Վիեննայի անտառները հայտնի են պատմությամբ, գրականությամբ և երաժշտությամբ: Շատ հայտնի մարդիկ սիրում էին հանգստանալ սարերի այս ժայթքումներում: Արիստոկրատները, կայսերական անձինք, արվեստի մարդիկ և գրողները ազատորեն քայլում էին լանջերով, լսում թռչուններին և քաղում սունկ:
Գեղեցիկ օր էր, և Կալենբերգում շատ մարդիկ կային: Սրճարանում մենք բավարար տեղեր չունեինք, և մենք գնացինք լեհ Ջոզեֆ եկեղեցին... Տաճարի մուտքի մոտ տեսանք երկու հուշատախտակ, եկեղեցու ներսում՝ հետաքրքիր որմնանկարներ։ Եկեղեցում պահպանվում են լեհ ազնվականների պաստառները, ովքեր մասնակցել են Վիեննայի թուրքերից ազատագրման համար մղվող ճակատամարտին։
Կալենբերգում կա մեկ այլ հայտնի հաստատություն՝ heuriger «Սիրբու»(Kahlenberger Strasse, 210): Դուք կարող եք այնտեղ հասնել անտառային ուղիներից մեկով: Մենք չգնացինք պանդոկ, այլ նորից նստեցինք ավտոբուս և շարժվեցինք դեպի Լեոպոլդսբերգ բլուր:
Այստեղ արժե պարզաբանել, որ այս երկու հարեւան բլուրների անուններում որոշակի շփոթություն կա։ Սկզբում Լեոպոլդսբերգը կոչվում էր Կալենբերգ (Ճաղատ լեռ), իսկ հետո լեռը վերանվանվեց ի պատիվ Մարգրավ Լեոպոլդ III-ի։ Կալենբերգ անունը անցել է հարևան բլուրին։ Ըստ երևույթին, այս անունների փոխանակման պատճառով պատմաբանները դեռևս վիճում են. ո՞ր բլուրների վրա են թագավոր Յան Սոբեսկին և պապական լեգատը Մարկո դ'Ավիանոն պատարագ մատուցել, նախքան միացյալ բանակը թուրքական բանակի դեմ առաջնորդելը:
Ինչպե՞ս խնայել հյուրանոցներում:
Դա շատ պարզ է՝ նայեք ոչ միայն ամրագրմանը: Ես նախընտրում եմ RoomGuru որոնողական համակարգը: Նա միաժամանակ փնտրում է զեղչեր Booking-ում և 70 այլ ամրագրման կայքերում։
Այսօր մեր պատմության թեման կլինի հայտնի Վիեննա Վուդսը: Ավստրիան բառացիորեն անհնար է պատկերացնել առանց իր մայրաքաղաքում գտնվող այս գեղեցիկ կանաչ տարածքի: 2005 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Վիեննայի անտառներին հատկացրեց կենսոլորտային պարկի կարգավիճակ՝ որպես հատուկ տարածք մշակութային ժառանգությունև եզակի բնական լանդշաֆտ... Եթե ձեզ բախտ վիճակվի հասնել Ավստրիա, անպայման այցելեք նաև այս վայրը։ Պետք չէ վազել դեպի տեղական տեսարժան վայրեր, կարող եք պարզապես արևայրուք ընդունել մարգագետնում կամ հիանալ հիասքանչ տեսարաններով։ դիտման հարթակներ.
Վիեննա Վուդս. լուսանկար, նկարագրություն
Կենսոլորտային պարկը, որը զբաղեցնում է 9900 հեկտար տարածք, գտնվում է հենց այնտեղ։ Այն զբաղեցնում է յոթ տարածք։ վարչական շրջաններՎիեննա. Այգու հիմնական նպատակը նաև տարածաշրջանի զարգացումն է։ Վիեննայում գտնվող Վիեննա Վուդսը բնակեցված է մեծ գումարկենդանիներ և թռչուններ. Նրա տարածքում հանդիպում են տարբեր բույսերի ավելի քան երկու հարյուր տեսակ։ Ինչ վերաբերում է տեղի կենդանական աշխարհի բնակիչներին, ապա նրանցից շատերը շատ հազվադեպ են և գտնվում են անհետացման եզրին։ Այսպիսով, մի քանի տարի առաջ տեղի կենդանաբաններին հաջողվեց վերարտադրել և երեք տարի անց՝ 2011 թվականին, վերջին կես դարում առաջին անգամ Վիեննայի անտառներում այս կենդանիների սերունդ ստացվեց: Ինչպես նաև տեղի կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից կարելի է առանձնացնել անհետացման եզրին գտնվող զմրուխտ մողեսը։
Ընդհանուր առմամբ, Վիեննա Վուդսը ներառում է չորս բնական պարկև տասնհինգ բնական արգելոցներ։ Նրա լանդշաֆտը բաղկացած է մարգագետիններից, դաշտերից, անտառներից, արոտավայրերից և խաղողի այգիներից։ Գինեգործական վայրերի մեծ մասը պահպանել է իրենց բնորոշ գեղջուկ բնույթը. այգու յուրաքանչյուր հյուր կարող է ժամանակ անցկացնել ճաշատեսակների հետ ճաշի հետ: ազգային խոհանոցև համեղ գինի գինու հարմարավետ պանդոկում կամ ստվերային պարտեզի պատշգամբում:
Ինչպես հասնել այնտեղ
Չնայած այն հանգամանքին, որ էքսկուրսիա դեպի Վիեննայի անտառներ Ավստրիայի մայրաքաղաքի հյուրերի շրջանում ամենատարածվածներից մեկն է և առաջարկվում է բացարձակապես բոլոր տուրօպերատորների և գործակալությունների կողմից, դուք կարող եք ինքնուրույն այցելել այս տեսարժան վայրը: Ավելին, կենսոլորտային այգի հասնելն ամենևին էլ դժվար չէ. նախ պետք է գնալ մետրոյով (գիծ U4, կանգառ Հայլիգենշտադտ), այնուհետև 38Ա ավտոբուսով, որի երթուղին անցնում է հիմնական դիտահարթակները՝ Լեոպոլդսբերգը, Կալենբերգը և Կոբենցլը:
Ինչ տեսնել Վիեննայի անտառում
Որպես կանոն, Ավստրիայի մայրաքաղաքի կենսոլորտային պարկ էքսկուրսիաները ներառում են այցելություններ հետևյալ տեսարժան վայրերին՝ Լիխտենշտեյնի ամրոց, ստորգետնյա Սեգրոտե լիճ, Սուրբ Խաչի վանքը, Մայերլինգի կայսրերի որսորդական տունը և Բադեն հանգստավայրը: Հրավիրում ենք ձեզ ավելին իմանալ դրանցից յուրաքանչյուրի մասին:
Լիխտենշտեյնի ամրոց
Լիխտենշտեյնբուրգը, որը գտնվում է Վիեննայի անտառի հարավային եզրին, Լիխտեյնշտեյնի իշխանների նախնիների ամրոցն է։ Դա բառի ավանդական իմաստով թանգարան չէ, բայց տեղանքը հարուստ պատմություն ունի։ Ընտանեկան ամրոցը վերականգնվել է Լիխտենշտեյնի ընտանիքի կողմից 19-րդ դարում, և մինչ օրս այն նրանց սեփականությունն է։ 12-րդ և 13-րդ դարերում բերդը օգտագործվել է որպես ժամանակավոր բնակավայր այս հնագույն ընտանիքի ներկայացուցիչների համար։ Այսպիսով, Լիխտենշտեյնբուրգն այսօր պահպանում է իր հիմնադիրների ընտանիքի գրեթե հազարամյա պատմությունը։ Ամրոցը կառուցվել է ռոմանական ոճով, սենյակները կահավորված են հնաոճ կահույքով, ինչպես նաև զարդարված են խորաքանդակներով և զենքերով։ Լիխտենշտեյնբուրգի աշտարակից բացվում է մեկը ամենագեղեցիկ տեսակըդեպի Ավստրիայի մայրաքաղաք։ այն ամենագեղատեսիլ վայրըվաղուց ոգեշնչել է ստեղծագործ մարդկանց: Նրանք այստեղ նույնիսկ ֆիլմեր են նկարահանել՝ Հոլիվուդի երեք հրացանակիրները և ավստրիացի կոմիսար Ռեքսը:
Ստորգետնյա Սերգրոտե լիճ
Վիեննա Վուդսն իր տարածքում ունի ամբողջ Եվրոպայի ամենամեծ ստորգետնյա լիճը: Նրա մակերեսը կազմում է 6200 քմ։ 19-րդ դարի կեսերին տեղի բլրի վրա հայտնաբերվեց գիպսի մեծ հանքավայր, որը սկսեց ակտիվորեն զարգանալ։ Սակայն 1912 թվականին հանքերի ստորգետնյա ջրերի հեղեղումների պատճառով աշխատանքները ընդմիշտ դադարեցվեցին։ 20 տարի անց որոշվեց բացել նավով զբոսանքների ողողված վայրերը, որոնք այսօր էլ այստեղ են անցկացվում։ Հետաքրքիր է, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ռազմական ինքնաթիռներ արտադրվել են օդային հարձակումներից պաշտպանված հանքում։
