Cesta do Indonésie z Vietnamu. Kam lépe jet do Goa nebo do jiných zemí Indonésie nebo Vietnam

Vážení návštěvníci fóra, vím, že mi zde určitě pomůžou... Jsme dva mladé páry (27-33), všichni hodně pracují, pro každého je těžké najít si čas na odpočinek... Ale zdá se, po NG cca od 10.-15.1.je možnost na pár týdnů odejít. Problémem je výběr - Kuba, Thajsko, Bali, Vietnam, ostrov Hainan (Čína) .. Před tím byly v Evropě buď Turecko, Egypt. Jak jsme viděli, ceny jsou přibližně stejné a všude by mělo být dobře a teplo... A my si konkrétně vybrat nemůžeme - oči se nám rozbíhají, chceme být všude... Možná nám pomůžete přijít na to . Dík:)))

Kateřina... chodíme vždy ve skupinách bez dětí. Z výše uvedeného mohu říci o Tae (Pattaya) a Vietnam... Počasí bylo velmi dobré jak tam, tak tam (jeli jsme v lednu). Thajsko má ...známé ve 4 a 5, náš hotel byl mnohem lepší. Vietnam opravdu líbilo (jeli na vlastní pěst) překročili celek Vietnam z Hanoje do Saigonu, letěl na pár dní do Kambodže a pak ... pro asi 1000člennou rodinu. Takže radím, když plážovou dovolenou, tak Thajsko nebo Vietnam Pokud pláž + výlety Vietnam.

Jihovýchodní Asie je významným světovým ekonomickým centrem, většinou známým pro své oblíbené turistické destinace. Tento rozsáhlý region je velmi rozmanitý z hlediska etnického složení obyvatelstva, kultury a vyznání. To vše nakonec ovlivnilo obecný život, vzbuzuje velký zájem mezi turisty z celého světa.

Někdy tento seznam zahrnuje některá další území ovládaná státy, které jsou součástí Asie, ale obecně podle umístění nepocházejí ze zemí jihovýchodu. Nejčastěji se jedná o ostrovy a území ovládaná Čínou, Indií, Austrálií a Oceánií, včetně:

• (Čína).
• (Čína).
• (Austrálie).
• (Čína).
• Nikobarské ostrovy (Indie).
• ostrovy (Indie).
• Ostrovy Rjúkjú (Japonsko).

Podle různých zdrojů žije asi 40 % světové populace v zemích jihovýchodní Asie, mnozí se spojili v asijsko-pacifické ekonomické spolupráci. V roce 2019 se zde tedy vyrábí téměř polovina světového HDP. Ekonomické charakteristiky posledních let se vyznačují vysokým rozvojem regionu v mnoha oblastech.

Sektor cestovního ruchu

Konec války mezi USA a Vietnamem měl pozitivní vliv na popularizaci letovisek na konci 60. let. Dnes se aktivně rozvíjejí, zejména proto, že občané naší země mohou do většiny těchto států vycestovat v rámci zjednodušeného vízového režimu a mnozí vízum vůbec nevyžadují. Země jihovýchodní Asie jsou díky svému tropickému klimatu vhodné pro dovolenou na pláži po celý rok.

Přesto v některých částech tohoto obřího poloostrova klima v jiný čas ročník je jiný, proto bude užitečné si nejprve prostudovat mapy. V polovině a druhé polovině zimy je lepší jít do Indie na ostrov nebo do Vietnamu, protože v tomto ročním období zde nejsou žádné stálé srážky, které jsou vlastní tropickému klimatu. Pro rekreaci je vhodná i Kambodža, Laos a Myanmar.

• jih Číny;
• Indonésie;
• Malajsie;
• tichomořské ostrovy.

Nejoblíbenějšími destinacemi našich turistů jsou Thajsko, Vietnam, Filipíny a Srí Lanka.

Národy a kultury

Rasové a etnické složení jihovýchodní Asie je značně heterogenní. To platí i pro náboženství: východní část souostroví je obývána převážně stoupenci buddhismu a jsou zde i konfuciáni – vzhledem k velký početČínští přistěhovalci z jižní provincie V Číně jich je asi 20 milionů. Mezi tyto země patří Laos, Thajsko, Myanmar, Vietnam a řada dalších států. Není také neobvyklé setkat se s hinduisty a křesťany. V západní části jihovýchodní Asie je vyznáván převážně islám, právě toto náboženství zaujímá první místo v počtu stoupenců.

Etnické složení regionu představují tyto národy:

A tento seznam obsahuje jen malou část všech etnické skupiny a podskupin, jsou zde také zástupci národů Evropy. Celkově vzato je kultura jihovýchodu křížencem indické a čínské kultury.

Velký vliv na obyvatelstvo měli Španělé a Portugalci, kteří v těchto místech ostrovy kolonizovali. Obrovskou roli sehrála i arabská kultura, k islámu se zde hlásí asi 240 milionů lidí. Během staletí se zde vyvinuly společné tradice, téměř všude ve všech těchto zemích se jedí čínskými tyčinkami, mají velmi rádi čaj.

Přesto existují úžasné kulturní charakteristiky, které zaujmou každého cizince. Jedním z nejvíce pověrčivých národů na souostroví jsou Vietnamci.... Například je pro ně zvykem věšet zrcadla na vnější stranu vchodu: přijde-li drak, okamžitě uteče, vyděšený z vlastního odrazu. Je tu také špatné znamení setkat se ráno se ženou, která odchází z domu. Nebo se považuje za špatnou formu rozložení spotřebičů na stůl pro jednu osobu. A také není obvyklé dotýkat se ramene nebo hlavy člověka, protože věří, že jsou nablízku dobří duchové, a dotek je může vyděsit.

Demografie

V zemích jihovýchodní Asie porodnost v posledních letech klesá, nicméně tato část světa je z hlediska reprodukce obyvatelstva na druhém místě.

Obyvatelé jsou zde osídleni velmi heterogenně, nejhustěji osídleným místem je ostrov Jáva: hustota na 1 kilometr čtvereční je 930 lidí. Všichni jsou usazeni na Indočínském poloostrově, který zabírá východní část jihovýchodní Asie, a na západním malajském souostroví, které se skládá z mnoha velkých i malých ostrovů. Obyvatelstvo žije přednostně v deltách četných řek, vysokohorské oblasti jsou méně osídlené a lesy jsou prakticky liduprázdné.

Většina lidí žije mimo města, zbytek se usadí rozvinutá centra, častěji hlavní města států, jejichž lví podíl na ekonomice je doplňován díky turistickému proudu.

Téměř všechna tato města mají tedy přes 1 milion obyvatel, přesto většina obyvatel žije mimo ně a zabývá se zemědělstvím.

Což je lepší Vietnam nebo Bali. Srovnání infrastruktury a rekreace vzniká při výběru zájezdu, což je důležité při cestování s dětmi. Ať už se nepříjemné dojmy „Je dobře, kde nejsme“ objeví, je užitečné si předem udělat úplnou analýzu podmínek pro budoucí odpočinek. A zároveň odhadnout průměrnou výši financí potřebných na cestování.

Oba návrhy jsou zajímavé, atraktivní pro relaxaci o samotě, ve společnosti přátel, s dětmi. Můžete najít informace, skvělé cestovatelské reportáže, ale chybí mezi nimi jednoznačná rada, kam se vydat. Vše určují plány na nadcházející dovolenou. Článek pojednává o možnosti výletu od května do října na relaxační dovolenou na pláži nejlepší střediska zemí.

Cesta k místu odpočinku

Porovnejme trasy a snadnost pohybu.

Cesta do Vietnamu

Před cestou nezapomeňte, že na 15denní pobyt nemusíte žádat o vízum. Letět do Vietnamu je považováno za snadné. Po odletu z Moskvy letadlo za 10 hodin přistane v Hanoji, Hochemin, přímořském letovisku Nha Trang. Z měst Ukrajiny a Minsku nelétají žádné přímé lety. V Moskvě, Emirates, můžete změnit místo. Možnosti rozpočtu lety se vyhledávají předem pomocí služeb služby Aviasales (stejně jako při letu na Bali). Do země můžete přijet vlakem, ale trvá to dlouho. Cena jízdenky o víkendu je vyšší než ve všední dny. Záleží na době cesty, podmínkách rezervace. Průměrná cena letenky z Moskvy do letoviska Nha Trang je v dubnu 33 456 rublů, v květnu 31 051, v červnu 41 554 a v červenci 40 670 rublů. Do jakéhokoli letoviska se můžete dostat objednáním transferu z letiště, taxíkem, kyvadlový autobus... Období dešťů je pozorováno v jižní části Vietnamu od května do listopadu. Často jsou nabízeny levné zájezdy na poslední chvíli. Ideální pro relaxaci je „léto“ nebo období sucha, které zde trvá až do dubna. V severní části země je optimální období pro odpočinek od května do října. Moře centrální regiony Vietnam je pokryt vlnami od prosince do února, atraktivní pro surfaře.

Výlet na ostrov Bali

Pláže

Porovnejte pláže pro jiný druh rekreace

Vietnam

Zeměpisná poloha Vietnamu na poloostrově Indočína mu poskytovala dlouhé pobřežní čára, omývané Jihočínským mořem, s úžasnými plážemi. Na délce 3200 km najdete bílou pláž s jemnými vlnami pro děti, úžasné podmořské království pro milovníky potápění, vysoké vlny, které potěší každého windsurfaře. Náklady na služby pro vodní aktivity jsou nízké. Nedostatek pravidelného odlivu a odlivu tvoří skutečnou "línou" dovolenou na pláži. Průměrná teplota za rok je 22, teplé moře, kvalitní produkty, panenská příroda vytvořily ráj pro rodiny s dětmi. Pohodlnou pláž zde není třeba hledat. Můžete jít do Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang, ostrov Phu Quoc.

Bali

Láká milovníky vodní rekreace. pomoci zvládnout tento sport i začátečníkům. je zde obtížnější organizovat kvůli odlivu, odlivu, oblázkovému a skalnatému typu mnoha pláží. Ale každý hotel má pohodlný bazén.

Exkurze, zábava

Kam je lepší jít a co vidět.

Vietnam

Během výletu po zemi se můžete seznámit s její nádhernou přírodou. Neprostupná džungle, útulné zátoky (mezi nimi krásné místo planeta Halong bay), hory, moře. Svět neznámých rostlin, jedinečných zvířat, úžasných starověkých chrámů a dalších svatyní. Prohlédněte si slavnou pláž s murénami, korálový útes Rainbow, plantáže podvodních perel. Navštivte zoo, Botanická zahrada, zábavní park, vodní park. Báječná místa země lze navštívit společně s výlety i samostatně. Půjčení motorky a objíždění zajímavostí bude mnohem levnější a rychlejší. Například náklady na exkurzi do přírodní rezervace Young Bay pro tři osoby stojí 35 USD na motocyklu a za exkurzi musíte zaplatit 40 USD na osobu. Potřeba služeb rusky mluvícího průvodce zvyšuje náklady na exkurzi 2,3krát.

Bali

Ohromují svou rozmanitostí, zajímavými, starobylými chrámy, původní historií malých osad ostrova. Na cestách se lze dozvědět stovky legend, mýtů o pohádkové přírodě, seznámení se vzácnými zvířaty a rostlinami.

Vzácné místo na planetě, které se může pochlubit takovými přírodními památkami a vytvořenými lidskou rukou.

Lékařská služba, SPA procedury

Kde je nejlepší pojištění a lékařská péče.

Vietnam

Při rezervaci zájezdu bude nutné zakoupit zdravotní pojištění. Je třeba objasnit, ve kterých nejbližších zdravotnických zařízeních bude podávána. Medicína v zemi je na dobré, civilizované úrovni s levnou platbou. Náklady na SPA procedury jsou zde ve srovnání se službami na ostrově Bali mnohem nižší.

Bali

Lékařská péče na ostrově je velmi drahá. Doporučuje se zakoupit rozšířené pojištění.

Na ostrově jsou horké prameny považovány za jedinečný dar přírody. Léčivá voda z nich se používá pro zlepšení zdraví, SPA procedury. Léčivé koupele, bazény, zdobené sochami mytologických zvířat. Tradice thajského obyvatelstva jsou oblíbené u turistů. Většina z nich se nachází uvnitř starověkých chrámů. V blízkosti jsou restaurace a kavárny. Je těžké najít člověka, kterému by nepomohl odpočinek, zotavení u horkých pramenů Bali.

Výběr místa pro dovolenou (na Bali nebo ve Vietnamu) vždy závisí na touhách a možnostech člověka.

Strávit Nový rok ve Vietnamu je skvělý nápad pro ty, kteří nemají rádi rutinu a tradiční oslavy Nového roku ve své domovině. Pokaždé se rok od roku opakuje to samé: Olivier, vánoční stromeček, prezidentův projev v televizi. Není čas zpestřit novoroční svátky a pokusit se je strávit nějak nově: nevšedně a exoticky?
Pokud si na tento experiment troufnete, pak je pro něj Vietnam tím nejlepším místem. Slunce a teplé moře místo mrazu a závějí, čerstvé mořské plody místo majonézových salátů, přátelští Vietnamci místo zasmušilých krajanů – to vše si můžete užít na dovolené ve Vietnamu.

Ke všem výhodám, které lze na dovolené v této nádherné zemi nalézt, lze přidat ještě jednu důležitou – výhodnou polohu v jihovýchodní části Asie. Na dovolené ve Vietnamu můžete levně letět do okolních zemí této části světa a strávit tam pár nezapomenutelných dní.

Jedním z těchto států je Indonésie. Velmi zajímavý, jedinečný a tajemný kout země. Pro začátek se jedná o ostrovní stát, který se skládá z více než 17 000 ostrovů, z nichž 6 000 je obydlených. Největší jsou: Java, Kalimantan, Nová Guinea, Sumatra, Sulawesi. Indonésie je hustě obydlená země, největší ve svém regionu. Má čtvrtou největší populaci na světě.

Podnebí Indonésie je určeno klimatickými zónami, ve kterých se nachází: rovníkové a subekvatoriální. Proto je zde vždy teplo a prakticky neexistuje sezónní rozdíl teplot. Průměrná roční teplota je asi 26 °C. Vlhkost vzduchu je velmi vysoká - 80%. Pro lidi se zdravotními problémy je proto vhodné si zde krátkodobě odpočinout. Ideální variantou je v tomto případě dovolená ve Vietnamu s krátkou návštěvou Indonésie.

Do Indonésie můžete letět z Vietnamu lety „Ho Či Minovo Město – Sukarno-Hatta“ a „Hanoj ​​– Sukarno-Hatta“. Mezinárodní letiště Sukarno-Hatta je největší v Indonésii a hlavní v hlavním městě státu - Jakartě.

Moderní Jakarta si zaslouží obdiv! Když jste tam jednou byli, už na to nemůžete zapomenout. Jde o dynamickou metropoli, která kombinuje elegantní ulice s moderními výškovými budovami, historickou část města a slumy na předměstí. Turistům se nedoporučuje chodit do chudinských čtvrtí, ale je velmi možné se toulat starými uličkami. V oblasti Starého města se nachází přístav Sunda Kelapa, který je znám již od 12. století. Právě v přístavu je život města v plném proudu – bylo tomu tak ve 12. století a je tomu tak i nyní. Lodě připlouvají do přístavu nepřetržitě, Indonésané tmavé pleti vykládají svůj náklad, z okolních mešit se ozývá zpěv muly (hlavním vyznáním jsou muslimové). V oblasti jsou také vynikající trhy, kde se prodává vše od ovoce po použité stroje.

1. Touha vidět, porozumět, uvědomit si trochu víc, než ukážou, sdělí, vysvětlí (jakékoli exkurze stlačený snímky zprůměrovaného zájmu).

2. Přítomnost negativních zkušeností s organizací vaší dovolené s cestovními kancelářemi (pokud jste vždy měli vše na "nejvyšší úrovni", pak je nepravděpodobné, že spadáte do amatérských představení).

3. Nedostatek dostatečného množství bankovek, abyste se vyhnuli pokušení si přece jen koupit lístek, když pochopíte, čemu budete muset čelit „jeden na jednoho“ v neznámé zemi (zrádné myšlenky se vám jistě vloudí během vaše příprava)

4. Znalost alespoň několika frází v angličtině (pokud však neumíte žádné další jazyky kromě ruštiny, přidá to vaší cestě jen extravaganci a nepředvídatelnost).

Galya a já jsme se již dávno rozhodli, že naši vzácnou dovolenou nikomu nesvěříme. Mnohem bezpečnější, zajímavější a levnější je zorganizovat si jakýkoli výlet sám, stačí si pozorně prostudovat zeměkouli a stanovit si priority. Tentokrát se opět vydáme do jihovýchodní Asie. Aby se vyhnuli nepříjemným chybám, začali se připravovat s předstihem, a aby utráceli méně peněz na cestovní kanceláře, bylo rozhodnuto žádat pouze v případě krajní potřeby. A hned v první fázi poplatků jsem musel: vízum do Vietnamu lze získat pouze v Moskvě, navíc je vyžadováno pozvání. Našli jsme agenturu, která se za 280 dolarů zavázala, že nám bude individuálně volat do Vietnamu a zároveň do Kambodže. Peníze jsou obrovské, ale není cesty ven! S povzdechem dali své těžce vydělané peníze a na pět týdnů zapomněli přemýšlet. Stále řešíme další palčivé problémy: očkování proti žluté zimnici pro každý případ, prášky na malárii, krémy, všelijaké vodičky a znovu se pojistit. Konečně jsou přípravy u konce a letenky Aeroflotu do Hanoje a zpět z Bangkoku mám v kapse. Zbývá pouze vyzvednutí pasů s vízy od agentury. Voláme, oni odpovídají: „Pojďte, otevřeli jsme vám víza do Indonésie a Thajska!“ ... Málem jsem ztratil řeč! Odleťte za týden, vietnamské vízum se vydává na dva týdny a letenky mají nejpřísnější tarif: sankční srážky za změnu data odletu nebo zrušení letu se téměř rovnají ceně letenky! A to jsme se vůbec nechystali do Indonésie!

Téměř v kómatu jdeme na zúčtování do cestovní kanceláře. "Nemusíte se bát!" Říkají: "Zítra nejdete! Děláme vše, co můžeme. Nyní jsme v aktivní korespondenci s našimi vietnamskými partnery, již nám poslali fakturu na 500 USD za váš týdenní program . Zaplaťte, my vám zajistíme prohlídku a v klidu odleťte!“. Je obtížné zobrazit celou škálu bouřlivých emocí na papíře v tištěném textu. No, asi to za to nestojí, a tak je to jasné. Cestovní kanceláře, na které jsme se museli obrátit, nám poslední dva roky poskytovaly jen bolesti hlavy a zubů.

