediliyor. Diktatör Salazar, hayatının sonuna kadar "pozisyon" sütunundaki anketlerde Coimbra Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olduğunu ve akademik konseylere katılmaya çalıştığını yazdı.

Pazar günü üniversite kütüphanesine gidemedik ama San Miguel üniversite kilisesi herkesi memnun etti. Tavanda beyaz bir arka plan üzerinde çiçek süslemeleri, çarpıcı güzellikte bir organ (altın, siyah borularla süslenmiş kırmızı bir kase), duvarlarda parlak fayanslar var.

Sonra ıssız bir kasabadan Yeni Katedral'e ulaştık - Se Nova, geniş, beyaz, ciddi, önünde geniş bir meydan. Ve ondan hediyelik eşya dükkanlarına dağıldık ve zaten aşağıda, Almedin kemerinin önünde buluştuk.

Fatma. Büyük bir kare, yarım daire şeklinde açılan galerileri olan dar ve yüksek beyaz bir katedral, şematik çarmıha gerilmiş büyük bir haç. Mermer bir yolda insanlar tapınağa dizlerinin üzerinde sürünüyor, bazılarının dizlerine köpük kauçuk bağlı. Portekizliler için toplu hac yeri. Ve akademik Coimbra'nın aksine Pazar günü kalabalık.

1917 baharında, üç yerel çoban çocuğu, iki kız kardeş ve onların küçük erkek kardeşi, bu yerde Meryem Ana'yı gördü ve o günden, 13 Mayıs'tan itibaren, her ayın 13'ünde onlara geldi. Kızların en büyüğü Lucia sesini duydu. Çocuklara, Tanrı'nın Annesi ile toplantılarına ve konuşmalarına güldüler, ancak giderek daha fazla insan 13'ünde çayırda toplanmaya başladı ve gerçekten de kadın konturu şeklinde bir parıltı gördü. En büyük insan toplanması 13 Ekim 1917'de gerçekleşti, bu sefer Tanrı'nın Annesi ortaya çıktı. son kez... Lucia'ya şöyle dedi: "Uzun bir süre yaşayacaksın ve erkek ve kız kardeşlerin yakında bana gelecekler." Ve Katoliklikte "Fatima'nın üç vahyi" olarak bilinen üç kehanet daha. Birincisi İkinci Dünya Savaşı, ikincisi Rusya'nın kaderi, üçüncüsü Papa'nın hayatına kastetme girişimi hakkında.

Tüm Portekiz olaydan rahatsız oldu. Vatikan'ın bu olaylara ilk tepkisi keskin bir şekilde olumsuz oldu, ancak her yıl ince bir hacı akışı ve küçük bir Portekiz köyü büyüdü. Bir süre sonra, Vatikan'dan bakanlar, sorguya çeken Fatima köyüne geldi. yerel sakinler ve binden fazla insan onlara Bakire Meryem'in görünüşünü gördüklerini doğruladı.

Küçük erkek ve kız kardeş yakında öldü. Lucia bir rahibe oldu ve kısa bir süre önce, yüz yıldan biraz kısa bir süre önce öldü. Papa'ya suikast girişimi tam olarak 13 Mayıs'ta gerçekleşti ve iyileşmesinden sonra II. John Paul, kendisinden çıkarılan mermiyi Fatima'daki katedralin sunağına koydu. Sonra katedralde yaşayan Lucia ile bir araya geldi.

Bir çayır yerine, bu yerde şimdi büyük bir kompleks var: bir meydan, bir katedral, hacılar için evler. Kanopinin altına büyük mumlar (bir metre uzunluğa kadar) yerleştirilir, insanlar gelir, yuvaya bozuk para koyar, mumları alır ve çitlere gider, üzerine alevlerin ve siyah dumanın yükseldiği mangallar koyardım. Orada, bu alevden mumunuzu yakmanız ve elinizi dayanılmaz sıcaklıktan uzatarak yuvalardan birine yerleştirmeniz gerekir. Mangal izlenimi ürkütücü.

Katedral hafif ve havadar. Modern vitray pencereler, Meryem Ana'yı gören çocukların heykelleri ve çizimleri. Çıkıntıda kız Lucia, bir çocuğa sarılıyor. Üçü de burada gömülü.

Galerilerin arkasında çok sayıda Meryem Ana heykeli ve haç bulunan bir park ve hediyelik eşya dükkanları var.

Parkta kabuğu kısmen kesilmiş mantar meşeleri var. Garip bir izlenim - ince turuncu bir bacağın üzerinde bir ağaç var. Şehirde beyaz bir gezi lokomotifi dolaşıyor.

Katolikler için burası artık kutsaldır. Rus Ortodoks Kilisesi, Fatima'nın tüm bu mucizelerine (özellikle Rusya'nın 1917 yazında ifade edilen irtidat nedeniyle cezalandırılacağı kehanetine) karşı son derece olumsuz bir tutum sergiliyor. Ayrıca, 16. yüzyılda Kazan yakınlarında edinilen Kazan Tanrısı Ana'nın simgesinin hikayesi de anlaşılmaz. Devrim yıllarında kaybolan simgenin bir kerede birkaç kopyası yapıldı. Garip bir şekilde, bu listelerden biri Portekiz hinterlandında, hepsi de aynı Fatima'da sona erdi. (Kaynaklardan birinde bunun bir liste olmadığını, 20. yüzyılın başında Kazan Meryem Ana Manastırı'ndan çalınan orijinal simge olduğunu okudum).

Fatima'nın çevresi dağlıktır, tepeler alçak yayılan ağaçlarla kaplıdır. Aralarında kırmızı kiremitli küçük beyaz evler var. Ve bu manzara kırsal Portekiz için çok tipik: tepeler ve temiz beyaz evler.

Kısa bir sürüş ve devasa bir meydanın ortasında, muhteşem Batalha manastırının önünde duruyoruz. Erken Gotik, masif bir sarı taş kaide ve alçak bir dantel korkulukla birbirine bağlanan çok sayıda gri taret kulesi.