Սուրբ Խաչի վանք
Հեյլիգենկրոյզի վանքը (թարգմանաբար՝ Սուրբ Խաչ) հաճախ անվանում են Վիեննայի անտառների առեղծվածային կենտրոն։ Այն աշխարհի ամենահին ցիստերցիական վանքն է։ Հետաքրքիր է նաև, որ իր ստեղծման օրվանից այն երբեք չի ընդհատել իր գործունեությունը։ Այսպիսով, հեռավոր 1133 թվականից սկսնակները օրական յոթ անգամ աստվածային ծառայություններ են մատուցում: Վիեննայի անտառները համարվում է դրանցից մեկը ամենակարևոր վայրերըթաղումներ ամբողջ Ավստրիայում: Այսպես, Սուրբ Խաչ վանքի ժողովների դահլիճում թաղված են երկրի ամենահին իշխող դինաստիայի՝ Բաբենբերգների չորս կառավարիչները։ Նաև Հայլիգենկրոյսում պահվում է շատ հարգված մասունք՝ Տիրոջ Խաչի մասնիկը:
Մայերլինգի կայսրերի որսորդական օթյակը
Այս վայրը տխրահռչակ է դարձել այնտեղ կրկնակի ինքնասպանությունից հետո՝ Ավստրո-Հունգարիայի թագաժառանգ Ռուդոլֆը և նրա սրտի տիկին բարոնուհի Մարիա ֆոն Վեչերը: Ավելի վաղ Մայերլինգի ամրոցը, որը կառուցվել է 1550 թվականին, պատկանում էր Հայլիգենկրոյզի վանքին։ Բայց ներս վերջ XIXդարում այն ձեռք է բերվել և ամրոցը դարձել է Հաբսբուրգների որսորդական օթյակը։
Վիեննա Վուդս. Սպա Բադեն
Այս վայրը ժամանակին եղել է Կայզերի ամառային նստավայրը։ Այսօր Բադենը հրավիրում է բոլորին այցելել իր տարածքում գտնվող բուժիչ բուժական կենտրոններ։ Վայելեք առաջին կարգի հյուրանոցները, հարուստ Մշակութային ծրագիրըև տեղական խաղողի սորտերից հիանալի գինիներ վայելելու հնարավորություն:
Վիեննա, մարտ 2012թ
Շոնբրունի պալատ
Սա առաջինն էր հայտնի տուրիստական վայրորը մենք այցելեցինք մարտի 16-ի կեսօրին: Կայսերական ընտանիքի ամառային նստավայր, կամ պարզ ձևով՝ ամառային նստավայր։ Նրանք գնացին այստեղ հանգստանալու լռության, կանաչի, քաղաքի աղմուկից մաքուր օդում, ձիերի հոտից, սայլերի փոշուց, վաճառականների բղավոցներից և այլ անհարմարություններից։
Ինչ պետք է ասել? Շատ գեղեցիկ պալատ, գեղեցիկ, շատ սենյակներով։ Ինձ հիշեցնում է Վերսալը կամ Էրմիտաժը: Նկարներ, ոսկեզօծում, էլեգանտ կահույք, բարձր առաստաղներ, շլացուցիչ սպիտակ դռներ։ Իսկ պատուհանից դուրս՝ աննկարագրելի գեղեցկություն։ Մենք նրանց մրցաշրջանում չեկանք։ Հենց աշխատակիցները սկսեցին ծաղիկներ տնկել, խոտը դեռ ուժ չէր հավաքել, շատրվանները չէին աշխատում, ապրիլ-մայիսին էլ ավելի ջերմություն էին սպասում։
Բացի այդ, պալատում խստիվ արգելված էր լուսանկարել ու նկարահանել տեսախցիկով։ Մուտքի մոտ մենք վճարեցինք 13,50 եվրո, (կրկին խնայելով մի քանի մետաղադրամ), ստացանք ռուսերեն լեզվով աուդիո ուղեցույցի ականջակալները և ճամփորդեցինք ամառային նստավայրի սրահներով։
Նախ՝ պալատի իմ նկարները։
Դե, հիմա տեսնենք, թե ինչ կա ներսում:
Մենք կարդում ենք տեղեկագիրքը. կայսերական ընտանիքի նախկին ամառային նստավայրը Եվրոպայի ամենագեղեցիկ բարոկկո շինություններից մեկն է: Տարածքը գտնվում էր Հաբսբուրգների տիրապետության տակ 1569 թվականից, իսկ 1642 թվականին կայսր Ֆերդինանդ II-ի կինը հրամայեց այստեղ կառուցել ամառային նստավայր և առաջին անգամ անվանեց «Շյոնբրուն»։ Պալատի շենքը և այգին, որոնց շինարարությունը սկսվել է 1696 թվականին՝ թուրքերի պաշարումից հետո, ամբողջությամբ վերակառուցվել է Մարիա Թերեզայի օրոք՝ 1743 թվականից հետո։ Մեծ մասըՀաբսբուրգների անցկացրած տարիները անթիվ սենյակներում, որոնք մեծ կայսերական ընտանիքն օգտագործում էր հանդիսավոր ընդունելությունների սենյակների հետ միասին:
Շյոնբրունի պալատը հիմնականում ծառայել է որպես կայսերական ընտանիքի ամառային նստավայր, 1830 թվականին այստեղ է ծնվել ապագա կայսր Ֆրանց Ժոզեֆ I-ը (կառավարել է 1848-1916 թվականներին), և հենց այստեղ է նա անցկացրել իր կյանքի վերջին տարիները՝ վարելով սպրատանական կենսակերպ։ ինչպես իր բանակի զինվորները։ Նրա մահից երկու տարի անց՝ 1918 թվականին, հռչակվեց հանրապետություն, և այդ ժամանակվանից Շյոնբրունը՝ շնորհիվ իր չափազանց հաջող դիրքի և ճարտարապետական գլուխգործոցներարժանիորեն համարվում է Վիեննայի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը:
Պալատի շենքն ունի 1441 սենյակ, որոնցից 45-ը հասանելի են լայն հասարակության համար։ Խցիկների ինտերիերը ռոկոկոյի ոճով է (սպիտակ մակերեսները զարդարված են 14 կարատանոց ոսկուց զարդանախշերով) և ներառում են բոհեմյան ապակե ջահեր և սալիկապատ վառարաններ։
Կայսր Ֆրանց Ջոզեֆի բնակելի և աշխատանքային տարածքները (տես նկարազարդումը) պարզ և համեստ ձևավորված են. այնքան ավելի շքեղ են թվում ընդունելությունների և հյուրերի համար նախատեսված սենյակները: Վեցամյա հրաշամանուկը՝ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը, ժամանակին խաղում էր Հայելիների սրահում։
Կլոր Չինաստանի կաբինետում կայսրուհի Մարիա Թերեզիան գաղտնի խորհրդակցեց պետական կանցլեր արքայազն Կաունիցի հետ: Իսկ Նապոլեոնը նստեց Լաքի սենյակում։ 1918 թվականին Չինաստանի Կապույտ Սրահում վերջին կայսր Չարլզ I-ը ստորագրեց գահից հրաժարվելու ակտ՝ դրանով իսկ վերջ դնելով Ավստրո-Հունգարիայի միապետությանը:
Դե, Միլիոնավոր սենյակը, որը պատված է վարդափայտի պանելներով և զարդարված Հնդկաստանի և Պարսկաստանի ամենաարժեքավոր մանրանկարներով, աշխարհի լավագույն ռոկոկոյի ինտերիերից մեկն է: 1814/15-ին Վիեննայի կոնգրեսի մասնակիցները պարում էին Մեծ պատկերասրահում, այսօր այնտեղ պետական ընդունելություններ են անցկացվում հատկապես կարևոր առիթներով։
Ճամփորդությունմետրոյի U4 գծով դեպի Շյոնբրուն կայարան, տրամվայով 60 դեպի Hietzing կանգառ, տրամվայներ 10, 58, ավտոբուս 10A դեպի Schloss Schönbrunn կանգառ:
Ինչպես արդեն գրել էի, լուսանկարի հետ կապված մեծ խնդիրներ կային։ Ես կատաղած սեղմեցի տեսախցիկը մի քանի անգամ, բայց անմիջապես բռնվեցի սպասավորի կողմից այս հանցագործության համար: Արդյունքում զբոսաշրջիկի ռազմական զենքը պետք է ծածկվեր։
Ուստի ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում այս գեղեցկուհու նկարները համացանցից՝ գովազդային բրոշյուրից։
Դե, դա նման բան է.
