Uzay giysisinin ağırlığı altında
Paris'te düzenlenen konferanslardan biri Uluslararası Sergi Sürrealizm, kendisine davet edilen Salvador Dali için adeta bir trajediye dönüştü. Sanatçıya göre, dersin biraz animasyona ve netliğe ihtiyacı vardı, bu yüzden bir uzay giysisi giydi. Şok edici ve aynı zamanda ağır kıyafetleriyle sanatçı, daha sonra gazetecilere kabul ettiği gibi, kendi içinde tam bir yaratıcı daldırma sembolik olarak tasvir etmek istedi. Her şey oldukça geleneksel bir şekilde başladı, abartılı sanatçı Rupert Brinton Lee ve eşi Diana ile fotoğraflandı. Ancak Dali kaskını çıkarmaya çalıştığında sıkıştığı ortaya çıktı: takımdaki hava tükendi ve sanatçı boğulmaya başladı. Takım yırtılmış olmasaydı, bu numara eksantrik yaşama mal olabilirdi ve şüphesiz seyirci alkışlayarak dramatik etkinin tadını çıkarırdı.
bisiklet - bisiklet
7 Aralık 1959'da, ovocypede'in (ovocypede) sunumu Paris'te gerçekleşti: Salvador Dali tarafından icat edilen ve mühendis Laparra tarafından uygulanan bir cihaz. Bisiklet, içinde bir kişi için sabitlenmiş bir koltuk bulunan şeffaf bir toptur. Bu "taşıma", Dali'nin görünüşüyle halkı şok etmek için başarıyla kullandığı cihazlardan biri haline geldi.
şok edici vitrin
Dali'nin Amerika'da kalışı, hayatındaki en skandallı dönemdi. 1939'da sanatçı, Bonuit Teller'ın Beşinci Cadde'deki mağazasının penceresini süslemeyi kabul etti ve söylemeliyim ki, bu karar onu daha önce hiç olmadığı kadar ünlü yaptı. Dali'nin kompozisyonda kullandığı yirminci yüzyılın başlarındaki mankenlerde, yapay peruklar yerine, bir cesetten kesilmiş gerçek saçlar vardı. Ayrıca kompozisyon, siyah saten küvet, küvet ve dişlerinde kanlı bir güvercin bulunan bir bufalo kafasından oluşuyordu. Böyle bir vitrin New Yorkluların gözünden kaçamazdı. Halkın ilgisi o kadar büyüktü ki bu caddenin kaldırımlarında yürümek imkansızdı. İsyanlardan korkan şehir yönetimi, Dali'nin kompozisyonunu kaldırmaya karar verdi. Ancak sanatçının tepkisi beklenmedik oldu. Kızgın, saten küveti devirdi, aynalı vitrini onunla kırdı ve polisin onu tutukladığı sokağa çıktı.
"Yağmurlu Taksi"
1938'de Paris'te bir sergi düzenleyen Dali, halkın ilgisini çekmek için elinden geleni yaptı. Açılıştan kısa bir süre önce, bunun yirminci yüzyılın ilk yarısının en şaşırtıcı olaylarından biri olacağını duyurdu. Ve böylece oldu. Abartılı bir sürpriz - "Yağmurlu Taksi" sergi ziyaretçilerini bina girişinin önünde bekliyordu. Maestro, içinde yağmur yağan bir araba yarattı, zemin sarmaşıkla kaplıydı ve arka koltukta oturan kukla üzerinde yüz Burgonya salyangozu sürünüyordu. Bugün, sanatçı tarafından daha sonra değiştirilen ve eklenen bir tür "taksi", Figueres'teki tiyatro müzesinin tüm ziyaretçileri tarafından görülebilir.
Boğa yerine Cadillac
12 Ağustos 1971'de Dali'nin anavatanı olan Figueres'te sanatçının onuruna bir festival düzenlendi. Açılış bir boğa güreşi ve Dali'nin en sevdiği sanatçı Goya'nın tarzında yaratılan bir alayla başladı. Genel resimden göze çarpan tek nokta Salvador'un açık Cadillac'ıydı. Maestro, mevcut herkese elini salladı ve İspanyol boğalarının arka planında bile kaybolmayacağını kanıtladı, sürpriz yapabileceğini söyledi. Bu arada, "Cadillac" Dali, sadece beş arabadan oluşan özel bir "Caddy" serisinin parçasıydı. Bu sınırlı sürümün sahipleri, geçen yüzyılın en ünlü veya şok edici kişilikleriydi: biri ABD Başkanı Roosevelt'e, ikincisi Clark Gable'a, üçüncüsü o sırada piyasaya sürülen Al Capone'a, dördüncüsü ise ABD Başkanı Roosevelt'e aitti. Gala ve Salvador Dali çiftinin malı, beşinci otomobilin sahibinin adı ise henüz bilinmiyor. Fena bir anlaşma değil, kusura bakmayın, Dali'nin Cadillac'ını sadece halka açık görünmek için kullandığını düşünürsek.
"Endülüs köpeği"
1929'da, Salvador Dali ve Luis Buñuel'in ortak çalışmasının sonucu olan "Endülüs Köpeği" filminin galası Paris'te gerçekleşti. Resmin korkutucu ve sarsıcı sahneleri (bıçakla göz küresinin kesilmesi, kopmuş elden karıncaların sürünmesi vb.) tabloyu belki de iki yaratıcının en ünlü gerçeküstü eseri yaptı. Senaryo sadece iki haftada yazıldı ve Dali ile Bunuel'in hayallerine dayanıyordu. Yönetmenlerin beklentilerinin aksine "Endülüs Köpeği" halk tarafından coşkuyla karşılandı. Filmin baş aktörlerinin trajik ölümü, filmin kasvetli ününe eklendi. Pierre Butcheff, 13 Nisan 1932'de bir Paris otelinde aşırı dozda "Veronal" uyuşturucudan öldü ve Simone Mareille, 24 Ekim 1954'te Dordon'daki Place Périgueux'de kendi kendini yakarak öldü. Daha sonra Dali, filmi başka bir çirkin eylem için ilham kaynağı olarak kullandı. Seyirciyi tekrar fethetti, televizyon kameralarının önüne para dolu ve karıncalarla dolu bir tabutta, yüzünde yumurta kabuğuyla göründü.
mantarlı Moğolistan
Dali hayatı boyunca, 1975'te gösterime giren Impressions of Upper Mongolia adlı filmi tamamen tamamladı. Kamuoyunda pek tanınmayan kasette, devasa halüsinojenik mantarları aramaya giden bir keşif gezisinin hikayesini anlattı. "Yukarı Moğolistan İzlenimleri" adlı video dizisi, büyük ölçüde pirinç bir şerit üzerinde büyütülmüş mikroskobik ürik asit lekelerine dayanmaktadır. Bu noktaların "yazar"ı Dali'nin kendisiydi. Birkaç hafta boyunca onları bir pirinç parçasına "boyadı".
"Hayaller Topu"
18 Ocak 1935'te Joella Levy ve Caris Crosby, Dali ve Gala'nın New York'tan ayrılışı onuruna bir Rüya Balosu düzenler. Bir kostüm balosunda, sanatçı karısının sutyeni için bir vitrin şeklinde göründü, bir başlık olarak bir ıstakoz kullandı ve Dali'nin arkasından beyaz eldivenli siyah kanatlar çıktı. Gala, kırmızı selefon etek, yeşil korsaj ve başlık olarak selüloit bebek ile geçit töreni yaptı. Dali, daha sonra Gizli Yaşamında, arkadaşı tarafından seçilen "büyüleyici ceset" imajının Havva'nın kostümlerinden, kanlı geceliklerinden ve diğer hanımların derisine yapışmış çengelli iğnelerden daha fazla ilgi gördüğünü yazacaktı. Evli bir çiftin balodaki bu şok edici görünümünden gazeteciler gerçek bir skandalı körükledi. Gerçek şu ki, o sırada basın, Lindbergh ailesinin çocuğunu kaçıran kişi hakkında geniş çapta tartıştı ve Paris gazetesinin gazetecilerinden biri, Gala'nın kafasında sadece bir bebek değil, kaçırılan bir bebeğin görüntüsü olduğunu yazdı. Sanatçı, kıyafetin bu "versiyonunu" reddetti.