Ať je to jak chce, uběhl týden v bojích a sporech a v den odjezdu jsme dostali zpět pasy a dva zmuchlané papírky, kde ve vietnamštině a angličtině byla výzva od vietnamských partnerů našeho nešťastného cestovní kanceláři jejich imigračním úřadům s žádostí o pomoc při otevření víza na letišti pro dva turisty přilétající do Ho Či Minova Města (!) 13. srpna (!). Když jsem si všiml tří chyb ve svém příjmení a chybějící číslice v čísle Galina pasu, rozhodli jsme se nevěnovat pozornost takovým maličkostem, jako je Ho Či Minovo město místo Hanoje a 13. srpen místo 17. září. Letadlo už je na startu! Kam nezmizely naše!

Odlet z Moskvy pozdě v noci. Letiště je prázdné. Po teroristickém útoku v Americe nebylo kam spadnout jablko, lety byly zrušeny, zpožděny a zavedena zvýšená bezpečnostní opatření. Ale včera v televizi ukazovali, jaký nepořádek v Šeremetěvu a dnes už je úplný pořádek. Unavená celník probírá obrovské batohy vietnamských raketoplánů. Mrkla na naše dvě skromné ​​kabelky, proč jdeš, ptá se. Na odpověď: "turistika" - přikývne, jakoby mizerně, a mávne rukou, říkají, projít. Při registraci se teta ve formuláři ptá, proč není vízum. Prozřetelně jí podáváme papír ve vietnamštině. Překroutila to, otočila, no, nepřiznala, že je jazykově negramotná, to jí chybělo. Hranice za sebou, whisky ve službě v neutrální zóně, devítihodinový let, potlesk pilotům a – před námi 7300 kilometrů v jihovýchodní Asii!

Vietnam

Zvláštní, ale na hranicích nebyly žádné problémy. Vyplnili jsme dotazníky a hned byla víza vlepena do pasů. Pravda, se stejnými chybami v příjmení a šestimístném čísle pasu, ale z nějakého důvodu nám neúčtovali zdarma, z nějakého důvodu. Spokojeni jako poslední odcházíme přes celnici do již prázdné haly letiště a vidíme osamělého vítače s cedulí v ruce, na které jsou velkými písmeny napsána naše jména. Blbej! Tohle jsme vůbec nečekali! Čeká nás rusky mluvící průvodce s limuzínou a řidičem od vietnamských partnerů naší cestovní kanceláře. Teď je jasné, proč od nás nevzali peníze za víza - už je zaplaceno, je to zahrnuto v ceně faktury, o které nám řekli v Petrohradu. Ale my jsme neplatili a platit nebudeme a oni o tom zřejmě ještě nevědí. Turisté přijeli - scházejí se, dělají svou práci a čekají, až přijdou peníze z Ruska podle faktury vystavené před týdnem.

Myšlenky v mé hlavě jsou v kruhu: co dělat, jak odmítnout obsedantní službu? Nejprve jsme se ale rozhodli dostat do města. Cestou se nás průvodce snaží přesvědčit, abychom ve Vietnamu pár týdnů zůstali, popisuje pestré individuální výlety, kreslí velkolepou dovolenou na pláži. Slibujeme, že zavoláme, pokud se rozhodneme, ale zatím se ptáme, kam nás veze. Ukázalo se, že hotel, stojí 70 $ za pokoj, Intourist. Tato varianta nám nijak nevyhovuje a rezolutně se loučíme v „hotelu Prince“. 25 $ za čistý, prostorný pokoj s veškerým vybavením. Dáváme rychlou sprchu, polykáme whisky na aklimatizaci, pereme kalhoty zalití vínem v letadle a vyrážíme do města.

Dusno, prach, hluk. Aut je velmi málo, MHD nejezdí vůbec, ale kromě nás nikdo nechodí. Kolem se prohánějí motorky, mopedy, motorové skútry, ale hlavně kola. Ulicemi Hanoje se jich prohánějí desítky, stovky, tisíce. V pohybu není žádný řád, jezdí si, kam chtějí, nevěnují pozornost vzácným semaforům a neustále troubí. Chaos a zmatek jsou dokonané, je téměř nemožné přejít silnici.

Nepodařilo se nám sehnat mapy města, tak jedeme, kam se podíváme. Skončili jsme v nějaké úplně zbídačené čtvrti. Po cestě nejsou žádné hotely, restaurace ani obchody. Zdá se, že jsou ztraceni, neexistuje způsob, jak najít cestu zpět. Zkoušíme se ptát – nikdo neumí anglicky, rusky nerozumí. Byli úplně zmatení, ale pak najednou jdeme ven krásný park, kolem kterého se usadily módní hotely a restaurace. Už se setkáváme s bílými cizinci, kterým dnes říkáme „naši lidé“. V parku se potulují obchodníci s pohlednicemi s výhledem na Hanoj. Kupujeme zmuchlanou, použitou mapu města za 3000 dongů (1 - 15 000 dongů) a už se cíleně posouváme směrem do centra, k jezeru Huankiem - Jezeru vráceného meče. Jak asi tušíte, za tímto názvem se skrývá legenda. Údajně v dávných dobách, kdy země znovu sténala pod jhem cizích nájezdníků, lovil v tomto jezeře rybář Le Loy a najednou spatřil, jak se z jeho hlubin vynořuje obrovská želva. V ústech držela zlatý meč. Rybář si uvědomil, že to nebyla náhoda, vzal meč a vedl povstání proti zotročovatelům, které skončilo vítězstvím. Vděčný lid ho prohlásil za krále. A pak se jednoho dne, již v bohatě zdobeném člunu, procházel po jezeře král se svou družinou. Meč, se kterým se nerozešel, tu byl s ním. A najednou samotná magická zbraň sklouzla přes palubu a z hlubin se okamžitě vynořila želva, popadla meč a odnesla ho pryč. Hluboký význam této legendy je následující: meč byl předán vůdci lidu, aby zachránil vlast. A když bylo cíle dosaženo, rozhodly se vyšší mocnosti vzít si meč zpět, aby král nebyl v pokušení táhnout na sousední země. Toto je legenda. Pokud se ale podíváme na historická fakta, pak tajemný příběh s mečem vypadá trochu jinak. Le Loi ve skutečnosti nebyl chudý rybář, pocházel ze slavné feudální rodiny, která žila v Thanh Hoa. Právě tam, ve své vlasti, v roce 1418 vyvolal povstání proti čínské dynastii Ming, která zemi dobyla. Už jen z tohoto důvodu nemohl získat svůj nádherný meč od želvy, která žila v hanojském jezeře. Vietnamští autoři mluví o původu meče dost vágně: jako by to byl Bůh, kdo ho dal Le Loyovi, nebo svatému duchu, nebo prostě hrdina nějakým záhadným způsobem našel. Zmizení meče ale skutečně souvisí s želvou, která žije v jezeře. Le Loy v té době již vládl a nesl trůnní jméno Le Thai To. Nesmířil se se ztrátou kouzelného meče: naopak nařídil vypustit jezero, aby jej našel, ale všechny pokusy najít meč byly neúspěšné. O meči se neví, ale obří želvy se prý v jezeře stále vyskytují. Hanojové jsou si tím jisti a dokonce je údajně někdo viděl plavat a vyhřívat se na malém ostrůvku uprostřed jezera.

Na jihovýchodě se stmívá brzy, a přestože ještě není šest hodin, jdeme k jezeru za soumraku. Tady je samotné centrum Hanoje, takže všechno hoří. Palác pionýrů, Velké divadlo a hlavní pošta jsou seřazeny kolem jezera. Nechybí ani luxusní hotely a restaurace, mnoho obchodů se suvenýry a různé obchody. Uprostřed jezera je Stará věž a vedle ní samotný ostrov Velké želvy, na jejíž počest byl na ostrově postaven stejnojmenný chrám. Dostanete se tam přes most zakoupením vstupenky za 10 000 dongů. Mimochodem, ve Vietnamu se ceny za jakékoli vstupenky pro místní obyvatele a pro cizince liší: pro ty druhé jsou vždy dvakrát dražší.

Po návštěvě Pagody velké želvy obcházíme jezero z jižní strany. Z vody sálá trochu spásného chládku a je velmi příjemné sedět na malých lavičkách, obdivovat nádhernou krajinu v naději, že se právě teď vynoří obrovská želva a budeme mít štěstí ji vidět. Ale ještě musíme vyřešit problém se zítřejším programem, večeří a jedeme dál.

Našli jsme tedy cestovní kancelář. Stěny jsou pokryty různými reklamami fascinující trasy... Všech dvanáct starověkých hlavních měst Vietnamu Saigon, safari do státních rezervací a dokonce pětidenní zájezd v „ruském džípu“ (UAZ) do hor. Oči se rozšířily nad lákavými nabídkami. Předem jsme ale plánovali, že pojedeme do Halong Bay (Dragon Landing Bay), takže si tam kupujeme dvoudenní zájezd za 26 dolarů každý. Spokojeni, protože průvodkyně setkání nám nabídla jednodenní výlet do zátoky za „pouhých“ 100 $! A zároveň rezervujeme letenky do Ho Či Minova Města. Vlastně nás napadlo jet tam vlakem, ale ukázalo se, že cena dvoumístného kupé se rovná ceně letu, takže jsme samozřejmě zvolili letadlo.

Jdeme do restaurace, dáváme si velmi chutnou a levnou večeři, podle zvyku si objednáváme tradiční národní jídla a místní pivo.

Při návratu do hotelu (ukázalo se, že je velmi blízko) potkáváme čekajícího průvodce. Zcela naštvaný říká, že byl těžce zasažen úřady, že nás nevzali do drahého hotelu, který měli předem zamluvený, žádá nás, abychom si sbalili věci a okamžitě se nastěhovali. Po našem rezolutním odmítnutí upřesňuje, kolik peněz jsme zaplatili v Rusku jejich partnerům, a odchází s naprostou ztrátou. Myslím, že Petrohrad už desetkrát litoval, že kontaktovali naše vietnamské vízum. Ve vztazích partnerů na cestách je nyní jistě kvůli nešťastnému nedorozumění stín nedůvěry. No, Bůh jim žehnej! I nám zkazili krev!

Vstáváme brzy – vždyť odjezd je v 7.00 ráno. Snídáme, pronajímáme pokoj a přesouváme se k jezeru, odkud nás vyzvedne autobus. Je skvělé, že všechna naše zavazadla jsou jen dvě malé sportovní tašky, protože cestovat na mobilu s kufry by bylo docela nerentabilní!

Videokamera, když jsme odcházeli z klimatizovaného hotelu, se okamžitě zamlžila a přestala fungovat. To je škoda! Dalo by se natočit nádherné záběry ranní Hanoje: tady doručovatelka ovoce s tenkým ohebným trámem na rameni spěchá někam bosa zvláštní, taneční chůzí, tam starší člověk zametá ulici bosýma nohama, obyvatelé dřepí kolem každého dům kolem malých stolků, rukama chytají rýži, chlapci kopou bosýma nohama do plastového míče a na břehu jezera postarší dámy ve skupinách cvičí gymnastiku.

Malý autobus nás přijel vyzvednout včas. To bylo příjemné překvapení, jsme zvyklí, že na východě se s časem zachází filozoficky, na slibované se vždy musí dlouho čekat. Jak se ale ukázalo, Vietnam tomu tak není.

V naší skupině je 13 lidí, kromě nás ještě jedna velká vietnamská rodina, která se dala dohromady po dlouhém odloučení: jeden ze tří synů starého otce skončil během americké války ve Vietnamu ve Spojených státech a teprve teď schopen se vrátit do vlasti s dospělou dcerou. Shromáždil celou rodinu: otce, bratry a jejich, také již dospělé děti. A tak se s námi všichni, hluční, veselí, vydávají do perly Indočíny – zátoky Halong. Skupinu vede mladý průvodce jménem Duc.

Vymaníme se z těsnosti městských čtvrtí a překročíme Rudou řeku přes most postavený „sovětskými soudruhy“ a míříme k pobřeží Tichého oceánu. 165 kilometrů jižně od Hanoje. Cesta leží mezi nekonečnými rýžovými poli. Střídají se vesnice, krčmy, trhy; sedláci s motykami po kolena ve vodě při práci, někde je smuteční průvod s vlajkami a draky na vrcholcích, někde svatba s květinami a hudbou. Na silnici jsou trofejní náklaďáky z americké agrese, mopedy a samozřejmě kola. Na vesnici jsou kola oblíbená dvojnásob. Nejen jako individuální vozidlo, ale také jako „smečkové zvíře“. Co nenesou v proutěných koších zavěšených po stranách: dříví a ovoce, keramiku a stavební kámen. Jde o jakýsi „vynález“ partyzánského hnutí osvobozenecké války: cesty v džungli jsou úzké, neprojede žádný vozík a trakař, jakmile ho vyložíte, se stane přítěží. Kolo je úplně něco jiného!

Tři hodiny cesty a před námi se otevírá nádherné panorama zálivu. V mořské oblasti 1 500 tisíc metrů čtverečních. km je roztroušeno 1600 ostrovů a skal těch nejbizarnějších tvarů. Mnoho lidí nazývá Halong Bay osmým divem světa.

Na pobřeží je mnoho obchodů se suvenýry, restaurace a různé hotely. Náš minibus obratně stoupá úzkými křivolakými uličkami do kopce a zastavujeme v malém, pouze 12ti pokojích, hotelu, čistém a pohodlném. Náš pokoj má klimatizaci, TV a veškeré vybavení a z balkonu je nádherný výhled na záliv.

Oběd se podává ve vietnamském stylu na dvou velkých kulatých stolech. Několik jídel z masa, kuřete, ryb a zeleniny, hrnec s vývarem, naklíčená bambusová semínka a obrovská miska rýže. Každý si dá část ze společné mísy do své misky. U stolu se seznamujeme s našimi spolucestujícími. Mladí kluci z Ho Či Minova mluví trochu anglicky, což je ve Vietnamu vzácnost. Dobře mluví jen dívka, která přijela s otcem z Ameriky. Její táta už nalévá vodku u vedlejšího stolu.

Jsme jediní cizinci a celá skupina se o nás dojemně stará. Každý, kdo v této zemi byl, potvrdí, že Vietnamci jsou usměvaví, přátelští, ochotní a vstřícní k hostům. V restauraci je hned číšník požádán, aby nám přinesl vidličky, prý hůlky jsou pro nás nepohodlné. Pokud budeme nakupovat ovoce, celý tým nám vybere zralé, pak nás pohostí exotickými, u kterých my sami neriskujeme nákup, určitě ukážou, jak se loupou, krájí, vyplivují kosti. Nakládáme na loď – vysvětlí, že panamský klobouk je nutný, slunce je nemilosrdné. Tipy do budoucna, kolik zaplatit za taxi, kde se ubytovat, co vidět. Celkově jsme celou cestu cítili neustálou péči o sebe.

Po obědě naše veselá společnost vyrazila na vodní exkurzi. Po vyslechnutí rad o panamách jsme si před plavbou koupili none - slavné vietnamské kónické klobouky z palmových listů se stuhou pod bradou. Opravdu jsem si chtěl přivézt domů non jako suvenýr z Vietnamu. Ale o dva dny později, až opustíme Hanoj, zapomeneme klobouky v hotelu...

Lodě pro plavby po zátoce jsou dvoupatrové, malé, maximálně pro 30 osob. Staří partyzáni se usadili u dlouhého stolu, pokračovali v oslavách setkání, a šli jsme nahoru. Přidal se k nám další Japonec. Do Halongu přijel jen na jeden den a po Vietnamu cestuje sám, což je velmi překvapivé. Obvykle se Japonci nikdy neodtrhnou od týmu a na výlety jezdí ve velkých skupinách s průvodcem a vedoucím. Ale tenhle ve skutečnosti vypadal trochu jako Japonec, rozhodli jsme se, že je to japonský Žid, přátelský a společenský. V jeho společnosti jsme strávili nádherné čtyři hodiny horní paluba, vyprávějí si navzájem o svých zemích, zvycích, osobních cestách a diskutují o tom, zda na ostrovech, kolem kterých plujeme, žije mnoho hadů, netopýrů a opic. Problém Kurilské ostrovy jen pro případ, nedotkl se.

Během exkurze jsme měli dvě zastávky: poprvé jsme prozkoumali obrovskou jeskyni s stalaktity a stalagmity, kde se za války skrývalo až jeden a půl tisíce lidí, a druhá zastávka byla u písečná pláž jeden z ostrovů pro relaxaci. A přestože je voda v zátoce tak teplá, že to před horkem vůbec nešetří, všichni se vesele vrhli ke koupání. Jen nešťastní Japonci, kteří si s sebou zapomněli vzít plavky, zůstali sami na toulky podél břehu.

Druhý den byl opět výlet přes záliv, ale opačným směrem. Nejprve zkoumal ještě jeden obří jeskyně, pak nízkou rychlostí vpluli do malého přístavu tvořeného několika ostrovy blízko sebe. Dá se říci, že jsme skončili v mořské vesničce - na vodní hladině plavaly desítky domů postavených na pontonech, raftech a prázdných sudech spojených dohromady. Na pár metrech čtverečních uprostřed moře maličké domečky, prádlo pověšené na sucho, houpací sítě, umyvadla, kbelíky, děti a dokonce i psi.

Ze všech stran se k naší lodi táhly motorové čluny, naplněné až po okraj různým ovocem, rybami, kraby, ústřicemi, mušlemi, v naději, že prodají alespoň něco bohatým turistům. O něco později hrábne veslice a my sedící na chatrných lavičkách vyrážíme směrem k velkému ostrovu. Na veslech, dva mladí viets, v nons, rukavice přes rameno a šátky zakrývající obličej, vestoje vestoje, beze spěchu. Po obletu ostrova se ocitáme u velmi nízkého oblouku ve skále a skrz něj se se sklonem hlavy jako tunelem dostáváme do nitra ostrova. Jezírko s úplně kalnou, hnědou vodou je ze všech stran obklopeno vysokými ponurými skalami s ostrými výběžky, z nichž se řítí zvláštní kvílení, zřejmě větru. Přeběhl mi nepříjemný mráz po zádech z pomyšlení, že pokud nyní začne příliv, nízká klenba oblouku rychle zmizí pod vodou a my se ocitneme v pasti, z prstence skal není jiné cesty ven. To se ale naštěstí nestalo, bezpečně jsme se vrátili na loď. Za svou práci vybrala děvčata od každého cestujícího dva tisíce dongů, celkem tak vydělaly jeden dolar.