Հիմա իմ մաքսանենգ լուսանկարներից երկուսը...
Ընդհանրապես, պալատում մի երկու ժամ քայլելուց և ամեն ինչ տեսնելուց հետո դուրս եկանք այգի։ Արևն արդեն սկսել էր թխել, մարդիկ, բաճկոններն ու վերարկուները գցելով, քայլեցին հարթ արահետներով, նստեցին նստարանների վրա, դեմքը բացելով տաք ճառագայթների տակ:
Այգին գեղեցիկ է։ Նույնիսկ մարտին, երբ այն դեռ հեռու է իր լավագույն տեսքից։
Երբ ես մտածում եմ այդ ավելի լավ ժամանակների մասին (մայիս-սեպտեմբեր), «12 աթոռների» երկխոսությունն անմիջապես գալիս է մտքիս.
— Ըստ ավագության, պարոնայք,— ասաց Օստապը,— սկսենք հարգարժան Մաքսիմ Պետրովիչից։
Մաքսիմ Պետրովիչը հուզվեց և տվեց առավելագույնը երեսուն ռուբլի։
- Լավ ժամանակներում ես ավելի շատ կտամ: - հայտարարեց նա։
— Ավելի լավ ժամանակներշուտով կգա,- ասաց Օստապը։
Ես երկխոսությունը բերում եմ այն իմաստով, որ հուսով եմ՝ մի օր կհասնեմ սրան գեղեցիկ քաղաքամռանը, և ես իմ աչքերով կտեսնեմ ողջ գեղեցկությունը։ Ինչպես նաև շտապում դեպի հայտնի լեռնային լճերԱվստրիա (Wolfgangsee, Hallstatter, Konigssee, Gosausee և այլն):
Տեսնելու շատ բան կա, վստահեցնում եմ։ Ավելին, այժմ կա ավտոմեքենաների վարձույթի գրասենյակի հետ շփվելու դրական փորձ, որի ծառայությունները կտրուկ նվազեցնում են ձեր ֆինանսական ծախսերը տիեզերքում տեղաշարժվելու համար և բազմապատկում ձեր շարժունակությունը որպես զբոսաշրջիկ:
Եվ հիմա, ձեր թույլտվությամբ, ես կրկին կօգտագործեմ Օստապ Բենդերի մեթոդը և ազնվորեն կվերցնեմ լավագույն ժամանակների լուսանկարները ինտերնետից։
Այս գեղեցիկ լուսանկարում թույլ տվեք ավարտեմ իմ պատմությունը Շյոնբրունի պալատի մասին:
Վիեննա Վուդս. Սեգրոտտե ստորգետնյա լիճ
Ինչպես ավելի վաղ գրել էի, հաջորդ առավոտ այն բանից հետո, երբ մենք պատվիրեցինք էքսկուրսիա դեպի Վիեննա Վուդս, շքեղ Մերսեդեսը նույնքան շքեղ շիկահերի հետ միասին բարձրացավ հյուրանոց, որի անունը Սվետլանա Հաքեր էր: Մի անհանգստացեք, սա նրա ամուսնու (նախկին) ազգանունն է՝ ավստրիացի, ով տարօրինակ զուգադիպությամբ զբաղվում էր համակարգչային բիզնեսով։
Սվետան արդարացրել է այս ազգանունը՝ ճանապարհորդության ընթացքում բացահայտելով բազմաթիվ գաղտնիքներ, որոնք չեն հիշատակվել ուղեցույցներում և ինտերնետային պատմություններում։ Նա արդեն 11 տարի է, ինչ ապրում է Ավստրիայում, ճակատագիրը նրան տարբեր տարածքներ է նետել նախկին ԽՍՀՄ, և այժմ Սվետան, խարիսխ գցելով հանգիստ Ավստրիայում, շատ գոհ է այս հանգամանքից։
«Վիեննա Վուդս» կոչվող շրջագայությունը բաղկացած է մի քանի մասից.
1) Այցելություն Լիխտենշտեյնի ամրոց
2) Ստորգետնյա քայլում դեպի Եվրոպայի հայտնի և ամենամեծ լիճը, որը կոչվում է Seegrotte:
3) Այցելություն Մայերլինգի ամրոց, որտեղ ժամանակին ավստրիացի արքայազն Ռուդոլֆը 17-ամյա սիրուհու հետ ինքնասպան եղավ։
4) Քշեք Վիեննայի անտառների գեղեցիկ արահետներով մինչև Բեթհովենի կամուրջ:
5) Սուրբ Խաչ վանք.
6) Այցելություն Բադեն քաղաք.
Ես կսկսեմ այն տեղից, որն ամենաշատն եմ հիշում. Ստորգետնյա լիճը Seegrotte.