Manastır, 1385'te İspanyol kralının birliklerine karşı kazandığı zaferin onuruna temiz bir alanın ortasına dikildi. Bu savaş, Portekiz'in Kastilya yönetiminden bağımsızlığı mücadelesinde temeldi. Katedralin önündeki meydanda, birliklerin ustaca liderliği, düşmana karşı birkaç kat daha üstün olan savaşı kazanmayı mümkün kılan komutan Pereira'ya bir anıt var.

Görkemli, anıtsal bir yapı. Çok güzel vitray pencereler. Manastırın Kurucusunun sekizgen şapelinde - kraliyet çiftinin ve Bebeklerin mezar yeri. Bir yıldız şeklinde birleşen beyaz yüksek kubbe. Katedralden - çıkış (ücretli, 5 avro) Kraliyet denilen manastırın avlusuna. Avlu inanılmaz güzel. Kendi adıma buna "Mağribi" adını verdim, sonra bize "Manuel" tarzı olduğu söylendi. Galerinin her kemeri, çeşitli desenlerde, taştan oyulmuş bir ajur kafesle "perdelidir": ya dokuma halatlar ya da çiçekler ve haçlarla serpiştirilmiş iç içe sarmaşıklar. Taş dantel, her biri kendi tasarımına sahip ince, oymalı sütunların üzerinde durmaktadır. Balkonlar boyunca ve sırt boyunca zarif, hafif bir kafes vardır. Köşede çok yapraklı bir çeşme, kase üzerinde kase. İç boşluk, uzun, dar mazılar ve kesilmiş labirent geçişleri olan alçak, budanmış çalılarla doldurulur.

Kraliyet mahkemesi ve Afonso V mahkemesi, küçük bir silah müzesi ile ayrılır. Meçhul Askerin mezarında bir şeref kıtası vardı: kamuflajlı ve siyah bereli iki adam. Afonso V'nin avlusu çok daha mütevazı, taş oymacılığı yok, ancak orada üst galerilere tırmanabilir ve çevreye alçak bir yükseklikten bakabilirsiniz.

Sonunda manastırın dışını dolaştık. Aynı zarafet ve lüks ve geniş bir alanda, evrensel insan kültürünün altın fonunun en parlak tanelerinden biri olan açık bir avuç içinde mükemmel bir yaratım gibi görünüyordu.

Kısa süre sonra kendimizi bulduğumuz Alcobas'taki manastır da aslında Moors'a karşı kazanılan savaşın onuruna inşa edildi, ancak daha çok, bir araya gelen iki sevgili için bir mezar kasası görevi gören bir aşk anıtı olarak biliniyor. sonsuza kadar burada: Kral Don Pedro I ve Inis di Castro.

Infante ilk kez Inish'i, Kastilya'dan bir prenses olan gelininin maiyetinde gördü. Karısı düğünden kısa bir süre sonra öldü ve Infante gizlice büyüleyici bir nedime ile evlendi. Dört çocuk doğdu. Bununla birlikte, babası Kral Afonso IV, Kastilya kralının Inish aracılığıyla oğlunu etkileyeceğinden korkuyordu (Inish, soylu bir Kastilya ailesine aitti). Inish, Coimbra'daki sarayında çocukların gözü önünde öldürüldü. Pedro, katillerle acımasızca uğraştı. Babasının ölümünden sonra kral olduğunda, Inish'ten bir oğlu halefi olarak atamaya çalıştı, ancak saraylılar çocuğun gayri meşru olduğuna itiraz etti. Ardından Pedro, Inish'in kalıntılarının kazılmasını emretti, halka açık bir şekilde ölü evlilikle birleştirildi ve saraylıları uzun süredir ölü olan eşlerinin elini öpmeye zorladı.

Manastırın katedrali içeride çok katı. Transept iki mermer, oyma lahit içerir. Meleklerle çevrili ayrı aşıkların yalancı bedenleri lahitlerin yüzeyine oyulmuştur. Pedro'nun ayaklarının dibinde sadakatin simgesi olan mermer bir köpek var. Pedro ve Inish, ölülerin tabutlarından kalktığı saatte ayağa kalkıp hemen birbirlerini görsünler diye ayakları birbirine değecek şekilde gömülürler.

Manastırın kendisi oldukça uzun (otobüsten beyaz, sanatsız duvarlar boyunca uzun süre yürüdük). Katedralin cephesi, aynı beyaz alçak duvarların her iki tarafa bitişik olduğu güzeldir. Cephe geniş bir şehir meydanına açılır. Aynı yerde, meydanda, katedralin tam karşısında, öğle yemeği için yazlık bir kafeye yerleştik. Yerel hit "Alcobass'ta horoz" veya "Bir tencerede Fransız" (Portekizlilerin Fransızları "şarapta horoz" değiştirdiği gibi) olarak kabul edilir. Gerçekten de, her birine, şarapta pişmiş tavuğu parça parça almak için gerekli olan sağlıklı bir toprak kap getirildi. Herhangi bir tavuk gibi lezzetli, ama artık değil. Öğle yemeği yerine müzeye ve manastırın avlusuna giden bizimkiler katedralden geldiğinde daha da üzülmüştüm. Batalha'daki "Mağribi avlusu"ndan bile daha güzel olduğunu söylediler. Sonunda yerel manastır tatlılarını denemek için bir kafeye gittik. Sıcak sarının şekerle öğütülmesiyle yapılır ve bu karışımla çıtır gofret külahlarına doldurulur. Çok tatlı.

Yine küçük bir geçit ve hava kararmadan konakladığımız yer olan Nazare kasabasına varıyoruz. Şehrin bir kısmı yüksek bir uçurumun üzerinde duruyor, diğeri okyanusa iniyor. Neyse ki otelimiz plaja beş dakika uzaklıkta bulunuyor. Penceremizin hizasında, bir palmiye ağacının tepesinde, gürültülü, küçük kuşlar yerleşti, palmiye ağacı onlarla dolup taştı.