Po výletu lodí jsme povečeřeli v restauraci na nábřeží. Restaurace se zjevně specializovala na přijímání turistických skupin, protože četné stoly byly všechny obsazené a poté, co některé odešly, byly okamžitě připraveny pro další turisty. Nedaleko parkovaly autobusy; naši také dojeli, vzali své dobře živené výletníky a jeli do Hanoje. Cestou jsme se zastavili ve vesnici, kde se prodávaly různé tradiční výrobky, speciální pohlednice a suvenýry. Zvláštní pozornost přitahovaly ručně šité obrazy, koupili jsme dva s národními motivy.

Do hlavního města jsme dorazili ve večerních hodinách. Zastavili jsme se v "Prince Royal Hotel", velmi blízko centrálního jezera. Stejných 25 dolarů za pokoj, ale mnohem moderněji a pohodlněji než tam, kde jsme zůstali první den, a kde mám kalhoty stále v pračce. Zatímco se Galina připravovala na večerní procházku, došel jsem k bývalému hotelu, vzal si kalhoty a rozhodl se vrátit do motorkářského taxíku, naštěstí všude nabízejí své služby motorkáři. Musím říct, že za tři minuty cesty na zadním sedadle motorky po centrální ulici večerní Hanoje jsem vydržel strach do konce života! Nedorazil jsem ani živý, ani mrtvý, jen sklenka whisky mě vrátila k životu.

Sto dolarů, které jsme po příletu vyměnili na letišti, bylo téměř u konce a směnárny jsme nikde ve městě nenašli. Na recepci v hotelu byl kurz vyděračský, a tak jsme se rozhodli jít na hlavní poštu v naději, že si tam vyměníme peníze a zároveň zavoláme domů do Ruska. Cestou jsme potkali dvě tlusté hlučné tety a hubeného muže, který mával balíky dolarů a dongů. Za padesát dolarů nabídli dobrý kurz, „podali si ruce“ a účty se začaly počítat. Jen málo kolemjdoucích se rozhlédlo, někteří se i zastavili a pozorovali, jak napjatě sledujeme odpočítávání sedmi set padesáti tisíc dongů v pěti tisících nominálních hodnotách. Zřejmě předem věděli, že tito tři jsou „podvodníci“ a všechny zajímalo, jak nás „obují“. Ale my jsme se netrefili do hlíny! Galina do posledního nepustila z rukou padesát dolarů a já hned viděl háček: místo desetitisícových bankovek byly použity tisíce! Smlouva byla vypovězena, jedeme dál a my tři nás pronásledovali až ke vchodu do Pošty a přemlouvali nás, abychom pokračovali ve složitých výpočtech a výměnách. Byli napadeni ti nesprávní!

Nestihli jsme vyměnit peníze, ale zavolali jsme příbuzným a poté, co jsme spočítali skromnou zbývající hotovost, sedli pod ventilátor v pouliční kavárně na břehu jezera. Za posledních 74 tisíc jsem si stihl vzít rajčatový salát, dvě velké porce vepřového a tři kelímky piva. Po večeři jsme se beze spěchu prošli po nábřeží Huankiema. Sotva jsme si sedli na lavičku, abychom se podívali na starší ženy při večerní gymnastice při hudbě, oslovil nás mladý kluk s nabídkou jeho sexuálních služeb... Rozhodli jsme se nehledat další dobrodružství na jednom místě a pospíchali jsme do hotelu.

Ráno druhého dne jsme dorazili na letiště taxíkem, objednaným z večera, za 10 $. Jen tam už našli kupony přiložené k lístkům na bezplatný autobus z města. Ale kvůli desítkám se nezlobili. Letíme první třídou „Pacific Airlines“, doba cesty je dvě hodiny, je to náš první místní let.

Měli jsme v plánu strávit jeden den v Saigonu a brzy ráno odletět do Kambodže. Opustili jsme proto budovu místního letiště a hned jsme se vydali na mezinárodní letiště koupit letenky. Mezi příchozími jsme ale byli jediní cizinci, takže jsme se okamžitě ocitli v úzkém kruhu taxikářů. Jeden z nich drze vyrval naše tašky z rukou a málem je začal nakládat do kufru. Doslova jsem musel použít sílu, abych se dostal z obklíčení. Popadli jsme letištní vozík a sebevědomě jsme šli stranou mezinárodní terminál... Ale to tam nebylo! Ten drzý taxikář byl před námi a vzal vozík také. Musel jsem jít dál v jeho společnosti. Šli jsme ke vchodu. Ukázalo se, že do budovy letiště smíte vstoupit pouze v případě, že máte letenku! Vstupenky se ale prodávají uvnitř! Obsedantní průvodce, který využil našeho zmatku, nás zoufale gestikuloval a zavedl za roh, podél plotu, podél zcela opuštěných dvorků. S pocitem nevlídnosti ho odstrčili od našich věcí a otočili se zpět. Vrátil jsem se na přeplněné místo, nechal jsem Galinu hlídat vozík a sám jsem nalehko běžel k pokladnám místního letiště (tam smí každý), abych se znovu ujistil, že mezinárodní pokladna je uvnitř mezinárodního terminálu. .. Tvrdohlavý taxikář, který se kolem našeho vozíku motá už více než hodinu, když viděl, že se vracím, ožil; zjevně ho v mé nepřítomnosti omrzelo komunikovat s Galinou, která mu nerozumí ani slovo. Sebral jsem poslední kapky trpělivosti a vyslechl jsem dlouhý monolog, že abychom si mohli koupit letenky, musíme sednout do jeho taxíku a jet s ním do města. Skoro s bolestí zubů jsem se zmateně rozhlédl: ani jeden běloch, jen žebráci, špinaví, hluční Vietnamci sedící na zemi, na žocích, plivající semena a všechno, úplně všechno, dívali se na nás, dvě zdravé klisny v zářivě žlutém Trička a smích... Rozhodně jsem si přehodil tašku přes rameno, tiše jsem došel ke vchodu a odstrčil stráže stranou, neposlouchaje jejich pláč, a sebevědomým krokem jsem došel k vytoužené pokladně. Galina využila zmatku stráží a unikla ven. Policisté, kteří se ujistili, že jim nevěnujeme pozornost, nás nechali na pokoji.

Arogantní, ve stylu sovětských časů, lhostejná, líná teta u pokladny říkala, že na ranní let nejsou letenky, jen denní. Představoval jsem si, jak uděláme radost taxikáři, který na nás nejspíš čekal u východu, a rozhodnutí přišlo samo od sebe: letět hned! Po zaplacení 101 dolarů za lístek prošli registrací, která již začala, celnicí, hranicí a Saigon, který byl tak blízko, zůstal pozadu. Teď, s odstupem času, jsem uražený, že se to tak stalo. Bylo by zajímavé podívat se do Jižního Vietnamu, který ještě nedávno ležel na druhé straně červené čáry a pro severní bratry byl prakticky nedostupný. Přesto si bývalé hospodářské centrum celé Francouzské Indočíny s „Katedrálou Panny Marie Saigonské“ zaslouží bližší seznámení.

Před nástupem do letadla mi vzali můj Victorinox a jedné jeptišce ​​dokonce vzali nůžky na nehty! Co můžete dělat - bezpečnost! Veškeré propichovací a řezné předměty cestujících nyní putují v kokpitu a majitelům jsou distribuovány až v místě příletu.

Kambodža

Malé letadlo "Vietnam Airlines" Fokker 70 bylo téměř prázdné: pár Japonců, ještě méně Evropanů a nás jen patnáct lidí. Hodina letu – a jsme v Siem Reap.

Skromná letištní budova nemá ani klimatizaci, jsou zapnuté ventilátory. Na stěnách visí obrazy Angkor Wat ve zlacených rámech. Imigrační úředníci inkasují po 20 USD a naplácají vízové ​​pasy. Jeden z nich s námi spokojeně mluvil rusky, ukázalo se, že studoval v Rjazani. Říká, že na letišti pracuje už pět let a turisty z Ruska tu vidí poprvé!

Zatímco jsme si povídali, všichni naši spolucestující sedli do mikrobusů, které je potkaly, a odjeli, zůstali jsme sami na opuštěném letišti. Musel jsem si koupit kupon za 5 $ taxíkem do města. Nájezd je sice jen dva kilometry, ale silnice jako taková prakticky žádná, jen příkopy, díry a louže, takže jedeme extrémně pomalu. Cestou se nám tedy podařilo probrat všechny naléhavé problémy s řidičem: potřebujeme hotel s veškerým vybavením na pokoji, který stojí asi 25 dolarů, zítra potřebujeme auto na prohlídku Angkoru. Taxikář ignoroval luxusní hotely, které blikaly za oknem, s tím, že přenocování tam stojí 300 dolarů. Když jsme slyšeli takové ceny, ztichli jsme a zcela důvěřovali jeho výběru. Brzy jsme zastavili v penzionu. Taxikář prohodil s majitelem pár frází a laskavě nás pozval na prohlídku pokoje, která stála přesně 25 dolarů. Musím říct, že jsme v Guest House nikdy předtím nebyli, ale atmosféra zde vypadala příznivě: v prvním patře bydlí majitel s rodinou a ve druhém je osm pokojů k pronájmu. K dispozici je klimatizace, TV, sprcha. Všechno je samozřejmě tak skromné ​​a omšelé, ale přeci jen nežádají tři sta dolarů! Rozhodujícím faktorem byl záznam v deníku hostů, který naznačoval, že zde včera pobýval Angličan.

Po sprše a whisky na prevenci malárie vyrážíme do města, pokud se tak ovšem dají nazvat dvě ulice. Už je tma a vy se musíte neustále dívat na svůj krok – abyste se nedostali do louže nebo do hromady hnoje. Já s pochodní vpředu osvětluji cestu, Galina mě následuje. Najednou se zezadu ozývají srdceryvné výkřiky, z překvapení jsem se málem zhroutil do příkopu: ukázalo se, že Galya šlápla na psa, a teď, když od sebe odskočili, oba křičí jako zařezaní. Po odplivnutí spěcháme na osvětlené území.

První dům na silnici byl malý hotel, který vypadal docela slušně. Z legrace jsme šli zjistit, kolik to stojí. Odpověď: "12 $" nás trochu zmátla. Po prohlídce dvou pokojů a ujištění, že máme potřebnou klimatizaci, televizi, ledničku a slušnou koupelnu, jsme, rozhodnuti se okamžitě přestěhovat, vrátili do našeho Guest House.

Náš taxikář, povalující se na pohovce, sledoval televizi v rohu, což ho usvědčovalo z rodinných vazeb s majitelem domu. Dalo se to tušit! A také nám nabídl své služby na zítra, také za 25 dolarů! Určitě je to levnější!

Všechny naše požadavky na vrácení peněz nebo alespoň předložení ceníku k ničemu nevedly, jen ke ztrátě času.

Frustrovaní jsme se šli znovu projít. A právě jsem prošel temným místem, protože znovu z Galina výkřiku málem upadnu: "Zapomněli jsme nůž!" Moji švýcarskou jednadvacítku Victorinox, kterou jsem koupil ve Švédsku za 62 dolarů, jsme nechali na letišti! Můj smutek neměl žádné hranice! Jaký špatný den dnes! Ale všechno to začalo tak dobře! A to vše kvůli posedlému taxikáři v Ho Či Minově Městě! Popletl nám všechny karty, teď je všechno trapné!

Na konci ztraceného jsme dojeli k cestovní kanceláři - kůlna, garážového typu, uprostřed stůl a dvě židle. Na stěnách jsou tři plakáty s palmami a desítkou ještěrek – gekonů. Nemáme co ztratit a venku je noc, musíme se o zítřku něco rozhodnout. Objednáváme auto s řidičem na celý den za 20 $ a zároveň letenky na Koh Samui přes Bangkok. Včera jsme měli v plánu letět do Phnom Penhu, hlavního města Kambodže, ale dnes nálada není stejná. Uvidíme Angkor – a to stačí!

Abychom tu melancholii nějak namazali, jdeme do drahé restaurace naproti. Tam " Bufet"za 8 dolarů a kambodžské tance na pódiu: s prohnutými prsty, celá ve zlatě, dívka stojí půl hodiny na jedné noze v nepřirozené póze a kolem ní skáče rákšasa s dýkou. Později se ukázalo, že tato tanec vyobrazoval děj khmerské verze staroindické Rámájany." Adityina dcera Neang Swahei odsoudila matčino cizoložství, za které ji za trest svou kletbou odsoudila k tomu, aby nehybně stála na jedné noze a živila se pouze větrem. .Toto je klíčový moment této scény, protože to byl vítr, který přinesl do jejích úst semeno Višnua, ze kterého se narodila krásná bílá opice Hanuman (nefoukal tam náš "vítr"?), která hraje jednu z hlavních rolí ve třetí části khmerského eposu "Ramker". laskavost, krása a čistota. Musím říct, že po seznámení se zápletkami "Ramker" mi přišly velmi, velmi zábavné. Je to škoda že taková nádherná kniha „Starověké khmerské divadlo“, umožňující Ve snaze plněji vnímat nejen balet, ale také dějové reliéfy na stěnách chrámů Angkoru, padl jsem do mých rukou až po cestě ...

Vaření v Kambodži není chutné. Vyzkoušeli jsme všechna jídla: přesušená, převařená, dokonce i ryby. Ukázalo se, že vlastní místní pivo nevaří. Musel jsem vzít "Tigra".

Mimochodem, sami Khmérové ​​se stravují velmi skromně. Dávno pryč jsou doby Pol Potovy vlády, kdy občané svobodné demokratické republiky Kambodža dostávali 90 g rýže denně. Jak ale nyní vypadá sváteční stůl khmérské rodiny? Centrální místo určitě zaujme dušená rýže, ochucená speciálním solením s rybami, nebo spíše rybí pasta, prášek s obzvláště štiplavou vůní. Nedaleko jsou talíře s naklíčenými fazolemi a nějakým dalším obilím; vařená zelenina, která svým vzhledem a chutí připomíná tuřín; průhledné kostky rýžového želé nastavené na tyčinky, sušené a vařené ryby, papája. Možná banány a ananas. V karafě je určitě voda. Khmerové prakticky nekonzumují alkohol. Je třeba mít na paměti, že toto je stůl poměrně bohaté rodiny ...

V osm ráno už auto stálo u verandy. Po naložení batohů do kufru jsme nejprve zašli do cestovní kanceláře, potvrdili rezervaci letenek a pokud možno na místním letišti zjistili osud nevyzvednutých nožů, snad ještě není vše ztraceno.

Majitelka agentury, příjemná mladá Khmérka, okamžitě poslala svého bratra na letiště a ujistila nás, že nůž bude mít do našeho návratu. Srdce se mi hned zlepšilo a s klidným srdcem jsme zamířili do Angkoru.

Naše bílá "Toyota" popojížděla k turniketům, kde probíhá svoz. Peníze od turistů; jednodenní vstupenka na Angkor stojí 20 dolarů za kus. Pro třídenní a týdenní pobyty výrazné slevy. Po vyřízení formalit konečně vstupujeme na území pradávné město.

Musím říci, že když jsme se připravovali na cestu, pokusy najít jakoukoli literaturu a průvodce o Kambodži v Rusku nebyly korunovány velkým úspěchem: dvě hubené, zažloutlé knihy v knihovně a skrovné informace o Angkoru s fotografiemi a popisy chrámů na internetu. Turisté svou pozorností tuto zemi obcházejí, ale do sousedního Thajska přivádějí davy. Kambodža samozřejmě nemůže překvapit svými krásnými plážemi, elegantními hotely a luxusními restauracemi. Uplynulo pouhých deset let od doby, kdy zde byli odstraněni partyzáni Rudých Khmerů, o něco více než dvacet let uplynulo od brutálního teroru Pol Pota, který zabil více než tři miliony jeho občanů. Kambodža je mladá republika v plném slova smyslu: více než 50 % populace tvoří mladí lidé do 17 let. Pravděpodobně za pár let tato mládež pozdvihne zemi, vyvede ji z hluboké chudoby, a pak turisté objeví, i když pozdě, objeví úžasnou, tajemnou, pohádkově zajímavou zemi tohoto trpělivého národa. Ostatně žádná jiná země nemá něco jako Angkor – památník nejstarší khmerské civilizace, za jehož objevení svět vděčí Jeho Veličenstvu Chance. První zmínka o Angkoru v evropských pramenech se objevila poté, co v roce 1601 španělský misionář Marcello Ribadeneiro, putující džunglí a hledání domorodců a pohanů, aby konvertoval ke křesťanskému náboženství, narazil na ruiny obra. kamenné město... Khmerská tradice jim nedovolovala stavět kamenné domy, a tak misionář navrhl, že starověké město postavili Římané nebo Alexandr Veliký. Khmérové ​​sami také nedokázali vysvětlit původ ruin. Záhadný nález nevzbudil pozornost osvícené veřejnosti a brzy byl zapomenut. O pouhých 260 let později se francouzský přírodovědec Henri Muo, hnán touhou po objevech a výzkumu, ponořil do džungle poblíž města Siem Reap a ztratil cestu. Několik dní bloudil hlubinami obřího lesa bez jídla, měl záchvat malárie a chystal se rozloučit se životem, když ho náhle sotva znatelná cesta zavedla do starobylého města. To, co Muo viděl, ho přimělo pochybovat o zdravém rozumu, usoudil, že to byla halucinace: nad džunglí se tyčily, ozářeny rudými paprsky zapadajícího slunce, stály tři štíhlé věže, připomínající poupata nesfouknutého lotosu. Tak byl objeven Angkor Wat, největší světový památník náboženské architektury, po kterém bude později pojmenována celá jedna éra v historii kambodžského lidu. Nikoho však zpočátku nenapadlo spojovat objev s historií Kambodže. V khmerských pramenech nebyly žádné písemné doklady o jakékoli fázi vývoje země až do 15. století, ale samotné památky bylo brzy nemožné prozkoumat, protože území Angkoru bylo obsazeno Siamem, za nímž byla Velká Británie - tehdy hlavní rival Francie v koloniálních výbojích. Francouzští učenci se obrátili na čínské kroniky. Ukázalo se, že jsou nejúplnějšími a nejspolehlivějšími zdroji, které vrhají světlo na minulost Kambodže.