Նրա մոտ գնալու ճանապարհին Սվետան պատմեց իր ծագման պատմությունը։ Հինտերբրյուլ կոչվող վայրում, 1848 թվականին, 5 մետր խորության վրա հայտնաբերվել են գիպսի բլոկներ։ Դրանք սկսեցին արդյունահանվել և մշակվել ջրաղացում։ Հանքը հետզհետե խորացավ, ընդարձակվեց, և 1912 թվականին այնտեղ պատը պայթեցվեց, բայց շատ անհաջող։ Ստեղծված բացվածքից ջրի հսկա առվակներ են լցվել՝ հեղեղելով հանքի ամեն ինչ և բոլորին, շատ մարդիկ են զոհվել։ Հանքը փակվել է։
Բայց հետո 30-ականներին քարանձավները որոշեցին ներս նայել և շունչ քաշեցին՝ ջուր
մի փոքր նահանջեց՝ ձևավորելով ստորգետնյա գեղեցիկ լիճ։ Ընտանիքը, որին պատկանում էր այս հողը, որոշեց այնտեղ թանգարան կառուցել։
Այնուամենայնիվ, պատերազմի ընթացքում նացիստները բռնագրավեցին Seegrotte-ն իրենց հրատապ կարիքների համար: Նրանք դուրս հանեցին ջուրը, քշեցին երկու հազար բանտարկյալների և այնտեղ գործարան կառուցեցին Henkel ինքնաթիռի մասերի արտադրության համար։ Թերևս այստեղ էր ամենաահավոր համակենտրոնացման ճամբարը կենսապայմանների առումով։ Մարդիկ ամիսներ շարունակ ապրում էին քարե պարկի մեջ, առանց արևի լույսի։ Քչերը կարողացան դիմանալ: Ստորգետնյա զորանոցից միայն մեկ թունել էր տանում դուրս՝ նեղ ու ցածր, հատկապես ելքի մոտ, որպեսզի բանտարկյալները չկարողանան ամբոխով դուրս թռչել բաց տարածություն և հարձակվել պահակների վրա։
Պատերազմից հետո ընտանիքը վերադարձրեց զնդանը և այն գրավիչ դարձրեց հարյուր հազարավոր և միլիոնավոր զբոսաշրջիկների համար: Դուք կարող եք դրան հասնել Վիեննայից ինքնուրույն՝ էքսկուրսիոն գրասենյակին չվճարելու համար։
Ես պետք է Վիեննայից գնացքով գնամ Մյոդլինգ։ Կարծում եմ՝ հարավային կայարանից (Sudbahnhof): Այնուհետև ավտոբուսով, որը շարժվում է դեպի Հինտերբրուլ:
Ահա մի քարտեզ կողմնորոշման համար:
Մուտք գործեք Սեգրոտենարժե 9 եվրո մեկ անձի համար: Եվ ինչ հետաքրքիր է, ընտանիքի ժառանգները՝ երկու քույրերը՝ Էլեանոր Մաուերը և Մոնիկա Շմադդեբեգը իրենք (!) աշխատում են դրամարկղում։ Սա այն դեպքում, երբ երկուսն էլ մուլտիմիլիոնատերեր են, քանի որ նրանց մոտ գալիս են հսկայական թվով զբոսաշրջիկներ, և նրանք գնում են ոչ միայն մետրոյի տոմսեր, այլև հուշանվերներ, գնում սրճարան, ապրում մոտակա հյուրանոցում։ Քույրերը 70-72 տարեկան են, բայց նրանք հիանալի տեսք ունեն: Դուք կարող եք տեսնել լուսանկարից և իմ տեսանյութից։ 50-55-ից ավելի քիչ հավանական է նրանց տալ, հատկապես Էլեոնորան: Դրամարկղում՝ միայն կանխիկ, վարկային քարտերչի ընդունվել. Միլիոնատեր գանձապահները բարի են բոլորի հետ, հաճելի ժպտում են, զրուցում; նրանցից մեկը, նկատելով, որ ես նկարահանում եմ իրեն, ուղղեց մեջքը, քաշվեց և ավելի ժպտաց։ Շատ հաճելի փորձ:
Ահա նրանք աշխատանքի են:
Էլեոնորան բացատրում է՝ միայն կանխիկ:
Իսկ հիմա, տոմսեր գնելով, ներս կշարժվենք մոտ 450-500 մետր երկարությամբ նեղ թունելով։ Նրա մուտքը բացվում է այս դարպասներով։ Գրությունը թարգմանված է՝ «Հաջողության համար»։
Թունել. Այն կարծես մռայլ է, ներսում՝ ոչ մի քամու շունչ:
Շուտով մենք տեսնում ենք առաջին կայքը: Գիպս արդյունահանող հանքագործի գործիչ:
Եվ ահա ախոռն էր։ Խեղճ ձիերը կշիռներ էին քաշում, քարե սկավառակը ոլորում և առանց արևի լույսի աստիճանաբար կուրանում։ Ընդհանրապես, նրանք ակնհայտորեն արժանի են հուշարձանին:
Առաջ անցնել. Սվետան ոգեւորված պատմում է, կինս ուշադիր լսում է, ես էլ փորձում եմ կրակել։ Կոշտ, ոսպնյակը տրտնջում է, դիմադրում է նման խավարին, ֆլեշը միշտ չէ, որ օգնում է։
Մոտենում ենք մի փոքրիկ առանձին լճի, որի տակ գտնվում է գլխավորը։ Ունի 300 քմ մակերես, 3 մետր խորություն և 8 աստիճան ջրի ջերմաստիճան։ Մի անգամ էքսցենտրիկը որոշեց այնտեղ ձուկ բուծել, այն բերեց ջրով անոթի մեջ և դուրս թափեց։ Մեկ օր անց բոլոր ձկները լողացին գլխիվայր՝ ստորգետնյա ջուրն ապրելու համար պիտանի չէ, թթվածին գրեթե չկա։
Մենք մոտենում ենք այն վայրին, որը կապված է սրբի, բոլոր հանքագործների հովանավոր Բարբարայի հետ: Այնտեղ վառվում են մոմեր՝ խորհրդավոր արտացոլանքներով լուսավորելով կնոջ դիմանկարը։ Իսկ տառերը՝ G և A - «Հաջողության համար»:
Իսկ զնդանի այլ վայրերում կարելի է գտնել Բարբարայի պատկերակը: Նրա անունը կրող ադիտում։
Եվ ահա ռազմական թեման, որը նշվել է ավելի վաղ. Գերմանացիներն այստեղ ստորգետնյա գործարան են կառուցել իրենց օբյեկտների բրիտանական ռմբակոծության պատճառով։ Այստեղ ռումբեր չեն եղել։ Արտադրամասերը մարմնի համար մասեր էին արտադրում ռեակտիվ ինքնաթիռՀայնկել-162. Եվ միայն դրանից հետո նրանք գնացին Վիեն-Շվեչատի օդանավակայան, որտեղ ինքնաթիռներն ամբողջությամբ հավաքվեցին։
Նրա դիմաց՝ մեծ դեպրեսիայի մեջ, պատ է մահապատժի համար։ Բայց դրան մոտենալ չհաջողվեց, այն բաժանված էր։ Նրանք դա արեցին այն պատճառով, որ որոշ չափազանց հետաքրքրասեր և նախաձեռնող զբոսաշրջիկներ սկսեցին պատից փամփուշտներ ընտրել, որոնք ժամանակին մարդկանց սպանեցին:
Բայց, ինչպես հաճախ է պատահում կյանքում, ողբերգականը տոնականին կողք կողքի։
Շուտով մենք տեսնում ենք Մեծ դահլիճ, որում անցկացվում են տոնակատարությունները՝ տարին մեկ անգամ՝ դեկտեմբերի 4-ին, Սուրբ Բարբարայի հրեշտակի օրը, հրավիրվում են հանքափորներն ու նրանց ընտանիքները, Վիեննայից գալիս է տղաների երգչախումբ, այստեղ գինի են լցնում, որը պատրաստվում է ք. ընտանիքին պատկանող խաղողի այգիները.
Վերջապես մենք մոտենում ենք գլխավոր լճին։ Ահա իջնելը դեպի նավ։
Ուղևորների նստեցումն ու իջեցումը մոտավորապես այսպես է ընթանում.
