Pod tíhou skafandru
Jedna z pařížských přednášek pořádaných o Mezinárodní výstava surrealismu, se pro Salvadora Dalího, který byl do ní pozván, téměř proměnil v tragédie. Přednáška podle umělce potřebovala nějakou animaci a názornost, a tak si oblékl skafandr. Svým šokujícím a zároveň těžkým oděvem chtěl umělec, jak sám tehdy novinářům přiznal, symbolicky znázornit úplné tvůrčí ponoření do sebe sama. Vše začalo celkem tradičně, extravagantní umělec se nechal vyfotit s Rupertem Brintonem Leem a jeho manželkou Dianou. Ale když se Dali pokusil sundat helmu, ukázalo se, že byl zaseknutý: vzduch v obleku došel a umělec se začal dusit. Kdyby se oblek neroztrhl, mohl tento trik stát výstřední život a nic netušící publikum by tleskalo a užívalo si dramatický efekt.
Kolo - kolo
7. prosince 1959 se v Paříži konala prezentace ovocypede (ovocypede): zařízení, které vynalezl Salvador Dali a implementoval inženýr Laparra. Kolo je průhledná koule se sedátkem upevněným uvnitř pro jednu osobu. Tento „převoz“ se stal jedním ze zařízení, kterými Dali úspěšně šokoval veřejnost svým vzhledem.
Šokující vitrína
Dalího pobyt v Americe byl nejskandální dobou v jeho životě. V roce 1939 umělec souhlasil s výzdobou výlohy Bonuit Tellerova obchodu na Páté Avenue a musím říci, že toto rozhodnutí ho proslavilo jako nikdy předtím. Na figurínách z počátku dvacátého století, které Dali v kompozici použil, byly místo umělých paruk pravé vlasy odstřižené z mrtvoly. Kompozici navíc tvořila černá saténová vana, vana a bůvolí hlava svržená s krvavou holubicí v zubech. Taková vitrína nemohla zůstat bez povšimnutí Newyorčanů. Zájem veřejnosti byl tak velký, že se po chodnících této ulice nedalo projít. Vedení města se ze strachu z nepokojů rozhodlo Dalího složení demontovat. Umělcova reakce však byla nečekaná. Rozzlobený převrhl saténovou vanu, rozbil s ní zrcadlovou výlohu a vyšel na ulici, kde ho policie zatkla.
"Deštivé taxi"
Uspořádáním výstavy v Paříži v roce 1938 se Dali snažil vzbudit zájem veřejnosti. Krátce před otevřením oznámil, že půjde o jednu z nejúžasnějších událostí první poloviny dvacátého století. A tak se také stalo. Před vchodem do budovy na návštěvníky výstavy čekalo extravagantní překvapení – „Deštivé taxi“. Maestro vytvořil auto, uvnitř kterého pršelo, podlahu pokrýval břečťan a na figuríně sedící na zadním sedadle se plazila stovka burgundských šneků. Jakýsi „taxík“, později umělcem upravený a doplněný, dnes mohou vidět všichni návštěvníci divadla-muzea ve Figueres.
Cadillac místo býka
12. srpna 1971 byl ve vlasti Dalího ve Figueres uspořádán festival na počest umělce. Zahájení začalo býčím zápasem a průvodem vytvořeným ve stylu Dalího oblíbeného umělce Goyi. Jediné místo, které vyčnívalo z celkového obrazu, byl Salvadorův otevřený Cadillac. Maestro všem přítomným mávl rukou a dokázal, že ani na pozadí španělských býků se neztratí, dokáže překvapit. Mimochodem, "Cadillac" Dali byl součástí speciální řady "Caddy", skládající se pouze z pěti vozů. Majiteli této limitované edice byly nejznámější či šokující osobnosti minulého století: jedna patřila americkému prezidentu Rooseveltovi, druhá Clarku Gableovi, třetí vlastnil do té doby vydaný Al Capone, čtvrtá se stala majetek manželů Gala a Salvadora Dalího, jméno majitele pátého vozu dosud neznámé. Není to špatný obchod, uvědomte si, že Dali používal svůj Cadillac pouze pro veřejná vystoupení.
"Andaluský pes"
V roce 1929 se v Paříži konala premiéra filmu „Andaluský pes“, který byl výsledkem společné práce Salvadora Dalího a Luise Buñuela. Děsivé a šokující scény obrazu (řezání oční bulvy čepelí, mravenci vylézající z useknuté ruky atd.) z něj udělaly snad nejslavnější surrealistické dílo obou tvůrců. Scénář byl napsán za pouhé dva týdny a vycházel ze snů Dalího a Buñuela. "Andaluský pes" byl oproti očekávání režisérů veřejností přijat s nadšením. Tragická smrt hlavních herců filmu přidala k ponuré slávě filmu. Pierre Butcheff zemřel na předávkování drogou „Veronal“ 13. dubna 1932 v pařížském hotelu a Simone Mareille 24. října 1954, sebeupálení na Place Périgueux v Dordonu. Později Dali použil film jako zdroj inspirace pro další pobuřující čin. Znovu si podmanil publikum, před televizními kamerami se objevil v rakvi poseté penězi a zamořené mravenci, se skořápkou na tváři.
Mongolsko s houbami
Sám Dali během svého života dokončil pouze jeden film, Impressions of Upper Mongolia, který byl uveden do kin v roce 1975. V pásce, která se nedočkala velkého uznání veřejnosti, vyprávěl příběh o výpravě, která se vydala hledat obrovské halucinogenní houby. Videoseriál „Dojmy z Horního Mongolska“ je z velké části založen na zvětšených mikroskopických skvrnách kyseliny močové na mosazném proužku. „Autorem“ těchto spotů byl sám Dalí. Několik týdnů je „maloval“ na kus mosazi.
"míč snů"
18. ledna 1935 pořádají Joella Levy a Caris Crosby Ples snů na počest odjezdu Dalího a Galy z New Yorku. Na kostýmním plese se umělec objevil v podobě vitríny podprsenky své ženy, jako pokrývku hlavy použil humra a za zády Dalího trčela černá křídla v bílých rukavicích. Gala defilovala v červené celofánové sukni, v zeleném živůtku as celuloidovým miminkem jako pokrývkou hlavy. Dali ve svém Tajném životě později napsal, že podoba „okouzlující mrtvoly“, kterou si jeho společnice vybrala, přitahovala ještě více pozornosti než Eviny kostýmy, krvavé noční košile a zavírací špendlíky zapíchnuté do kůže jiných dam. Z tohoto šokujícího vystoupení manželského páru na plese rozdmýchali novináři pořádný skandál. Faktem je, že v té době tisk široce diskutoval o únosci dítěte rodiny Lindberghových a jeden z novinářů pařížských novin napsal, že na hlavě Galy nebyla jen panenka, ale obraz uneseného dítěte. Sám umělec tuto „verzi“ outfitu odmítl.