Ve 2. století našeho letopočtu se zde objevil zničený indický princ Kaundinya, který hledal bohatství a moc. Oženil se s dcerou krále místního kmene a stal se zakladatelem dynastie a státu Funanů (jak Číňané nazývají starověkou zemi na jihu Indočínského poloostrova). Jeho potomek Ishanavarman I byl skutečným válečným králem a v 7. století výrazně rozšířil územní hranice Funanu a přesunul hlavní město blíže k centru, do oblasti jezera Tonle Sap. Byl tak položen počátek rozvoje tohoto regionu, který byl později předurčen stát se ekonomickým a politickým centrem mocného státu Angkor. Primární odpovědností všech angkorských králů bylo udržovat a rozvíjet zavlažovací systémy. Každý z nich, když nastoupil na trůn, přísahal, že začnou stavět novou nádrž, a tedy i systém kanálů, kterými byla voda dodávána i do těch nejmenších pozemků. Zemědělství zde nebylo vůbec závislé na povětrnostních podmínkách, nebálo se ani sucha, ani povodní. Celé území starověkého Angkoru bylo pokryto sítí nádrží, přehrad, kanálů, přehrad a rybníků. Rolníci sklidili tři úrody rýže ročně. Celková délka hlavních silnic jen v říši Angkor daleko přesahovala dva tisíce kilometrů. Stavěly se útulky pro znevýhodněné, silniční domy pro poutníky, školy, teologické akademie, včetně ženských, a nemocnice. Bez velké nadsázky lze říci, že medicína starověké Kambodže byla mnohem lepší než tehdejší lékařská věda v Evropě. Nápisy dochované na základech jedné ze 102 nemocnic říkají, že personál každé nemocnice tvořili dva kvalifikovaní lékaři, šest asistentů, čtrnáct sester, dva kuchaři a šest ošetřovatelů. 938 vesnic bylo zcela osvobozeno od daní a odvodů do státní pokladny, sloužily výhradně potřebám veřejného zdravotnictví. Každý král Angkorské říše se považoval za „monarchu vesmíru“ a kromě nádrží si pro sebe postavil i odpovídající paláce a chrámy. Do 15. století bylo na území hlavního města 260 m2. km se tyčilo více než 600 církevních staveb z kamene. V té době byl Angkor pravděpodobně největším městem na světě. V roce 1432 siamská vojska po sedmiměsíčním obléhání a krvavých bojích dobyla Angkor a úplně zničila vše, co podlehlo zkáze. Přeživší obyvatelé, kteří neviděli příležitost město obnovit, opustili hlavní město. Pozůstatky Angkoru postupem času upadly do moci džungle a jednou největší kapitál mocný stát byl zcela zapomenut.

Když téměř o pět století později francouzští průzkumníci odhalili světu tajemství Angkoru, zůstalo asi 100 paláců a chrámů zachováno nedotčených. Na počátku 20. století začaly práce na vyčištění starověkého města od džungle a obnově chrámů, které byly vedeny po celé století, ale neustálé občanské války, vojenské převraty, spiknutí a samozřejmě partyzáni Rudých Khmerů způsobili velké škody Angkor. Teprve v roce 1992 se starověké hlavní město Kambodže dostalo pod záštitu UNESCO.

Věděli jsme, kam jdeme, a byli jsme připraveni na to, co jsme viděli. Ale přesto, když naše auto dojelo k Angkor Wat, se zatajeným dechem jsme dychtivě nahlíželi mezi stinné obří stromy, a když se džungle rozestoupila, náš dech se úplně zastavil. Ani Řím, ani Paříž, ani Londýn na nás najednou takový dojem neudělaly! Je nepravděpodobné, že mám dost talentu, abych adekvátně popsal to, co jsem viděl, a nebudu schopen vyschnout, tištěný text skutečně přenese ten zázrak, rozkoš, šok z pocitu dotknout se velkého, tajemného a mocného. To si musí každý nadechnout sám. Omezím se na obecná, publikovaná data.

Chrám Angkor Wat je největší náboženská stavba na světě, jeho plocha je více než 2 metry čtvereční. kilometrů, zasvěcený hinduistickému bohu Vyšnuovi. Samotný chrám je poměrně složitá tříúrovňová stavba s mnoha schody a průchody, nádvořími a bazény. Po každé úrovni probíhají galerie, na první - zdobené dvoumetrovými basreliéfy znázorňujícími různé výjevy z mytologie a khmerského života, na druhé - sochařské tanečnice, jejichž celkový počet je asi dva tisíce. Chrám je korunován pěti věžemi, střední se tyčí do 65 metrů a symbolizuje bájnou horu Meru, která je podle hinduistické mytologie středem celého světa. Budova je orientována přesně ke světovým stranám a komunikace k ní vedoucí jsou vedeny ve stejných směrech. Na každé straně jsou proto vidět pouze tři za sebou řazené věže, které tvoří jakoby trojzubec – symbol hory Meru. Byl to tento trojzubec, který Henri Muo považoval za halucinaci. Angkor Wat je obklopen 190 metrů širokým vodním příkopem, ve kterém se dříve chovali krokodýli. Na západní straně vodního příkopu se kříží kamenná hráz, po které jsme šli do chrámu, kde jsme strávili téměř dvě hodiny, prolézali všechny průchody a štoly, vystoupali na nejvyšší stupeň a fotili se s kamennými tanečnicemi.

Poté jsme šli do Phnom Bakheng – chrámu, který postavil jeden z prvních v Angkoru. Poté do Bayonne - jedinečného výtvoru khmerského génia, jedné z nejfantastičtějších památek světové architektury. Třípatrová budova s ​​52 čtvercovými věžemi, na jejichž každé straně je vyobrazena tvář Bathisattvy Avalokiteshvara. Hlavové věže jsou umístěny náhodně na různých úrovních a mají různé výšky, takže se zdá, že ať jste kdekoli, tyto tváře se na vás dívají. Mimochodem, výška tváří je až 2,5 metru. Je zjištěno, že všechny usmívající se tváře chrámu Bayon zobrazují Jayavarmana VII - jednoho z posledních velkých angkorských panovníků, za nichž byl chrám postaven. V hlavní věži Angkoru byla umístěna patnáctimetrová socha Buddhy, jehož tvář také dostala rysy vládce.

Poté se přesunuli na Sloní terasu – z ní khmerští králové sledovali ceremonie a přehlídky na Hlavní náměstí Angkor. Dále naše cesta vedla k chrámu Ta-Prohm, jehož hlavním rysem je, že nebyl vyčištěn z džungle a objevuje se před námi ve stejné podobě, v jaké jej badatelé viděli v devatenáctém století. Pohled, upřímně řečeno, je úžasný. Kořeny obrovských stromů zničily některé zdi a mnoho galerií a uliček je poseto balvany. Dlouho jsme bloudili s otevřenou pusou, až Galya z čista jasna spadla. Bolestně mě to zasáhlo a na koleni byla velká oděrka. Rozptýlil se ošetřením rány a v důsledku toho se ztratil. Kamkoli jdeme - slepá ulička, posetá kamením, souvislé katakomby. Byli jsme úplně vyčerpaní, dokud nebyl dopaden shrbený starý mnich, byl to on, kdo nás vynesl na denní světlo. Na rozloučenou se usměje a rozpačitě natáhne ruku – nabídne, že od něj koupí malého slona. Dolar nám samozřejmě nevadí, kupujeme.

Vedro je nesnesitelné, už jsme vypili čtyři láhve vody, bavlněné nohy, vyčerpaná síla, každých pět kroků - kouřová přestávka. A to jsou teprve dvě hodiny odpoledne. Auto je půjčené do osmi, takže nikam nespěcháme, sedíme ve stínu, pozorujeme opice, je jich tu hodně, některé i s mláďaty.

V chrámu Ta-Keo ke mně přistoupil policista, zkontroloval dostupnost vstupenek a pak se potichu rozhlédl kolem a nabídl, že si od něj koupím odznak jako suvenýr. Netřeba dodávat, že chudá země.

Po prohlídce Prasat Kravan nás naše síly zcela opouštějí. Žádáme řidiče, aby nám z okénka auta ukázal zbytek chrámů. Míjíme obrovské umělé nádrže (7 km krát 2 km), East a West Barey. Voda je kalná, špinavá, ale místní děti plavou. Nesnesitelná závist se náhle vkradla, bolela, sténala pod lopatkou a my jsme se rozhodli, že po tak náročném dni, po tak nádherných palácích a neobvykle krásných chrámech, je naprosto hloupé zůstat v hotelu za 12 dolarů. Rozhodně potřebujeme hotel s bazénem!

Ukázalo se, že v Siem Reap jsou pouze čtyři. Zastavili jsme v prvním luxusním hotelu, o kterém včerejší taxikář lhal, že prý tam byly pokoje za 300 dolarů. Ve skutečnosti byly za tuto cenu nabízeny apartmány a standardní pokoj za pouhých 70 $. Samozřejmě je to drahé, ale rozhodli se místnost prozkoumat. Když vstoupili, málem spadli: všechny stěny se to hemží ještěrky. Je jasné, že gekoni a čočky jsou užiteční tvorové - jedí všechny druhy komárů, komárů. Ve všech zemích jihovýchodní Asie žijí v každém domě agamy, leguani, toke a další druhy malých ještěrek, s nimiž je zacházeno velmi opatrně (v Kambodži prý navíc najdete u každého domu jiného plaza připomínajícího tupého krokodýla .má délku asi 70cm a tloušťku přes 10cm.Místní mu říkají Akei kvůli charakteristickým výkřikům, které po večerech vydává. Pravda, díky bohu, neměli jsme to štěstí se potkat, ale poslouchali jsme křičí každou noc). A co teprve gekoni – ale ne v tak drahých bytech pro cizince! Takovou čtvrť nepotřebujeme, zvlášť když máme fumigátora. Obecně jsme se rozhodli jít dál.

Líbil se mi další hotel: bazén je pěkný a celkem 40 dolarů se snídaní. Dokud se ještěři nerozběhnou, zalepíme všechny škvíry páskou a vyrážíme chytat ještě nezapadlé slunce. Zbytek dne jsme strávili sami u bazénu, pak jsme šli do obchodu na pivo. Mimochodem, v Siem Reap nikde nejsou směnárny, všude se přijímají dolary, drobné se dávají také v dolarech a drobné se dávají v rielech (1 - 4000 rielů). Všechny obchody jsou určeny pouze pro cizince, většina Khmérů tam nemá co dělat. Šli jsme do cestovní kanceláře a - o štěstí! - obdržel jsem můj zapomenutý "Victorinox" v bezpečí a také letenky. Letět letadlem je samozřejmě drahé: do Bangkoku - 135 dolarů, ale co dělat! V Kambodži jsou silnice hrbolaté, takže pozemní doprava se pohybuje extrémně pomalu, například do Phnom Penhu je to jen 260 km a expresní autobus jede 19 hodin! Železnice tu vůbec nejsou. Do Bangkoku se stále můžete dostat pomocí říčního trajektu v kombinaci s autobusem, ale cesta bude trvat déle než jeden den, i když bude stát pouze 16 $.

Večer jsme navštívili hotelovou restauraci. Jídlo je přizpůsobené evropskému, takže není zajímavé.

V noci začalo pršet, pořádný tropický liják. Za oknem se jasně blýskaly blesky a zahřměly hromy, takže jsem se probudil studeným potem z hrůzy, kterou jsem viděl ve snu: kamenné tváře Bathisattvy Avalokiteshvara se smály hromovými válečky a z očí mi vylétly ohnivé šípy ...

Po ranním koupání v bazénu jsme ve skvělé náladě odjeli na letiště.

Letadlo Bangkok Airlines letí do Bangkoku, celé vymalované výhledy na Angkor. Galya a já jsme nechali tašky a spěchali jsme fotit na pozadí tak krásného letadla. A vpravo, vlevo a odděleně a společně. Spokojeně se blížíme k žebříku. Ptá se přátelská stewardka před vchodem palubní lístky... A najednou mě okamžitě polil studený pot: video taška, ve které byla vstupenka a zároveň asi 5 tisíc dolarů, byla pryč! Jako hurikán se mi hlavou honily horečné myšlenky o ruské ambasádě, o přenocování v kartonových krabicích, o divokém ovoci, které můžete jíst celý měsíc. Cítil jsem se trochu lépe, když jsem si vzpomněl na Western Union. Ještě tři minuty a dostal bych infarkt. Pak jsem ale uviděl zaměstnance letiště kráčet směrem k letadlu s mojí taškou v ruce. Ukázalo se, že jsem ji nechal v autobuse, který nás odvezl na lávku...

Jaká je Kambodža nádherná země a jací jsou tito Khmerové úžasní lidé!

Thajsko

V obchodě Duty Free v Bangkoku nás hned ošidili o dva dolary při nákupu lahve Passportu, využili toho, že jsme si ještě nestihli koupit nedopalky. No, nezlobili jsme se - před nástupem na palubu v čekárně zaměstnanci Bangkok Airlines zdarma rozdávali kávu s dortíky, džusy a banány - takže jsme neváhali vrátit naše dva dolary!

Letenky na Koh Samui výrazně zdražily. V lednu stály 55 dolarů, nyní - 75 dolarů, ale pamatujeme si naši poslední odyseu s trajektem, ai tak jsme cestovali déle než den ...

Letadlo, pomalované lehkovážnými palmami a barevnými rybami, připravené na dovolenou na pláži, začínající přímo z lávky. Létají hlavně mladí lidé, kteří zřejmě doufají, že hodně ušetří na bezplatných cenách mimo sezónu. Neobejdou se bez mužských osobností, které jezdí do Thajska celý rok za levnou láskou, ty jsou vždy vidět na kilometr.

Koh Samui nás přivítal jako staří dobří přátelé se slunečným úsměvem hrajícím v azurových vodách Jihočínské moře... Šestý den cesty jsme byli docela unavení: brzké probuzení, hodiny pěší turistiky, neustálé přejezdy. Je čas se na pár dní usadit, povalovat se na pláži, popíjet ultrafialové záření, šnorchlovat a užívat si nicnedělání.

Letiště má jedno jméno: ranvej a slaměný baldachýn, vše je velmi demokratické. Rozhodli jsme se neotálet s výběrem hotelu, vydali jsme se do "Nara Garden": převod zdarma... Téměř všechny hotely na ostrově jsou chatového typu (ostatně žádná budova by neměla být vyšší než palma!): Jednotlivé bungalovy s veškerou občanskou vybaveností mezi palmami, pět kroků od moře. Náš dům má bambusovou střešní konstrukci, samotná střecha je vyrobena z palmových listů a stěny jsou vyrobeny z proutěného štípaného bambusu. Zároveň je k dispozici klimatizace, TV, lednička, sprcha, veranda. Co jiného dělá? Bounty! Náš hotelový komplex je stylizovaný do tropického parku s fontánami, barevnými keři, mosty a jezírkem se zlatými rybami. Slušný bazén, plážová restaurace, výhled na Golden Buddha a náš nadstandardní bungalov za pouhých 800 bahtů (18 $).

Minule jsem psal o Koh Samui velmi podrobně a teď bych se nerad opakoval. Rajský ostrov, si být jisti! Opalovalo se, plavalo, spalo, četlo, hrálo vrhcáby, obecně běžná resortní maličkost. Měli jsme v plánu týden odpočívat, ale dopadlo to jinak.

Druhý den večer jsme vyrazili na Chaweng - východní pláž, považovaná za centrum letoviska a noční život ostrovy s množstvím hotelů, restaurací, barů, obchodů a různých obchodů, táhnoucích se několik kilometrů. Abychom nešlapali pěšky, půjčili jsme si džíp Suzuki (600 bahtů na den (13 USD)). Je těžké si to představit, ale Chaweng je úplně prázdný. Svobodní turisté se líně procházejí po nezáživných obchodech a barkeři se zoufale snaží vtáhnout kohokoli do své restaurace a nabízet bezplatný welcome drink. Nízká sezona!

Hledáme cestovní kancelář, která by nám mohla nabídnout letenky do Singapuru a hlavně ze Singapuru do indonéského Padangu. Nemáme singapurské vízum, ale není vyžadováno, pokud do země přiletíme na dobu nepřesahující 36 hodin. Váš záměr opustit Singapur včas však musíte potvrdit zpáteční letenkou. Bylo by snadné koupit si lístek po příletu na letišti nebo dokonce jet trajektem, ale nebyli jsme si jisti, že nás pustí na upřímné slovo. Teprve v osmé agentuře nám po dlouhém vyjednávání po telefonu nabídli potřebné letenky ze Singapuru do Padangu za cenu 220 $ za kus. Byla to evidentní lumpárna, ve skutečnosti naše trasa nestála víc než stovku. Musel jsem změnit plány. V důsledku toho si objednali letenky do Kuala Lumpur, hlavního města Malajsie. Ale ani zde není vše jednoduché. Lety jsou dvakrát týdně a v neděli už nejsou žádná místa. Ukázalo se, že buď poletí příští čtvrtek, nebo příští. Času je škoda, v plánech je rovník a neví se, co je před námi. Týdny odpočinku na Koh Samui tedy nefungovaly tak, jak chtěli.

V Singapuru jsme byli v lednu, tak jsme se rozhodli, že se nebudeme rozčilovat, i když jsem měl na tento výlet své vlastní nápady. Dva dny před odjezdem mi moje milovaná kočka Nora, která cítila dlouhé odloučení, nechtěla se rozejít, popsala moje turistické sandály a zřejmě naznačovala, že tím náš výlet zruší. Musel jsem spěchat do obchodů v Petrohradě a koupit první věc, která mi přišla pod ruku. Třetí den provozu se mi rozpadly nové sandály, náhradní boty - jen tenisky, ve kterých bylo horko, v místních obchodech vhodné zboží nebylo a musela jsem chodit v sandálech přetočených páskou. Samozřejmě jsem doufal, že si koupím nové boty v Singapuru, slavném nákupním ráji, ale ani teď to nevyšlo.

Další den, po projížďce po ostrově, s přeplněnými zásobami piva a ananasů, jsme předali auto. Večer jsme se rozhodli půjčit si motorku. Náš hotel se nachází na severní, spíše opuštěné pláži, doprava je nutná, taxi je drahé (minibus - 50 bahtů v obou směrech od nosu), auto také nemá opodstatnění, takže motorka za 150 bahtů na den (a o něco více než 3 $) je nejvíce nejlepší lék hnutí. To, že to oba neumíme, nám nevadilo: jezdím autem, autobusem, náklaďákem a jako dítě jsem měl ještě zkušenost s jízdou na kole - nějak to zvládneme! Zítra musím do Chawengu pro lístky - dnes budeme trénovat!