Նավակը տեղացի նավապետի հսկողության տակ լուռ նավարկում է լճի անշունչ մակերեսով։ Շրջադարձ, խավար, հերթական շրջադարձ, արդեն լամպերի լույսը լուսավորում է ջուրն ու քարանձավի պատերը։ Մի տեղ մի կարմրավուն լույս է վառվում. այստեղ էքսկուրսավարները զվարճալի կատակ են անում ուղևորների հասցեին. եթե ոչ՝ ստահակներ և գողեր: Մեր նավակում գտնվող բոլորն ընկան առաջին կատեգորիայի մեջ: Ինչպես մտնել երկրորդը նման լուսավորությամբ - չեմ հասկանում: Բայց այստեղ մարդիկ ակնհայտորեն լարված են։
Մինչդեռ նավը նոր շրջադարձեր է կատարում։ Լույսը փոխվում է, լանդշաֆտը փոխվում է, բայց, այնուամենայնիվ, դա ակնհայտորեն բավարար չէ առանց հետին լուսավորության ֆոտո և վիդեո սարքավորումների համար: Ուստի լուսանկարի մի հատվածը վերցնում եմ Օ.Բենդերի սկզբունքով լճի պաշտոնական կայքից։ Հավանաբար նկարահանումների համար հզոր լամպեր են բերել։ Նավով այս ճամփորդությունը երկու բառով նկարագրելու համար դրանք կլինեն՝ «Լռություն, գեղեցկություն…»:
Վտանգավոր չէ՞ երկար մնալ այս զնդանում։ - վախեցած զբոսաշրջիկները կարող են հարցնել. -Ինչպե՞ս է օդը: Իսկ ջուրը չի՞ գալիս։ Արդյո՞ք նավը հուսալի է: Կապիտանը հարբած է?
Նրանք կհանգստանան՝ օդը մատակարարվում է կանոնավոր, ինչպես ջուրը։ Բայց ջուրը դուրս է մղվում գիշերը հզոր պոմպերով։
-Վթարներ եղե՞լ են։ - առանձնապես վախեցած զբոսաշրջիկը կկրկնի «Յ» օպերացիայի հերոսի հարցը.
Ավաղ. Ճապոնացի զբոսաշրջիկների հետ մեկ վթար է տեղի ունեցել. 31 մայիսի, 2004 թ.
Նրանք անհաջող շարժվեցին մի կողմ, որպեսզի ավելի լավ տեսնեն առարկան և վերցրեցին նավը և շրջվեցին: Ընդամենը 1,20 մետր խորության վրա։ Բայց սա բավական էր, որպեսզի շրջված նավը ծածկեր այն տարեցներին, ովքեր չէին կարողանում ջրի երես դուրս գալ։ Արդյունքում հինգ մարդ մահացել է, նավակի նախագծող ինժեները վեց ամսով բանտարկվել է, նավը փոխարինվել է, իսկ պատին հուշատախտակ է տեղադրվել։
Ամեն ինչ! Մեր նավը խարսխեց, էքսկուրսավարը ակնարկեց, որ նավապետը «շնորհակալություն» չի տա բերանը, և ելքի մոտ ես մետաղադրամ նետեցի ստորգետնյա ծովային գայլի բաց անասնակերի մեջ։
Դեպի ելք! Արևին։ Դեպի կանաչապատում և գեղեցիկ Ավստրիայի գեղեցիկ բնապատկերներ:
Այս հրաշալի երթուղին ստվերվեց մեկ հանգամանքով. Հենց որ Սվետայի Մերսեդեսը, ավելի ճիշտ՝ նրա զբոսաշրջային ընկերությունը, քշեց մի քանի հարյուր մետր Սեգրոտեից, նա ցույց տվեց բաց գույնի շինությունը, որը բարձրանում էր ճանապարհի վերևում.
-Իսկ սա Մոսկվայի նախկին քաղաքապետի կնոջ՝ Ելենա Բատուրինայի վիլլաներից մեկն է։
Ահա նա, հեռվում, մի եզր է, սպիտակ: Ցավալի է, որ նման գեղեցիկ անկյունԱվստրիան պղծված է մայր գողի գարշահոտ շնչով: Նա երբեք անձամբ չի նստի սեփական ձեռնարկության դրամարկղի մոտ, ինչպես այդ երկու լուսավոր դեմքերով քույրերը։ Ոչ թե աշխատելու, այլ միայն փոցխելու և ջղայնացնելու համար. սա Բատուրինայի նման մարդկանց համար է: Ահա թե ինչու նրանց դեմքերը այնքան զարմանալիորեն տարբեր են ...
Հեքիաթներ Վիեննայի անտառից.
Վիեննայի անտառը առանձնահատուկ, եզակի վայր է Ավստրիայում: Անձեռնմխելի բնության արբեցնող, մաքուր օդը կարծես հագեցած է ռոմանտիկ գաղտնիքներով, չլուծված հանելուկներանցյալ դարեր; այն հոսում է թոքերդ՝ հոգուդ մեջ առաջացնելով ինչ-որ հանդարտ հանդարտված ուրախություն, գեղեցիկին պատկանելու զգացում, և այդ զգացումը երկար ժամանակ մնում է քո հիշողության մեջ: Մեր էքսկուրսավարի «Մերսեդես»-ի յուրաքանչյուր նոր կիլոմետրի հետ մենք աստիճանաբար սուզվում էինք այս գաղտնիքների մթնոլորտը՝ ինքներս մեզ համար սովորելով շատ նոր, հետաքրքիր և հիշարժան բաներ: Լիխտենշտեյնի ամրոց, վանք, որտեղ պահվում է մասունք՝ խաչի մի մասը, որի վրա խաչեցին Հիսուսին, Բեթհովենի կամուրջը, որը ձգվում էր գեղեցիկ կամարով լեռնային գետի վրայով, ողբերգական Մայերլինգը, որտեղ արքայազն Ռուդոլֆը և 17-ամյա բարոնուհի Մարիան Ինքնասպան եղավ Վեչերան, Բադեն քաղաքը, որտեղ նրանք ապրում էին և ստեղծեցին մեծ Մոցարտին, Բեթհովենին, Շտրաուսին, Կալմանին։
Այնուամենայնիվ, առաջին հերթին:
ԼԻԽՏԵՆՇՏԱՅՆ ԱՄՐՈՑ
Տեսանելի է հեռվից։ Անունը թարգմանվում է որպես «Լույս քար»:
Ասես երկինք նետված լինի իր քարե զանգվածով, նազելի հսկան ողորմությամբ նայում է երկրային ամեն ինչին, քանի որ նա շատ բան է տեսել ու ապրել իր կյանքի ընթացքում։ Շատ վաղուց՝ դեռևս 12-րդ դարի կեսերին, ամրոցը կառուցվել է մի իշխանական դինաստիայի ղեկավարությամբ, որոնցից ավագն այն ժամանակ Հյուգո ֆոն Լիխտենշտեյնն էր։ Հուսալի պատերը հաճախ փրկում էին նրան տարբեր նվաճողների արշավանքից։ Եվ միայն մեկ անգամ՝ 1529 թվականին, թուրքերին հաջողվեց փոթորկով գրավել ամրոցը և, զայրանալով նրա երկարատև դիմադրության վրա, քանդեցին ու կոտրեցին պարիսպները։ Եվ տարան, քանի որ պաշարված Վիեննային այստեղից գաղտնի ճանապարհներով սնունդ էին մատակարարում։ Ուստի ենիչերիները որոշեցին ոչնչացնել ողջ կյանքը 20 կիլոմետր շառավղով։ Ամրոցում ընդամենը 16 մարդ կար՝ Լիխտենշտեյնի արքայազնը կնոջ ու որդու հետ և 13 զինվոր։ Թուրքերի ջոկատը հազար հոգի էր, և երբ նրանք ներխուժեցին ներս, սպանեցին բոլորին, բացի իշխանի 6-ամյա որդուց։
Դրանից հետո երկար ժամանակ տխուր ավերակներ կանգնած սպասում էին ինչ-որ մեկին աշխարհի հզորներըսա նորից կյանք կհաղորդի հնագույն պատերին: Եվ գտնվեց այդպիսի մարդ՝ արքայազն Յոհան Առաջինը, ով ղեկավարում էր ավստրիական զորքերը Նապոլեոնի հետ Աուստերլիցում ճակատամարտում, 1807 թվականին գնեց ամրոցը և սկսեց վերահսկել վերականգնողական աշխատանքները։ 1820 թվականին ամրոցին ավելացվեց Շլոս Լիխտենշտեյնը։ Ամրոցը վերջնականապես վերականգնվել է միայն 1903 թվականին։
Բայց դրանից հետո էլ ամրոցը մարդկային բազմաթիվ դաժանություններ է ապրել։ 1945 թվականին նա հայտնվեց խորհրդային և գերմանական զորքերի առաջնագծում։ Մերոնք հրաման ունեին չքանդել պատմական արժեքներ... Ուստի սովետական զինվորներն օգտագործում էին միայն բոցասայլեր։ Ինչ էր նրանց զարմանքը, երբ ներխուժեցին ներս։ Լիխտենշտեյնի ամրոցի պաշտպանների թվում էին միայն Հիտլերի երիտասարդության դեռահասները՝ 11-ից 16 տարեկան:
... Քշելով ավելի մոտ ենք ամրոցին։ Արևը ողողում է նրա հզոր պատերը, այո, քարը կարծես թե թեթև է, անունը զարմանալի չէ։
Առավոտյան ամրոցի շուրջը քիչ մարդ կա։ Սվետլանան ասում է, որ երեկոյան երկրպագուները հավաքվում են այստեղ՝ խաղալու կոստյումային ներկայացումներ, որոնք գրավում են բազմաթիվ հանդիսատեսների։ Մենք լուսանկարում ենք հիշողության համար, հետո գնում ենք տեղի խանութ և ժպտացող վաճառողից գնում երկու շիշ գինի՝ վարդագույն և սպիտակ, Lishtenstein ապրանքանիշով։ Ափսոս, որ 2009 թվականից զբոսաշրջիկներին արգելվում է ներս մտնել ամրոց, այնտեղ դեռ ապրում են հայտնի արքայազն ընտանիքի ժառանգները...