üç kişilik aşk
1965'in sonunda Salvador Dali, metresi olan zaten tanınmış model Amanda Lear ile tanışır. En sevilenin ciddi bir şekilde ortaya çıkması, sanatçının yasal karısını kızdırdı, ancak inatçı Gala, olağandışı aşk üçgenine yavaş yavaş alışıyor. Genellikle birlikte takılırlar, restoranlarda yemek yerler ve resepsiyonlara katılırlar. Tabii ki, bu tür bir kamu rahatlığı, yalnızca ilk üçü gözden kaçırmayan muhabirleri kışkırttı. O dönemdeki her röportaj, hakkında soru sorulmadan tamamlanmadı. Kişisel hayat her zamanki oyunculuğuyla karşılık verdiği sanatçı. Ancak, maestronun tuhaflıklarından biri Amanda'yı ciddi şekilde kızdırdı. "Minut" gazetesine verdiği röportajda Dali, kız arkadaşının eski bir çocuk olan Alain Tap olduğunu söyledi ve böylece modelin düşük tınısı nedeniyle ortaya çıkan modelin transseksüelliği hakkında mevcut söylentileri güçlendirdi.
Ceket bir afrodizyaktır
Afrodizyak Akşam Yemeği Ceketi olarak da bilinen ceket, 1936 yılında Salvador Dali tarafından icat edildi. İnce pipetlerdeki smokine nane likörü ve ölü sineklerle 83 bardak asıldı ve gömlek önü yerine sanatçı bir sutyen kullandı. Orijinal "ceket bir afrodizyaktır", yalnızca özel sergiler için periyodik olarak yeniden yaratıldığı fotoğraflarda hayatta kaldı. Daha sonra, resepsiyonlardan birinde Dali, 1936 örneğine benzeyen bir ceketle ortaya çıktı. Ancak bu sefer likör bardaklarının yerini numaralandırılmış kristal bardaklar aldı. Üstadın bu tuhaf kıyafetle yakalandığı fotoğraf, BBC kanalı tarafından 20. yüzyılın simgelerinden biri olarak adlandırıldı.
sunuyoruz Moğolistan'ın en iyi 10 izlenimi... Ulan-Ude'den Ulan-Baator'a, Erdenet'e, Moron'a, Khubsugul Gölü'ne kadar çok yol kat ettik bu ülkede. Ve işte bundan öğrendiklerimiz...
1. Turistik Yerler
- Bu Moğolistan'a gitmeye değecek bir şey değil. Müzeler, eski insanların arkeolojik alanları, Gobi Çölü var - ancak tüm bunlar ve diğer yerler, cazibe merkezlerinin ortalama fikrinden çok uzak. Buna ek olarak, bu tür yerler genellikle eteklerinde bulunur, toplu taşıma araçlarıyla oraya ulaşmak neredeyse imkansızdır ve Moğolistan'ın büyük boyutu göz önüne alındığında, dağılmış manzaraları takip ederek farklı parçalarülke tamamen aptal. 
Duygular için, bugünün zevki için Moğolistan'a gitmeye değer. Güneşin, bozkır manzaralarının, Moğol mutfağının ve yerel etkileşimlerin tadını çıkarın. Bu arada, bu "zevklerin" çoğu yolda mevcuttur. Arabadan ve otobüsten bozkırın her türlü manzarası açılıyor, sürücüler ve yolcular rahatlıyor, en sevdikleri Moğol müziğini çalıyor, ritme ayak uyduruyor ve şarkıya eşlik ediyor. 
2. Şehirlerarası ulaşım
Moğolistan, zayıf gelişmiş bir otobüs ağı ve daha erişilebilir bir ... araba ağıdır. Evet, otogardan biletini aldığın binek otomobiller ve dolu olur olmaz gidebilirsin. Sadece rahatlamayın: Otogardan ayrıldıktan sonra, sürücü şehir dışında (otobüs terminalini atlayarak) bir varil içinde ringa balığı durumuna daha fazla yolcu toplamaya başlar. Sonunda şoförlerden bir söz almaya çalıştık: Elbet beş kişi gidecek mi? Ancak burada bile hiçbir garanti yoktur, çünkü çocuklar insan olarak kabul edilmez: sürücü başını sallar ve üç çocuğu daha arabaya iter. Bulduğumuz tek kurtuluş, kamerayı sallamak, "turist fotoğrafı" deyip ön koltuğu işaret etmekti. Orada oturmanıza izin verilme ihtimali var ve arkada beş yolcu varken sıkmak zorunda kalmayacaksınız. 
3. Sürücüler
şehirlerarası ulaşım da ilginç bir manzara. Darkhan'daki ilk otobüs durağında gruplar halinde toplanıp karınlarını nasıl açtıklarını ve güneşte nasıl ısıttıklarını gördük. Görünüşe göre, karın ne kadar büyükse, kişi o kadar saygı görüyor. Ve böylece her istasyonda. Fotoğraf çekmenin sakıncalı olması üzücü. 
4. Hiçbir şeyin net olmadığı açık- Moğolistan'da bu bizim sloganımız oldu. Hangi durumu yorumlamaya çalışsak da yanıldığımız ortaya çıktı. Örneğin A noktasından B noktasına gitmek için sıradaki yolcularla birlikte arabaya biniyoruz. Arkamızda genç bir kız ve bir büyükanne, ön koltuklarda aynı yaşta bir sürücü ve bir kadın var. Herkes neşe içinde sohbet eder, kız şoförden bir şişe alır ve ondan içer, aynı anda arabadaki bir bardağa iki dondurma kemirir, sonra büyükannesinin omzuna yatar ve uykuya dalar. Bundan, ailemizle birlikte arabada kullandığımız sonucuna varıyoruz: babanın şişesinden içen, arabada dondurma yemesine izin verdiği ve büyükannesinin omzunda uyuyan anne, baba, büyükanne ve torun. Görünüşe göre benzini haklı çıkarmak için bizi gezintiye çıkardılar. Ancak B noktasına gelindiğinde herkes farklı yönlere dağılır ve "baba"nın sıradan bir bomba olduğu ortaya çıkar. Moğolistan'da başka birinin şişesinden içip başkasının omzunda uyumak normaldir.
Ve böylece her seferinde - dili ve gelenekleri bilmeden - destansı bir başarısızlık. 
5. Yiyecek
Moğolistan'da özeldir, böyle bir ürün seti başka hiçbir yerde bulunamaz. Her şeyden önce, bu et, bir sürü et, bir porsiyonda et yığınları - bir vejeteryan burada hayatta kalamaz. Daha fazla pirinç, biraz patates, bir sürü arag (kısrak sütü), çay (tuzlu, tereyağlı), neredeyse hiç meyve yok. Moğol yemeklerinin çok basit ve hatta ilkel olduğunu yabancılardan çok duyduk. Böyle anlarda çok sinirlendiler ve evde oturup kendi "zor" yemeklerini yemeyi teklif etmemek için direnemediler. Aslında burada hiçbir şey yetişmese de, pişirme yöntemlerinin ve ürünlerin çeşitliliği şaşırtıcı. Aşağıdaki fotoğraf açıklayıcıdır: bu tezgahtaki yiyecektir - müşterileri çekmek için. 
6. Ana tarihsel efsane Moğol devletinin üzerine inşa edildiği - bu Moğol imparatorluğunun eski gücü ve ilgili Cengiz Han figürüdür. Devlet fikrini bir mit olarak adlandırarak, hiçbir şekilde yanlış olduğunu iddia etmiyoruz - tam tersine, özbilincin merkezinde hangi hikayenin yer aldığı ilginçtir. Farklı ülkeler... Moğol evlerinde eski Moğol mülklerinin haritaları vardır, bunları herhangi bir kitapçıdan satın alabilirsiniz. 