Moc bych si přál, aby v době přistání a startu nebyl nikdo poblíž, ale jako zvláštní případ vyšel na cestu na první cestu vyprovodit veškerý personál hotelu. Pečlivě jsem poslouchal pokyny mladého Thajce ohledně pedálů a pák, zařadil rychlost a otočil plynovým knoflíkem... No, alespoň jsem stál na zemi. Motorka sebou trhla, vyskočila pode mě a vzepjala se. Teta z recepce ječela jako podřezaná, ale pak se mi v obavě, že tak krásnou, fialově nablýskanou motorku odnesou, podařilo na ni honem naskočit a odjet. Galya následovala pěšky. Asi po pěti stech metrech se zdálo, že jsem si zvykl, dokázal jsem se i otočit, a když jsem Galinu posadil dozadu, jel jsem na letiště zavolat příbuzným a předvést se. Po nezavolání jsme se vrátili, ještě trochu bruslili, ale to už byla úplná tma, začalo to děsit a pro dnešek jsme skončili s tréninkem. Tato významná událost se slavila v hotelové restauraci.

Ráno se ještě ani nezačali opalovat, chtěl jsem co nejdříve sednout na motorku a foukat ve větru rozrývat cestu. V Chawengu jsme si vzali lístky, zavolali domů, naplnili košík na přední kolo ananasy a po oběhnutí celého ostrova se vracíme do hotelu. Svižně točím zatáčky, na rovince zrychluji na 70 km/h. Třída! Galya zasténá a štípne mě do boku. Tady je poslední odbočka vpravo před dlouhou rovinkou k domu, míjím protijedoucí (levostranný provoz), vjíždím do odbočky a ... ležíme na levé straně. Ihned si neuvědomuji, co se stalo, chytím se za kliky se smrtícím sevřením, ležím a přemýšlím, proč se zadní kolo točí ve vzduchu s takovým řevem? Lidé přiběhli, vytrhli mi motorku z rukou a pomohli mi vstát. Po prozkoumání svých ran se otočím ke Galině a vidím za ní dva policisty, jeden už volá kamsi do vysílačky. Nepotřebujeme žádné problémy s úřady, a proto jsme je horlivě ujistili, že máme naprosto vše v pořádku a v pořádku, spěchali jsme srolovat motorku z dohledu, zvláště když se na nás všichni kolem nás dívali, i když trapně. A to máme nejhloupější pohled, nutno podotknout. Cirkus odešel, klauni zůstali! Ruce a nohy v krvi, cestou sbíráme ananasy. Ale hlavně, motorka nebyla poškozena. Košík byl lehce pomačkaný, byl z nějakého měkkého kovu, lehce jsme ho narovnali. Umyli jsme rány Schweppesem, který se kupoval za whisky, a přestěhovali se do domu. Teď jde hlavně o to se nepozorovaně vplížit do hotelu. Ale štěstí! Motorku jsme postavili na parkoviště a aniž bychom vzbudili pozornost, bezpečně se dostali k SPZ. Zranění se ukázala jako značná: pravá noha opřená o tlumič se leskla popáleninou druhého stupně, levá noha zachycená mezi asfaltem a motocyklem byla jedna souvislá plocha rány. Galina situace byla ještě smutnější: popálenina plynule přešla do třetího stupně, dotkla se svalové tkáně a koleno její levé nohy, poškozené v kambodžských spáncích, oteklo do neuvěřitelných velikostí. Ale od přírody jsme optimisté a i večer jsme se šli koupat... Byla to osudová chyba: jakmile se slaná voda dotkla ran, pronikla ostrá bolest až na dřeň. Sůl se navíc svinula do odhalených látek a začala svou špinavou práci zevnitř. To byl konec naší dovolené na pláži, která ustoupila sténání, ooh a nářku.

Malajsie

Odlet v 18 hodin Pelangi Airlines. Letadlo je velmi malé, dvoumotorový Fokker 50. Let trvá dvě hodiny plus hodinu dopředu. Výsledkem je, že přistáváme v devět. Letíme do Kuala Lumpur potřetí a pokaždé na nové letiště, kolik jich je? Přesto se při předchozích návštěvách nedalo dostat do samotného hlavního města, poflakovali se pouze na území terminálů, nyní je potřeba se dostat do města.

Když jsme se rozhlédli, klopýtali jsme půl kilometru autobusová zastávka... A tady přistává samotný autobus. Překonáváme nesnesitelnou bolest nohou, zoufale uháníme 100 metrů, abychom byli včas, a už ve dveřích si uvědomujeme, že nemáme vůbec žádný ringgit na zaplacení jízdného. Frustrovaný nechávám Galinu s batohy na autobusové zastávce a plahočím se zpátky na letiště vyměnit dolary. A tam se ukazuje, že hotovost lze vyměnit pouze v bance, která zavírala v 16 hodin. To je číslo! Je možné strávit noc na letišti potřetí?! Bloudím po všech obchodech a obtěžuji obyvatelstvo modlitbou: mohl byste si prosím vyměnit peníze?! Nikdo se nechce měnit. Vzpomněl jsem si, jak jsme s Galyou ve Finsku, 500 km od hranic, zůstali v neděli bez známek a benzínu. Pak jsem málem musel jít na policii! Ale tady je letiště, které přijímá mezinárodní lety! Teta v informačním pultu udělá bezmocné gesto, říkají, nemůžu si pomoct. Nakonec jdu k přepážce s kupony taxi, zalžu, že si kupon koupím, pokud mi vymění dolary, dostanu 175 ringgitů za padesát kopejek a vypadnu. Pronásledující chlap křičí: ale co taxík?! Zamával jsem, a tak se zahřálo na 13 ringgitů, kurz byl 1 - 3,76 $. Takhle! Nestihli jsme dorazit, na ústředně jsme už ztratili 13 ringgitů. Dobře, příště budeme chytřejší: až pojedete do cizí země - zásobte se předem místní měnou!

Vracím se ke Galině, ale není ani živá, ani mrtvá: na autobusové zastávce se k ní přilepil nějaký Malajec, něco říká, mává rukama, nechápe, kolem není ani duše, neproniknutelná tma. V obavě, že jí vytrhne tašku nebo videokameru, uchopila škrcení batohy a modlila se k Pánu Bohu, abych co nejdříve přišel. Stejně jsem se vrátil naštvaný, a je to tak, přistupuji k maličkému Malajci s hrozivým pohledem: co potřebuješ? Ukázalo se, že se snažil vysvětlit, že autobusy do města jedou jiným směrem a my musíme přejít silnici ...

Už je jedenáct hodin, jedeme autobusem neznámým městem neznámo kam. Noční Kuala Lumpur nás ohromilo. Ano, toto není zemědělská, provinční Malajsie. Tohle je Megapolis s vysokými mrakodrapy, ultramoderními silničními křižovatkami, drahá auta... Přilepení čela ke sklu zkoumáme město a měšťany, billboardy a nápisy, palmy a mešity. Je však nutné myslet na nocleh. Odjíždíme na konečné stanici, jak se ukázalo, v samém centru. Naproti autobusovému nádraží je desítka hotelů. Výběr nejvyššího "Mandarin Hotel", 86 ringgitů za skvělý pokoj. Sprcha. Whisky. A poflakujeme se, abychom viděli okolí. V ulicích čínské čtvrti je život v plném proudu: obchod na nočním trhu je v plném proudu, hluk, rámus, hudba se ozývá z reproduktorů, hrnce a pánve se vaří, hrnce a pánve ječí, křičí o svém restaurace, stoly přímo u cesty, lidé jako na demonstraci za stagnujících let. Po malém bloudění se usadíme v restauraci, vezmeme dva laky (na litinové pánvi, horu nudlí s krevetami, kuřecím masem a zeleninou, plněné lahodnou omáčkou, míchaná vejce na boku) každý 4 ringgity a láhev 0,63 l piva za 12 ringgitů (tady si pamatujete Langkawi - bezcelní ostrovní obchod: 1 plechovka piva - 1 ringgit!). Jsou dvě hodiny ráno, je čas jít domů.

Ráno našli pod dveřmi hromadu novin. Téměř každý obsahuje články o Jakartě s fotografiemi: davy naštvaných Indonésanů házejí kameny na americkou ambasádu na protest proti bombardování Afghánistánu. Ty zase omezují diplomatické aktivity a oznamují evakuaci amerických občanů z Indonésie. Už, říkají, a letadla jsou na startu. Do případu! A zítra tam chceme letět! Indonésie je divoká muslimská země: kde je Rusko, kde nelze rozeznat Ameriku, protože všichni jsou bílí na stejné tváři. Pravda, všichni nás tu berou za Švédy, ale přesto... Na druhou stranu nám v Petrohradě omylem otevřeli vízum, byl by hřích ho nevyužít a do Jakarty se nechystali.

Obešli jsme několik kanceláří prodávajících letenky, všude píšou, že do Padangu nelétají přímé lety, musíte letět přes Singapur nebo Jakartu. Nové téma! A rozvrh jsme viděli na internetu! A cena je dvakrát nižší! Nakonec nacházíme agenturu, kde nám nabízí let „Pelangi Airlines“ s přistáním v Johor Bahru na pozítří, ale ráno a za 101 $. Fuj... Teď máme spoustu volného času a můžeme bezpečně prozkoumat Kuala Lumpur. Zbývá jen najít lékárnu, koupit obvazy, masti a antibiotika - to je již nutné, protože nohy jsou oteklé, oteklé, rány hnisají, mokvají a teplo a vysoká vlhkost nepřispívají k rychlému hojení, kromě toho, zdá se, že oba máme horečku... Občané! Pokud náhodou cestujete do Malajsie, zásobte se antibiotiky doma! V Malajsii se antibiotika prodávají přísně na předpis! I když máte lékařský titul a třicet let praxe v chirurgii, jako například Galina, nepomůže vám to! Bez předpisu – bez antibiotik! A obecně platí, že v Malajsii se všechny léky, které mají alespoň sebemenší terapeutický účinek, prodávají pouze na lékařský předpis, zubní pastu koupíte pouze v lékárně.

Jeli jsme metrem do KLCC – z nějakého důvodu se nejvyššímu dvoustěžňovému mrakodrapu na světě říká „Petronas Twin Towers“. Stříbrné věže se svými 452 metry opírají oblohu, 88 pater září nazelenalým sklem a ve 42. patře láká turisty k vybití adrenalinu most spojující věže. Bohužel lístky na sky bridge se prodávají až do devíti hodin ráno, výstup tam probíhá organizovaně, skupinově, v určité hodiny, nestihli jsme. Musel jsem se omezit na průzkum prvních sedmi pater, ve kterých jsou tisíce obchodů. Při vší hojnosti superdrahého zboží od známých firem jsem nemohl vyzvednout sandály. Ale vyměnili 50 dolarů za 500 000 indonéských rupií.

Zpět jsme se vrátili linkovým autobusem, který famózně řídila postarší teta v šátku. Obecně platí, že v Malajsii všechny muslimky nosí šátky, připnuté pod bradou, zakrývající nejen hlavu, ale i ramena. Mohou nosit kalhoty, džíny, ale je nutný šátek. Překvapil mě samozřejmě ne šátek, ale to, že v muslimské zemi jezdí ženy velkými autobusy, nic takového jsem ještě neviděla, ačkoli já osobně mohu a mám právo (a „práva“ taky).

Šli jsme na centrální trh, kde si Galya koupila hodinky SEIKO za 42 dolarů, pak si v supermarketu nasbírali různé ovoce. Meloun se ukázal být jasně žlutý a uvnitř sladký, nezralá noina (ne nadarmo nám Vietnamci v Halongu vybrali ovoce! Choďte rozumět zralému ovoci, nebo ne!), A setar je šťavnatý a hodí se k whisky .

Celý večer jsme studovali pokyny společnosti „Neva-Progress“, se kterou jsme v Petrohradu podepsali smlouvu o zdravotním pojištění, pro naše jednání v případě pojistné události. Ukázalo se, že člověk musel zavolat do Ruska, počkat u telefonu na zpětný hovor, pak jet, kam se mu řeklo, a nikdo nevěděl, co dál. Rozhodli jsme se, že si s tím nebudeme zahrávat. Možná, že všechny tyto činnosti zaberou spoustu času, ale my ho nemáme. Zítra musím také navštívit Řemeslný komplex.

Samozřejmě, že kdybychom byli plní síly a zdraví, pravděpodobně centrum umění a řemesel v Malajsii, rádi bychom, ale každý krok byl dán s obtížemi, což způsobovalo akutní bolest v kostech. Když se proto druhý den na kontrolních stanovištích zbroceni potem, opření jeden o druhého, odkulhali na skrovnou výstavu batikovaného a vyřezávaného dřeva, naše zklamání neznalo mezí. Místo slibované ukázky přímé práce z hedvábných látek, hliněných džbánů, mahagonu a drahých kovů byl hojně propagovaný Areál lidových řemesel velkým obchodem s velmi drahými suvenýry pro zahraniční turisty. Nebylo pochyb o tom, že my sami můžeme něco vyrobit vlastníma rukama, jak slibuje reklamní brožura.

Zítra ráno musíme být v sedm ráno na letišti. Navíc odlétáme ze stejného terminálu, na který jsme letěli před dvěma dny. Náš hotel je třicet kroků od autobusového nádraží, což je velmi výhodné. 47. autobus po nám známé trase za čtyřicet minut a za pouhé 2 ringgtt nás bez problémů doveze na letiště, jen je potřeba zjistit, v kolik odlétá první let. Šli jsme na autobusové nádraží, zjistili - v 6 hodin ráno. Rozpustilá teta z recepce v hotelu nás ale začala horlivě přesvědčovat, že v neděli autobusy tak brzy nejezdí, je potřeba si objednat taxi za 35 ringitů. Musel jsem jít na nádraží podruhé, zeptat se znovu a připomenout mi, že zítra je neděle. A tak je každý krok muka, a tady takové nečinné běhy! Všude se snaží klamat, v naději na lehký vývar, ale my jsme zkušení turisté, věříme svému slovu, ale prověřujeme! Samozřejmě v neděli odjíždějí autobusy také v šest ráno.

Večer jsme měli večeři v japonské restauraci. Uprostřed kulatého stolu je rendlík s vařícím vývarem a kolem neuvěřitelné množství nejrůznějších produktů (maso, kuře, krevety, ústřice, chobotnice, křepelčí vejce, hadi atd.) navlečených na tyčinkách, které se musí namáčet do tohoto vývaru 1-2 minuty. Říkali jsme tomu "yaki feny". Neobvyklý. Výpočet je jednoduchý – 1,5 ringgitu pro jakoukoli hůl.

Brzy ráno opouštíme hotel a u vchodu už stojí taxi a řidič před námi laskavě otevírá dveře. Páni! Přesto protivná teta zavolala auto! No opravdu, trubky! 35 ringgitů na rozdávání! Proč?! A budeme tam za 4 minuty! Ignorujeme taxikáře, projíždíme kolem a koutkem oka si všimneme, jak se chudákovi protahuje obličej. Ať na to přijdou bez nás!

Je ještě docela tma, ulice jsou liduprázdné. A na nádraží už pobíhá hrstka čínských studentů s batohy, bosí mniši v oranžových hadrech, obří (5 - 6cm) švábi. Po noční sprše je vlhko a ponuré. Ale pak přijel autobus.

Sbohem Kuala Lumpur, město kontrastů!

Indonésie

Letíme tedy do Indonésie. Dovolte mi, abych vám připomněl, že zpočátku jsme tuto zemi nechtěli zahrnout do itineráře naší cesty. Kromě Vietnamu, Kambodže, Thajska a Malajsie byly v plánech Čína a Japonsko, které musely být tentokrát vyškrtnuty kvůli nedostatku financí. V plánech do daleké budoucnosti byla Indonésie zvažována v kombinaci s Papuou Novou Guineou, Austrálií a případně Novým Zélandem. Ale protože se náhodou stalo, že se teď úžasnou shodou okolností objevilo v našich pasech indonéské vízum, tak budiž. Při listování v referenčních příručkách a průvodcích jsme pochopili, že za těch pár dní, které jsme připraveni věnovat největšímu souostroví na světě, je nemožné ocenit těchto 13 667 tropických ostrovů - jedinečný kaleidoskop národů, zvyků, lokalit, památek, vůně a různé zázraky přírody. Stovky různých etnických skupin, hovořící více než 350 jazyky nesrozumitelnými ani svým sousedům, unikátní geologické a klimatické podmínky, úžasně rozmanitá flóra a fauna, nejvzácnější druhy savců a přilehlé druhy, smrtící sopečné erupce, primitivní kmeny a kanibalismus. To vše lze nalézt v hojnosti přes 5160 kilometrů mezi tropickými moři rovníkového pásu. Zde je ostrov Komodo, domov obřího varana, nejbližšího příbuzného dinosaurů, který si zachoval svůj vzhled jako před 100 miliony let: délka zvířete dosahuje 4 metry, silný ocas, kterým plaz přerušuje hřeben oběti, ostré zuby a extrémně jedovaté sliny. Rychle běhá a skvěle plave. V tuto chvíli žije na ostrově až 3500 jedinců, kteří už sežrali všechny trpasličí slony, opice a berany. Nyní tam Indonésané vozí celé trajekty ovcí a koz, aby podpořili život na ostrově. Přirozeně, všechny výdaje za jídlo tvorů jdou na vrub turistů, kteří touží vidět jediné žijící draky na světě. Na ostrově nejsou žádné hotely, obchody ani letiště. Turisté jsou z Flores přepravováni trajekty na jeden den. Ti, kteří chtějí zůstat déle, mohou získat zvláštní povolení v oddělení ochrany zvířat přenocujte v kempu, kde žije 500 místních obyvatel jako průvodci, ale v tomto případě je nutné se předem zásobit jídlem: nejsou tam ani kavárny a restaurace. Turisté se po ostrově nesmí pohybovat vlastními silami, pouze v doprovodu průvodce, koupání se také nedoporučuje: kromě varanů zde žije mnoho výborných plaveckých mořských hadů. Přesto je každoročně zaznamenáno několik případů úmrtí turistů: někteří se snaží vyfotografovat varana blíže... O tomto ostrově jsme věděli již dlouho a snili o jeho návštěvě všemi prostředky. Ale když jsme odhadli nezbytné výdaje na cestu, prozatím jsme se s touto myšlenkou rozloučili: z každého vyjde alespoň 800 dolarů ze Singapuru. Tentokrát nejsme na takové výdaje připraveni.