ՀԱՅԼԻԳԵՆԿՐԵՈՒԶ ՎԱՆՔ
Շատ հայտնի և թանկ վայր է կաթոլիկ հավատացյալների համար։ Այն պատկանում է այսպես կոչված ցիստերցիներ, վանական կարգի ճյուղի ներկայացուցիչներ, որոնք նաև կոչվում են Բեռնարդիններ (հիմնադիր Բեռնար Կլերվոյի անվան կամ սպիտակ վանականներ։ Նրանց բնորոշ է լիակատար ասկետիզմը, կենցաղային պարագաների բացակայությունը, շքեղ ինտերիերը, նկարչությունը և շատ այլ բաներ։ հատկանիշներ, որոնք լրացնում են, օրինակ, ներկայիս ROC-ի ներկայացուցիչների կյանքը:
Վանքը հիմնադրվել է 1133 թվականին։ 1182 թվականին Երուսաղեմի թագավոր Բալդուին IV-ը որպես նվեր է տվել Ավստրիայի դուքս Լեոպոլդ V-ին. արժեքավոր մասունք — Խաչ Տիրոջ Կենարար Խաչի բեկորներով... 1188 թվականի մայիսի 31-ին դուքսը մասունքը նվիրաբերեց Հայլիգենկրոյզի վանքին, որտեղ այն պահվում է մինչ օրս։ Կենարար ծառի այս հատվածն ամենամեծն է Եվրոպայում։
Մատչելիությունը դեպի սրբավայր շատ սահմանափակ է, բայց մենք աներևակայելի բախտ ունեցանք և մենք նայեցինք այս սուրբ բանին կաթոլիկների և բոլոր քրիստոնյաների համար: Երեք տղամարդ՝ խիստ սև կոստյումներ հագած, անցան մեր առջև։ Նրանք ակնածանքից ծնկի իջան ու լուռ խորհում էին սրբավայրի մասին։ Ես չէի համարձակվում նկարահանելով խանգարել նրանց աղոթքի պահը, սպասեցի, մինչև նրանք բարձրանան և դուրս գան տաճարից, և միայն դրանից հետո սեղմեցի տեսախցիկի փականը։
Ավաղ, վանքն արժանացավ նույն ճակատագրին, ինչ Լիխտենշտեյնի ամրոցը։ 1883 թվականին պաշարվել է թուրքերի կողմից, գրավվել ու այրվել։ Բայց հետո ենիչերիները դուրս քշվեցին, շենքերը աստիճանաբար վերականգնվեցին։
Շենքերի ճարտարապետությունը գոթական և ռոմանական ոճերի է։ Աբբայության մուտքի մոտ գտնվում է բակում Սուրբ Երրորդության բարոկկո սյունը։
Եկեղեցու ներսում կարելի է տեսնել ցիստերկիացիների ճգնությունը։ Ոչ մի ավելորդ բան, ամեն ինչ խիստ է, առանց նկարների և նույնիսկ պատերին սրբապատկերների։
Եկեղեցու արտաքին տեսքը գեղեցիկ է։
Մոտակայքում կա հաստատություն, որտեղ վանականներ են պատրաստում։ Բենեդիկտոս 16-րդ ավագ դպրոց. Որպես ուսանող այնտեղ հասնելու համար դուք պետք է անցնեք դժվար թեստերի միջով՝ միայն լատիներենից յոթ քննություն կա: Իսկ մրցույթը մեկ տեղում 15-20 հոգի է։ Այս պատերի ներսում ստացված կրթությունը համարվում է լավագույններից մեկը Եվրոպայում։
Եվս կես ժամ շրջեցինք աբբայությամբ։ Սվետլանան ասաց, որ այստեղ վանականները ստեղծել են հայտնի Գրիգորյան երգեցողության կենտրոնը։ Իսկ 2008 թվականին թողարկեցին սկավառակ, որը կոչվում էր «Chant - Music For Paradise»: Ձայնագրության հաջողությունը հսկայական էր. աբբայության վանականները աղյուսակներում առաջ էին անցել բազմաթիվ աստղերից,
Այս ալբոմը վաճառվել է հսկայական քանակությամբ և դարձել ոսկե ու պլատինե շատ եվրոպական երկրներում: Այն կարող եք ներբեռնել այստեղ՝ http://www.gusli.su/gregorian_chants/
Վանքի գերեզմանատանը թաղված են բազմաթիվ հայտնի մարդիկ՝ Բաբենբերգների դինաստիայի տասներեք անդամներ, վենետիկցի քանդակագործ Ջուզեպպե Ջուլիանին, ով ստեղծել է աբբայության բոլոր քանդակները, Մարիա Վեչերան՝ թագաժառանգ Ռուդոլֆի 17-ամյա տիրուհին, ով եղել է։ սպանվել է իր գնդակից...
Հեռանալով այս վայրից՝ ես մտածեցի այս մասին. Միևնույն է, մարդը շատ անկայուն էակ է։ Դա Քրիստոսն էր, և առաքյալները ստեղծեցին և տարածեցին նրա ուսմունքը ողջ աշխարհում: Բայց անցան տարիներ, տասնամյակներ ու դարեր, և նոր մարդիկ, նոր վանականներ, հոգևորականներ հանդես եկան նոր կանոններով, ծեսերով, արգելքներով, սահմանափակումներով, ծեսերով և անուններով: Այսպես է այստեղ. մի անգամ ցիստերցիացիները կտրվեցին բենեդիական կարգերից: Իսկ նրանք էլ իրենց հերթին ավելի վաղ հեռացան ուրիշից՝ ստեղծելով իրենց սեփական կանոններն ու օրենքները։ Եվ այսպես՝ անվերջ, շփոթեցնող հետազոտողներին ու պատմաբաններին։
Եվ միայն մեկ բան է մնում անփոփոխ. Մեծ բնություն... Արևը փայլել է միլիոնավոր տարիներ առաջ, փայլում է հիմա և դեռ երկար ժամանակ կշողա մարդկանց վրա: Կյանք տալով ամեն ինչ երկրի վրա: Եվ այս առաջին ձնծաղիկները, որոնք գետնից դուրս եկան Ջուզեպպե Ջուլիանիի քանդակների կողքին։ Այսպիսով, միգուցե ամենաճիշտ կրոնը Բնության, արևի աստծո և մեր նախնիների աշխարհի այլ հնագույն աստվածների պաշտամունքն է։
ՄԱՅԵՐԼԻՆԳ. In Liebe Vereint Bis In Den Tod
Ողբերգական վայր.