Haritaların yanında genellikle çeşitli Budist eşyaları ve akrabaların fotoğrafları bulunur. Bütün bunlar genellikle küçük sunaklar oluşturur - evdeki bir dizi ana nesne. 
7. Gurur için başka bir neden de şudur: Moğolistan'da bulundu çok sayıda dinozor iskeletleri... Doğru, çoğu yurtdışındaki müzelerde (örneğin, New York Doğa Tarihi Müzesi'nde). Moğolistan ve Gobi'de, Amerikan Tyrannosaurus'un Avrasya akrabası olan Tarbosaurus'un iskeletlerinin çoğu bulundu. Ulan Baator'daki müze anlatıyor daha fazla hikaye Moğol dinozorları hakkında. 
8. Belki de olumsuz nokta: Moğolların alkolle zor bir ilişkisi var. Birçoğu nasıl içileceğini bilmiyor, çok agresif, yapışkan ve tatsız hale geliyorlar. Daha önce de söylediğimiz gibi, birçoğu nasıl içileceğini bilmiyor, farklı etnik gruplar, ancak neşeli bir yabancı Moğol şirketine yaklaşmanızı önermiyoruz. Ama yeni arkadaşlarla içmek zorunda kalacaksın!
9. Khubsugul.
Hala Moğolistan'da görülecek yerler arıyorsanız, Khubsugul Gölü'nü ziyaret etmenizi tavsiye ederiz: Ulaşmak kolaydır, gölün çevresinde nerede yürüneceği ve ne yapılacağı vardır. Ve muhteşem manzaralar garantilidir. Burada bir yurtta veya otelde kalabilirsiniz, ancak çok daha ilginç ve romantik - gölün kıyısındaki bir çadırda. 
10. Hava.
Moğolistan, bir parçası çöl olan Orta Asya gibi görünebilir ve burada bütün yaz kuraklık vardır. Ancak, örneğin Moğolistan'dan veya Moğolistan'dan farklı olarak, genellikle yaz yağmurları, bazen sağanak ve günlerce. Bu yüzden yanınıza su geçirmez ayakkabı ve yağmurluk almanızda fayda var. 
Ayrıca, geceleri sıcaklık önemli ölçüde düşer, bu nedenle bir çadırda uyuyacaksanız, uyku tulumu ısıtıcısını almak daha iyidir. Genel olarak, beş yıldızlı otellerde kalmıyorsanız, Moğolistan'a uyku tulumu almaya değer: ortalama otellerde (ve ayrıca sırt çantalı pansiyonlarda), çarşaflar çok fazla değişmez.
Genel olarak, bu 10 gösterime kolayca 10 gösterim daha eklenebilir! Hiç ağlamayan stoacı Moğol çocukları ve Moğol babalarının onlarla ne kadar zaman geçirdikleri hakkında. Yurts, yaks, gophers, kısrak ve deve sütü hakkında. Bozkırda sürekli yükselen halk kostümleri ve kartallar hakkında. Bir bakır madeni ve Erdenet'te Kongo'dan bir rahip tarafından yönetilen bir Katolik misyonu hakkında. Tüm hikayeler henüz gelmedi!
Tünaydın. Moğol sınırına 600 km, en yakın şehre 720 km uzaklıktaki Khakassia'da yaşıyorum. Mayıs tatilleri kelimenin tam anlamıyla bir hafta koştu. Herhangi bir sorun olmadan oraya vardık. Khandagaity kontrol noktası bir mega yönüdür, her şey kültürel ve kibardır. 28 bin kişi - Ulangom şehrine gitmek için toplandılar.
Otel 1500 gün - üç kişilik oda! Yemekler ucuz, pek çok bilinmeyen yemek var. Bir sürü deniz topalak suyu, ayrıca bir yenilik, bizde yok. Etin hepsi sert, ama ucuz, Buuza'yı Tsain'den almak daha iyi, bu arada Tsai'ye çabucak alışırsınız, özellikle de normal yapıldığı kafelerde. Khyargys Nuur Gölü'nde ve Ubr-Nuur'da, safari kıyılarında büyük göller vardı - bir sürü korkusuz oyun, birçok yaks, kaz, balıkçıl vb. Rusça konuşan bir rehber vardı, ancak temel bilgileri bilmek daha iyidir İngilizcede ve bir Rusça Moğolca konuşma kılavuzuna sahip olun. Geceleri şehirde dolaştık, çok güvenli, herkes selamlıyor, bizi ziyarete davet ediyorlar, çok gülümsüyorlar. Genel olarak çok olumlu bir şekilde patladılar, herhangi bir sorum olursa zevkle cevaplarım.
Ulangom'da bir zamanlar Sovyet kuvvetler grubunun küçük bir askeri birimi vardı. Yön "tank için tehlikeli" olmadığı için birim küçüktü. O bölgede memurların hizmetinin bir tatil köyündeki gibi olduğunu söyleyeceğim: avcılık, balık tutma. Ordunun komutası çok uzakta - ona ulaştıklarında düzen birkaç kez geri yüklenebilir. Ve orada dinlenmek gerçekten bir zevk. Tabii ki, 20 yıldan fazla bir süre içinde, Sovyet uzmanları Moğol Halk Cumhuriyeti'nden ayrıldığında, birçoğu dili unuttu. Ancak bir zamanlar, bu kadar küçük yerleşim yerlerinde bile, nüfusun %50'ye varan kısmı Rusça konuşuyordu. Rehber olmasa bile, korunan yerleri size memnuniyetle anlatacak ve gösterecek yerel bir sakin her zaman bulabilirsiniz. Ulangom'da Tuva Cumhuriyeti temsilciliği açıldı. Bu nedenle sorunlar çıksa bile, tüm bunları onlar aracılığıyla çözmek mümkündür. Açık hava rekreasyonu sevenler için - harika bir yer. : hlopaet:
2007'de Khakassia'dan Moğolistan'a da seyahat ettik. (Devlet düzeyinde) hiçbir ilişki olmamasına rağmen, Moğollar SSCB'nin devletlerinin oluşumu için nezaketini ve yardımını mükemmel bir şekilde hatırlıyorlar. Ulangom'dan geçtik, ayrıca göllerdeydik. Kaz, balıkçıl, yak eti ve at eti yediler. Bu arada, sakinlerin çoğunluğu (orta yaşlı) Rusça'yı oldukça iyi konuşuyor, ancak genel olarak %100 anlıyor. SSCB'ye ve bize (eski sovietico) karşı tutumlarını hatırlıyorum - sıcak, misafirperver, neredeyse canım. Sonra Rusya hakkında hiç konuşmadılar, ancak ülkemizi eski şekilde çağırdılar - Sovyetler Birliği.
Yoksulluk bir yana, yoksulluk da görmedik. Moğol halkı için normal yaşam tarzı budur. Aile yerleşikse, herhangi bir ülkedeki sıradan kırsal insanlar gibi bir evde veya apartman dairesinde yaşarlar. Aile dolaşırsa, kendi hayvanları, meraları varsa, yaşam biçimi buna göre göçebedir. Dolayısıyla ulusal konut, giyim, yiyecek... Bu nedenle Moğolistan'a safariye gitmekten korkmayın. Sadece Moğolistan'da, bozkırda veya şehir-köyde hangi amaçla ve nereye gidebileceğinize karar vermeniz gerekiyor?
Moğolistan gezisi için zar zor hazırlandım. Sınırı geçmeden iki hafta önce oraya gideceğimi bilmiyordum. Bu nedenle önceden öğrenilmesi ve yerinde daha detaylı çalışılması gereken birçok şey aklımdan geçti. Önüme çıkan bazı manzaraları kaçırmış olabilirim. Ama her durumda, benim küçük deneyimimin gelecek nesil gezginler için faydalı olacağını düşünüyorum. Çeşitli türdeki rehber kitaplarda anlatılan genel konulara (uçak, tren, araba, at vb. ile nasıl seyahat edilir) değinmeyeceğim, bunun için "bilgi" bölümündeki linklere bakınız. Ben sadece kendi gözlerimle gördüğümü ve işittiğimi anlatacağım.