Eşyalarımızı atıp hemen sahile koştuk. Su soğuktu, ancak herkes cesurca yüzdü. Ve gözlerimizin önünde güneş suya battı. Kıyafetlerimizi değiştirdikten sonra set boyunca yürüyüşe çıktık. Gece kasaba kaynıyordu, tüm dükkanlar açıktı, kafeler doluydu, sokaklarda müzisyenler çalıyordu, hareketli bir insan akışı ileri geri hareket ediyordu. Sıradan bir tatil hayatı.

Kahvaltı çatı katındaki kafede yapıldı ve güneşli sabah bize şehrin, uçurumların ve okyanusun harika manzaralarını verdi. Bütün koy, uçtan uca kırmızı çinilerin altında beyaz evlerle doluydu, sağda kıyı keskin bir şekilde yükseliyor, dik kayalıklarla okyanusu kesiyor ve yukarı plato da aynı beyaz evlerle kaplıydı. Şehrin yukarı ve aşağı kısımları bir asansörle birbirine bağlandı.

Bütün günü Lizbon civarında, cazibe merkezleri arasında kısa, yaklaşık 20 km'lik transferler yaparak geçirdik ve başkentin banliyöleriyle tanışmamız 13. yüzyılda inşa edilmiş ve böylece donmuş muhteşem Obidos kasabasından başladı. o. Obidos, dik bir yamaç boyunca dar bir şerit halinde uzanır ve her taraftan yüksek bir kale duvarı ile çevrilidir. Ana cadde, sarp, dar sokakların bir aşağı bir yukarı kıvrıldığı tüm şehrin içinden geçer. Her zamanki gibi evler beyaz, kenarları mavi veya sarı, hepsi çiçeklere gömülü. Kızıl, sarı, mor çiçeklerle saçılmış uzun kirpikler, her çatlaktan patlar, duvarlar boyunca sürünür, yukarıdan sarkar. İçeriden mavi ve beyaz çinilerle kaplı kale kapılarından geçtik, alt cadde boyunca yürüdük, kiliseden merdivenlerden yukarı ana caddeye çıktık ve çevresinde birçok kule bulunan antik kaleye gittik. Orada hepimiz kaçtık. Kale duvarına tırmandım ve bir süre boyunca yürüdüm. Hemen altımda, kalenin karşısında rengarenk evlerden oluşan dekoratif bir köy vardı. Aşağı indikten sonra üst ıssız sokaklardan geçtim. Ana caddede, grubumuzun neredeyse tamamını buldum. Obidos, kendi kiraz likörü olan ginjna'yı üretmesiyle ünlüdür. Bir çikolata bardağa dökmek, likör içmek ve bir bardakla ele geçirmek adettendir (bu tadım ücreti 1 Euro'dur). Kahvede oturup likörü tattıktan sonra otobüse yetişmek için acele ediyorduk ki kale duvarında, giriş kapısının hemen üstünde bizim grubumuzdan Luda'yı gördük. "Çabuk buraya gel" diye bağırdı. Gerçekten de, oradan şehrin muhteşem bir manzarası vardı, özellikle de duvarın biraz yukarısında yürürseniz: dar bir alan, yoğun bir şekilde evler ve ağaçlarla dolu, uzaklara uzanan yüksek siperlerle sıkıştırılmış. Ve ufukta bir kale. Bir zamanlar bu şehir, Kral Dinish tarafından gelinine bir düğün hediyesi olarak sunuldu. Muhtemelen onlar da kuleye tırmandılar ve kral önlerinde uzanan boşluğu işaret etti: "Bu da senin için canım!"

Ardından Avrupa'nın en batı noktası olan Cape Roca'ya gittik. Dağlar daha dik hale geldi, otobüsümüz giderek daha yükseğe tırmandı ve yavaş yavaş dağ orman bölgesinin yerini kırmızı-kahverengiden parlak yeşile kadar çok farklı bir tonda yerel bir sulu kaktüs olan geniş semizotu tarlaları aldı. Küçük bir binanın yakınındaki alanda, dışarı çıktık ve bir haçla taçlandırılmış stele gittik. Stelin üzerinde “Cabo du Roca Enlem 38 ° 47' Boylam 9 ° 30 'İrtifa 140 m” yazısı. Uçurumun en ucunda - taşlardan yapılmış bir kaldırım ve ufka doğru - okyanusun zengin mavisi. Stelin sağında ve solunda semizotu içinde geçilen patikalar vardır. Uçurumun kendisi boyunca yürüdük, okyanusa düşen dik duvarları fotoğrafladık. Manzaralar çok güzel, çünkü her yerde kayalar ve sonsuz su yüzeyi var. Binada, anakaranın en batı noktasını ziyaret ettiğiniz sertifikaları 5 avroya - daha kolay, 10 avroya - katlanır bir tane satın alabilirsiniz.

Sonraki 20 km ve Portekiz krallarının eski yazlık evi olan Sintra şehrine giriyoruz. Moors bile bu yerlerin güzelliğini takdir etti, dağda bir kale ve aşağıda bir saray inşa etti. Mağribi sarayının bulunduğu yerde şimdi Sintra'nın ulusal kraliyet sarayı var ve dağda, Moors kalesinin yanında, Peno kalesi geçen yüzyılda, Moskova'nın zengin adamı Arseny Morozov'un hangisini gördükten sonra inşa edildi. Savva Morozov'un yeğeni, aynısını Moskova'da inşa etme hayalini ateşledi ve gerçekten de Vozdvizhenka'daki Peno Sarayı'na "dayanarak" bir Mağribi kalesi inşa edildi. Sovyet döneminde, Halkların Dostluk Evi orada bulunuyordu.

Yerel aristokrasi de evlerini ve saraylarını kraliyet sarayının etrafına inşa etti; burası lüks bir Portekiz tatil beldesiydi. Balgamlı ve alaycı Lord Byron bile şehirden büyülenmişti. İLE okyanus kıyısı Sintra, 14 kilometrelik bir tramvay hattı ile birbirine bağlı.