Այստեղ՝ իր գյուղական որսորդական տանը, ինքնասպան է եղել միակ որդին՝ կայսր Ֆրանց Ժոզեֆի ժառանգը՝ Ռուդոլֆը։ Բայց նա կյանքից հեռացավ ոչ միայնակ, այլ սիրուհու՝ 17-ամյա բարոնուհի Մարիա Վեչերայի հետ միասին։
Այս իրադարձությունից անցել է ավելի քան հարյուր տարի, և այն դեռ մնում է առեղծվածային շղարշով պարուրված: Քննիչներին, պատմաբաններին, վերլուծաբաններին շփոթեցնում է մեկ տարօրինակ հանգամանք՝ ինչպե՞ս կարող էր թագաժառանգը, լինելով աջլիկ, կրակել ձախ տաճարում։
Բայց նման ինքնասպանության բոլոր նախադրյալները կային։ Ռուդոլֆը մեծացել է որպես անհավասարակշիռ անձնավորություն, որը ենթարկվել է «19-րդ դարի վերջին Եվրոպայում հեղափոխական մոդաներին: Նա հին Ավստրո-Հունգարական կայսրությունը համարում էր փտած, լճացած ճահիճ, «ավգյան ախոռ», որը պետք է մաքրվեր ազատության նոր գաղափարների թարմ հոսքերով: Նույնիսկ ցանկություն կար առանձնացնել Հունգարիան և դառնալ այնտեղ միանձնյա կառավարիչ։ Այս հիմքով նա մշտական կոնֆլիկտներ է ունեցել հոր հետ։ Բացի այդ անձնական կյանքիՌուդոլֆը ձախողվեց: Նա ամուսնացած էր Բելգիայի միապետ Ստեֆանիի դստեր հետ՝ տգեղ, հնաոճ և ձանձրալի, ինչպես ինքն էր կարծում։ Ռուդոլֆն ընկավ ցնծության մեջ, որի մասին ամբողջ Վիեննան շշնջաց. Նա խմում էր, թմրանյութ էր ընդունում, փոխում էր սիրուհիներին։ Ժամանակի ընթացքում նա սկսեց անառողջ հետաքրքրություն ունենալ մահվան նկատմամբ, մեկ անգամ չէ, որ հայտարարեց, որ պետք է ինքնասպանություն գործի: Բայց թագաժառանգը չէր ուզում հեռանալ այս կյանքից: Սկզբում նա առաջարկեց դա անել իր սիրուհուն՝ Միցի Կասպար անունով։ Նա դա կատակի համար ընդունեց, բայց հետո, հասկանալով, որ Ռուդոլֆը լուրջ է, վախեցավ և փախավ տարօրինակ ժառանգից։
Բայց ճակատագիրը ցանկացավ, որ թագաժառանգը գտնի այնպիսի մարդու, ով պատրաստ է կիսել իր հետ մահվան մահճը: Պարզվեց, որ նա երիտասարդ բարոնուհի Մարիա Վեչերան է։
Այս սիրային եռանկյունին (լուսանկարը՝ համացանցից)
Մարիա Վեչերան զգայական թխահեր էր, նրբագեղ քայլվածքով, նա իր տարիքից մեծ տեսք ուներ և արդեն ուներ տղամարդկանց նուրբ գայթակղիչի համբավ։
Ֆրանց Ժոզեֆը, իմանալով նրանց հարաբերությունների մասին, կատաղեց: Մի օր նա պատռեց իր որդուն՝ բարձրաձայն հայտարարելով, որ ինքը «արժանի չէ ժառանգորդ լինելու»։ Սա Ռուդոլֆի անառողջ ցանկությամբ լցված անոթի վերջին կաթիլն էր։ Դրանից քիչ առաջ նա իր տիրուհուն մի մատանի նվիրեց, որի վրա տառերով փորագրված էր տարօրինակ գրություն. ԻԼՎԲԻԴՏ.Ինչը բառացի նշանակում էր. «In Liebe Vereint Bis In Den Tod» (Սերը միավորված է մահվան):
1889 թվականի հունվարի 30-ին Ռուդոլֆը և Մերին (նա խնդրեց, որ իրեն այդպես անվանեն) հեռացան Մայերլինգ ամրոց, Վիեննայից 30 կմ հարավ։ Թագաժառանգը Լոշեկ անունով մի հետիոտնի խնդրեց, որ ոչ ոքի չթողնի իր սենյակը, նույնիսկ կայսրին։ Հաջորդ առավոտ տանը տարօրինակ, մեռելային լռություն էր տիրում։ Հետամուտը անհանգստացել է, երբ սիրահարները դուրս չեն եկել նախաճաշելու։ Հետո նա խուճապ բարձրացրեց. Ռուդոլֆը սենյակից չպատասխանեց թակոցներին և հարցերին: Հետո Լոշեկը կացին գտավ ու անցք կտրեց դռան վրա։ Նրա տեսածը սարսափեցրել է նրան՝ երիտասարդները հագնված պառկել են մահճակալին, երկուսն էլ մահացած են եղել։ Մերին ձեռքերում վարդ էր բռնել։ Եվ Ռուդոլֆը հենվեց մահճակալի սեղանի հայելուն. Ենթադրվում է, որ նա այն օգտագործել է իր դեմ ուղղված նպատակի համար:
Հետագա իրարանցման ժամանակ կայսր Ֆրանց Ջոզեֆն ամեն ինչ արեց, որպեսզի երեկոյի սպանության և որդու ինքնասպանության մասին լուրերը չտարածվեն Ավստրո-Հունգարիայում: Հայտարարվել է, որ գահաժառանգը պարզապես մահացել է։ Նա հրամայեց բարոնուհու մարմինը գաղտնի տեղափոխել ամրոցից։ Նույնիսկ դիակառքին չէին կանչում, Մարիային ուղղակի խցնում էին կառքը, փայտով կապում նրա մեջքին, որպեսզի գլուխը չընկնի, և այս տեսքով բերեցին Հայլիգենկրոյզի վանք, որտեղ նրան թաղեցին։
Ռուդոլֆը, չնայած եկեղեցականների որոշ բողոքներին, թաղվեց Կապուչինների եկեղեցու ընտանեկան կայսերական դամբարանում: Ամբողջ Վիեննան հրաժեշտ տվեց նրան։ Թագաժառանգի գլուխը կապել են սպիտակ գույնի մեջ՝ թաքցնելու սարսափելի վերքը։ Կայսրը հրամայեց քանդել որսորդական ամրոցը, իսկ որդու մահվան վայրում տաճար կառուցել։
Այստեղ մենք հասանք Սվետլանայի հետ, թակեցինք փակ դուռը, և մի քանի րոպե անց դռնապանը, մի տարեց կին, բացեց երկարամյա ողբերգության այս վայրի մուտքը։
Եկեղեցին շատ փոքր է ու համեստ։ Ներսում հանգիստ է, մաքուր, գեղեցիկ ներկված առաստաղն ու պատերը։ Մոտակայքում կան սենյակներ, որոնց պատերին պատկերված են կայսերական ընտանիքի վիշտը: Ռուդոլֆի հուղարկավորությանը հրավիրված էին միայն ամենամտերիմները, Եվրոպայի կայսերական տներից շատերը, ովքեր ցանկանում էին գալ Վիեննա, Ֆրանց Ժոզեֆը քաղաքավարիորեն մերժեց:
Մայր տաճարի արտաքին տեսքը.