Teknik Bilgiler
19 Haziran-8 Temmuz 2009 tarihleri arasında Moğolistan'daydım. Şu anda Ulan-Ude'de çalışan Polonyalı Agnieszka ile birlikte Kyakhta'daki (Buryatia Cumhuriyeti) sınır kapısından ülkeye girdik, Ulan'da iki gün geçirdik. Bator, Ulan güzergahı boyunca sürdü -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altay - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Batur. Sonra tek başıma Ulan Batur - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul rotası boyunca sürdüm ve Yukarı Ulkhun sınır kapısından Rusya'ya gittim ( Transbaykal bölgesi). Çoğunu otostopla, bir kısmını da minibüs ve otobüslerle gezdik.
Bundan sonra metinde orijinal Moğol isimlerini kullanıyorum coğrafi siteler, Ulan Batur hariç, ki bunu geleneksel Rusça transliterasyonuyla yazacağım (Moğolcada şehrin adı "Ulaanbaatar" olarak yazılıyor).
Seyahat haritası
Lehte ve aleyhte olanlar
Moğolistan iki şeyle tanınır. Birincisi, geleneksel bir yaşam tarzını sürdüren göçebe bir nüfustur. Moğollar için hayatın Cengiz Han döneminden bu yana pek değişmediğini söylüyorlar ve bu doğru gibi görünüyor: ülkenin önemli bir kısmı hala yurtlarda yaşıyor, sığır yetiştiriyor, yeni otlaklar aramak için bir yerden bir yere dolaşıyor. , et ve süt yer. Bunun dışında, şu anda birçok insan UAZ'lerde ve Japon kamyonlarında dolaşıyor, en zenginlerin ise yurtlarının yanında uydu antenleri ve güneş panelleri var. Ve gerisi aynı - Moğolların büyük tatillerde değil, günlük yaşamda giydiği ulusal kostümlere kadar.
İkinci artı güzel ve el değmemiş doğasıdır. Bu, Rusya'nın güneyindeki ya da Ukrayna'nın can sıkıntısı ve melankoli getiren sıkıcı bozkırları değil. Moğol bozkır manzaraları her zaman güzel ve çeşitlidir ve insan yapıları tarafından çok nadiren bozulur. Ufukta uzanan ova her zaman güzel tepelerle çevrilidir, bir yerlerde pitoresk kayalar veya taşlar bulunur, bir yerlerde bozkır kayalık veya kayalıklara dönüşür. kum çölü, bir yerlerde ormanlarla kaplı dağlar yerini aldı. Ve burada ve orada yurtlar bu Moğol genişliklerinde duruyor ve irili ufaklı büyükbaş hayvan sürüleri dolaşıyor: inekler, keçiler, koyunlar, atlar, develer, yaklar.
Moğolistan'ın eksileri mantıksal olarak artılardan geliyor. Güzel doğa ve uygarlığın henüz buraya ulaşmaması nedeniyle geleneksel yaşam biçimi korunmuştur. Sadece fotoğraflarını daha önce gösterdiğim Ulaanbaatar, yaşam için ihtiyacınız olan her şeyin bulunduğu medeni bir şehir olarak adlandırılabilir. Şehirlerin geri kalanının çoğu daha çok kentsel tip yerleşimlerdir. Moğolistan'ın bölgesel merkezi en son Rus bölgesel merkezine benziyor, Moğol bölgesel merkezleri tamamen köylere benziyor. Ve bu şehirler arasında, insan varlığının yalnızca ıssız yurtlarda ve bozkırdaki tekerlek izlerinde farkedildiği devasa alanlar var ("Yollar" bölümüne bakınız).
Genel olarak, Moğolistan'a yapılan bir geziden sonra Rusya, birçok otomobil ve otomobilin bulunduğu tamamen medeni bir ülke gibi görünmeye başlar. demiryolları, yol kenarındaki kafeler, tuvaletler, mağazalar ve süpermarketler. Moğolistan'dan Rusya'ya gittiğimde, Asya'dan Avrupa'ya döndüğüme dair net bir his vardı - sınırdan önceki son 50 km boyunca, günde 1-2 arabanın sürdüğü çukurlar ve su birikintileri olan ölü bir toprak yol vardı, ve sınırdan sonra düzgün asfalt iyi bir trafikle başladı. Tek kelimeyle, herhangi bir ülkeden en az yüz yıl önde olmamız güzel. Moğolistan'ın belirgin bir şekilde önümüzde olduğu tek şey hayvancılığın gelişmesidir. Çekirgeler gibi, yemyeşil Moğol otlaklarını işgal eden birkaç yüz hayvanın sürüsünü gördükten sonra, bir Trans-Baykal köyünün yakınında dolaşan üç veya dört zayıf, aç ineğe bakmak çok eğlenceli değil.
Ama aksi halde dediğim gibi ülkemiz çok daha medeni. Tüm seyahat tutkuma rağmen hala konforu, düzgün yolları, hızlı arabaları, günde en az bir kez sıcak öğle yemeğini ve en az iki günde bir sıcak duşu seviyorum ve Moğolistan'dan sonra biraz rahatlamış olarak Rusya'ya döndüm. Bu yüzden Moğolistan'ın açıklamalarını okuyun ve dikkatlice düşünün - bu tür zorluklara hazır mısınız yoksa Benelüks ülkelerinde bir otostop gezisine çıkmak daha mı iyi?
Bilgi
Lonely Planet Moğolistan Gezi Rehberi
Gezginler bpclub.ru forumunda rapor veriyor
Kültürel ve tarihsel bağlamı tanımak için, Isai Kalaşnikof'un harika kitabı "Zalim Çağ" (Bölüm 1 ve Bölüm 2) - Cengiz Han'ın doğumdan ölüme kadar olan yaşamının hikayesini okumanızı ve Nikita Mikhalkov'un mükemmel filmini izlemenizi tavsiye ederim. Urga - Sevgi Bölgesi", Çin'deki Ruslar ve Moğollar arasındaki ilişki hakkında.
vizeler
Rusya'da Moskova'da bir Moğol büyükelçiliği ve Ulan-Ude, Irkutsk, Kyzyl'de konsolosluklar var. Davetiye olmadan kendi başınıza vize almak genellikle imkansızdır, konsoloslukta hemen seyahat acentesine gönderirler. Ulan-Ude'de bir seyahat acentesinde vize işlemleri konsolosluk ücretleri dahil 2300 rubleye mal oluyor ve 10-12 gün sürüyor. Yorumlarda Moskova'da işlerin daha iyi olduğunu söylüyorlar - bilmiyorum, yorumcuya danışın. Daha önce Kızıl konsolosluk davetsiz vize veriyordu ama şimdi sanırım bu artık yok.
Vurmak
Rusya ve Moğolistan arasında 10 kadar sınır kapısı var. Genellikle 9.00-17.00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Yukarı Ulkhun'daki Kyakhta'daki sınırı geçme hakkında daha ayrıntılı yazdım -. Sadece üç geçişin uluslararası olması ilginçtir, yani üçüncü ülke sakinleri oradaki sınırı geçebilir. Yani Moğolistan veya Rusya vatandaşı değilseniz, sınırı yalnızca Kyakhta'da (Buryatia) veya Taşhanta'da (Altay Cumhuriyeti) geçebilir veya Naushki'de (Buryatia) trenle hareket edebilirsiniz. Kyakhta'daki geçişin bir araba geçişi olduğunu lütfen unutmayın, yürüyerek geçemezsiniz, bu nedenle yürüyerek gidiyorsanız sınırda bir arabaya sığmanız gerekecektir. Verkhniy Ulkhun'daki (Trans-Baykal Bölgesi) geçit yaya bir geçiştir, kimse sizi arabaya veya otobüse binmeye zorlamaz.