Ne yazık ki, şehri keşfetmek için çok az zamanımız vardı, çünkü grubun yarısı aynı zamanda ünlüleri de görmek istiyordu. lizbon plajları Cascais ve Eşkoril. Ben de tabii. Bu nedenle, plajlara gitmeyenler kraliyet sarayını incelemeyi ve dağa Peno sarayına ve Arap kalesine tırmanmayı başardılar (Peno sarayına hayran kaldılar). Grubun ana kısmı sadece kraliyet sarayını gördü ve şehri dolaştı. Nina hemen dağa çıkmamı önerdi (önceki Portekiz gezisinde zaten saraydaydı). Tepedeki kale oldukça cezbedici görünüyordu ama oldukça yüksekte olduğunu tahmin etmiştim. Tamam hadi gidelim. Uzun bir süre, ormanla büyümüş, serpantin üzerine serpantin olan parka tırmandık ve yol bitmedi. Yukarı doğru sürünen nadir arabalar oylamamız için durmadı. Sonunda, neredeyse en tepede, yine de arabalardan biri bizi aldı. Arabadaki iki adamın Venedikli İtalyanlar olduğu ortaya çıktı. Bilet gişelerinin önündeki meydana çıktık. Gişede, Peno Sarayı ve kale için hem genel bir bilet hem de ayrı olarak satın alabilirsiniz. Zamanımız kısıtlı dedim, nereye gidebiliriz? Genç adam, sarayın daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi, kaleye git.

Sarp bir yol boyunca, gölgeli bir ormanın ortasında, ilk gözetleme kulesini ve muhafız kulübesini geçtik ve sonunda kendimizi Kastelo dos Muorosh kalesinin topraklarında bulduk. Hemen girişte, en alt platformda, bir zamanlar su toplamak için sarnıçları destekleyen taş destekler vardı. Aşağıdan, farklı yönlerde kale duvarına giden patikalar ve dar taş merdivenler vardı. Kale duvarları boyunca önce Peno Sarayı'nın manzarasının olduğu Kraliyet Kulesi'ne, ardından Sintra'nın tüm çevresiyle mükemmel bir şekilde görülebildiği karşılıklı iki kuleye tırmandık. Rengarenk bayraklı kuleler, yoğun yeşillikler arasında kale duvarları boyunca dik bir yamaç boyunca kıvrılan taş merdivenler, surlar boyunca ilerleyen turistler, taşa oyulmuş banklarda dinlenen, kulelerden fotoğraf çeken - her şey bir çocuk oyunu gibi görünüyordu. ve sert, zaptedilemez bir kale değil.

Kaleyi dolaştıktan sonra aşağı inmeye başladık. Yokuş aşağı parkurlardan birinin Peno Sarayı'na bir işaretçisi vardı, başka bir tane seçtik. Bir süre sonra şüphelenmeye başladım. Yolculuğumuza başladığımız gişelerin olduğu meydan görünmüyordu, dağın diğer tarafına indiğimizi fark ettim. Ya geri dönmek zorunda kaldık ya da yaklaşık 200 metrelik yokuşu tırmanmak zorunda kaldık, yokuşu tırmanmaya karar verdik. Kararımızdan çok çabuk tövbe ettik, yokuş dikti, ağaçlar ve asmalarla kaplıydı. Sonunda, göğüs hizasında olduğu ortaya çıkan bilet gişelerinin yakınındaki alanı çevreleyen kaldırıma süründüm. İnsanlar sitenin etrafında yürüdü ve kaldırımın arkasındaki ormanda dururken şaşkınlıkla bana baktı. Onlara kibarca gülümsedim. Tüm dürüst insanların önünde çitin üzerinden etekle tırmanmak bir şekilde garipti. Bir noktada meydan boştu, engelin üzerinden atladım ve Nina'yı beklerken bilet gişelerinin yakınında yürümeye başladım. Sonunda, çitin üzerinden Nina'nın kırmızı ve nefes nefese kafası belirdi, Nina'yı sürükledim ve aşağı koştuk. Plajlara gitmemize yarım saat kalmıştı.

Yolda sahilleri ihmal eden ve yola çıkan yoldaşlarımızla karşılaştık. Onlara elimizden geleni söyledik ve devam ettik. Dönüş yolunda birkaç kez yerel bir otobüs önümüzden geçti. Kaleye düzenli bir otobüsle ulaşılabildiği ortaya çıktı. Ve şimdi Sintra'nın sarp sokaklarında, birbirine yakın, çok renkli evlerin arasında yol alıyoruz. Sarayın önündeki meydanın yakınında, gölgede, arabalara koşulan atlar birbiri ardına sabırla duruyordu. En son kalemizin fotoğraflarını çektiğimde (ne kadar yüksek, gerçekten orada mıydık?), Otobüse bin ve okyanusa git.

Önce sözde "şeytanın ağzı"na geldik. Bu noktada, tektonik mostraların oluşturduğu kıyı, yarık ve 20 metre genişliğinde bir çatlak karaya çıkıyor. Bir fırtına koptuğunda, bu yerden bir kükreme duyulduğunu söylüyorlar. Sahilin kendisi garip. Sinterlenmiş siyah boşluk, bir yerde suya inen düz bir derede, bir yerlerde kabaran, kabaran lav şeklinde, en inanılmaz şekillerde donmuş. Kayaların üzerinde balıkçılar var.

Cascais plajının hiç de geniş olmadığı, kumlu olduğu, sahil boyunca yerleştirilmiş hasır şemsiyeler ve şezlonglar olduğu ortaya çıktı. Yeterli yüzücü yoktu. Soyunma odasında çocuklu bir Rus kadınla tanıştık. "Nasıl dinleniyorsun?" - Biz sorduk. Vatandaş, “Eh, okyanus soğuk gibi, uzanıp güneşleniyoruz” diye yanıtladı.