Láska na tři
Na konci roku 1965 se Salvador Dalí setkává s již známou modelkou Amandou Lear, která se stává jeho milenkou. Vzhled oblíbeného umělcovu zákonnou manželku vážně rozlítil, svéhlavá Gala si však na neobvyklý milostný trojúhelník postupně zvyká. Často spolu chodí, obědvají v restauracích a navštěvují recepce. Taková veřejná pohoda samozřejmě jen vyprovokovala reportéry, kteří trojku z očí neztratili. Každý rozhovor z té doby se neobešel bez otázek osobní život umělce, na což reagoval svou obvyklou hravostí. Jedno z maestrových dovádění však Amandu vážně rozzlobilo. V rozhovoru pro noviny "Minut" Dali řekl, že jeho přítelkyní je bývalý chlapec Alain Tap, a tím posílil již existující fámy o transsexualitě modelu, které vznikly kvůli nízkému zabarvení hlasu modelu.
Bunda je afrodiziakum
Bunda, známá také jako afrodiziakální Dinner Jacket, byla vynalezena Salvadorem Dalím v roce 1936. Ke smokingu na tenkých brčkách bylo zavěšeno 83 skleniček s mátovým likérem a mrtvými mouchami a umělkyně místo přední části košile použila podprsenku. Původní „kabát je afrodiziakum“ se dochoval pouze na fotografiích, ze kterých je pravidelně přetvářen pro speciální výstavy. Později, na jedné z recepcí, se Dali objevil v bundě připomínající vzorek z roku 1936. Tentokrát však likérové sklenice vystřídaly číslované křišťálové sklenice. Fotografii, na které byl maestro zachycen v tomto podivném oblečení, označil kanál BBC za jeden ze symbolů 20. století.
Nabízíme Top 10 dojmů z Mongolska... Projeli jsme mnoho silnic v této zemi, z Ulan-Ude do Ulan-Baatoru, do Erdenet, Moron a k jezeru Khubsugul. A tady je to, co jsme se z toho naučili...
1. Atrakce
- pro tohle nestojí za to jezdit do Mongolska. Existují muzea, archeologická naleziště starověkých lidí, poušť Gobi - ale to vše a další místa jsou velmi daleko od průměrné představy o atrakcích. Navíc se taková místa obvykle nacházejí na periferiích, je téměř nemožné se tam dostat veřejnou dopravou a vzhledem k obrovské rozloze Mongolska pronásledují památky, které jsou roztroušeny v různé části země je úplně hloupá. 
Do Mongolska se vyplatí jet za senzacemi, za potěšením dneška. Užijte si slunce, stepní krajinu, mongolskou kuchyni a místní interakce. Mimochodem, většina těchto „lahůdek“ je dostupná na cestách. Z auta i autobusu se otevírají nejrůznější výhledy na step, řidiči i cestující relaxují, pouštějí si oblíbenou mongolskou hudbu, pohupují se do rytmu a zpívají. 
2. Meziměstská doprava
Mongolsko je málo rozvinutá autobusová síť a dostupnější síť ... aut. Ano, jsou to osobní vozy, na které si koupíte jízdenky na autobusovém nádraží, a jakmile se naplní, můžete jet. Jen se neuvolněte: po opuštění autobusového nádraží začne řidič sbírat další cestující mimo město (objíždět autobusové nádraží) do stavu sleďů v sudu. Nakonec jsme zkusili vzít slib od řidičů: určitě pojede pět lidí? Ale ani tady nejsou žádné záruky, protože děti nejsou považovány za lidi: řidič přikývne a strčí do auta další tři děti. Jedinou záchranou, kterou jsme našli, bylo zatřepat fotoaparátem, říct „turistické foto“ a ukázat na přední sedadlo. Je šance, že vás tam pustí a nebudete se muset mačkat s pěti cestujícími vzadu. 
3. Ovladače
Zajímavou podívanou je také meziměstská doprava. Hned na prvním autobusovém nádraží v Darkhanu jsme viděli, jak se ve skupinkách mačkají, odhalují bříška a vyhřívají je na sluníčku. Zřejmě čím větší bříško, tím váženější člověk. A tak na každé stanici. Škoda jen nepohodlného focení. 
4. Je jasné, že nic není jasné- to se stalo naším heslem v Mongolsku. Ať jsme se snažili interpretovat jakoukoli situaci, ukázalo se, že jsme se mýlili. Nacpeme se například do auta s dalšími cestujícími, abychom se dostali z bodu A do bodu B. Za námi jsou mladá dívka a babička, na předních sedadlech jsou stejně staří řidič a žena. Všichni vesele klábosí, dívka si vezme od řidiče láhev a napije se z ní, v autě uhryzne dvě zmrzliny do sklenice najednou, pak si lehne babičce na rameno a usne. Z toho usuzujeme, že jedeme v autě s naší rodinou: mámou, tátou, babičkou a vnučkou, která pije z tátovy láhve, které dovolí jíst zmrzlinu v autě a která spí babičce na rameni. Zřejmě nás vzali na projížďku, aby ospravedlnili benzín. Po příjezdu do bodu B se však každý rozptýlí různými směry a z „táta“ se vyklube obyčejná bomba. V Mongolsku je prostě normální pít z cizí láhve a spát na cizím rameni.
A tak pokaždé – neznalost jazyka a tradic – epické selhání. 
5. Jídlo
v Mongolsku je to zvláštní, jen takovou sadu produktů jinde nenajdete. Za prvé je to maso, hodně masa, hromady masa v porci – vegetarián tady prostě nepřežije. Více rýže, trochu brambor, hodně airag (kobylí mléko), čaj (solený, s máslem), téměř žádné ovoce. Od cizinců jsme hodně slyšeli, že mongolské jídlo je prý příliš jednoduché a dokonce primitivní. V takových chvílích byli velmi rozzlobení a jen stěží odolali, aby se nenabídli, že budou sedět doma a jíst své vlastní „obtížné“ jídlo. Ve skutečnosti, i když zde nic neroste, rozmanitost způsobů vaření a samotných produktů je úžasná. Následující fotografie je ilustrativní: jedná se o jídlo na pultě - pro přilákání zákazníků. 
6. Hlavní historický mýtus, na kterém je postavena mongolská státnost - to je bývalá mocnost mongolské říše a s ní spojená postava Čingischána. Nazýváme-li státní ideu mýtem, v žádném případě netvrdíme, že je falešná – naopak je zajímavé, který příběh se stává ústředním pro sebeuvědomění. rozdílné země... V mongolských domech jsou mapy bývalého mongolského majetku, můžete je koupit v každém knihkupectví. 
U map bývají různé buddhistické předměty a fotografie příbuzných. To vše obvykle tvoří malé oltáře – soubor hlavních předmětů v domě. 
7. Dalším důvodem k hrdosti je to nalezený v Mongolsku velký počet kostry dinosaurů... Pravda, nejvíce jich je v muzeích v zahraničí (například v New York Museum of Natural History). V Mongolsku a Gobi byla nalezena většina koster Tarbosaura, euroasijského příbuzného amerického tyranosaura. Muzeum v Ulánbáatoru vypráví více příběhů o mongolských dinosaurech. 
8. Možná negativní bod: Mongolové mají těžký vztah k alkoholu. Mnozí nevědí, jak pít, stávají se velmi agresivními, lepkavými a nepříjemnými. Jak jsme již řekli, mnozí nevědí, jak pít, z různých etnické skupiny, ale nedoporučujeme oslovovat veselou zahraniční mongolskou společnost. Ale budete muset pít s novými přáteli!