Եվ սա այն սարկոֆագն է, որում թաղված է Մարիա Վեչերան։ Իսկ նրա լուսանկարը վերևում է: Այս գերեզմանը բերվել է այստեղ այն բանից հետո, երբ բարբարոսները Հեյլիգենկրոյզի աբբայության գերեզմանոցում փորել են Երեկոյան Մարիամի դիակը և վրդովեցրել նրան։ Այնտեղ թագաժառանգի սիրուհին թաղվեց երկրորդ անգամ, հավանաբար ավելի հուսալիորեն, և ի հիշատակ սարկոֆագի տեղափոխվեց ողբերգության վայր։
ԲԵԹՀՈՎԵՆԻ ԿԱՄՈՒՐՋ
Այնուհետև, մեր ճանապարհը անցնում էր ուրախ և մաքուր լեռնային գետի երկայնքով, որը կոչվում էր Շվեչատ: Առաջին կանգառը փոքր փայտե կամրջի մոտ է՝ աղեղով նետված ջրերի վրայով։ Այն կրում է Լյուդվիգ վան Բեթհովենի անունը։ Հայտնի կոմպոզիտորը բազմիցս եկել է այստեղ, ապրել մոտակայքում՝ Բադենում։ Ըստ մասնագետների՝ հենց այս վայրերում է նա գրել «Հանդիսավոր պատարագը» և 9-րդ սիմֆոնիան, որը փառաբանել է նրան ամբողջ աշխարհում։
Կոմպոզիտորը շատ հաճախ փոխում էր տունը. հարևանները պարզապես չէին դիմանում. խուլ Լյուդվիգը իր ստեղծագործությունների ռիթմը հարվածում էր պատերին: Եվ այսպես, նա ընկալեց իր երաժշտությունը՝ թրթռումների միջոցով: Մի օր նա լքել է բնակարանը՝ այնտեղ թողնելով լիակատար անկարգություն։ Սեփականատերը ցանկացել է դատի տալ հանճարին, սակայն ժամանակին նկատել է, որ մեկ պատուհանագոգը ներկված է գրառումներով։ Սա աստվածային 9-րդ սիմֆոնիայի սկիզբն էր։ Բնակարանի տերը կոկիկ կերպով կոտրել է պատուհանագոգը, ապա, որպես արժեքավոր մասունք, այն վաճառել աճուրդում։ Հասույթի դիմաց նա իրեն մի ամբողջ վիլլա է գնել։
Կամուրջի վրա դեռևս զբոսաշրջիկներ չեն եղել, ինչը սովորաբար ուրախացնում է նրանց, ովքեր սիրում են ֆիքսել տեսարան առանց որևէ հոգու մոտակայքում։
Շրջանակում հայտնի «Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental» երգի նոտաներն են։ Helenental-ն այս վայրի անունն է: Երգում ասվում է, որ սիրահարները հետաքրքրասեր աչքերից մեկուսի վայր են փնտրում և գտնում հենց այստեղ։
Ներքևում՝ կամրջի տակ, խշխշում է փոքրիկ ջրվեժը։ Ջուրը շատ մաքուր է, գետում կան իշխաններ։
ԲԱԴԵՆ
Կամուրջից քաղաք տանող կարճ ճանապարհ էր կոչվում «Բադեն»(չշփոթել գերմանական Բադեն-Բադենի հետ) պառկել էր փոքրիկ թունելի միջով, որի ներսում ուղևորները պետք է ցանկություններ անեն փակ աչքերով: Ես գուշակություն արեցի. Բայց այս ընթացքում նա չի դադարեցրել նկարահանումները։
Գերմանացիների և ավստրիացիների տարբերության մասին. Դրանք նկատելի են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների համար, ովքեր եղել են Գերմանիայում և Ավստրիայում։ Մարդիկ խոսում են նույն լեզվով։ Բայց. Ավստրիացիներն ավելի կենսուրախ են, ընկերասեր, հյուրընկալ և առատաձեռն: Գերմանացիները նրանց համեմատ սառն են ու ժլատ։ Բադենի (թարգմանաբար՝ «Բադեն»՝ լողալ) վերաբերյալ ավստրիացիները կատակում են. «Մի անգամ բավական է, որպեսզի հասկանանք, որ այստեղ պետք է լողալ։ Եվ ևս մեկ բան. «Ավստրիացիները ամեն ինչ հասկանում են առաջին անգամ, բայց գերմանացիներին պետք է երկու անգամ ասել: Իսկ գերմանացիներն այնքան կեղտոտ են, որ ստիպված են լինում երկու անգամ լվանալ»։
Բայց գերմանացիների համար ամենից շատ հարեւանների հետևյալ կարգախոսն է՝ «Գերմանիան տվել ենք Հիտլերին, Բեթհովենին էլ խլել ենք նրանցից»։ Ի դեպ, ավստրիացիները երբեք չեն հիշում Հիտլերին։ Եվ եթե հյուրերից մեկը հիշեցնում է նրանց Ֆյուրերին, որ նա իրենց տեղից է գալիս, ապա ավստրիացիները խոժոռվում են այնպես, կարծես միանգամից կիտրոն են կուլ տվել։ Եվ որպեսզի Ադոլֆին գովաբանելու գայթակղություն չառաջանա, բոլորը գիտեն նման դեպքի մասին։ Բարում խնջույքի ժամանակ հարբած դեռահասը բարձրացավ սեղանի վրա, ձեռքը մեկնեց՝ ի նշան նացիստական ողջույնի և հաչեց՝ «Հեյլ Հիտլեր»:
Զգացմունքային երիտասարդի համար արդյունքը ինը ամիս իրական բանտարկությունն էր։
Այսպիսով, Բադեն:
Քաղաքը ոչ մեծ է, ոչ փոքր։ Սակայն ոչ մեր Նարյան-Մարը, միանշանակ։ Այստեղ ապրում է ավստրիական հասարակության էլիտան։ Եվ նա միշտ ապրում էր: Տների արժեքը 10-15 միլիոն եվրո է (հետաքրքիր է, որ այստեղ թույլ են տվել մի երկու Լուժկով-Բատուրին... Կարծես թե չէ...) Ժամանակին այս վայրը այցելել է հենց Պետրոս Մեծը, նրան բուժել են ջերմային ջրերով։ . Դե, Բադեն այցելած հայտնի մարդկանց ցուցակագրելը կպահանջի մեկից ավելի էջ տեքստ:
Քաղաքն ունի հանգիստ, գեղեցիկ փողոցներ։ Տրանսպորտը քիչ է։ Մոտենում ենք կազինոյին հարող տարածքին. Այստեղ ողջ աշխարհի հարուստները թողել են անհամար թղթադրամներ։ Ինչպես մեր Դոստոևսկին գերմանական Բադեն-Բադենում։ Իսկ կազինոյի դիմաց կանգնեցված է կոթողին պարտվածների հուշարձանը: Հեծյալը այն, ինչ մայրը ծնեց իր ձիու վրա. Նա այնքան խելացի էր, որ չդնի այն, այլապես ինչպե՞ս այս տեսքով ոտքով տուն հասնել:
Սվետան մեզ տանում է կենտրոն, մենք չենք ուզում հյուրանոց գնալ, այլ, ակտիվ ծրագրեր ունենք։ Մենք ջերմորեն հրաժեշտ ենք տալիս: Սվետա, եթե կարդում ես այս տողերը, ուրեմն իմացիր, որ դու սուպեր ես: Շնորհակալություն!!
Բոլոր ընթերցողների համար, ովքեր ցանկանում են գնալ Վիեննա և օգտվել նման հրաշալի ուղեցույցի ծառայություններից, ես տալիս եմ նրա հեռախոսահամարը՝ +43/664 93 5 95 10, Սվետլանա Հաքեր, էլ. [էլփոստը պաշտպանված է]
Եզրափակելով, կան տեսանյութեր, որտեղ դուք կարող եք ուղիղ եթերում տեսնել այն, ինչ ես գրել եմ այստեղ:
Պատրաստ է քննադատության: |
Tags: Ավստրիա,
|
|