İlk yüzme hiç eğlenceli değildi. Sert vuruşlar bile ısınmaya yardımcı olmadı. Ve sahilde hiç de sıcak değildi. Genel olarak, Portekiz'de İspanya ile karşılaştırıldığında, gözle görülür şekilde daha soğuktu. Sıcaktan bitkin düşeceğimden endişelenmemeliydim. İnternetten evde hava durumunu izlediğimde Lizbon'da sıcaklık Madrid'den her zaman 7-9 derece daha düşüktü. Güneşlendik, tekrar banyo yaptık ve deniz ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir kafe olan marishqueira sahiline gittik. Yolculuk için hazırlanırken, insanların Marishkeira'da sipariş etmeyi önerdiği yemeklerin çıktısını aldım. Sonra adı bir kağıttan garsona okudum. Başını salladı ve uzaklaştı.

Üçüncü banyo zaten oldukça rahattı, neredeyse hiç titremeden sudan çıktım ve üstümü değiştirmek için koştum. Kısa süre sonra bize sipariş edilen yemeği getirdiler: kişniş ve sarımsak ile beyaz şarapta haşlanmış midye. Tüm yolculuk boyunca bu midyelerden daha lezzetlisini hiç tatmadım. Hatta tüm sıvıyı kabuklu içtik (yemek için kaşık yoktu, sadece küçük çatallar). Bu sıralarda sahilden parka giden müşterek otobüslerimiz masamızın yanından geçmeye başladı. Deniz kabukları dağı herkeste merak ve sorgulama uyandırdı. Midyeleri bitirip (15 avro) ödedikten sonra yoldaşlarımızı almaya gittik ve kısa süre sonra birçok ünlünün dinlenmek ve rulet oynamak için geldiği aristokrat bir tatil yeri olan Estoril'e girdik. Satranç oyuncusu Alekhine, hayatının son yıllarını burada geçirdi, burada Botvinnik ile maçın arifesinde saçma, garip bir ölümle öldü ve başlangıçta buraya gömüldü (daha sonra Paris'teki Montparnasse mezarlığına yeniden gömüldü).

Sahil parkının (okyanusa, kanallara ve patikalara uzanan palmiye ve çam sıraları) yakınında karaya çıktık ve ünlü kumarhaneye doğru yola çıktık. Koyu tenli güvenlik görevlisi, otobüsten dökülen ama hareket etmeyen rengarenk grubumuza çok anlamlı bir şekilde baktı. Kumarhanede - alacakaranlık, tavanı kareler halinde kaplayan uzun kırmızı lambaların sessiz ışığı. Aynalı siyah zeminlere yansıyorlar ve karanlık bir uçurumun üzerinde ve çok uzakta, uçurumun derinliklerinde - kırmızı karelerde yürüyorsunuz gibi görünüyor. Baş dönmesi noktasına kadar garip ve kararsız duyumlar. Her biri beyaz gömlekli ve kırmızı yelekli iki krupiyenin bulunduğu masalarla dolu büyük bir oda. Her biri hızlı bir şekilde 5 avro kaybettikten sonra oyuncuları izledik. Büyüleyici süreç. Grubumuzdaki kız inatla sıfıra bahse girdi. Bir noktada, kaybetmekten bıkmış, satıcıya Rusça bağırdı: “Eh, sıfır yap, yapabilirsin! Yeteneğini göster!" Sihirli bir şekilde çalıştı. Portekizli topu attı, uzun süre döndü ve sonunda sıfırda dondu. Memnuniyetle, sanki kendimiz kazanmışız gibi, siyah-kırmızılı alandan gün ışığına çıktık ve yoldaşlarımızı Sintra'ya kadar takip ettik.

Ve şimdi - Lizbon. Geniş Liberdadi Bulvarı boyunca, tam akan Tagus Nehri'nin setine gidiyoruz, 25 Ekim köprüsünü geçiyoruz (en uzun asma köprü Avrupa'da) diğer tarafta İsa figürü ile. Mesih, okyanusun karşısında birbirlerine bakarken Brezilyalı meslektaşıyla yüzleşiyor. İlk durak, dönemin stili olan Manueline stilinin canlı bir örneği olan Jeronimos (Jeronimites) manastırıdır. coğrafi keşifler Manuel I döneminde yayıldı. Vasco da Gama'nın (Portekizlilerin telaffuzuyla Vasco) Hindistan'a gitmeden önce dua ettiği küçük bir şapelin bulunduğu yere inşa edildi. Şimdi, çevre boyunca tepede bir korkuluk ve dar kulelerle çevrili görkemli beyaz bir bina. Kaynar deniz köpüğü gibi yukarı doğru yönlendirilmiş, taştan oyulmuş muhteşem bir portal. İç mekan geniş ve görkemli olup, büyük pencereler çok fazla ışık almaktadır. Duvarlar ve tonozlar taştan kesilmiş halatlarla örülmüştür, halatların kesişme noktalarında haçlar, armalar, deniz düğümleri, çapalar vardır. Çiçek süsleri bile deniz temasıyla dokunmuştur. Bol taş oymacılığı. Sütunlar yukarıdan aşağıya oyulmuştur ve karmaşık bir çizimde şimdi bir aslanın yüzünü, şimdi bir tarantula'yı, deniz kabuklarını, kuşları, çiçekleri görebilirsiniz. Kemerlerden birinde, farklı ırklardan bir dizi insan fizyonomisi oyulmuştur. Rehber, heykeltıraşların bu şekilde denizcilerin hikayelerine ve çizimlerine dayanarak denizcilerin yollarında karşılaştıkları halkların çeşitliliğini göstermeye çalıştıklarını açıkladı. En girişte - Vasco da Gama ve şair Camões'in lahitleri de oymalarla kaplı. Vasco'nun lahdine bir yelkenli, Camões'e bir lir ve bir tüy oyulmuştur.