9. Khubsugul.
Pokud stále hledáte atrakce v Mongolsku, doporučujeme vám navštívit jezero Khubsugul: je snadné se k němu dostat, kolem jezera je kam jít a co dělat. A úžasné výhledy jsou zaručeny. Zde se můžete ubytovat v jurtě nebo hotelu, ale mnohem zajímavěji a romantičtěji - ve stanu na břehu jezera. 
10. Počasí.
Může se zdát, že Mongolsko je střední Asie, jejíž kus tvoří poušť a celé léto je zde sucho. Nicméně na rozdíl například od nebo v Mongolsku jezdí často letní deště, někdy torrent a několik dní. Vyplatí se tedy vzít si s sebou nepromokavé boty a pláštěnku. 
V noci také výrazně klesá teplota, takže pokud se chystáte spát ve stanu, je lepší si vzít teplejší spacák. Obecně platí, že do Mongolska se vyplatí vzít si spacák, pokud se neubytujete v pětihvězdičkových hotelech: v průměrných hotelech (stejně jako v hostelech pro batůžkáře) se prádlo nijak zvlášť nemění.
Obecně lze k těmto 10 zobrazením snadno přidat 10 dalších zobrazení! O stoických mongolských dětech, které jako by nikdy neplakaly, a o tom, kolik času s nimi mongolští otcové tráví. O jurtách, jakech, goferech, kobylím a velbloudím mléce. O lidových krojích a orlech neustále se vznášejících po stepi. O měděném dole a katolické misii v Erdenetu, kterou vede kněz z Konga. Všechny příběhy teprve přijdou!
Dobré odpoledne. Bydlím v Khakassii, 600 km od mongolských hranic, 720 od nejbližšího města. květnové prázdniny spěchal doslova týden. Dojeli jsme tam bez problémů. Kontrolní stanoviště Khandagaity je mega aspekt, vše je kulturní a zdvořilé. Shromáždili se, aby šli do města Ulangom - 28 tisíc lidí.
Hotel 1500 dní - pokoj pro tři! Jídlo je levné, existuje mnoho neznámých jídel. Hodně rakytníkové šťávy, také novinka, nemáme. Maso je tvrdé, ale levné, je lepší koupit Buuza v Tsainu, mimochodem na Tsai si rychle zvyknete, zvláště v kavárnách, kde se dělá normální. Byli na jezeře Khyargys Nuur a na Ubr-Nuur, obrovská jezera, na březích safari - spousta nebojácné zvěře, mnoho jaků, hus, volavek atd. Byl tam sice rusky mluvící průvodce, ale lepší je znát základy v angličtině a mít ruský mongolský slovníček frází. Procházeli jsme se v noci po městě, je to velmi bezpečné, všichni zdraví, zvou nás na návštěvu, spousta úsměvů. Celkově bruslili velmi pozitivně, pokud budu mít nějaké dotazy, rád odpovím.
Jednou v Ulangomu byla malá vojenská jednotka sovětské skupiny sil. Jednotka byla malá, protože směr nebyl „nebezpečný pro tanky“. Řeknu, že v té oblasti byla důstojnická služba jako v letovisku: lov, rybaření. Velení armády je daleko - dokud ho dosáhnou, pořádek může být několikrát obnoven. A odpočívat tam je opravdu radost. Samozřejmě, že za více než 20 let, kdy sovětští specialisté opustili Mongolskou lidovou republiku, mnozí zapomněli jazyk. Ale svého času i v tak malých osadách mluvilo rusky až 50 % obyvatel. I když není průvodce, vždy se dá najít místní obyvatel, který vám chráněná místa rád poví a ukáže. No a v Ulangomu bylo otevřeno zastoupení Republiky Tuva. I když tedy nastanou problémy, je možné toto vše jejich prostřednictvím řešit. Pro milovníky rekreace v přírodě - nádherné místo. : hlopaet:
V roce 2007 jsme také cestovali z Khakassie do Mongolska. Přestože neexistovaly žádné vztahy (na státní úrovni), Mongolové si dokonale pamatují laskavost a pomoc SSSR při vytváření jejich státu. Jeli jsme přes Ulangom, byli jsme i na jezerech. Jedli husy, volavky, jačí maso a koňské maso. Mimochodem, většina obyvatel (středního věku) mluví rusky snesitelně dobře, ale obecně rozumí na 100 %. Pamatuji si jejich postoj k SSSR a k nám (bývalému sovieticu) - vřelý, vstřícný, téměř drahý. Pak už vůbec nemluvili o Rusku, ale naši zemi nazývali po staru – Sovětský svaz.
Neviděli jsme žádnou chudobu, natož chudobu. To je normální způsob života Mongolů. Pokud je rodina usazená, pak žije v domě nebo bytě jako běžní venkovští lidé v jakékoli zemi. Pokud se rodina toulá, má vlastní dobytek, pastviny, pak je způsob života odpovídajícím způsobem kočovný. Proto národní bydlení, oblečení, jídlo... Proto se nebojte vyrazit do Mongolska na safari. Stačí se rozhodnout, za jakým účelem a kam se v Mongolsku vydat, do stepi nebo do města-vesnice?
Na cestu do Mongolska jsem se téměř nepřipravoval. Dva týdny před překročením hranic jsem nevěděl, že tam pojedu. Proto mi prošlo mnoho věcí, které se měly předem naučit a podrobněji nastudovat na místě. Možná jsem vynechal některé památky, které se mi naskytly. Ale v každém případě si myslím, že moje malá zkušenost bude užitečná pro další generace cestovatelů. Nebudu se dotýkat obecných problémů popsaných v různých druzích průvodců (jak cestovat letadlem, vlakem, autem, koněm atd.), viz odkazy v sekci "informace". Řeknu vám jen to, co jsem viděl a slyšel na vlastní oči.
Technické informace
V Mongolsku jsem byl od 19. června do 8. července 2009. Spolu s Polkou Agnieszkou, která nyní pracuje v Ulan-Ude, jsme vstoupili do země přes hraniční přechod v Kjachtě (Burjatská republika), strávili jsme dva dny v Ulanu Bator, jel po Ulanské trase -Bator - Arvaikheer - Bajankhongor - Altaj - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Bator. Pak jsem jel sám po trase Ulánbátar - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul a odjel do Ruska přes hraniční přechod Horní Ulkhun ( Zabajkalská oblast). Většinu cesty jsme jeli stopem, část mikrobusy a autobusy.
Dále v textu používám původní mongolská jména geografické stránky, s výjimkou Ulánbátaru, který budu psát tradičním ruským přepisem (v mongolštině se název města píše jako „Ulánbátar“).
Cestovní mapa
Výhody a nevýhody
Mongolsko je známé dvěma věcmi. První je kočovné obyvatelstvo, které si zachovalo tradiční způsob života. Říká se, že pro Mongoly se život od dob Čingischána příliš nezměnil, a zdá se, že je to pravda: značná část země stále žije v jurtách, chová dobytek, putuje z místa na místo a hledá nové pastviny , jí maso a mléko. Až na to, že nyní se mnoho lidí potuluje v UAZech a japonských náklaďácích, zatímco ti nejbohatší mají vedle jurt satelitní paraboly a solární panely. A zbytek je stejný – až po národní kroje, které Mongolové nenosí o velkých svátcích, ale v každodenním životě.