Ulan-Ude'den Ulan Batur'a her gün otobüs seferleri vardır, ayrıca Moskova - Ulan Batur treni Buryatia'nın başkentinden geçer. Diğer bölgelerde işler nasıl bilmiyorum.
yollar
Moğolistan'a seyahat etmeden önce Rusya'da yol olmadığını düşündüm. Şimdi anladım ki ülkemizde yollar, hatta güzel yollar var. Çünkü Moğol canım - bu öyle bir teneke ki, büyük olasılıkla hiçbir yerde görmeyeceksiniz. Sadece kuzeyden güneye, düzgün bir asfalt yol Rusya'dan Çin'e Ulan Batur üzerinden gidiyor, ayrıca Ulan Batur'dan batıya Arvaikheer'e (569 km, ancak 50-60 km'si henüz inşa edilmemiş) bölümler var. Kharkhorin'e ve doğuda Ulan Batur'dan Uyondu'ya bir şube © rhaan (331 km). Belki başka bölümler de vardır ama ben onları gezmedim.
Geri kalanı, ülkenin batısını ve doğusunu birbirine bağlayan en önemli otoyollar da dahil olmak üzere pahalıdır - bunlar genellikle bozkırda birleşen, birbirinden ayrılan ve bir kasabadan diğerine giden üç veya dört haddelenmiş raylardır. Yerleşimler arasında benzin istasyonu yok, kafe yok, kilometre direği yok, yol levhası yok, trafik polisi yok, cep telefonu kapsama alanı yok - sadece herkesin istediği gibi sürdüğü çıplak bir ova. Ancak yolların kalitesi öyle ki, hız sınırını tüm istekle kırmak mümkün olmayacak ve tekerlek izlerinin bolluğu çarpışmaları minimuma indiriyor. Rölyef genellikle öyledir ki, hatta yoldan çıkıp bozkır boyunca herhangi bir yöne gidebilirsin.
Bazı insanlar basit arabalarda bile bu tür yollarda sürmeyi başarır, ancak yine de SUV'ları kullanmak daha iyidir - Japon cipleri veya Rus UAZ'leri. Bu arada, ikincisi tercih edilir, çünkü Moğollar arasında çok yaygındırlar ve bir şey olursa, hızlı bir şekilde yedek parça bulacaksınız. Moğollar ayrıca motosiklet, Kore minibüsleri, Japon kamyonları, Rus Kamaz kamyonları kullanıyor. Yabancı turistler genellikle jip ve motosikletlerle seyahat ederler. Böylece, yolda meslektaşlarımızla dört kez tanıştık: Motosikletli Polonyalılar, ciplerde bir grup Fransız, bir Avustralyalı motosikletçi ve bir minibüste seyahat eden bir grup Koreli (büyük olasılıkla Koreli).
Kendi ulaşım aracınızı kullanıyorsanız, bir GPS navigatörü stokladığınızdan emin olun - yollar yerine yol tarifleri vardır, bu nedenle yanlışlıkla uzak bir köye giden yol boyunca kaybolarak kaybolmak oldukça mümkündür. Moğolca bir harita satın almak daha iyidir - o zaman göçebelerden nerede olduğunuzu ve nereye gitmeniz gerektiğini öğrenmek daha kolay olacaktır. Otostop yaparsanız, temelde bir navigatör olmadan yapabilirsiniz - sürücüler genellikle yolu bilir ve bir şehirden diğerine gider. Ana şey, sürücünün tam olarak nereye gittiğini bulmak ve ardından ona doğru yolu bulmasını emanet etmektir.
Otostop
Moğolistan, şimdiye kadar bulunduğum otostop için en zor ülke. Yine de burada otostop yapmak eğlenceli ve ilginç ve eğer boş zamanınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Moğol otostopunun bazı özelliklerini aklınızda bulundurun.
İlk ve ana sorun düşük trafiktir. Sadece asfalt yollarda sürmek çok iyidir ("Yollar" bölümüne bakın). Taşhan'daki sınır kapısından Ulan Batur'a (Ulaangom ve Tsetserleg üzerinden) giden yol hala oldukça yoğundur, ancak burada bazen bir yolculuk için birkaç saat bekleyebilirsiniz. Diğer yollarda, arabalar son derece nadirdir - günde üç veya dört arabaya kadar. Bu yüzden sabırlı olun ve ayrıca kitaplar, dergiler veya bulmacalar konusunda - en azından yarım gün boyunca pistte otururken kendinizi meşgul edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Kısacası, “sırt çantamda domuz yağı, kibrit ve Turgenev'in sekiz cildi var” - bu sadece Moğolistan ile ilgili. Bazen yol kenarında oturmaktan o kadar yorulduk ki sırt çantalarımızı alıp yürüdük, o kadar çok Moğol'un şoförü var ve yerel sakinler- Ülkelerinde yürüdüğümüz hissi vardı. Otostop çekmenin özünü onlara açıklamak zor, bu yüzden bu şekilde daha da iyi. Ayrıca, bölgesel merkezler arasındaki trafiğin (bu yol Ulan Batur'a çıkmazsa) çok düşük trafik olduğunu unutmayın - örneğin, Ulaangom'dan MU © rU © n'ye doğrudan ulaşmak pek mümkün olmayacaktır, çünkü ana akış Ulan Batur'a giden arabalar, Tsetserleg üzerinden güneye gider. Ve yaklaşık bir hafta mahsur kalmak istemiyorsanız, yerel yollarda otostop yapmaya bile çalışmamalısınız.
İkinci sorun, oylama için doğru yolu seçmektir. En kolay yol büyük bir şehirden çıkıştır: genellikle büyük bir yerleşimden birkaç kilometre önce ve sonra bir asfalt yol vardır, bu yüzden şehri terk etmek ve bu yolda oy kullanmaya başlamak yeterlidir. Bozkırda veya küçük kasaba ve köylerde durum farklıdır. Burada raylar yarım kilometreye kadar uzaklaşabilir ve ihtiyacınız olanı seçmek oldukça zordur. Bazen elektrik hatları boyunca gezinebilirsiniz - genellikle direkler ana yol boyuncadır, ancak bu kural her zaman çalışmaz. Arabanın hangi yolda görüneceğini takip etmek ve bir şey olursa, hızla oraya hareket etmek için, çevrenin bir görünümünü açtığı yerden bir tür yükseklik bulmak en iyisidir. Elinizi sallarsanız ve sürücü sizi görürse, büyük olasılıkla duracak, hatta dönüp size ulaşacaktır.
Üçüncü sorun, arabalardaki aşırı kalabalık. Yolculuk sırasında, bir şoförün olduğu bir arabada sadece iki kez sürdük. Genellikle, ona ek olarak, arabada, kural olarak tüm koltukları işgal eden yolcular vardır. Arabaların aşırı kalabalık olsalar bile durması ilginçtir - size bir şey olup olmadığını öğrenin, ancak durmuş bir arabaya binmek her zaman mümkün değildir. Bazen bir arabaya dördünüz, beşiniz arka koltuğunuzda, kucağınıza bir Moğol çocuğu koyarak gidiyorsunuz, bazen bir kamyonun arkasında toz ve kumla kaplı valizinize uzanıyorsunuz, bazen bir uykuda oturuyorsunuz. uzun mesafeli bir kabinde çanta, bir sürü şeyi ve onunla birlikte aldığı sürücünün uzak akrabalarını hafifçe sıkıyor. Kısacası rahatlık beklemeyin.
Ve dördüncü sorun, yerel nüfus arasında paranın mevcudiyetidir. Prensip olarak, herkes ulaşım için para bekler, ancak çoğunluk ücretsiz olarak ikna edilir. Moğolca "mungo baikhgo" da "Para yok" - ve bu kelimeleri her zaman arabaya binmeden önce bir veya iki kez söyleyin. Sürücüler sadece dört kez böyle bir cümle duyduktan sonra hayal kırıklığı içinde sürdüler - ve tüm bu seferler otoyolun yoğun bir bölümünde oldu, bir sonraki arabayı çabucak yakaladık. Diğer yerlerde, sürücüler bir sonraki arabayı yarım gün daha bekleyeceğinizi anlıyorlar ve yoğun bir düşünceden sonra hala başlarını sallıyorlar - diyorlar, binin. Ancak, kamyoncular ve ciplerdeki hali vakti yerinde Uhlan-Bator'lar bunu çok tereddüt etmeden yapıyorlar. Ama yine de bu biraz zor - özellikle de neredeyse hiçbir sürücünün para sormadığı Rusya'dan sonra ve ben bedava araba kullandığım konusunda sizi uyarmıyorum bile.