Sonra yeşil çimenliğin üzerinden Belenskaya (Bethlehem) kulesine yürüdük ve zarif beyaz bir bina (yine “Mağribi tarzında” demek istiyorum, hayır, Manueline, elbette) gözlerimizin önünde büyüdü. Yüzyıllar boyunca, karaveller bu deniz feneri kulesinin yanından geçtiler, bazıları okyanus boşluğunda çözülmüş, diğerleri ise baharat ve altın yüklü olarak limana girdi. Ve gemiler gibi, yüzyıllar boyunca zaman geçti ve bacaklarını okyanusa salan Portekizliler, zenginliğin aktığı ve ülkeye aktığı Atlantik mesafelerine baktı. Ve sonsuza kadar böyle olacağını düşündüler. Ve akış durduğunda, gözlerini parlak, sarsılmaz yüzeyden ayırdılar, geriye baktılar ve aniden etraflarında fabrikaları ve fabrikaları olmayan fakir bir ülke buldular. 1910'da monarşi devrildi, ancak cumhuriyet uzun sürmedi. Neyse ki Portekiz için, Coimbra Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan diktatör Salazar, uzun yıllar ülkeye kendi emeğiyle yaşamayı öğreten ve yağmalanmayan, endüstri yaratan, ülkenin olmasına izin vermedi. İkinci Dünya Savaşı'na çekildi. Ve bunda İspanya ve Portekiz'in kaderi benzer. Birinde Columbus, diğerinde Vasco da Gama, dünya çapında ülkelerin kalkınmasına zarar veren geniş koloniler vardı. Sömürgeler, ayaklanmalar, terörizm olmadan kalan İspanya'da anarşizmin gelişmesi de başladı ve ülke ancak Franco'nun diktatör rejimi altında aklı başına geldi ve kendi kaynakları pahasına gelişmeye başladı.

Discoverers Anıtı - kıyıda büyük bir taş yelkenli geniş Tagus... Önde - Navigator Heinrich, yelkenlerin her iki tarafında - yeni topraklar aramak için tehlikeli yolculuklara çıkanlar: denizciler, tüccarlar, rahipler, bazıları kılıçlı, bazıları haçlı ve parşömenli, bazıları göğüslü. Anıt çok enerjik, etkileyici, figürler hareket dolu ve tek bir dürtüde ileriye doğru yönlendiriliyor. Ve sadece tek bir kadın figürü, kontrol edilemeyen bir erkek selinin yanından hızla geçerek, diz çöktü ve ellerini göğsüne kenetledi, acı bir beklentiyle dondu.

Anıtın yakınındaki meydan, değişen siyah ve hafif taş dalgalarının kaldırım taşlarıyla kaplıdır (aynı kaldırım taşları Lizbon - Rossio'nun ana meydanında bulunur). Anıtın hemen arkasında, kaldırımda, Mozaik'in yaptığı coğrafi keşiflerin mozaik kaplı bir haritası var. Portekizli denizciler: farklı yönlerde seyreden kıtalar ve karaveller. Buradan Jeronimos Manastırı, mazı ve çeşme ile bir meydandan, muhteşem bir doğu sarayı gibi görünüyor.

Daha sonra pastacı keklerin hazırlandığı ünlü eski kafe Pasteish'e gittik. Kafenin duvarları azulejos ile kaplanmış, duvarlardaki tablolar da çinilerden yapılmıştır. Hamur, sıcak yenmesi gereken yuvarlak, küçük, en yumuşak çörekler-keklerdir, önce tarçın ve toz serpilir. Ondan önce bu inceliği Fatima'da denedim (lezzetli!) Ve Obidos'ta ama sadece bu kafenin "doğru" macunu hazırladığını ve tarifin gizli tutulduğunu söylüyorlar. Aslında, hangi bileşenlerden yapıldığını söyleyemem. Kahve mükemmeldi (Portekiz'de başka yerlerde olduğu gibi).

Sonra tekrar şehri dolaştık, antik Alfama semtine gittik ve üç tarafı binalarla çevrili geniş bir alan olan ve dördüncüsü nehre bakan Ticaret meydanına gittik. Karşısında Zafer Takı Kalabalık, yaya caddesi Augusto'ya gitti, hafif kaldırım taşları, geniş meydanlarla kaplı ve boyunca, hediyelik eşya dükkanlarını ve kafeleri geçti, komik "yaşayan" heykelleri geçti, Santa Justa asansörünü (yüksek ince bir bacak üzerinde metal bir kabin) geçti neşeli, canlı bir Rossio meydanına ulaştık. Meydanda çeşmeler, ağaçların gölgesinde, yoldan geçenler banklarda, tiyatro binasının önünde, yüksek beyaz bir sütunda dinleniyordu, Kral IV. Pedro'nun siyah bir anıtı ve siyah beyaz kaldırım dalgaları vardı. taşlar yere saçılmıştı, öyle ki ayak altındaki yüzey çok dalgalı görünüyordu. Ve hiçbir şey bir zamanlar burada yanan Engizisyon ateşlerini (Engizisyon sarayı tiyatronun yerinde duruyordu) ve daha sonraki boğa güreşlerini - torradları hatırlattı.

İstasyon binasından bir sonraki caddeye yürüdük ve Vera bize ucuz bir kafe gösterdi. Genel olarak, ona haraç ödemeliyiz, bize her zaman ucuz ve lezzetli yiyebileceğiniz yerleri gösterdi ve hangi şehirlerin geleneksel olarak kabul edildiğini ve neyin daha iyi sipariş edileceğini yönlendirdi. Sonuç olarak, yerel mutfak gelenekleri hakkında bir anlayış kazandık ve yemeğe beklediğimizden çok daha az para harcadık.

Böylece gezi sona erdi ve Gyulbekyan müzesine gittik. Sant Justa telesiyejinin yanında Baixa Chiado metro istasyonuna girdik ve mavi hat boyunca Plaza de España'ya 5 durak sürdük. Metroya girmek için bir buçuk avroya bir karton kart satın almanız gerekiyor ve her biri için yarım avro olmak üzere gerekli sayıda seyahati satın almak için kullanabilirsiniz. Girişte ve çıkışta kartınızı turnikeye takıyorsunuz.