Druhým plusem je krásná a nedotčená příroda. To není ta nudná step na jihu Ruska nebo Ukrajiny, která přináší nudu a melancholii. Krajina mongolských stepí je vždy krásná a rozmanitá a velmi zřídka znetvořená lidskými strukturami. Táhnoucí se pláň na obzoru je vždy rámována krásnými kopci, někde narážejí malebné skály či kameny, někde se step mění ve skalní resp. písečná poušť, někde ustupuje horám pokrytým lesem. A tu a tam na těchto mongolských prostranstvích stojí jurty a potulují se tučná stáda velkého i malého dobytka: krávy, kozy, ovce, koně, velbloudi, jaki.
Z kladů logicky vyplývají zápory Mongolska. Krásná příroda a tradiční způsob života zůstal zachován díky tomu, že sem civilizace ještě nedosáhla. Pouze Ulánbátar, jehož fotografie jsem již ukazoval, lze nazvat civilizovaným městem, kde je vše, co k životu potřebujete. Většina ostatních měst jsou spíše sídla městského typu. Regionální centrum Mongolska připomíná úplně poslední ruské regionální centrum, mongolská regionální centra vesměs připomínají vesnice. A mezi těmito městy jsou obrovská prostranství, kde je lidská přítomnost patrná jen na osamělých jurtách a říji ve stepi (viz část „Cesty“).
Obecně platí, že po cestě do Mongolska se Rusko začíná jevit jako zcela civilizovaná země, ve které je mnoho automobilových a železnice, silniční kavárny, toalety, obchody a supermarkety. Když jsem odjížděl z Mongolska do Ruska, byl jasný pocit, že se vracím z Asie do Evropy - posledních 50 km před hranicemi vedla mrtvá polní cesta s jámami a loužemi, po kterých projížděla 1-2 auta denně, a za hranicí začal hladký asfalt s dobrým provozem. Jedním slovem je hezké, že jsme alespoň o sto let před jakoukoli zemí. Jediné, v čem je Mongolsko znatelně před námi, je rozvoj chovu zvířat. Poté, co uvidíte stáda několika stovek zvířat, která jako kobylky obsadila zelené mongolské pastviny, není příliš radostné dívat se na tři nebo čtyři hubené hladovějící krávy, které se potulují poblíž nějaké transbajkalské vesnice.
Ale jinak, jak jsem řekl, naše země je mnohem civilizovanější. Přes všechnu svou vášeň pro cestování stále miluji pohodlí, hladké silnice, rychlá auta, teplý oběd alespoň jednou denně a teplou sprchu alespoň jednou za dva dny a po Mongolsku jsem se s určitou úlevou vrátil do Ruska. Přečtěte si tedy popisy Mongolska a dobře přemýšlejte – jste na takové potíže připraveni nebo je lepší vydat se na cestu stopem po zemích Beneluxu.
Informace
Lonely Planet Mongolsko cestovní průvodce
Cestovatelé hlásí na fóru bpclub.ru
Pro seznámení se s kulturním a historickým kontextem doporučuji přečíst si nádhernou knihu Isaie Kalašnikova „Krutý věk“ (1. díl a 2. díl) – příběh života Čingischána od narození až po smrt, a také zhlédnout vynikající film Nikity Mikhalkova „ Urga - Území lásky“ o vztahu Rusů a Mongolů v Číně.
víza
V Rusku je mongolské velvyslanectví v Moskvě, stejně jako konzuláty v Ulan-Ude, Irkutsk, Kyzyl. Samostatně bez pozvání vízum většinou nelze vyřídit, na konzulátu je rovnou zasílají cestovní kanceláři. V Ulan-Ude stojí vyřízení víz v cestovní kanceláři 2300 rublů včetně konzulárních poplatků a trvá 10-12 dní. V komentářích říkají, že v Moskvě je to lepší - nevím, poraďte se s komentátorem. Dříve kyzylský konzulát vydával víza bez pozvání, ale teď si myslím, že to tam už není.
Udeřil
Mezi Ruskem a Mongolskem je až 10 hraničních přechodů. Obvykle pracují od 9:00 do 17:00. Podrobněji jsem psal o překročení hranice v Kjachtě, v Horním Ulkhunu -. Zajímavé je, že pouze tři přechody jsou mezinárodní, to znamená, že hranice tam mohou překročit obyvatelé třetích zemí. Pokud tedy nejste občanem Mongolska nebo Ruska, můžete hranici překročit pouze v Kjachtě (Burjatsko) nebo Tašantě (Altajská republika), případně ji přesunout vlakem v Naushki (Burjatsko). Pozor, přechod v Kjachtě je přechod pro auta, nemůžete ho přejít pěšky, takže pokud jdete pěšky, budete se muset na hranici vejít do auta. Průchod ve Verkhniy Ulkhun (Trans-Bajkalské území) je pěší, nikdo vás nenutí nastupovat do auta nebo autobusu.
Autobusy jezdí z Ulan-Ude do Ulánbátaru každý den, navíc hlavním městem Burjatska projíždí vlak Moskva - Ulánbátar. Nevím, jak je to v jiných regionech.
Silnice
Před cestou do Mongolska jsem si myslel, že v Rusku nejsou žádné silnice. Teď jsem si uvědomil, že u nás jsou silnice, a dokonce dobré. Protože mongolský drahý - to je taková plechovka, kterou s největší pravděpodobností nikde neuvidíte. Jen ze severu na jih vede slušná asfaltka z Ruska do Číny přes Ulánbátar plus úseky z Ulánbátaru na západ do Arvaikheeru (569 km, z toho však 50-60 km ještě není postaveno) s odbočka do Kharkhorin a z Ulánbátaru na východ do Uyondu © rhaan (331 km). Možná existují i jiné úseky, ale necestoval jsem po nich.
Zbytek je drahý, včetně nejdůležitějších dálnic spojujících západ a východ země – většinou jde o tři až čtyři válcované koleje ve stepi, které se sbíhají a rozcházejí a vedou z jednoho města do druhého. Mezi osadami nejsou žádné čerpací stanice, žádné kavárny, žádné kilometrovníky, žádné dopravní značky, žádní dopravní policisté, žádné mobilní pokrytí - jen holá pláň, po které si každý jezdí, jak chce. Kvalita silnic je však taková, že nebude možné překročit rychlostní limit se vší touhou a množství vyjetých kolejí snižuje kolize na minimum. Reliéf je většinou takový, že můžete dokonce opustit dráhu a projet se po stepi libovolným směrem.
Někomu se po takových silnicích daří jezdit i v jednoduchých autech, ale stále je lepší používat SUV – japonské džípy nebo ruské UAZy. Ty druhé jsou mimochodem vhodnější, protože jsou mezi Mongoly velmi běžné a pokud se něco stane, rychle najdete náhradní díly. Mongolové jezdí také na motorkách, korejských minibusech, japonských kamionech, ruských kamionech Kamaz. Zahraniční turisté obvykle cestují džípy a motocykly. Na dálnici jsme tedy čtyřikrát potkali kolegy: Poláky na motorkách, skupinku Francouzů v džípech, jednoho australského motorkáře a skupinku Korejců cestujících v minibusu (s největší pravděpodobností také Korejce).