Kısacası, eğer para izin verirse, Moğolistan'ı kendi aracınızla gezmenizi tavsiye ederim. Para izin vermiyor, ancak zaman izin veriyorsa, bisiklet kullanın - biraz daha yavaş olacaktır ve deneyimli bir bisikletçiyseniz, bir otostopçudan bile daha hızlı olabilir. Örneğin, Bayankhongor'dan Altay'a kadar olan 390 km'lik bölümü üç günde kat ettik. Ve Bayan-Uul şehrinden sınır geçişi Yukarı Ulkhun, 49 km uzunluğunda, bütün gün araba kullandım - burada aynı anda yürüyerek de yürüyebiliyordum.
Yine de otostop yerel yaşamı daha iyi tanımaya, çoğu Rusça bilen Moğollarla iletişim kurmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle, listelenen zorluklar sizi rahatsız etmiyorsa, sırt çantanızı toplayın ve gidin.
Düzenli ulaşım
Sadece Ulan Batur'da, belirli bir programa ve tarifelere göre farklı bölgesel merkezlere giden otobüslerin kalktığı bir tür otobüs durağı vardır. Diğer şehirlerde otobüsler ya hiç çalışmıyor ya da Allah'ın istediği gibi gidiyor. Seyahat rehberleri şehir pazarında minibüs aramanızı tavsiye ediyor. Orada ayrıca diğer şehirlere giden ve masraflarını karşılamak için yol arkadaşları arayan sürücüler de bulabilirsiniz. Nedense Lonely Planet buna "otostop" diyor - yani pazara gidip böyle bir araba bulmanızı tavsiye ediyor. Bilmiyorum, bence geleneksel otostop hala daha etkili.
Otobüs fiyatları arasında gezinmek oldukça zordur. Örneğin Ulan Batur'dan Lun'a (130 km) 6 bin tugrik seyahat ettik ama Ulan Batur'dan Darkhan'a (220 km) aynı paraya yol arkadaşım gitti. Her ne kadar belki de mesele şu ki, Darkhan'a asfalt bir yoldan gitmek ve Luna'ya giden yolun bir kısmı bozkırda zaten tarif edilen parkurdur.
Bir gecede
Moğolistan'a seyahat eden herkesin mutlaka en az bir kez geceyi göçebelerle geçirmesi gerekir. Bunu yapmak oldukça basittir - sadece bozkırdaki yurda gidin ve kibarca bir ziyaret isteyin. Yurttaki tek randevumuz sırasında genel olarak çok hassas davrandık: yurdun yanına çadır kurmanın mümkün olup olmadığını sorduk ama sonra sıcak bir günün ardından oturup dinlenirken yurda davet edildik. yurt kendisi. Genel olarak, kendinizi bozkırda bulursanız ve yakınlarda bir yurt varsa, ziyaret talebinde bulunmaktan çekinmeyin. Tatlıları ve çikolataları önceden almak daha iyidir - onları çocuklara verin, masaya çay için bir şeyler koyun ve herkes mutlu olacak. Şanslıysanız, kendinizi doyurucu bir akşam yemeğinde bulacaksınız, ancak bize sadece çay ve keçi sütü verildi.
Bir diğeri iyi bir seçenek geceleme - yol kenarındaki kafeler. Hemen hemen her birinde 4-5 metre genişliğinde bir veya daha fazla büyük yatak var, bu lokantada akşam yemeği veya kahvaltı sipariş eden herkes geceyi ücretsiz geçirebiliyor. Genellikle bir kişi için bir akşam yemeği 2-3 bin tugrik'e mal olur. Doğru, birkaç kişi daha aynı yatakta yatacak, ama bence bu, kendi uyku tulumları varsa, ücretsiz gezginlerin kafasını karıştırmaz.
V Büyük şehirler oteller de var. Böyle iki kez kaldık - Arvaikheer şehrinde çift kişilik oda 11 bin tugrik, Altay'da - 15 bin tugrik. İlk otelde duş yoktu, ikincisinde sıcak su yoktu. Ama eğer bir şey varsa, şehirlerde 1-2 bin tugrik için duş alabileceğiniz hamamlar bulabilirsiniz.
Turistler arasında özellikle popüler olan yerlerde, bir tür yurt kampları (geceyi geçirebileceğiniz birkaç yurt) dahil olmak üzere pansiyonlar ve pansiyonlar vardır. Ancak, geceyi gerçek bir yurtta geçirenler için bu özellikle ilginç olmayacak: içeride göçebe yaşamın hiçbir özelliği yok, sadece birkaç yatak ve komodin. Kharkhorin'de böyle bir misafirhane kişi başı 5 bin tugrik'e mal oluyor.
Ulaanbaatar'da çok çeşitli konaklama seçenekleri var. İlk olarak, tek şehir Hospitalityclub ve Couchsurfing'in az ya da çok aktif üyelerinin yaşadığı yer, böylece ücretsiz bir gecelemeyi kolayca bulabilirsiniz. İkincisi, her zevke ve cebe uygun oteller, pansiyonlar, pansiyonlar var. Bu arada, Golden Gobi misafirhanesinde Ruslar ve Polonyalılar için bir indirim var: baş yönetici bize doğrudan söyledi, bu yüzden gece için kişi başı altı değil beş dolar ödediler. Aklında tut.
Gıda
Moğolistan'daki vejetaryenlerin yapacak hiçbir şeyi yok. Tüm sebze ve meyveler Çin'den ithal ediliyor ve Moğollar hemen hemen her şeyi etten veya sütten yapıp yiyorlar. Sadece Ulan Batur'da sebze salataları bulabilirsiniz, diğer yerlerde böyle bir lüks nadirdir. Her zaman et yiyen ve vegan karşıtı oldum ama sonra salata sosu veya domates-salatalık salatası için nostalji bile hissetmeye başladım. Bu nedenle, ete hiç tahammülünüz yoksa Ulan Batur'dan gerekli ürünleri alıp yanınıza almaya hazır olun.
Moğolistan'daki en popüler yemek, Irkutsk bölgesine veya Buryatia'ya gitmiş olanlar tarafından "pozlar" adı altında bilinen buuz'dur. Bu, hamura sarılmış ve buğulanmış ince kıyılmış et. Çok lezzetli ve besleyici bir şey - 4-5 parça yemem için yeterliydi. Genellikle 300 tugrik'e mal olurlar. Bir diğer popüler yemek, yerli cheburek'imize benzeyen ve tanesi 300-400 tugrik'e mal olan khushuur'dur. Ayrıca, et parçaları ve patatesli erişteler popülerdir - kuru veya çorba olarak. Maalesef ne dendiğini hatırlamıyorum, yaklaşık 2-2,5 bin tugrik tutuyor. Aslında yolculukta en çok bu üç yemeği yedik.
Pek çok ilginç süt ürünü var, ancak kural olarak kantinlerde satılmıyorlar - ya yurtlarda ya da arabalarda tedavi edildik. Süzme peynir tadında serin bir peynir, çok lezzetli bir kremalı tereyağı ve kımızı andıran düşük alkollü süt bazlı bir içecek var.
Ana meşrubat sütlü çaydır. Ulan Batur'da ondan hoşlanmadım ama sonra seçeneğim olmadığı için onu sevmek zorunda kaldım. Genellikle şekersiz servis edilir, ancak hafif tuzludur - ancak bu tuzu gerçekten hissetmedim. Başkentte oraya biraz yağ da eklenir ama illerde böyle bir şey yok. Sonuçta, çok besleyici bir şey. Bardak başına 100-200 tugrik maliyeti ve hatta bazen ücretsiz servis ediliyor.