Doğuştan Ermeni olan Galust Gulbekyan, Türkiye'de doğdu, İngiltere'de okudu ve İngiliz vatandaşlığına sahipti, uzun süre Paris'te yaşadı, savaş yıllarında tarafsız Portekiz'e taşındı ve yaşamının sonuna kadar burada kaldı. Büyük servetini petrol şirketlerinin hisselerinden elde etti. Tutkulu bir koleksiyoncuydu ve hayatı boyunca en zengin sanat objeleri koleksiyonunu biriktirdi. Sadece Sovyet hükümetinin yirmili yılların sonunda koleksiyonunu satmaya başladığı Hermitage'dan 50'den fazla eser aldı.

Müze tek katlı, ancak geniş, küçük bir parkta yer alıyor. Bilet - ana salonlara 4 avro, güncel sergiler ve kütüphane dahil 7 avro. 4 kişilik almanızı tavsiye ederim, mevcut sergilerde ilginç bir şey yoktu.

Koleksiyon şaşırtıcı, en büyük zevkle özenle seçilmiş ve tamamen başyapıtlardan oluşuyor. 15. yüzyıldan Empresyonistlere kadar resim, Mısır kaseleri, heykeller, İran halıları, farklı yüzyılların ve halkların seramikleri ve madeni paraları, eski inciller, oyma ikonostazlar, mobilyalar, duvar halıları, Sevr porselenleri, son salonlarda - mücevher.

Müzeden sonra merkeze döndük ve Vera'nın gösterdiği kafeye gittik (Rossio tren istasyonundan Rossio Meydanı'na paralel caddede biraz yürüyün, giriş ayakkabıcının karşısında). Yiyecek aldık (açık büfe, sınırsız sayıda yaklaşım), bira sipariş ettik. Her şey çok lezzetliydi. Öğle yemeğimiz 8 avroya mal oldu. Genel olarak, Portekiz fiyatları ortalama Avrupa fiyatlarından sonra sevindiriciydi.

Öğle yemeğinden sonra Santa Justa telesiyejine gittik. Standın önünde yaklaşık on dakika küçük bir kuyruk oluştu. Biletler doğrudan gişede satılmaktadır - 2,5 Euro. 32 metre tırmanarak, gözlem güvertesine gittik, oradan spiral merdiven bir sonraki seviyeye tırmandı. Bir kafe de bulunmaktadır. Yukarıdan, göze çarpan ilk şey, karşı ormanlık tepede siperleri olan devasa, gri bir kale - Sant Jorge kalesi (daha sonra grubumuzun yarısının oraya koşturduğu ortaya çıktı). İki tepe arasındaki boşluk, nehre doğru uzanan düzgün sıra evlerle doludur. Hepsi aynı ağırlıklı olarak beyaz evler (araya azulejos serpiştirilmiş) ve kırmızı fayanslar. 1755 depremi sonucu çoğu Lizbon yıkıldı. Alçak kısım özellikle hasar gördü, bu yüzden düzenli bir düzene bağlı kalarak yeniden inşa ettiler. Tırmandığımız alana Baisha, "ova" denir. Rossio Meydanı iki yuvarlak çeşmesi, tiyatrosu, sıra sıra ıhlamurları ve ortasındaki sütunu ile buradan çok güzel görünüyor.

Seyir terasından tepenin yamacına köprüyü geçtik ve kendimizi, depremde yıkılan kilisenin önünde (artık orada da var) rahat, yeşil Karmo Meydanı'nda (küçük alanlar largo, büyük olanlar - praca diyorlar) bulduk. arkeoloji müzesi). Ondan Largo Chiado'ya geldik; ortasında, beyaz bir kaide üzerinde, şair António Ribeira'nın (takma adı Chiado, yani "kurnaz"), yüzünde şımarık bir gülümsemeyle, elini kaldırmış olarak oturduğu Largo Chiado'ya geldik. samimi, neşeli bir sohbetin ortasında yakalanırsanız. Üç yüzyıl sonra yaşayan başka bir şair Fernando Pessoa, tam burada, kaldırımın ortasında bir yazlık kafede bir masaya oturdu. Zarif bir ceket ve şapka içinde, diğer bacağının dizine gelişigüzel bir çizme attı ve diğer yandan yeni turistler masasına oturup oturdu.

Tam orada, sadece bir taş atımı uzaklıkta, geniş Camoes Meydanı'nda, üçüncü şair Luis Camoes'in bir anıtı var, inanılmaz bir kaderi olan, macera ve büyük aşkla dolu, tüm hayatı boyunca taşınan bir adam. Portekizliler için, Ruslar için Puşkin ile aynı anlama geliyor (bu arada Puşkin, Camões'i çok takdir etti). Ölüm günü olan 10 Haziran, halk arasında Portekiz Günü olarak kutlanır ve kutlanır. Şairin kılıcı ve kitabı olan siyah bir anıt, beyaz bir oktahedral basamaklı kaide üzerine dikilir ve ayağında sekiz önde gelen Portekizli figür vardır. Anıtın etrafındaki kaldırım taşlarının üzerine yüzer karaveller serilir.

Lizbon'un eğimli sokaklarında Matador di Santa Catarina'nın seyir terasına doğru yürüdük. Yerel gençler için, bu site görünüşe göre bir toplanma yeri olarak hizmet ediyor. Her halükarda, bu güzel Eylül gününde insanlarla doluydu, oturulabilecek her şey doluydu: yazlık bir kafedeki masalar, banklar, merdiven basamakları, çimlerin etrafındaki yüksek bir kaldırım. Yer bulamayanlar ise çimenlere uzandı. Etraftaki manzaralar çok etkileyici değildi. 25 Nisan'daki köprü açıkça görülüyor ve yakınlarda alacalı bir modern mahalle binası var.