Pokud jedete vlastní dopravou, nezapomeňte se zásobit GPS navigátorem - místo silnic jsou směry, takže je docela možné se ztratit, když jste náhodou opustili trať vedoucí do nějaké vzdálené vesnice. Je lepší si koupit mapu v mongolštině – pak bude snazší od nomádů zjistit, kde jste a kam byste měli jít. Pokud stopujete, v podstatě se obejdete bez navigátoru – řidiči většinou cestu znají a jezdí z jednoho města do druhého. Hlavní je zjistit, kam přesně řidič jede, a následně ho pověřit nalezením správné cesty.
Stopování
Mongolsko je nejtěžší země pro stopování, ve které jsem kdy byl. Přesto je zde stopování zábavné a zajímavé, a pokud máte čas, můžete to udělat i takto. Jen mějte na paměti některé rysy mongolského stopování.
Prvním a hlavním problémem je nízký provoz. Je velmi dobré jezdit pouze po asfaltových cestách (viz sekce „Silnice“). Trasa z hraničního přechodu v Tashantu do Ulánbátaru (přes Ulaangom a Tsetserleg) je stále poměrně frekventovaná, i když zde můžete někdy čekat na jízdu i několik hodin. Na jiných silnicích jsou auta extrémně vzácná – až tři nebo čtyři auta denně. Buďte tedy trpěliví a také s knihami, časopisy nebo křížovkami – můžete se alespoň něčím zabavit, když budete půl dne sedět u trati. Stručně řečeno, „v mém batohu je sádlo a sirky a Turgeněvových osm svazků“ - to je jen o Mongolsku. Někdy nás to sezení u silnice tak unavilo, že jsme vzali batohy a šli pěšky, tolik Mongolů má řidiče a mistní obyvatelé- měl pocit, že procházíme jejich zemí. Těžko se jim vysvětluje podstata stopování, takže takhle je to ještě lepší. Mějte také na paměti, že doprava mezi regionálními centry (pokud tato silnice nevede do Ulánbátaru) je velmi slabá - například z Ulaangomu do MU © rU © n se těžko dostanete přímo, protože hlavní proud aut do Ulánbátaru jde na jih přes Tsetserleg. A neměli byste se ani pokoušet stopovat po místních silnicích, pokud nechcete asi týden uvíznout.
Druhým problémem je výběr správné stopy pro hlasování. Nejjednodušší je to na výjezdu z velkého města: většinou pár kilometrů před velkým sídlištěm a za ním vede jedna asfaltka, takže stačí opustit město a začít hlasovat na této silnici. Jiná situace je ve stepi nebo v malých městech a vesnicích. Zde se tratě mohou rozcházet na vzdálenost až půl kilometru a vybrat si tu, kterou potřebujete, je poměrně obtížné. Někdy můžete navigovat podél elektrického vedení - obvykle jsou sloupy podél hlavní trati, ale toto pravidlo nefunguje vždy. Nejlepší je najít si nějaké vyvýšení, odkud se otevře výhled do okolí, sledovat, na které silnici se auto objeví, a pokud se něco stane, rychle se tam přesunout. Pokud mávnete rukama a řidič vás uvidí, s největší pravděpodobností zastaví nebo se dokonce otočí a dojede k vám.
Třetím problémem je přeplněnost aut. Během cesty jsme jeli pouze dvakrát v autě, kde byl jeden řidič. Obvykle jsou ve voze kromě něj cestující, kteří zpravidla obsazují všechna místa. Zajímavé je, že auta zastavují, i když jsou přeplněná – zjistěte si, jestli se vám něco nestalo, ale ne vždy je možné nastoupit do zastaveného auta. Někdy jedete v autě se čtyřmi nebo pěti na zadním sedadle a dáváte si mongolské dítě na klín, někdy ležíte na zavazadlech v korbě náklaďáku, pokryti prachem a pískem, někdy sedíte na spící tašku v dálkové kabině, lehce mačkající hromadu věcí a vzdálených příbuzných řidiče, které vzal s sebou. Pohodlí zkrátka nečekejte.
A čtvrtým problémem je dostupnost peněz mezi místním obyvatelstvem. V zásadě každý očekává peníze za dopravu, ale většina se nechá přesvědčit zadarmo. „Žádné peníze“ v mongolském „mungo baikhgo“ – a tato slova vždy řekněte jednou nebo dvakrát, než nasednete do auta. Jen čtyřikrát řidiči, slyšící takovou frázi, jeli zklamaně dál - a to vše se stalo na frekventovaném úseku dálnice, kde jsme rychle chytili další auto. Jinde řidiči chápou, že na další auto budete čekat ještě půl dne a po těžkém přemýšlení ještě přikývnou – říkají, nastupte. Kamionáři a majetní Uhlan-Batorové na džípech to však dělají bez většího váhání. Ale přeci jen je to trochu těžké - zvlášť po Rusku, kde se skoro nikdo z řidičů neptá na peníze a ani vás neupozorňuji, že jezdím zadarmo.
Zkrátka doporučuji, pokud to finanční prostředky dovolí, cestovat po Mongolsku vlastním vozidlem. Pokud to finanční prostředky neumožňují, ale čas dovolí, použijte kolo - bude o něco pomalejší, a pokud jste zkušený biker, může být dokonce rychlejší než stopař. Například 390 km dlouhý úsek z Bajankhongoru do Altaje jsme zvládli až za tři dny. A úsek z města Bayan-Uul do hraniční přechod Horní Ulkhun, dlouhý 49 km, jsem jezdil celý den – zde jsem za stejnou dobu mohl chodit pěšky.
Přesto stopování pomáhá lépe poznat místní život, dorozumět se s Mongoly, z nichž mnozí umí rusky. Pokud vás tedy vyjmenované obtíže netrápí, sbalte si batoh a jeďte.
Pravidelná doprava
Pouze v Ulánbátaru je jakési autobusové nádraží, ze kterého odjíždějí autobusy do různých regionálních center podle konkrétního jízdního řádu a tarifů. V jiných městech autobusy buď nejezdí vůbec, nebo jedou, jak Bůh chce. Cestovní průvodci doporučují hledat minibusy na městské tržnici. Najdete tam i řidiče, kteří jezdí do jiných měst a hledají spolucestující, aby si kompenzovali své výdaje. Lonely Planet tomu z nějakého důvodu říká „stopování“ – tedy doporučuje zajít na trh a takové auto najít. Nevím, podle mého názoru je tradiční stopování stále efektivnější.
Orientovat se v cenách autobusů je poměrně složité. Například z Ulánbátaru do Lunu (130 km) jsme cestovali za 6 tisíc tugriků, ale z Ulánbátaru do Darkhanu (220 km) cestoval můj spolucestovatel za stejné peníze. I když možná jde o to, že do Darkhanu jet po asfaltce a kus cesty k Luně je již popsaná trať ve stepi.