Zároveň jsem chtěl vidět něco úžasného a Indonésie je bohatá nejzajímavější místa: legendární stúpa Borobudur - největší světová historická památka buddhismu; chrámový komplex Prambanan, kde se za úplňku čtyři noci hraje balet Rámajána; pestrobarevná sopečná jezera Keli-Mutu, kde, jak říkají místní, první třešňové jezero slouží jako útočiště pro duše čarodějů, druhé, barva červeného burgundského vína, je pro duše hříšníků, v světle tyrkysové vody třetího jezera duše nemluvňat a panen našly útočiště; notoricky známá sopka Krakatoa, jejíž katastrofální erupce v roce 1883 s uvolněním obrovského množství popela do výšky až 80 km vytvořila monstrózní podvodní kalderu, do které se vlévalo moře a způsobilo dvacetimetrové přílivové vlny, které si vyžádaly více více než 35 tisíc životů. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Molluksky, Malé Sundy. A kouzelné slůvko Java si pamatuji z hlubokého dětství, kdy jsem se zájmem prohlížel kouřící sopky namalované na starém hranatém balení cigaret mého dědečka...

Naše volba padla na Sumatru ne náhodou. Za prvé je to blízko, a tudíž není drahé, a za druhé tam, a pouze tam, rostou největší květiny na světě Rafflesia, které podle drzých lží průvodce Le Petit Fute kvetou v Září říjen. Na Sumatře lze navíc najít vše ostatní: divoké, primitivní kmeny Kubu a Sakai, žijící v bažinaté džungli; hory, soutěsky a kouřící sopky; vysočina Pasimah, posetá kultovními stavbami ze zpracovaných balvanů, náhrobků, sloupů, které pocházejí z doby kolem roku 100 našeho letopočtu. a jsou považovány za nejlepší příklady prehistorické kamenné sochy v Indonésii; největší v jihovýchodní Asii a jedno z nejhlubších na světě horské jezero Toba, které vzniklo v důsledku sopečné erupce, ke které došlo v prehistorických dobách; megalitické stavby poblíž vesnice Ambarita, z nichž jeden je skutečným kanibalským stolem, kde byla nešťastná oběť ubita k smrti, sťata, nasekána na kousky a poté, uvařená spolu s buvolím masem, snědena k snídani a zalita čerstvým krev.

Mimochodem, na některých ostrovech v Indonésii stále kvete kanibalismus. Kromě Bohem zapomenutých míst, kde žijí divoké kmeny zákeřných lovců lebek, existují i ​​docela civilizované vesnice, ve kterých jedí lidské maso. V Jakartě je dokonce organizována speciální kanibalská policie, která by poté, co se dozvěděla o případu kanibalismu na nějakém ostrově, měla vyletět a potrestat „divochy“, ale ve skutečnosti se ukazuje, že není koho trestat, protože občané svobodné Indonésie nejedí jen tak někoho ze svých milovaných zesnulých příbuzných. Považují za rouhání zahrabat tělo drahého, blízkého člověka do země, aby tam hnilo, rozkládalo se a sežralo všemožnými červy. Aby s vámi po smrti mohl milovaný člověk zůstat, musí být sněden. Maso se oddělí od kostí, uvaří se zvláštním způsobem a konzumuje se pouze s rodinou a kosti se spálí s náležitým dodržováním rituálu.

Tak neobvyklé pohřbívání mrtvých samozřejmě není všude běžné. Někde je např. rakev s tělem uložena do kamenné jeskynní hrobky, speciálně vysekané do skály, někde se mrtvoly předsuší 2 - 3 roky, čekají na dostatečný počet ti, kteří zemřeli, jsou pak všichni společně spáleni. Navíc všechny pohřební procedury probíhají v atmosféře obecného svátku.

Počasí je vynikající a z iluminátoru se otevírá úchvatné panorama: hustá džungle, klikatá, hnědé řeky, kopce. Tam, jen tam na Sumatře, žijí lidožraví tygři, panteři, tapíři a lidoopi - orang pedeng. Z výšky samozřejmě vidět nejsou, ale víme jistě, že tam jsou! Pak šly hory průhledná jezera, ale velmi blízko, kouřící sopky a nakonec oceán! Podél pobřeží jsou stovky pestrobarevných člunů s kladinami. Lehneme si na pravé křídlo, téměř narážíme na vodu, famózně ho otočíme o 180 stupňů a jdeme na přistání. Letiště je skromné, všechny budovy jsou dřevěné, hned je vidět, že dorazily mrtvé místo... Jsme jediní běloši a jediní, kdo dorazili bez zavazadel, dalších deset našich spolucestovatelů má obrovské balíky a kufry, no, to se dá pochopit: je směšné přijet z bohaté Malajsie s prázdnýma rukama. Přesto musíme projít červenou chodbou: je třeba deklarovat videokameru, fotoaparát a mobil. Imigrační úředník se tváří jako důležitá osoba, dlouze si pohrává s našimi pasy, prohlíží každou stránku, ptá se, za jakým účelem přišel, a po chvíli přemýšlení líně vrazí razítko. Po překročení prahu letiště se okamžitě ocitáme v zóně zvýšené pozornosti, ale chci říci, že to není vůbec překvapivé: za prvé v této oblasti nejsou prakticky žádní běloši a za druhé stojíme proti obecnému pozadí poměrně velkou velikostí a růstem, a za třetí, máme na sobě jasně žlutá trička a šortky (země horlivých muslimů!), za čtvrté, dvě ženy cestující nezávisle vždy přitahují pozornost.

Do Bukittinggi jezdí autobusy z Padangu, ale nevíme, kde je autobusové nádraží, jak se na něj dostat a je škoda času, takže si bereme taxi. Ujet 150 kilometrů a požadují jen 12 dolarů, je dokonce legrační říkat. Auta jsou všechna stará, "zabitá", bez klimatizace, dveře se nezavírají, převody nejdou, motor umírá v agónii, ale to jsou maličkosti, hlavní je dostat se tam živý! Řidič „přišlápne plyn“, vyjede z letiště na dálnici, udělá historickou otočku na naší cestě a splyne s dopravním proudem na sever. „Historický zvrat“ – ve smyslu významu události: to je ostatně nejvíc jižní bod naše trasa! Přeletěli jsme rovník!!! 200 kilometrů a nyní jsme na jižní polokouli planety Země !!! A právě v této odbočce jsme dokončili přesun na jih na naší cestě, nyní bude naše cesta ležet k domu, na sever. Musím říci, že tato akce zůstala nepovšimnuta a z naší strany zaslouženě nedocenitelná. Veškerou pozornost přitahovala silnice, připomínající tekoucí, kypící proud horské řeky: předpotopní náklaďáky, osobní auta, přeplněné autobusy s pasažéry visícími na stupačkách a dokonce i na střechách, mopedy, kola na úzké, klikaté dálnici, ve výmolech a výmolech a každý považuje za věc své cti a důstojnosti předjíždět toho vpředu a přitom zcela nedbat na protijedoucí provoz. Na silnici přitom z obou stran vyskakují teenageři s kbelíky na papírový odpad: shromažďují se dary na stavbu mešit. Jak říká moje matka, do Moskvy je lepší jít v těsných botách! Když se cesta dostala do horské soutěsky a začala se vinout podél strmého útesu stále výš a výš do hor, rozhodli jsme se, že je lepší si odpočinout, opřít se v křesle, zavřít oči a přijít, co se děje! Nicméně jsme dorazili. Na oslavu dokonce dali řidiči spropitné ve výši 20 000 rupií (2 $).

Hotel "Bagindo", kde jsme bydleli, se navenek zdál neatraktivní a frivolní, ale vnitřní hala, stylizovaná jako jeskyně s osvětlením, fontánami a velkým recepčním pultem, naznačovala solidnost podniku. Letmý pohled na ceník nepřinesl žádné výsledky, musel jsem podrobně studovat každý řádek a počítat počet nul. 20 000 rupií za standardní poom?! Luxusní apartmá bylo nabízeno za 135 000 a VIP apartmá za 175 000 rupií (17,5 $)! Byli jsme poněkud zmateni tak neočekávanými cenami a šli jsme si prohlédnout pokoje. VIP místnost sestávala ze dvou velkých místností: první byla pracovna z teakového dřeva s obrovským psacím stolem z leštěného mahagonu, na kterém stál hrnec ze zlatého dřeva, byl tam také druhý vyřezávaný stůl nejasného účelu a velká lednice; druhá místnost byla vlastně ložnice se dvěma obrovskými postelemi, pohovkou, malým konferenčním stolkem a celostěnnou televizí, zbytek prostoru zaplnily měkké indonéské koberce. Koupelna je provedena v pastelově růžové barvě s velkým oknem, odkud byl nádherný výhled do okolí na pozadí sopky. Netřeba dodávat, že jsme nehledali jiný hotel, ale zastavili jsme se u tohoto, prvního, na který jsme narazili.

Když jsme se trochu vzpamatovali z nervózního stresu po těžké cestě, šli jsme si prohlédnout město.

Bukittinggi je hlavním městem Minangkabau. Tak se jmenují přátelští a tajemní lidé, kteří se považují za potomky Alexandra Velikého, žijící převážně v horách západní Sumatry. Indonéské Minangkabau tvoří největší komunitu lidí na světě, v níž, přes veškerou oddanost islámu, hrají hlavní roli ženy. Vlastní veškerý majetek, dědictví prochází mateřskou linií a pouze mezi dcerami a sestrami vede žena, disponuje vším a všemi, zaujímá dominantní postavení ve všech záležitostech. Pravda, sami jsme si toho nevšimli, jen jsme si to přečetli v průvodci a s radostí vzali na vědomí. Velmi korektní lidé! Bukittinggi je tedy půvabné městečko ležící v nadmořské výšce 920 m nad mořem, zahalené do tropické zeleně a není zde žádné úmorné vedro, prach a hluk. Jednonápravové koňské povozy projíždějící ulicemi dodávají městu vzhled klidné, ospalé provincie. Projížďky na dokarech jsou velmi drahé, ale přesto jsou mezi místní buržoazií oblíbené, protože jasně svědčí o blahobytu té druhé. Chtěli jsme jet i na takovém vozíku, ale při pohledu na podměrečné koně s směšným obrovským červeným pumponem na jejich nízko nasazené hlavě a po odhadnutí naší celkové hmotnosti spolu s řidičem jsme se nad nešťastným zvířetem slitovali a nasedli do bemo. Je to kříženec po trase taxi a velmi skromný kočár pro dobytek. Stojí to za penny. Vzadu je 6 - 8 míst k sezení, ale většinou se nacpe kolem dvaceti lidí. Vmáčkli jsme se do úzkých dveří tohoto vozidla, posadili jsme se na lavičku ve stísněných podmínkách a okamžitě jsme si všimli, že všichni cestující v kabině zírají na naše nohy. Dívkám, které seděly naproti, se oči rozšířily a postupně se naplnily hrůzou. Ale, nutno podotknout, bylo z čeho. Do tohoto dne naše rány dosáhly svého vrcholu: zeleno-žluto-hnědo-černé vředy s krvácejícím jádrem a světle růžovou hladkou kůží kolem. Vypadalo to jako lišejník. Spěchali jsme ven. A skončili jsme v samém centru Bukittinggy - u její hlavní atrakce - staré věže s hodinami na náměstí. Věž postavili Holanďané už v 19. století, ale je dokonale zachovalá. Když jsme se rozhlédli, šli jsme dál, ale po pár krocích nás teenageři zastavili a zdvořile, s obtížemi při výběru slov, zahájili výslech: kdo jsi, odkud jsi, kam jdeš? Po pár krocích přišli na totéž jiní, pak ještě další. Byli jsme bezradní, nevěděli jsme, jak se chovat, ale pak včas dorazil dospělý obyvatel Minangkaby a vysvětlil nám, že je učitel angličtiny v místní škole, děti jsou jeho studenti a nařídil jim, aby otravovali cizince, aby lépe asimilovat vzdělávací materiál. Objeví se Bukittinggs a procvičí se v živé konverzační řeči. To je jasné. V Indonésii jsme zatím nepotkali žádné cizince, což znamená, že nemůžeme jít daleko. Ale zjistili jsme, kde je turistická kancelář, a zanedlouho jsme seděli u stolu s milou mladou dívkou a studovali navrhované trasy. Bukittinggi je velké turistické centrum tohoto regionu Sumatra, každý den sem přijedou dva, čtyři nebo i deset turistů, takže je tu agentura a balíček výletů. Nejbarevněji vypadá desetidenní putování za primitivními obyvateli Kuby, kteří sotva přešli dobu kamennou. Kuba je kmen sběračů, chodí v bederních rouškách z lýka, získávají jedlé kořínky rycím dřívkem, sbírají ovoce a ořechy, požírají ještěrky, hady, hmyz se surovinami, spí ve vhodných vidličkách, schovávají se za listím. Výlet zahrnuje jízdu autobusem, trajektem, pak hodiny pěší túry džunglí s mačetou, rafting na džunech a raftech podél řek mezi krokodýly. Přenocování předpokládáme v houpacích sítích, stravování - u ohně, moskytiéry v ceně. Je to lákavé. Ale zaprvé nejsme tak extrémní, zadruhé jsme silně uraženi a zatřetí příliš dlouho. Z prvních dvou důvodů je zamítnut i návrh na výstup na aktivní sopku Gugungmerapi. V roce 1989 jeho láva pokryla tři vesnice a v roce 1992 erupce zabila více než 3 tisíce lidí, včetně několika turistů. Měli bychom něco jednoduššího. Kupujeme si na zítřek jednodenní exkurzi do nejbližších civilizovaných vesnic (6 USD za každou) a na pozítří objednáváme individuální auto s řidičem na výlet do Rafflesie (13 USD). Ještě musíme vyřešit otázku odchodu. Dále naše cesta leží na Medanu a tam můžete letět letadlem z Padangu (55 $) nebo autobusy různého pohodlí přímo z Bukittinggy (za nic). Vzpomínajíce na to, jak jsme se sem z Padangu těžko dostali, a v představě, že to musíme znovu vydržet, rozhodli jsme se jet autobusem: ušetříme peníze a budeme klidnější. VIP autobus stál 15 USD za sedadlo.

Dále jsme cestou potkali lékárnu, kde jsme bez formalit nakoupili potřebná antibiotika, masti a obvazy. Poté jsme navštívili místní zoologickou zahradu, ve které se, soudě podle průvodce, nacházejí všichni zástupci zvířecího světa na Sumatře. Ve skutečnosti se ukázalo, že většina z nich je v podobě vycpaných zvířat, především dravců. Zjevně je příliš drahé na to, aby se udrželo naživu. A vstupné je obecně směšné – 1500 rupií. Mimochodem, peníze v Indonésii jsou všechny vícebarevné, aby je negramotní občané dokázali rozlišit. Nikdo nemá peněženky, bankovky jsou zchátralé, zmačkané a vlhké, nacpané do kapes. Neexistuje ani fronta. Jen natáhnou ruku se zmuchlaným papírem přes rameno toho vepředu a je to! Například jsme půl hodiny kulturně stáli u pokladny zoo bez užitku.

Prošli jsme se po trhu, vyfotili se s dívkami na jejich přání, nechali jsme v albu chlapce uvítací záznam v Rusku a ejhle! - koupil mi sandály! Nejméně mě napadlo najít zde něco, co by stálo za to! Pak, úplně unavení, přišli krásný park v západní části města, která se nachází nad kaňonem Ngaray, odkud je úžasný výhled horské soutěsky , kopce a samotný kaňon. Chtěli jsme vidět zákopy, které vykopali Japonci za druhé světové války, ale pak nás zastihl pořádný tropický liják. Po cestičkách a žebřících se řítily proudy červené hlíny, sotva jsme stihli dojít do kavárny na samém okraji parku. Sedli jsme si pod baldachýn ke stolu na okraji strmého útesu a objednali si colu. Nepopsatelný dojem: sedíme nad mraky! Na střechu dopadají těžké, teplé kapky, šedá opona deště pokrývá hory porostlé mohutným lesem, do rokle se rozprostírá bílý opar mraků. Přišel majitel kavárny. Když jsem se dozvěděl, že jsme z Ruska, byl jsem velmi překvapen a potěšen: jsme první návštěvníci z Ruska v jeho kavárně, nikdy předtím se s Rusem nesetkal. Tonu se ukázal jako velmi zvědavý, hodinu jsme mu vyprávěli o naší zemi, jak je obrovská, proč nepěstujeme rýži a kávu, jaké máme klima, blaho našich lidí. Když došlo na Petra I., daroval jsem mu krabičku cigaret stejného jména. Tonu si ji přitiskl na srdce a řekl, že cigarety dá svému otci, který je negramotný a ani neví o existenci tak úžasné země jako je Rusko, kde se vyrábí tanky, létají do vesmíru a prodávají dřevo. Tonu nám zase vyprávěl o různých vzácných rostlinách a květinách, které se vyskytují na Sumatře, což nás rozrušilo tím, že Rafflesia, kvůli které jsme sem vlastně přišli, kvetou pouze v prosinci - lednu a nyní můžete najít pouze poupata.. . Navíc je právě k nalezení v těžko dostupné džungli, když budete mít štěstí, a ne jak se píše v průvodci, že se prý chovají na farmě. Rafflesia jsou poměrně vzácné, musíte je hledat hodiny nebo dokonce dny, když se prodíráte horskými lesy, a mnoho turistů odchází, aniž by viděli tuto úžasnou květinu. Tonu řekl, že na druhé straně můžete vidět létajícího psa, skutečného, ​​velkého vzrůstu, žluté barvy, s velkými ostrými tesáky. Při představě takového monstra jsme napjatě nakoukli do rokle, kde ukázal na Tonu, údajně jich tam bylo hodně. Viděl jsem je později, v noci ve snu. Nad kaňonem klouzalo hejno velkých zrzavých kříženců s křídly, jejich mocné tesáky odhalil zlý úsměv a děsivé vytí mě přimělo probudit se. Samozřejmě jsem Galyu okamžitě probudil a křičel v deliriu: "Viděl jsem je! Viděl jsem je!", popisující létající psy s nadšením. Galya mé potěšení nesdílela, řekla, že mám teplotu ... (Pro informaci: létající psi - Kalongové - opravdu existují. Rozpětí křídel dosahuje jeden a půl metru, délka těla je až 40 cm. Létají pouze ve velkých hejnech.Živí se plody ovocných stromů. Nachází se pouze v horách ostrova Sumatra v Indonésii; TSB). Před rozloučením nám Tonu ukázal trik: dal si do pravé dlaně popel z cigarety, přikázal mi zatnout prsty a zakroutit pěstí, jak ukazuje, pak se zachichotal, zavěsil, foukl na pěst a popel nepochopitelně skončil v jeho levé dlani! Galya mi hned zašeptala, abych zkontroloval, jestli je peněženka na svém místě. Peněženka byla na svém místě, takže se nám trik líbil. Déšť postupně ustával a my se vydali domů.