Diğer tüm yönlerde olduğu gibi, Ulaanbaatar ve Moğolistan'ın geri kalanı iki büyük farktır. Başkentte yemek seçimi harika ve çeşitlidir. Hem yukarıda belirtilen yemeklerin ve fiyatların olduğu ucuz kantinler hem de her zevke ve cebe uygun İtalyan, Japon ve diğer mutfaklara sahip iddialı restoranlar var. Bir keresinde bir vejetaryen kafeye bile girdik. Ucuz bir yemek odası genellikle tabeladaki "gazar" kelimesiyle tanımlanabilir.
Yemek söz konusu olduğunda, başkent ile eyalet arasında da büyük bir fark var. Ulan Batur'da çok sayıda mağaza ve süpermarket bulunmaktadır. iyi seçimürünler, diğer şehirlerde, seçimi herhangi bir Rus kırsal mağazasından daha az olan çoğunlukla küçük dükkanlar var. Her zamanki set soda, votka, çikolatalı kurabiye ve eğer şanslıysanız buzdolabında büyük bir et parçası. Ekmek bile nadirdir. Mağaza, tabeladaki "delguur" kelimesiyle tanımlanabilir.
Kafeler ve büyük dükkanlar sadece şehirlerde bulunur, bu nedenle yolların kalitesi ve düşük trafik göz önüne alındığında, en az bir gün boyunca her zaman yanınızda su ve yiyecek bulundurmak daha iyidir.
Dilim
Moğolistan'da birçok insan Rusça konuşur. Bir zamanlar Moskova Devlet Üniversitesi filoloji fakültesi mezunu tarafından bir asansöre bile verildik. Tanışılan sürücülerden çoğu Rusça en az birkaç kelime ve kelime öbeği biliyordu ve yaklaşık üçte biri makul bir şekilde açıklanabilirdi.
Ancak yine de, Rusça konuşan Moğollarla karşılaşacağınız gerçeğine özellikle güvenmemelisiniz. Biraz Moğolca öğrenmeye çalışın, seyahat hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracak ve yerel hayatı daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır. Ne yazık ki, gezgin için önemli olan sadece birkaç cümle biliyordum ve geri kalanını Rusça kelimeler ve jestlerle tamamladım. Ama yine de jestlerle “buraya çadır kurmak mümkün mü” veya “burada dur lütfen” diyebilirsem, o zaman daha karmaşık ve ilginç sorular sorun (“göçebelerin çocukları okula nasıl gidiyor?”, “Ne? sobayı ısıtmak için mi kullanıyorsunuz?” Ve vb.) işe yaramadı.
Moğol dilinin kısa bir konuşma kılavuzu
Eksik ifadeler (çift sesli harf tek olarak okunur, ancak uzar):
Seninle gelebilir miyim? - Hamt yavzh bolh uu?
Nereye gidiyorsun? - Şu hasha yavzh ben wee?
Moğolistan'da seyahat ediyoruz - Bid nar Mongoloor Ayalaz Baygaa
İnsanlar İngilizceyi Rusça'dan çok daha kötü biliyorlar - özellikle eğitimli gençler, sermayeden dilenciler ve turizm sektöründeki işçiler.
Para
1 dolar = 1428 tugriks
1 ruble = 46 tugrik
Tüm yolculuk için Ulan Batur'da bir kerede parayı değiştirmek daha iyidir. Moğolistan'ın geri kalanında, bankalar istatistiksel hata sınırlarını aşmayan sayılarda bulunur.
Belarus rublesi gibi, Moğol tugrikleri de yalnızca kağıt biçiminde bulunur, bu nedenle yolculuk sırasında çok paranız olduğu hissine kapılıyorsunuz.
İnternet ve iletişim
Mobicom'un bize önerildiği birkaç mobil operatör var. Yolda, hücresel iletişim elbette çalışmıyor, ancak neredeyse tüm büyük ve küçük Yerleşmeler kapsama alanıdır.
1-2 İnternet kafe çoğu bölgesel merkezde bulunur ve Ulan Batur'da bol miktarda bulunur.
Tehlikeler ve sıkıntılar
En önemlisi, göçebelerin köpekleri beni korkuttu - derler ki, eğer sığarsan, o zaman yurda erken gel, yoksa onu koruyan köpekler saldıracak. Hatta "köpekleri tutun" anlamına gelen "nohoi chorio" ifadesini öğrenmeniz bile önerildi. Bu nedenle, her göçebe kampında sizi parçalara ayıracak kısır kurt köpekleri görmeyi bekliyordum. Hatta yurtların yanında, bozkır sincaplarını bile korkutamayan yarı ölü ve derisi yüzülmüş köpekler gördük. Moğollar köpekleri pek sevmezler ve yanlarından geçerken onları bir tekme ile ödüllendirirler. Bu nedenle, tüm bu insan arkadaşlar, onları vurmaya çalıştığımızda korku içinde geri döndüler.
Zaten dünyadan diğer tehlikeli hayvanlar yaban hayatı... Rehberler, çölde yaşayan bozkır kurtları ve ayıları, akrepler ve yılanları, çimenlerde yaşayan keneleri listeler. Bunların hiçbiri bize gelmedi. Gördüğümüz en büyük vahşi hayvanlar, Gobi Çölü'nde sürekli ayak altında koşan bir avuçtan daha küçük kertenkeleler ve bozkır kemirgenleridir - ya hamster ya da dağ sıçanı.
Şahsen ben suça rastlamadım ama son gün Ulan Batur'da yalnız yürüyen yol arkadaşımın kamerası vardı. Ancak, bu dünyanın herhangi bir şehrinde olabilir. Moğollar arkadaş canlısı ve saldırgan olmadıklarından, burada gopnikler neredeyse hiç karşılanmaz. Yolculuk boyunca Moğolistan'ın herhangi bir yerinde kendimi tamamen güvende hissettim - bu arada, küçük bölgesel merkezlerde olmanın her zaman hoş olmadığı Rusya'dan.
İklim
Moğolistan'da hava, sıcaklıkta keskin dalgalanmalarla değişkendir. Kışları çok soğuktur (Ulan Batur dünyanın en soğuk başkenti olarak kabul edilir), yazın ise genellikle sıcaktır. Yaz sıcağı, Moğol ovasında esen rüzgarlarla yumuşar, ancak bazen büyük zorluklar yaratır. Birkaç kez o kadar sert esti ki, bir çadır kurmak imkansızdı - ve ovada rüzgardan herhangi bir sığınak bulmak genellikle imkansız. Bu rüzgarla kışın buranın ne kadar ürkütücü olduğunu hayal bile edemiyorum.
Ulan Batur - Arvaikheer karayolu 
Arvaikheer 
Arvaikheer - Bayankhongor parkuru 
Bayankhongor 
Bayankhongor - Altay rotası. Motosiklet üzerinde seyahat eden Polonyalılar grubu 
BU © mbU © gu © r 
Gobi Çölü'nün kuzey kısmı 
Ya bir tatil ya da yerel bir okulda beden eğitimi dersi 
Buutsagaan 
Altay 
Altay - Khovd karayolu 
Jeff, Ulan Batur'da üç yıldır yaşayan bir Avustralyalı. Bir Moğol köyündeki nişanlımın ailesine otobüsle gittim. 
Hovd 
Ulusal karakter
Moğollar, daha önce de yazdığım gibi, çok cana yakın ve misafirperver insanlardır. Yabancılara nerede, nasıl ve ne için her zaman yardım ve tavsiye verilecektir. En azından turizm sektöründe çalışmayanlar için fiyatları şişirmeyi henüz öğrenmediler. Ruslar neredeyse Moğolların yerlisi, eski neslin çoğu Sovyetler Birliği'ndeki çalışmalarını veya çalışmalarını hatırlıyor. Doğru, Kafkasya veya Orta Doğu'da olduğu gibi böyle açık ve sıcak bir karşılama beklemeyin - Rusça konuşan herhangi bir Moğol sizinle memnuniyetle konuşacaktır, ancak sizi pek davet etmeyecektir. Genel olarak, arkadaşça ama oldukça dengeli bir tutum.