Přes noc
Každý, kdo cestuje po Mongolsku, by rozhodně měl s nomády alespoň jednou strávit noc. To je docela jednoduché – stačí zajít do jurty ve stepi a zdvořile požádat o návštěvu. Během naší jediné schůzky v jurtě jsme se chovali obecně velmi jemně: zeptali jsme se, zda je možné postavit stan vedle jurty, ale pak, když jsme seděli a odpočívali po horkém dni, byli jsme pozváni do samotná jurta. Obecně platí, že pokud se ocitnete ve stepi a poblíž je jurta, klidně požádejte o návštěvu. Sladkosti a čokolády je lepší vzít předem - dejte je dětem, položte něco na stůl k čaji a všichni budou šťastní. Když budete mít štěstí, ocitnete se u vydatné večeře, ale my jsme dostali prostě čaj a kozí mléko.
Další dobrá volba nocleh - kavárny u silnice. Téměř každá má jednu nebo více velkých postelí o šířce 4-5 metrů, kde každý, kdo si v této jídelně objedná večeři nebo snídani, může strávit noc zdarma. Obvykle večeře pro jednu osobu stojí 2-3 tisíce tugriků. Je pravda, že na stejné posteli bude spát několik dalších lidí, ale myslím, že to nebude zmást cestující zdarma, pokud mají vlastní spacák.
PROTI velká města jsou tam i hotely. Byli jsme jako takoví dvakrát - ve městě Arvaikheer stál dvoulůžkový pokoj 11 tisíc tugriků, na Altaji - 15 tisíc tugriků. První hotel neměl sprchu, druhý neměl teplou vodu. Ale kdyby něco, ve městech najdete veřejné lázně, kde se můžete osprchovat za 1-2 tisíce tugriků.
Na turisty zvláště oblíbených místech jsou penziony a ubytovny včetně jakýchsi jurtových kempů (několik jurt, kde lze přenocovat). Pro ty, kteří strávili noc ve skutečné jurtě, to však nebude nijak zvlášť zajímavé: uvnitř nejsou žádné atributy nomádského života, jen pár postelí a nočních stolků. V Charchorinu stál takový penzion 5 tisíc tugriků na osobu.
No, v Ulánbátaru je obrovský výběr ubytování. Za prvé, je jediné město kde žijí více či méně aktivní členové Hospitalityclubu a Couchsurfingu, takže můžete snadno najít nocleh zdarma. Za druhé, existují hotely, hostely, penziony pro každý vkus a kapsu. Mimochodem, v penzionu Golden Gobi je sleva pro Rusy a Poláky: řekl nám to přímo vrchní správce, takže za noc neplatili šest, ale pět dolarů za osobu. Mějte na paměti.
Jídlo
Vegetariáni v Mongolsku nemají co dělat. Veškerá zelenina a ovoce se dováží z Číny a sami Mongolové vyrábějí a jedí téměř vše z masa nebo mléka. Zeleninové saláty najdete jen v Ulánbátaru, jinde je takový luxus vzácností. Vždycky jsem byl masožrout a antivegan, ale pak jsem začal pociťovat i nostalgii po vinaigrette nebo rajčatově-okurkovém salátu. Připravte se tedy, pokud si na maso vůbec nepotrpíte, nakoupit potřebné produkty v Ulánbátaru a vzít si je s sebou.
Nejoblíbenějším jídlem v Mongolsku je buuz, známý těm, kdo byli v Irkutské oblasti nebo Burjatsku, pod názvem „pózy“. Jedná se o nadrobno nakrájené maso zabalené v těstě a dušené. Velmi chutná a výživná věc - k jídlu mi stačilo 4-5 kousků. Obvykle stojí 300 tugriků za kus. Dalším oblíbeným jídlem je khushuur, který připomíná náš domácí cheburek a stojí 300-400 tugriků za kus. Oblíbené jsou navíc nudle s kousky masa a brambory – buď nasucho, nebo jako polévka. Bohužel si nepamatuji, jak se to jmenuje, stojí to asi 2-2,5 tisíce tugriků. Vlastně jsme na výletě jedli hlavně tato tři jídla.
Existuje spousta zajímavých mléčných jídel, ale zpravidla se neprodávají v jídelnách - léčili jsme se buď v jurtách, nebo v autech. Existuje chladivý sýr, který chutná jako tvaroh, velmi chutné krémové máslo a nízkoalkoholický mléčný nápoj připomínající kumis.
Hlavním nealkoholickým nápojem je mléčný čaj. V Ulánbátaru jsem ho neměl rád, ale pak jsem ho kvůli nedostatku výběru musel milovat. Podává se většinou bez cukru, ale mírně osolené - tuto sůl jsem však opravdu necítila. V hlavním městě se tam také přidává trochu ropy, ale v provinciích žádná taková není. Suma sumárum, velmi výživná věc. Stojí 100-200 tugriků za šálek a někdy se dokonce podává zdarma.
Stejně jako u všech ostatních aspektů jsou Ulánbátar a zbytek Mongolska dva velké rozdíly. V hlavním městě je výběr jídel velký a pestrý. Existují jak levné jídelny s výše uvedenými pokrmy a cenami, tak i honosné restaurace s italskou, japonskou a další kuchyní pro každý vkus a kapsu. Jednou jsme dokonce zabloudili do vegetariánské kavárny. Levnou jídelnu většinou poznáte podle nápisu „gazar“ na cedulce.
Pokud jde o jídlo, je také velký rozdíl mezi hlavním městem a provincií. V Ulánbátaru je mnoho obchodů a supermarketů dobrá volba produkty, v jiných městech jsou hlavně malé obchody, jejichž výběr je menší než v jakémkoli ruském venkovském obchodě. Obvyklá sada je soda, vodka, čokoládové sušenky a když budete mít štěstí, tak obrovský kus masa v lednici. I chleba je vzácný. Obchod lze identifikovat podle slova „delguur“ na cedulce.
Kavárny a velké obchody najdete pouze ve městech, proto je s ohledem na kvalitu silnic a nízký provoz lepší mít s sebou vždy zásobu vody a jídla alespoň na jeden den.
Jazyk
V Mongolsku hodně lidí mluví rusky. Jednou nás dokonce svezl absolvent filologické fakulty Moskevské státní univerzity. Ze splněných řidičů většina z uměla alespoň pár slov a frází v ruštině a asi každé třetí se dalo dokonce rozumně vysvětlit.
Přesto byste ale neměli konkrétně počítat s tím, že narazíte na rusky mluvící Mongoly. Zkuste se naučit trochu mongolsky, výrazně vám to usnadní cestovatelský život a pomůže vám mnohem lépe poznat místní život. Bohužel jsem znal jen pár pro cestovatele důležitých frází a zbytek jsem doplnil ruskými slovíčky a gesty. Ale pokud bych gesty stále dokázal říct „je možné si tu postavit stan“ nebo „zde se zastavte, prosím“, pak pokládejte složitější a zajímavější otázky („jak chodí děti nomádů do školy?“, „A čím topíš v kamnech?“ A atd.) nefungovalo.
Krátká fráze mongolského jazyka
Chybějící fráze (dvojhláska se čte jako jedna, ale protáhlá):
Můžu jít s tebou? - Hamt yavzh bolh uu?
Kam jdeš? - Ten hasha yavzh ben wee?