Večer jsme se rozhodli jít do restaurace, vybrali jsme si tu, která je blíž. Sedíme u stolu, objednané nádobí je již přineseno, ale žádné vidličky. Čekáme, čekáme, každý to neunese. Číšník nerozumí anglicky, jasně mu ukazujeme gesty, strkáním dvou prstů do talíře. Nosí misky s vodou na mytí rukou. Opět gestikulujeme. Nese několik lahví ostrého koření, i když je jimi stůl již obložený. Už jsme si mysleli, že budeme muset jíst rukama po indonéském způsobu, ale vidličky díkybohu pomohl najít jeden hodný muž. Můžeme jen říci, že pro nás prakticky nebyly užitečné. Ukázalo se, že není možné sníst to, co nám přinesli. Žádný Tom Yam nemůže být tak horký jako indonéská kuchyně! Není ani možné rozeznat, z čeho je pokrm vyroben, zda je to smažený had nebo vařené kuře, chuť je úplně stejná - žádná. Oči lezou z důlků, všechno uvnitř hoří, vy se začnete dusit, hltavě polykáte vzduch a přesně na tři minuty přijdete k rozumu. V Indonésii jsou naprosto všechna jídla lahodně ochucena pepřem. Dokonce dětem od narození dávají do pusy místo bradavky lusk červené papriky. Zkrátka jsme vypili jen pivo, zaplatili a šli do obchodu koupit mléko a müsli.

Ráno nás vyzvedl mikrobus u hotelu a vydali jsme se na jednodenní poznávací zájezd do okolí. Ve skupině turistů je kromě nás i mladý pár Holanďanů, celkem jsme čtyři. Jsme s průvodcem, jeho sestrou, která si chce procvičit angličtinu, a řidičem. S cizinci se v Indonésii setkáváme poprvé a máme z toho upřímnou radost. Byli jsme také srdečně přivítáni, takže se ve skupině okamžitě rozvinula přátelská atmosféra. Jedeme do vesnice Sungaytarab, která se nachází mezi sopkami Merapi a Sago. Obec přežila a stále funguje jako stará vodní mlýn na mletí kávy. Bouda s velkým kolem na boku. Z horské řeky je vyrobena větev, po které teče voda a otáčí kolem. Uvnitř je prehistorická stavba. Zrna se sypou na podlahu a padají na ně dřevěná polena. Opodál balí dvě babičky mletou kávu do pytlů. Koupili jsme, samozřejmě, ale musím říct, že káva se ukázala být silná, ale vůbec ne chutná. Poté jsme navštívili několik dalších vesnic. Indonéské rolnické farmy se nám zdály docela prosperující: čaj, káva, tabák, bavlna, cukrová třtina, pepř, skořice, hřebíček, ovocné a čokoládové stromy, zelenina roste na každém dvoře. Každý dům má navíc kamenný bazén, kde rolníci chovají ryby. Celá vesnice buduje složitý systém přehrad, odbočovacích příkopů a kamenných kanálů z horské řeky do každého nádvoří. Mnozí chovají drůbež, králíky a dokonce i opice, aby sbírali kokosy. A domy jsou pevné, z kamene a hlíny, s prosklenými rámy. A kolem vesnic není jediný neobdělaný kousek země, všude roste rosolovaná rýže, i na strmých svazích kopců jsou pomocí hliněného náspu upraveny rýžové terasy.

Prohlédli jsme si Palác krále Minangkabau, Společenský dům, kde se konají vesnická setkání, poobědvali a šli do horské jezero Maningjow. Voda v jezeře je čerstvá, rány se mi začaly postupně hojit, takže jsem si mohl trochu zaplavat. Galya si užívala pobřežní krajinu. Pak s Holanďany popíjeli pivo a povídali si o životě. Ukázalo se, že ten chlap pracoval na základě smlouvy v Jakartě šest měsíců, jeho přítelkyně ho přijela navštívit a po dvou týdnech dovolené cestovali po Sumatře.

Po hodinovém odpočinku jsme šli dál. Poslední vesnicí naší exkurze byla malá řemeslnická vesnička vysoko v horách. Tam jsme viděli, jak pracují řezbáři, honci a tkalci. Pozornost upoutal především tkalcovský stav, na kterém tkalci vyrobí 1 - 2 centimetry krásné látky se zlatými nitěmi denně. Nenechali jsme si ujít příležitost zakoupit si vyřezávané mahagonové rakve s vložkami právě z této látky.

Do Bukittinggi jsme se vrátili při západu slunce. Chtěli jsme se projít po městě, ale cestou u úplně prvního obchodu jsem náhodou narazil na hořící petrolejku, která stála na stoličce. Rána na levé noze, která se teprve začala hojit, začala nesnesitelně bolet, musel jsem se vrátit do hotelu a strávit večer u televize s ovocem a whisky vleže na gauči.

Ráno jsme si půjčili číslo a naložili se s věcmi do mikrobusu, který by nás měl dovézt do města Palapuh, odkud bychom měli začít hledat Rafflesii. Nebo spíše Arnold – nejznámější z dvanácti druhů Rafflesia. Je známá tím, že je to největší květina na světě, obvykle má průměr 1 metr a váží 6 - 7 kg, ale existují exempláře až 2 ma 20 kg! Arnold se nachází na jediném místě na planetě – pouze na ostrově Sumatra. Roste v těžko přístupných horských dipterokarpových lesích - gileas, kde není téměř žádná tráva a je zde vždy šero a ticho. Rafflesie nemají stonky, v poupěti vypadají jako oranžově červené fotbalové míče, které rostou jako zelí, a když se otevřou, vydávají nesnesitelný mrtvolný zápach, který přitahuje mouchy, které je opylují. Semena jsou jako bobule a jsou nesena kopyty divokých prasat a slonů. Od vyklíčení semínek do objevení se poupěte uplynou tři roky a další rok a půl trvá, než se poupě otevře a změní se v květ. Samotná květina žije pouze 2 - 4 dny! Jak již bylo řečeno, je pochopitelné, proč je Rafflesia vzácná a těžko se hledá!

V Palapuhu jsme si vzali průvodce za 6 dolarů. Upřímně hned přiznal, že kvetoucí Rafflesie nenajdeme, prý musíme v prosinci. No, to už víme. Ale ne nadarmo jsme přišli! Podívejte se alespoň na poupata. Joni šla vepředu, my jsme šli vzadu. Zpočátku se cesta táhla rýžové plantáže, pak strmě zamířil do hor. Galya zakňučela, že si s sebou zapomněla vzít deštník. Co je to za deštník! Dešťové kapky téměř nepronikly přes soumrakový plexus džungle, že prší, se dalo jen tušit z pramínků červené hlíny stékající pod nohama. Sotva znatelná cesta, po které se zjevně prohánějí divoká prasata, se vine mezi teakem, santalovým dřevem, myrtou a neznámými obrovskými stromy (50-60 m) s obřími kořeny, zakrslými palmami a stromovými kapradinami. Pevný zelený baldachýn, tvořený několika řadami korun, téměř nepropouští světlo, kolem všeho se omotávají pružné liány a vytvářejí neprostupné houštiny. Stoupáme výš a výš, neustále klopýtáme a padáme. Tenisky kloužou po plovoucí hlíně, chytají se lián a snaží se vytáhnout nahoru. Ptám se průvodce, jestli jsou v tomto lese hadi. Johnny se úzkostlivě rozhlíží a odpovídá, jak se říká, často a často. Byl jsem dost chytrý, abych jeho slova okamžitě nepřekládal Galye. Teprve když jsme našli první malé poupě Arnoldy, poradil jsem jí, aby chytila ​​liány méně často, jinak to najednou není liána, ale visící had! Tím by se dalo říci, že náš výlet skončil. Sténání, ooch, nářky naplnily celý prostor. Joni řekl, že z Ruska jednou vzal skupinu deseti mužů do Rafflesie, ale ženy z Ruska viděl poprvé. Samozřejmě! Kde jinde takové blázny najdete! Divokou džunglí, s holýma, obvázanýma nohama, v tričkách, a dokonce i v batohu, se poflakoval fotoaparát a videokamera, jako bychom se dostali na procházku do letoviska!

Na zpáteční cestě si udělali zajížďku a našli shnilého kvetoucího Arnolda. Ubohý pohled, ale impozantní velikostí. Musela jsem koupit hotové fotografie rozkvetlé Rafflesie od Joni, aby bylo doma co ukazovat.

Cesta dopadla rychle a ve výsledku jsme již ve 12 hodin byli v Bukittinggi. Řidič nás vysadil na autobusovém nádraží, odkud nám v 16 hodin odjíždí autobus do Medanu. Máme hroznou viduhu: mokrá, špinavá, celá v hlíně. Rozhodli jsme se pronajmout pokoj v nějakém hotelu za 20 000 rupií na umytí a převlečení. V blízkosti vlakového nádraží ale nenašli jediný hotel, takže jsme se museli vrátit. Šel jsem prozkoumat území stanice v naději, že najdu záchod, ale nic takového v obvyklém slova smyslu nenašli. Ale na dvorku byla objevena jistá místnost, kterou jsme brali jako sprchu. Z boku se zvedá dlážděné stěny a podlaha, zdání bazénu s vodou a naběračkami. Dostatečně čisté. Rozveselili jsme se a začali jsme se svlékat. Pak vejde babička, přívětivě nám kývne, sedne si doprostřed, vyčůrá se na zem, nabírá naběračkou vodu z bazénu, opláchne se bez utírání, oblékne mu kalhoty. Znovu vlídně přikývne a odejde. Tak tohle je záchod! Tam budete litovat, že jste si nevzali gumáky! A koneckonců se ukázalo, že je to žena! Nápisy jsou v indonéštině, zadali jsme náhodně. Inu, jsme nenároční turisté: vyprali jsme se z naběraček, převlékli, obvázali. Sedli jsme si na nádraží, abychom si zahráli vrhcáby. Kolem se shromáždil dav a přihlížel. Vytáhl jsem své pivo Victorinox, abych otevřel, obecný povzdech obdivu. Jsem hrdý na to, že mohu předvést všechny schopnosti armádního nože a jasně ukázat, k čemu je každá čepel určena. Žádají ukázat videokameru. Převrátím obrazovku zpět, otočím ji, aby se viděli. Jsou v rozpacích jako děti. Majitelka autobusového nádraží dokonce dala fotoaparát do rukou, aby se podívala na 600násobné zvětšení. Strávili jsme tedy čtyři hodiny bez povšimnutí.

Náš autobus je opravdu VIP! Takové jsme ještě neviděli. Velikost Ikaru a tři sedadla v řadě. Široká, se zvedacím schůdkem a opěradlo se sklopí téměř vodorovně. Polštáře, přikrývky. Ano, v takovém autobuse uteče 20 hodin cesty zcela bez povšimnutí! Navíc jít v noci. Ponořili jsme se, usadili se, připravujeme se na překročení rovníku, ten po 56 km prochází přesně vesnicí Bongjol. Vyrazit. Pak ale začalo neočekávané. Řidič nabral cestovní rychlost 50 km/h a aniž by před jedinou zatáčkou zpomalil, šel svižně uhýbat po strmých svazích a náklonech horské silnice. O deset minut později měli téměř všichni cestující mořskou nemoc a druhý řidič začal rozdávat igelitové sáčky na fyziologické plnění. Naše sedadla byla v zadní části autobusu, který nejvíce klábosil. Babička uprostřed kabiny byla první, kdo vydávala zrádné zvuky, což způsobilo řetězovou reakci, která roubila všechny ostatní cestující. Netřeba dodávat, že jsme neviděli rovník, stejně jako Bongjol.

Naše šetření na letenkách se ukázalo jako neomluvitelná chyba. Podél celé Sumatry se ze západní strany táhne hřeben Barisan, jehož šest vrcholů přesahuje 3000m a Kerinchi dosahuje 3805m. Tento hřeben je součástí takzvaného barmansko-javánského horského oblouku, který je jihovýchodním pokračováním systému himálajského vrásnění. východní pobřeží Sumatra je největší bažinatá nížina na světě pokrytá neprostupným deštným pralesem. Cesta je samozřejmě položena po hřebeni. Proto je lepší prospat celých dvacet hodin na cestě. Je nemožné, abyste se zdravým rozumem dívali, jak autobus letí po úzkém hadu, vlevo je strmý útes, vpravo je útes, kde hluboko dole pění horská řeka, aniž by v zatáčkách zpomaloval, jen lákavě signalizoval, ohýbat se kolem uzavřené římsy skály, je ve vaší zdravé mysli nemožné.

První zastávka v jedenáct hodin dopoledne. Galya je zelená a já nemám nic společného se spánkem. Šel jsem do kavárny, kde jsem bydlel. U stolů sedí nějací muži, všichni na mě zírají. No, je mi to jedno, podívej se, jestli chceš. Posadila se k prázdnému stolu. Okamžitě byly přivezeny misky rýže, kuře, ryby a něco jiného. Právě jsem se začal hrabat v talíři, když jsem na stole viděl obřího brouka. Oprášila to, rozhlédla se kolem sebe a byli zjevně neviditelní! Všude se to hemží černé skvrny na centimetr. Chuť k jídlu byla pryč. Zaplatila, vyšla na ulici a pak přišla Galya. Sedli jsme si na lavičku, pozorně se dívali, ale jsou tam hordy štěnic! Spěchali jsme na autobus, sedli si a brouci byli s námi: na rameni, na rukávu, na skle. Bůh! Co je to za vesnice! Poslali je, jako, všechny, uklidněné a znovu spát. Další zastávka je v šest ráno. Už nechodili na snídani do bufetu. Přímo na toaletu. A tady je to úplně stejná místnost s bazénem jako v Bukittinggee, jen bez jedné stěny. Něco jako jeviště. Hned se objevili diváci. V takové divočině ještě nikdo bílé lidi neviděl, a tak se dav okamžitě shromáždil, aby se na nás podíval. Co je přirozené, není ostuda! Tety z našeho autobusu si zvedly sukně, dřeply si uprostřed haly a čůraly na podlahu, aniž by si všímaly mužů stojících ve dveřích. A jeden z nich šel dovnitř, jako by chtěl dát babičce naběračku.

Konečně a Medan! Vyčerpaní se plazíme z autobusu do horkého vzduchu. Hluk, smrad, prach, smog. Musíte odsud pryč, v Medanu se nedá nic dělat – jedná se o špinavé průmyslové přístavní město s dvěma miliony obyvatel, bez jakýchkoliv památek. Už chceme jet k moři, na pláž, pod palmy, na ostrov Penang. A do Medanu jsme přijeli, protože nás napadlo ušetřit peníze na cestě. Z Medanu do Penangu jezdí vysokorychlostní trajekty, které jsou levnější než letadlo. Ale po tak vyčerpávajícím dvacetihodinovém přejezdu autobusem jsme si na úsporu ani nevzpomněli. Ihned z autobusového nádraží jsme vzali taxíka k pokladnám, abychom si koupili lístky a dnes odletěli do Penangu. Jenže se ukázalo, že to nepůjde dnes, až zítra ráno. A ráno se tam dostaneme trajektem. Šli jsme do trajektové kanceláře a koupili si lístky. Ptáme se, kde se tu můžete ubytovat, aby to bylo slušné a nebylo to dražší než 25 dolarů? Zmátli: „máme – prý – nejdražší za 15“. Poradili jsme "Garuda Plaza International", což se ukázalo jako docela hodné 3 hvězdiček. Usadili jsme se, lehli si na cestu, dali si tradičně doušek whisky a šli si prohlédnout město.

Ano, tohle není provinční Bukittinggi s koňmi, ale čistý horský vzduch. Asfalt od vedra taje, vzduch z horka se nám vznáší v hustých vlnách před očima, stovky, tisíce aut, mopedů, náklaďáků kouří, hučí, jezdí rikši na kolech při hledání klientů. Prakticky zde nejsou žádné chodníky, stačí jen uhnout uhánějícímu jezdci. A samozřejmě nikdo nezdraví jako v Bukittinggi, nezajímá se o zdraví a nediskutuje o politickém dění. Každý za svým podnikáním spěchá. Cizinci zde nejsou nic neobvyklého. Sice jsme ještě neviděli jediného bělocha, ale všichni cítíme, že jsou tady. Medan je velké hospodářské, administrativní, průmyslové město, jsou zde banky, společné podniky, společnosti, mezinárodní přístav a dokonce i McDonald's. Viděli jsme Palác May Moon, ve kterém bydlí úřadující sultán, Královskou mešitu s černými kopulemi. Trochu se prošel a vrátil se do hotelu. Večer jsme strávili u bazénu s backgammonem a pivem.

Ráno, abychom se neplahočili kilometr pěšky, jsme jeli taxíkem. Řidič mi strká prst do hrudi: "Ameriken?" a gesta líčí kulomet: "puf-pof-poof." V Medanu žijí lidé Ache – ti nejhorlivější, nejfanatičtější muslimové. Je dobré jít alespoň ne daleko. U trajektové kanceláře na nás čeká autobus, který cestující za hodinu odveze do námořního přístavu a za pět hodin jsme v Penangu. Duše a paměť obohatily, je čas dát tělu odpočinek.