Bu bölgedeki sokaklar diklikleri ile dikkat çekiyor. Bazen sadece merdivenlere giderler. Bakıyorsun ve orada, deliğin içinde ev hala yükseliyor. Ulaşımın burada nasıl seyahat ettiği şaşırtıcı! Bazı cepheler çinilerle süslenmiş, bazıları da çok güzel. Ama aynı zamanda sokak kiri ve isinden temizlemek güzel olacak pek çok şey var. Duvarlarında yazıtlar ve çizimler olan harap ve harap birçok ev var.

Yine şairlerin yanına gittik. Camões'in yanında karşılıklı iki kiliseye girdik. Sonra Serpa Pinto caddesi boyunca iki tiyatronun bulunduğu meydana ulaştık: São Carlos ve São Luis (aynı zamanda karşı karşıya). Geçmiş Sanat müzesi Chiado Arsenal Caddesi'ne indi (bölge çok ıssız, kirli ve nahoş) ve kısa süre sonra kendilerini üç katlı beyaz bir belediye binası ve önünde bükülmüş bir sütunla Plaza Munisipiu'da buldular. Arnavut kaldırımlı sütunların etrafına dağılmış siyah-beyaz üçgenlerden oluşan eşmerkezli daireler. Biraz daha - ve ticaret meydanındayız, sonsuz galeri boyunca yürüyoruz. Nehre bakan Sebolash meydanına gittik. Palmiye ağaçlarının arasında bir tramvay hızla ilerliyordu. Karşısında olağanüstü, asimetrik olarak yerleştirilmiş pencereleri ve çıkıntılı piramitlerle süslenmiş bir cephesi olan Kaza dos Bikush (gagalı ev) sarayı dikkat çekici bir evdir. Bu, şehrin en eskilerinden biri olan Alfama semti, depremden mucizevi bir şekilde kurtuldu. Meydandan, anıtsal alana giden şeritleri yürüdük. katedral Bak, daha çok bir kale gibi. Yüksek siperler katedralin arkasından uzanır. Her iki çan kulesi de siperlerde bitiyor. Katedralin arkasından bir tramvay atladı ve yuvarlandı. Buradaki tramvaylar çok şirin: kısa, dolgun, parlak renkler.

Caddenin biraz ilerisinde St. Anthony of Padua (Anthony'nin doğduğu yer üzerine inşa edilmiştir). Kilisenin önünde aziz için bir anıt var: siyah kemerler üzerinde bir aziz bir kitapla duruyor, ona bir bebek bastırılıyor.

Akşam sekizde bir otobüsün bizi beklediği Commersio Meydanı'na indik. Ve fadoyu dinlemeye gittik.

Portekizlilerin ruhunda 3 "f" yaşadığını söylüyorlar: Fatima, fado ve futbol. Fatma'yı gördük, futbol hakkında bir fikrimiz var, fado dinlemeye devam ediyor.

Geldiğimiz fado evi alçak, içi lüks azulejolar ve fadişt, fado sanatçılarının fotoğraflarıyla süslenmiş. Ortadaki orta salonda, uzun masaların ışınlar gibi yayıldığı bir sahne vardır. İlk - akşam yemeği (dikkat çekici bir şey yok, sadece mükemmel beyaz şarabı hatırladım). Sıcaklar yayıldıktan sonra ışıklar kısıldı ve milli giyimli iki çift dansçı sahneye girdi ve akordeon eşliğinde muzipçe ve pırıl pırıl parıldayarak yöresel bir dans yaptılar. Sonra birer birer fado sanatçıları ortaya çıkmaya başladı: üç kadın ve bir erkek. Şarkıya, biri klasik gitar, diğeri ise Portekiz yuvarlak şeklinde iki gitarist eşlik etti. Fado, başlangıçta denizcilerin ve onları bekleyen eşlerin ayrılıktan duydukları özlemi ve acıyı dile getirdikleri tutkulu, uzun soluklu şarkılardır. Modern biçiminde, daha genel olarak, acı bir kader hakkında şikayetler. Bir sanatçı diğerini başardı, ancak son şarkıcı, bir erkek, en büyük başarıyı elde etti. Son şarkı da bittikten sonra salondaki ışıklar açıldı. Birçok kadının gözlerinde yaş vardı. Sözleri anlamadan insanlar fadodan yayılan acı ve tutku karşısında büyülendiler.

Akşam geç saatlerde otele döndük. Bu arada, orada resepsiyonda bir Rus adam Anton çalıştı. Genel olarak, Lizbon'da yaşayan Rusların sayısı beni şaşırttı. Hem metroda hem de şantiyede (Alfama bölgesindeki inşaat işçilerinin yanından geçtiğimizde kendi aralarında Rusça konuşuyorlardı).

Dürüst olmak gerekirse, Lizbon'u pek sevmedim, bakımsız ve perişan görünüyordu, elbette, ilginç ve tuhaftı, ama diyelim ki Coimbra'dan ya da sevimli Obidos'tan gelen çekicilikten yoksundu. Ve genel olarak, ondan bu kadar erken ayrıldığımız için pişmanlık yoktu.

Uzun bir mesafe seyahat etmeyi planlıyorsanız, birkaç basit ama önemli kuralı hatırlamanız gerekir: - arabanızı uzun bir yolculuk için dikkatlice hazırlayın: motor yağı, soğutma suyu, ön cam yıkama sıvısı seviyesini kontrol edin, tüm aydınlatma ve diğer cihazlar düzgün çalışıyor. - lastik basıncını kontrol edin. Aracınız için önerilen basınca uyması çok önemlidir. - stepne ve çekme halatı hazırlayın - kimse tekerleğin delinmesine veya pistte bozulmaya karşı sigortalı değildir, olası sorunları önceden görmeli ve bunlardan kaçınmalısınız. - yüksek kaliteli yollar seçin - bu, "demir atınızın" ömrünü uzatacak ve sinirlerinizi koruyacaktır. Yolculuk için hazırlanırken, her şeyi en küçük ayrıntısına kadar düşünün, böylece yolculuk baş ağrısı değil, hoş anılar bırakır.