Cestujeme v Mongolsku - Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
Lidé umí anglicky mnohem hůř než rusky - hlavně vzdělaná mládež, žebráci z hlavního města a pracovníci v turistickém sektoru.
Peníze
1 dolar = 1428 tugriků
1 rubl = 46 tugriků
Peníze je lepší vyměnit najednou v Ulánbátaru na celou cestu. Ve zbytku Mongolska se banky vyskytují v počtech, které nepřekračují meze statistické chyby.
Stejně jako běloruské rubly existují mongolské tugriky výhradně v papírové podobě, takže během cesty máte pocit, že máte spoustu peněz.
Internet a komunikace
Existuje několik mobilních operátorů, z nichž nám byl doporučen Mobicom. Na cestách celulární komunikace samozřejmě nefunguje, ale téměř ve všech velkých i malých osad pokrytí je.
1-2 internetové kavárny se nacházejí ve většině regionálních center a jsou hojné v Ulánbátaru.
Nebezpečí a potíže
Nejvíc mě děsili psi nomádů – prý když se vejdete, tak přijďte brzy do jurty, jinak zaútočí psi, kteří ji hlídají. Bylo dokonce doporučeno naučit se frázi „nohoi chorio“, což znamená „držet psy“. Očekával jsem proto, že na každém nomádském táboře uvidím zlotřilé vlkodavy, kteří vás jen roztrhají na kusy. Ve skutečnosti jsme vedle jurt viděli polomrtvé a stažené psy, kteří nedokázali vyděsit ani stepního gophera. Mongolové nemají psy příliš rádi a často je odměňují kopnutím, když procházejí kolem. Proto se všichni tito lidští přátelé strachem odrazili, když jsme se je pokusili pohladit.
Další nebezpečná zvířata již ze světa divoká zvěř... V průvodcích jsou uvedeni stepní vlci a medvědi, štíři a hadi žijící v poušti, klíšťata žijící v trávě. Nic z toho se k nám nedostalo. Největší divoká zvířata, která jsme viděli, jsou ještěrky menší než dlaň, neustále pobíhající pod nohama v poušti Gobi, a stepní hlodavci – buď křečci, nebo svišti.
Osobně jsem se s kriminalitou nesetkal, ale můj spolucestovatel, který šel poslední den v Ulánbátaru sám, měl fotoaparát. To se však může stát v jakémkoli městě na světě. A jelikož jsou Mongolové přátelští a neagresivní, gopniky zde téměř nepotkáte. Cítil jsem se po celou dobu cesty kdekoli v Mongolsku naprosto bezpečně – na rozdíl od toho, mimochodem, z Ruska, kde není vždy příjemné být v malých regionálních centrech.
Podnebí
Počasí v Mongolsku je proměnlivé, s prudkými výkyvy teplot. V zimě je zde velká zima (Ulánbátar je považován za nejchladnější hlavní město světa), v létě bývá horko. Letní vedra zmírňují větry, které kráčí po mongolské pláni, ale občas působí velké potíže. Párkrát foukalo tak silně, že se prostě nedal postavit stan – a na rovině je často nemožné najít nějaký úkryt před větrem. Nedokážu si představit, jak to tady v zimě s tím větrem musí být strašidelné.
Dálnice Ulan Bator - Arvaikheer 
Arvaikheer 
Trať Arvaikheer - Bayankhongor 
Bajankhongor 
Cesta Bajankhongor - Altaj. Skupina Poláků cestujících na motocyklech 
BU © mbU © gu © r 
Severní část pouště Gobi 
Buď prázdniny, nebo hodina tělesné výchovy v místní škole 
Buutsagaan 
Altaj 
Dálnice Altaj - Khovd 
Jeff je Australan, který žije tři roky v Ulánbátaru. Jel jsem autobusem k rodičům své snoubenky do mongolské vesnice 
Khovd 
Národní charakter
Mongolové, jak jsem již psal, jsou velmi přátelští a vstřícní lidé. Cizincům vždy pomohou a poradí kde, jak a co. Ještě se nenaučili za ně nafukovat ceny – alespoň ti, kteří nepracují v turistickém sektoru. Rusové jsou téměř domácí Mongolové, mnozí ze starší generace si pamatují svá studia nebo práci v Sovětském svazu. Pravda, nečekejte tak otevřené a vřelé přijetí jako na Kavkaze nebo na Blízkém východě – kdejaký rusky mluvící Mongol si s vámi rád popovídá, ale sotva vás pozve. Obecně přátelský, ale poměrně vyrovnaný přístup.
Stejně jako mnoho jiných asijských národů jsou Mongolové docela nedbalí, uvolnění a neuspěchaní. Je zcela normální, že prodejce nebo administrátor v hotelu na hodinu nebo dvě opustí své pracoviště a potřebuje ho někde poblíž čekat nebo hledat. Nijak zvlášť nespěchají, tím spíš, že v Mongolsku to stejně rychle nepůjde. Agnieszka řekla, že má v Ulánbátaru několik mongolských studentů, kteří neustále přicházejí do vyučování o půl hodiny nebo hodinu pozdě a jsou upřímně překvapeni, když jim to někdo vyčítá. Opravdu, v Mongolsku ve stepi může auto snadno selhat, budete muset půl dne čekat na projíždějící auto, pak ho opravit a nakonec do cíle dorazit o den později. Jaké půlhodinové zpoždění tady. Jedním slovem „bohové nemají kam spěchat, mají před sebou věčnost“.
Mongolové mají přitom velmi rozvinutou vzájemnou pomoc. Pokud se vám porouchá auto, první projíždějící auto zastaví a jeho řidič nabídne pomoc. Často s vámi může zůstat několik hodin, pomáhat nastartovat starý UAZ nebo vyměnit pružiny náklaďáku. Říká se však, že v odlehlých oblastech Ruska, jako je Jakutsko, Kamčatka nebo Čukotka, je všechno úplně stejné.
Ze všech mongolských lidí působí mongolské děti obzvlášť příjemným dojmem. Jsou velmi živí a spontánní a jsou nejbarevnějšími motivy pro fotografování - dokonce více než staří lidé nebo temperamentní jezdci na koních. Vyloženě nejsou týráni nějakými tresty a zákazy, ale ani ničím – ale hýčkat je není nic zvláštního. Místo plastových hraček mají celé stádo koz nebo ovcí, místo kol nebo kolečkových bruslí mají koně, na kterých mnozí jezdí, zdá se, už od šesti nebo sedmi let, a místo špinavých ulic a bran, zelené pláně. Žádná městská lákadla a zábava tu nejsou, a tak mají upřímnou radost z každé čokoládové tyčinky, kterou z města přiveze hostující cizinec. Moje spolucestovatelka si mongolské děti tak oblíbila, že si dokonce přála mít jedno vlastní. Pravda, bojí se, že to její přítel z Kyjeva nepochopí – ostatně málokterý muž je tak tolerantní jako hrdina filmu „Bokovky“.