Malajsie

Po vyřízení hraničních a celních formalit přecházíme k trajektu. Loď vypadá jako obrovská uzavřená loď, uvnitř 180 sedadel typu letadla. Během cesty se rozdávají sendviče a minerální voda. Všechno je kulturní. Hned je jasné, že trajekt patří malajské společnosti. Kotvíme v přístavu Georgetown – hlavním městě Penangu. Ignorujíc výzvy taxikářů opouštíme terminál ve městě. Hned v první trafikě kupujeme od indiánů mapu ostrova. Ukázalo se, že pás pláží a hotelů se nachází na severním cípu. Šli jsme směrem naznačeným Indiány k autobusovému nádraží a zanedlouho jsme se už třásli na předpotopní autobus směrem k letovisku Ferringhi Beach. Na jedné ze zastávek si před nás sedla bílá žena a rozhovor začal sám od sebe. Teta sama pochází ze Švýcarska, syn studuje v Austrálii, nyní je na dovolené a jeho milující maminka odletěla na jinou polokouli daleko, aby se osobně podílela na zajištění zbytku potomka. Nikdy nevíte, co dokáže moderní mládež z nečinnosti bez řádné kontroly! Vzadu stál zamračený dvoumetrový zrzavý chlapík. Upovídaná matka žvatlala jako útočná puška Kalašnikov. Ale z proudu informací, které se hrnuly, se mi podařilo vytrhnout to nejdůležitější: všechny hotely v Penangu jsou velmi drahé, nemůžete počítat s méně než 100 dolary za noc, zaplatila 80 dolarů jen proto, že si koupila zájezd v Austrálie od "Malaysian Airlines", respektive, která obdržela slevu ... A pro nás, pokud počítáme jen s 25 dolary, přímá cesta do Guest House. Po vzájemném přání příjemného pobytu jsme se rozešli téměř jako přátelé.

Nechal jsem Galyu na autobusové zastávce hlídat věci a sám jsem běžel zkontrolovat hotely. Potvrdila se nejhorší předpověď: nejlevnější pokoj v nejlevnějším hotelu se odhadoval na 121 dolarů. Abychom byli spravedliví, je třeba poznamenat, že všechny hotely jsou velmi slušné a hodné takové platby. Na takové ceny ale nejsme připraveni. Musel jsem do penzionu. Ale ani tam se nám nelíbilo: dlouhý barák kůlnového typu, pobíhající děti, psi, prádlo sušící se na prádelních šňůrách, překližkové přepážky mezi místnostmi, škvíry pod dveřmi, že by tam mohly snadno lézt nejen ještěrky, ale i hadi. A mimochodem žádají 27 dolarů! Rozhodli jsme se zase vrátit do hotelu, nakonec jsme v Indonésii hodně ušetřili, už můžeme bukat. Jdu na recepci a jen pro případ, že se zeptám, zda mají nějaké slevy u příležitosti mimosezóny. A pak nám najednou nabízí 50 %! Blbej! Překvapením se můj obličej roztáhl v tak kyselém dole, že z tohoto důvodu, zřejmě po odmlce, recepční tiše napsal na papír: 190 (ringgit, = 50,3 $). Samozřejmě jsme radostí neskákali do stropu, naopak jsme ztvárňovali zklamanou lhostejnost a jakoby dělali laskavost, vyplňovali dotazníky. Welcome drink nám hned přinesli. Ve skutečnosti jsme nikdy předtím nezůstali v tak luxusním hotelu. Jmenuje se „Královský park“ a je plně v souladu se svým názvem: bazény, jacuzzi, jachty, katamarány, surfy, skútry, tenisové kurty, vodopády, palmy, kaktusy, restaurace a živá hudba. Určitě strhává čtyři hvězdy. Líbilo se nám tam natolik, že jsme se rozhodli zůstat zde dva dny. Chodit, tak chodit! A večer v restauraci shodili dalších 40 dolarů.

Ráno na pláži jsme se poprvé za celou cestu setkali s našimi krajany. Skupina zubařů z celého Ruska si po světovém kongresu v Kuala Lumpuru odpočinula. Slovy nelze vyjádřit, jak jsme byli šťastní! Dvacet dní jsme v uzavřeném jazykovém prostoru. A jak to chodí ve vlasti? Dnes byl Putin krátce uveden v televizi, ale jeho projev byl okamžitě zablokován překladem; právě jsme si uvědomili, že naše letadlo spadlo do Černého moře. Co a jak není jasné. Ale jak Amerika bombarduje Afghánistán, ukazují nepřetržitě, téměř v přímém přenosu.

Celý den jsme strávili na pláži a přemýšleli, kam dál. Do odjezdu nám zbývá deset dní. Dotkli se starověké civilizace, stáli u mrakodrapů, lezli džunglí, dívali se na květiny, navštěvovali jeskyně. Rád bych si naposledy odpočinul. Ale kde? Ubytovat se zde je velmi drahé, musíte do Thajska. Chtěli jsme jet do Krabi. Ale dostat se tam je problematické, ale najednou se vám to ještě nelíbí, budeme trávit čas jen na cestách. A pak jsme si vzpomněli na Pattayu. Ve skutečnosti to tam není vůbec špatné! Šli jsme do turistické kanceláře. Do Bangkoku se dostanete letadlem, autobusem nebo vlakem. Letadlo je drahé a je odporné pomyslet na autobus, ale nikdy jsme necestovali vlakem! Navíc cena s autobusem je stejná (24 $) a čas je jedna ku jedné - 23 hodin. V našem vlaku nebyly žádné vagony první třídy, takže jsme museli jet druhým.

Večer je jako obvykle v resortu promenáda pro obchody se suvenýry. Podél silnice byly stolky, stany s nejrůznějšími věcmi pro plážového muže: trička, kšiltovky, hodinky, kufry. A každý obchod září jasnými světly, svítí různobarevnými žárovkami a přitahuje turisty. Koupili jsme si bambusový hřeben a posadili se ke stolu v první řadě v restauraci, abychom spojili podnikání s potěšením: popíjeli studené pivo s krevetami a pozorovali lidi. A ukázalo se, co je mnohem zajímavější! Přímo před námi byl obrovský billboard s reklamou na Coca-Colu. Z ničeho nic se čtyři opice přišpendlily, vyšplhaly na tento štít, procházely se nahoru a dolů, sebraly žárovky do světlometů, zkratovaly nějaké dráty a okamžitě vysypaly. Oheň začal okamžitě: praskání, jiskry, kouř! Řetězová reakce zkratovala dráty připojené k blízkým obchodům. Z naší restaurace běželi číšníci s hasicími přístroji na pomoc obchodníkům. Začali zalévat dráty pěnou a situace se okamžitě prudce zhoršila. Světla zhasla na stovky metrů a celou cestu zahalil štiplavý kouř. A pak hasičské auto zastavilo. Nešťastní obchodníci se nezištně snaží uchovat své zboží a hasiči beze spěchu odjeli, prohlédli si tento podnik a začali se fotit s turisty v objetí na pozadí oblaků kouře. Pak přijelo druhé auto. Nikdo nikam nespěchá. Usmívají se a ochotně pózují před fotoaparáty. Teprve když šéf přijel autem, pustili se do práce...

Ráno se trochu opalovat a hurá! Jeli jsme taxíkem do Georgetownu, kde jsme jeli na trajekt. Do Butterworthu se samozřejmě dostanete přes třináctikilometrový most, ale trajekt je levnější. Ano, a trajekt kotví přímo na nádraží.

Vůz druhé třídy je něco jako naše vyhrazené místo, jen sedadla nejsou umístěna napříč, ale podél vozu, vpravo a vlevo, uprostřed průchodu. Spodní police je velmi široká, takže si můžete spolu snadno lehnout. Přes den se promění ve dvě křesla se stolkem a v noci se rozloží na místo na spaní. Horní je úzký, vhodný jen pro místní obyvatele a děti, ne nadarmo je levnější. Všechny police jsou zakryté závěsy, takže nedochází ke společnému efektu. Klimatizace funguje, všechno je čisté, prádlo je sněhově bílé a toaleta ... má sprchu! Takovým vlakem bych jezdil celý život!

Železnici na šíji Malacca protáhli Britové džunglí v předminulém století. Nedaleko hranic s Thajskem byl postaven pomník divokému slonovi, který zemřel při obraně svého stáda, když v roce 1894 vykolejil z vlaku. Divokou zvěř podél železnice dnes téměř nelze pozorovat. Ať jsme se snažili sebevíc, kromě rýžových plantáží jsme neviděli nic zajímavého.

Thajsko

Do Bangkoku jsme dorazili v poledne. Na nádraží našli turistický kiosek, kde si objednali transfer do Pattayi. Dvě hodiny jsme bloumali tam a zpět, povečeřeli v restauraci za dolar a půl, koupili si kartu, hráli backgammon. Minibus přijel včas. Byli v něm už čtyři starší Evropané. Vědí, kdy jet do Pattayi levně! Vědí, jak počítat peníze. Ještě pár měsíců - a lidé se budou houfně hroutit, pak láska zapůsobí. A teď jeden starý prd - pár stovek thajských dívek svobodného povolání, pěkná věc. Později jsme viděli, jak vyhazují osamělé muže.

Skoro celou cestu byl silný liják, ale jakmile jsme dojeli do Pattayi, vyšlo sluníčko. To nám hraje do karet, protože ještě nevíme, kde zůstat. Na nádraží v cestovní kanceláři nám všichni vnutili různé hotely, přijeli sem - zase se tu kupí ulice. Ale už víme, že o ceně se dá smlouvat a agentury pravděpodobně nebudou moci poskytnout slevu, zde musíte jednat s majitelem. Proto odmítáme všechny nabídky a procházíme se po nábřeží a současně vybíráme hotel. Co jsme ale dobří, že se nám do dvacátého druhého dne cesty podařilo nevážit zavazadla! Dvě stejné tašky! Minule jsme doslova od prvních dnů zarostli kufry a okamžitě ztratili svobodu pohybu. Nyní jsme mnohem chytřejší, všechny nákupy čekají v křídlech.

Nenašli jsme vhodný hotel v hranicích města. Moře špinavé, bazény buď malé, nebo na střeše, téměř žádná zeleň, všude kolem obchody, obchody a bary. A už bychom chtěli klidnou dovolenou na pláži. A po Penangském „královském parku“ se místní hotely zdály nedůstojné. A právě tehdy jsme si vzpomněli na „Ambassador City“. Když jsme se naposledy vraceli z ostrova Samet, náš autobus tam zastavil, aby vysadil nějaké turisty. V paměti mi zůstávají obrovské budovy a nemyslitelné bazény. Jeli jsme pro zajímavost do cestovní kanceláře – zjistit, za jakou cenu nabízejí „Ambasador“. 1 790 THB (41 $). Na tuk-tuku jsme dojeli na místo. Ceník uvádí minimální nákladyčísla - 2700 bahtů. Jednání trvalo téměř hodinu a ve výsledku nás obchodní místnost v centrální budově stála 1200 bahtů (27 dolarů). Byly i nabídky na ubytování ve věžáku za 900 bahtů a v odlehlé třetí budově za 600 bahtů, ale rozhodli jsme se zůstat v té první - balkon a výhled na moře stály za to. Zaplatili jsme na týden dopředu, usadili se a šli obhlédnout území.

Hotelový komplex "Ambassador" zahrnuje pět tisíc pokojů ve třech budovách. Přirozeně je největší v celé jihovýchodní Asii. Pět obrovských bazénů, z toho jeden olympijský (50 m), dvě zoologické zahrady, fotbalové a volejbalové hřiště, tržiště, hromada obchodů, tucet restaurací a barů. Předpona „City“ je bezpochyby oprávněná a spravedlivá. Stručně řečeno, hotel se nám líbil. Navíc na všech 5000 pokojů rekreantů bylo maximálně 50 lidí a pak nějak záhadně nenarazili. Vznikl dojem, že jsme v tomto obrovském „městě“ úplně sami.

Začal plynout neuspěchaný, odměřený život v letovisku. Ráno slunce, moře, vrhcáby, pivo. Večer - restaurace. V čínštině jsme vyzkoušeli pekingskou kachnu a česnekové královské krevety. V italštině - sicilské saláty a různé těstoviny. Na Japonce řada nepřišla. Navštívili jsme saunu. Právě vstoupili, už nás vítají: "Vy jste zřejmě z Ruska?" Samozřejmě z Ruska. Kdo jiný kromě Rusů chodí do sauny, když je +33 stupňů? Několikrát jsme šli do Pattayi. Program je standardní: trekking do všech obchodů v řadě, procházka po Walking street, restaurace. Pattaya je k nepoznání: kočka plakala pro rekreanty. Ale stejně je jich tady víc než ve všech městech, kde jsme se dali dohromady. Ale to už se setkáváme s krajany: třetí den dorazil do našeho hotelu mladý pár z Voroněže, za ním skupina ředitelů cestovních kanceláří s reklamním zájezdem, pak další pár. Je tu někdo, s kým si prohodit alespoň slovo v rodném jazyce, zjistit novinky, jinak se málem vyřádili.

K narozeninám jsme si vybrali restauraci v Pattayi přímo u moře. Přišli se svým šampaňským - nikdo neřekl ani slovo, hned přinesli vědro s ledem a vázu na růže. Poprvé v životě jsme jedli královského humra zapečeného v sýru. Co na to říct? Ani cena 60 $ vám nezkazí chuť k jídlu! Nikdy předtím jsem nic takového nezkoušel! Rozloučili jsme se a objednali si francouzské šampaňské "Cardinal" s ananasovou zmrzlinou. Nakonec nám z podniku přinesli irskou kávu jako dárek. Číšník jako fakír nalil whisky ze sklenice do sklenice deset minut, zapálil, polil pěnou, znovu zapálil a znovu nalil. V důsledku toho bylo dokonce děsivé pít. Ale ukázalo se, že je to vynikající. Na kávu to ale nevypadá. Do hotelu se vrátili na tuk-tuku ve společnosti pár starších Irů. Zazpívali mi Happy birthday to you! Celkově se dovolená vydařila.

Taky jsme jednou šli do šicího studia. Je jich nezměrné množství, všechny vlastní Indové. O vynikající kvalitě šití a pohádkové levnosti práce jsme už hodně slyšeli. Galya si chtěla ušít halenku. Vybral jsem si materiál, zaplatil za vše 17 dolarů a o den později, v radostném očekávání renovace, jsem si to přišel vyzvednout. Měli jste vidět, jak se její tvář mění při zkoumání produktu! Bylo to naštvané kvůli čemu: švy jsou zkosené, stažené k sobě, na všech stranách jsou skvrny od strojního oleje a vypadá to jako róba na uklidnění násilnického šílence. Když si Galya, téměř v tetanu, produkt vyzkoušela, majitel ateliéru málem tleskal slastí a začal horlivě přesvědčovat, že je nutné objednat druhou takovou blůzu na výměnu. Ale po několika minutách se Galya přesto vzpamatovala a požadovala vrácení peněz. Co tady začalo! Křik, nadávky, urážky a halenka letěla do kouta. Několik Indů mávlo rukama, z nichž se jim u úst pěnila. Možná by někdo odešel, plival a bál se napadení, ale Galya a já jsme požadovali zavolat policii. Majitel popadl telefon, předstíral, že vytáčí číslo a křičel do sluchátka, že ruská mafie obsadila jeho ateliér, potřebuje pomoc na takové a takové adrese. Ale ani my nejsme hloupí – proč by volal policii anglicky? Je to jasné - uspořádal nám koncert v domnění, že se lekneme a vysypeme. Po chvíli přemýšlení jsme se rozhodli jít k mobilní stanici turistické policie, kterou jsme viděli ve vedlejší ulici. Jakmile jsem vyšel na ulici, majitel se rozčiloval, znervózněl a ... vrátil peníze Galině! Odešli, ohromeni pocitem vlastní hrdosti. Na zpáteční cestě jsme za ušetřené peníze koupili dva batohy. výborná kvalita, mnoho kapes, opasky, se zasouvací rukojetí a kolečky. Z tohoto výletu se vracíme jako opravdoví „batůžkáři“!

Do Bangkoku jsme se vrátili hotelovým shatelbusem. Samozřejmě nás vzal přímo ke vchodovým dveřím hotelu Ambassador - jedna kancelář! V Bangkoku jsme se ale chtěli ubytovat levněji, a tak jsme po proběhnutí desítky sousedních hotelů zvolili „Park Hotel“, skromný, ale celkem slušný a vedle stanice „sky metro“. Zbývají nám jen dva dny, je třeba se věnovat nakupování: nakupovat dárky a suvenýry, koření a rýžové těstoviny a možná ještě něco - něco, co padne do oka. Sprcha, whisky a - na skytrain. Silnice v Bangkoku jsou třípatrové: první je bezplatné auto, druhé je placené auto, třetí je metro. Jet vlakem z ptačí perspektivy je velmi pohodlné, zvláště když vlastně nevíte kudy kam: pokud shora vidíte nákupní centrum, vystupte. Obešli jsme několik velkých obchodních domů, přezásobili se drobnostmi a večer jsme nahlédli do masážního salonu. Dlouho jsme snili, ale kvůli ranám na nohou jsme si nemohli dovolit potěšení. Dostal jsem slepého maséra, Gale byla zavalená babička. Dvě hodiny nás drtili, ohýbali, myli. Žádné srovnání s masérkami mladých dívek v Phuketu, které jsme navštívili v lednu! Odcházeli jsme ze salonu v šoku, ne my sami. Sotva jsme dojeli do italské restaurace, kde jsme odjezd oslavili usnutím nad talíři.

Toto je poslední den našeho výletu! Cválání všemi obchody a obchody za sebou: malachitoví sloni, dřevěné kočky, zapalovače, trička. Zdá se, že se na nikoho nezapomnělo, suvenýry byly nakoupeny pro všechny. Fuj... Sbalili jsme si batohy, vypili poslední kapky whisky, sedli si do uličky a vzali si taxi Vlakové nádraží... Na letiště si samozřejmě můžete hned vzít taxi, ale to bude stát minimálně 300 bahtů a na nádraží jen 100 bahtů. A tam vám za 5 bahtů za 40 minut vlakem dovezou přímo na vchod do terminálu. Už jsme zkušení turisté, moc nepřeplácíme.

Možná čtenáře napadne otázka - kolik nás taková dovolená stála? Odpověď zní: Letenka Moskva-Hanoj, Bangkok-Moskva (Aeroflot) - každá 685 USD, všechny ostatní výdaje (místní lety, letištní poplatky, víza, vlaky, autobusy, taxi, hotely, restaurace, whisky, ovoce, výlety atd. ) byly udržovány v rozmezí 3 500 $ pro dva.

Je to teprve měsíc, co jsme se vrátili, a břicho bolí nesnesitelně. Rád bych si hned teď sebral batohy, naplnil film do foťáku a odletěl zpátky. Tam, kde je vždy jasné slunce a teplé moře, kde žijí hodní kanibalové a můžete potkat létajícího psa, kde rostou největší květiny, největší chrámy a nej vysoké mrakodrapy, kde se děti po každé nemoci přejmenují a řeky dvakrát ročně změní směr toku, kde ve všech úředních dokumentech uvádějí datum: rok 2544 ...