životní styl
Ulánbátar je jediné skutečné město v Mongolsku. Úroveň dostupnosti a rozvoje infrastruktury připomíná velké ruské regionální centrum. Jsou zde supermarkety, kina, restaurace, internetové kavárny, veřejná doprava- vše, co k životu potřebujete. Zbytek země je velký nomádský tábor. I v regionálních centrech žije značná část populace kočovně - v centru může být několik sovětských budov o dvou nebo třech podlažích a to vše obklopuje soukromý sektor s dřevěnými domy a jurtami. Pravé Mongolsko ale samozřejmě začíná mimo města.
Ve stepi se jurty setkávají každých pár kilometrů, v poušti - každých 10-20 kilometrů. Někdy stojí jurta samostatně, někdy několik takových obydlí tvoří jakousi mini osadu. Očekával jsem, že interiér jurty bude dost asketický, skoro jako v kempingovém stanu, ale ve skutečnosti jsou většinou vždy dobře zařízené a připomínají útroby ruské chýše nebo i skromného městského bytu. Je zde několik postelí, šatní skříň, stůl, komoda s fotografiemi vzdálených příbuzných, televize (někdy i s DVD přehrávačem). Uprostřed jsou kamenná kamna, jejichž dlouhá trubka směřuje do kulatého otvoru uprostřed střechy.
Jediným zaměstnáním lidí zde žijících je chov zvířat. Poblíž jurty je do země zaraženo závěsné stanoviště, ke kterému je přivázáno několik koní, kozy nebo ovce se shlukují v ohradě (a častěji bez ní), jaci a krávy si klidně žerou trávu a velbloudi se potulují a přežvykují tvrdé keře. v poušti. Tato zvířata jsou všechna ve stejnou dobu Zemědělství potravinářský a textilní průmysl a často i doprava.
Mongolové se prakticky nezabývají zemědělstvím. Můžete projet celou republiku a neuvidíte jediné pole. Jen v okolí města Ulangom jsme viděli jakési zeleninové zahrádky a na ruských hranicích nás svezl řidič, že jede na nějakou farmu. Jinde Mongolové nic nepěstují a všechny své rozlehlé pláně využívají výhradně k pastvinám. Říkají, že stále považují za hříšné kopat a obecně něco dělat se zemí.
Národní kroje jsou velké róby vyrobené z husté látky, obvykle šedé. Nikdy jsem ho neměla na sobě, ale soudě podle vzhledu takový župan dobře chrání před pronikavým mongolským větrem. A přesto se omlouvám za intimní detail, takový hábit pomáhá Mongolům ulevit si ve stepi: většinou zde není možné najít žádný úkryt, takže se můžete trochu vzdálit od ostatních lidí, vstát nebo sedět se svým zpět k nim, zahalit se do županu, a dělat svou věc, nikdo není s tím není šokující.
Náboženství
Jako v každé jiné komunistické zemi začalo v Mongolsku v 90. letech 20. století náboženské obrození. Začali obnovovat staré a stavět nové kláštery, vytvářet náboženské vzdělávací instituce. buddhistický klášter nebo se chrám stal stejným nepostradatelným atributem mongolského města, jako se pravoslavný kostel stal ruským. V klášterech můžete vidět mladé mnichy, a pokud budete mít štěstí, dostaňte se na bohoslužbu, když sedí u stolu a recitují mantry buď v tibetštině nebo sanskrtu – fascinující pohled.
Přesto laičtí Mongolové nejsou nijak zvlášť věřící. Jen v jedné jurtě jsem viděl něco jako malý oltář a v autech jsem nikdy neviděl žádné náboženské předměty. Pokud tedy nejezdíte do měst a nepodíváte se tam buddhistické chrámy, obecně nelze určit, k jakému náboženství se Mongolové hlásí. Pravda, stejně jako v sousedním Burjatsku se i zde zachovaly relikvie šamanismu: podél cest je „oo“ – hromady kamení a sloupy s modrými hadry přivázanými k nim. Ale na rozdíl od stejného Burjatska u nich řidiči nezastavují a neprojevují jim žádný respekt.
Zábava
Ze všech mongolských kultur je hudba pro cestovatele tím nejlepším zážitkem. Mongolové velmi rádi zpívají a na silnici můžete často pozorovat takový obrázek - řidič začne zpívat melodickou a smutnou píseň a jeho partner zpívá spolu s ním co nejvíce. Nebo stařenka přetáhne písničku a unisono ji převezme celý autobus. Pokud nikdo nezpívá, řidič vloží kazetu (mimochodem, CD-magnetofony v autech téměř nikdy neviděl - pouze kazetové magnetofóny) s mongolskými lidovými nebo moderními populárními písněmi a poslouchá ji, dívá se na silnici klesající k obzoru. Poměrně často Mongolové, včetně těch, kteří neumějí ani slovo rusky, poslouchají ruskou hudbu. Několikrát jsme slyšeli Valerii, Dima Bilan, píseň „A Million Scarlet Roses“ v podání mongolské zpěvačky zpívající v ruštině s legračním přízvukem.
Kromě zpívání lidé také rádi pijí. Navíc se na první pohled zdá, že je to ještě víc než v Rusku. Během měsíce cestování po východní Sibiři mi bylo nabídnuto pít vodku jednou a za dva týdny v Mongolsku - pětkrát. To se ale vysvětluje tím, že v Mongolsku je v autě kromě řidiče vždy spousta pasažérů, kteří jen vypijí půl sklenice, aby jeli více zábavy, a řidič je omezen na čaj s mlékem . V Rusku jezdí řidiči většinou sami – tady se opravdu pít nedá.
Lyrický závěr
Co jsem po cestě stále nechápal – proč před osmi sty lety Mongolové potřebovali opustit své útulné nomádské tábory a rodné stepi a vydat se dobýt půlku světa. Koneckonců, nehodlali chovat dobytek a zakládat jurty na dobyté zemi, takže na rozdíl od Mongolska - všechna tato čínská rýžová pole, starověká města Střední Asie, vrcholy Kavkazu, íránské pouště a ruské lesy. A je nemožné rozpoznat v těchto mírumilovných a přátelských lidech ty zlé a kruté dobyvatele, kteří prošli ohněm a mečem až do pobřeží Jaderského moře... Možná je to všechno o silné osobnosti, která dokáže shromáždit a vést lidi – nevím.
Mongolsko nám však umožňuje pochopit jinou věc: že celá naše civilizace, vše, co lidstvo vynalezlo za posledních několik tisíc let, je v podstatě příjemný, ale ne tak nutný exces. V této zemi je lidé téměř nikdy nepoužívají, a ti, kteří ano, zdá se, ve skutečnosti nepotřebují. Desetitisíce Mongolů se obejdou bez kanalizace, plynových a mikrovlnných trub, pračky, počítače, telefonu, auta a vůbec se o to nestarají. A všemocná síla elektřiny se využívá, zdá se, pouze ke sledování televize. Nebýt jeho, jednoduše by se cestovatelů zeptali, co je nového ve světě. A když se dozvěděli o celém našem pokroku, o internetu, vesmírných letech, jaderné energii, nanotechnologiích a laserových operacích, nesouhlasně pokyvovali hlavami – proč něco vymýšlet, když je jen jurta, padesát koz, tucet koní a nekonečná zelená pláň potřebná pro dobrý život...
Dálnice Khovd - Ulaangom 
Skupina Francouzů a Švýcarů v džípech 