Diğer birçok Asya halkı gibi Moğollar da oldukça dikkatsiz, rahat ve telaşsızdır. Bir oteldeki bir satış elemanının veya yöneticinin işyerinden bir veya iki saatliğine ayrılması ve onu beklemesi veya yakınlarda bir yerde araması tamamen normaldir. Özellikle aceleleri yok, özellikle Moğolistan'da zaten hızlı bir şekilde çalışmayacak. Agnieszka, Ulan Batur'da sürekli olarak derslere yarım saat ya da bir saat geç kalan Moğol öğrencilerinin olduğunu ve bunun için azarlandıklarında içtenlikle şaşırdıklarını söyledi. Gerçekten de Moğolistan'da bozkırda bir araba kolayca arızalanabilir, geçen bir araba için yarım gün beklemeniz, ardından tamir etmeniz ve sonunda bir gün sonra gideceğiniz yere varmanız gerekir. Ne yarım saat gecikti burada. Tek kelimeyle, "tanrıların acele edecek yerleri yok, önlerinde sonsuzluk var."
Aynı zamanda Moğollar çok gelişmiş bir karşılıklı yardıma sahiptir. Arabanız bozulursa, ilk geçen araba durur ve şoförü yardım teklif eder. Genellikle birkaç saat sizinle kalabilir, eski bir UAZ'yi başlatmaya veya bir kamyonun yaylarını değiştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, Rusya'nın Yakutya, Kamçatka veya Çukotka gibi uzak bölgelerinde her şeyin tamamen aynı olduğunu söylüyorlar.
Tüm Moğol halkı arasında Moğol çocukları özellikle hoş bir izlenim bırakıyor. Çok canlı ve spontanedirler ve fotoğrafçılık için en renkli konulardır - yaşlı insanlardan veya at binicilerinden bile daha fazla. Açıkça bir tür ceza ve yasaklarla işkence görmüyorlar, ancak hiçbir şeyle şımartılmıyorlar - ama onları şımartacak özel bir şey yok. Plastik oyuncaklar yerine, bütün bir keçi veya koyun sürüsü var, bisikletler veya paten yerine, çoğu altı veya yedi yaşından beri bindiği atları var ve kirli sokaklar ve geçitler yerine, yeşil ovalar. Burada şehrin cazibesi ve eğlencesi yoktur, bu yüzden şehirden gelen bir yabancı tarafından getirilen herhangi bir çikolatadan içtenlikle memnunlar. Gezgin arkadaşım Moğol çocukları o kadar çok sevdi ki, kendi çocuğuna sahip olmak bile istedi. Doğru, Kiev'den erkek arkadaşının bunu anlamamasından korkuyor - sonuçta, çok az erkek "Hipsters" filminin kahramanı kadar hoşgörülü.
Yaşam tarzı
Ulaanbaatar, Moğolistan'daki tek gerçek şehirdir. Altyapının kullanılabilirliği ve gelişimi açısından, büyük bir Rus bölgesel merkezine benziyor. Süpermarketler, sinemalar, restoranlar, internet kafeler var, toplu taşıma- yaşam için ihtiyacınız olan her şey. Ülkenin geri kalanı büyük bir göçebe kampıdır. Bölgesel merkezlerde bile, nüfusun önemli bir kısmı göçebe bir şekilde yaşıyor - merkezde iki veya üç katlı birkaç Sovyet binası olabilir ve tüm bunlar çevreler. özel sektör ahşap evler ve yurts ile. Ama elbette gerçek Moğolistan şehirlerin dışında başlar.
Bozkırda, yurts her birkaç kilometrede bir, çölde her 10-20 kilometrede bir karşımıza çıkıyor. Bazen yurt ayrı durur, bazen bu tür birkaç konut bir tür mini yerleşim oluşturur. Yurt içinin, neredeyse bir kamp çadırındaki gibi oldukça çileci olmasını bekliyordum, ancak gerçekte bunlar genellikle her zaman iyi döşenmiştir ve bir Rus kulübesinin veya hatta mütevazı bir şehir dairesinin içini andırır. Birkaç yatak, bir gardırop, bir masa, uzak akrabaların fotoğraflarını içeren bir şifonyer, bir TV (bazen bir DVD oynatıcı ile bile) vardır. Ortada uzun bir borusu çatının ortasındaki yuvarlak bir deliğe yönlendirilmiş göbekli bir soba vardır.
Burada yaşayan insanların tek uğraşı hayvancılıktır. Yurt yakınında, birkaç atın bağlandığı, keçi veya koyunların ağılda (ve daha sık onsuz) toplandığı yere bir otostop direği sürülür, yaks ve inekler yakınlardaki otları barışçıl bir şekilde yerler ve develer dolaşır ve sert çalıları çiğner çölde. Bu hayvanların hepsi aynı anda Tarım, gıda ve tekstil endüstrileri ve genellikle ulaşım.
Moğollar pratikte tarımla uğraşmazlar. Ülkenin her yerine gidebilir ve tek bir tarla göremezsiniz. Sadece Ulangom şehrinin yakınında bir tür sebze bahçeleri gördük ve Rusya sınırında bir sürücü bize bir tür çiftliğe gideceğini söyleyen bir asansör verdi. Diğer yerlerde Moğollar hiçbir şey yetiştirmezler ve tüm geniş ovalarını yalnızca otlaklar için kullanırlar. Hala kazmayı ve genellikle toprakla bir şeyler yapmayı günah saydıklarını söylüyorlar.
Ulusal kostümler, genellikle gri olan yoğun kumaştan yapılmış büyük elbiselerdir. Onu hiç giymedim, ama görünüşüne bakılırsa, böyle bir bornoz delici Moğol rüzgarından iyi koruyor. Yine de, samimi ayrıntı için özür dilerim, böyle bir bornoz Moğolların bozkırda kendilerini rahatlatmasına yardımcı olur: genellikle burada herhangi bir sığınak bulmak imkansızdır, bu nedenle diğer insanlardan biraz uzaklaşabilir, ayağa kalkabilir veya oturabilirsiniz. onlara geri dön, kendini bir cübbe ile ört ve işini yap, kimse bu şok edici değil.
Din
Diğer herhangi bir komünist ülke gibi, 1990'larda Moğolistan'da da dini bir canlanma başladı. Dini eğitim kurumları oluşturmak için eski manastırları restore etmeye ve yeni manastırlar inşa etmeye başladılar. Budist manastırı ya da bir Ortodoks kilisesinin Rus bir kiliseye dönüşmesi gibi, tapınak da bir Moğol şehrinin aynı vazgeçilmez özelliği haline geldi. Manastırlarda genç keşişleri görebilirsiniz ve eğer şanslıysanız, masaya oturduklarında dini bir törene gidin ve Tibet veya Sanskritçe mantraları okuyun - büyüleyici bir manzara.
Bununla birlikte, laik Moğollar özellikle dindar değildir. Sadece bir yurtta küçük bir sunak gibi bir şey gördüm ve arabalarda hiç dini gereç görmedim. Yani, şehirlere gitmezseniz ve oraya bakmazsanız Budist tapınakları, genel olarak Moğolların hangi dine bağlı olduğunu belirleyemezsiniz. Doğru, komşu Buryatia'da olduğu gibi, burada şamanizmin kalıntıları korunmuştur: yollar boyunca "oo" vardır - onlara bağlı mavi paçavralarla taş ve sütun yığınları. Ancak aynı Buryatia'dan farklı olarak, sürücüler yanlarında durmuyor ve onlara saygı göstermiyor.
Eğlence
Tüm Moğol kültürü içinde müzik bir gezgin için en iyi deneyimdir. Moğollar şarkı söylemeye çok düşkündür ve yolda böyle bir resmi sık sık gözlemleyebilirsiniz - sürücü melodik ve hüzünlü bir şarkı söylemeye başlar ve ortağı mümkün olduğunca onunla birlikte şarkı söyler. Ya da yaşlı kadın şarkıyı sürüklüyor ve tüm otobüs bir ağızdan onu alıyor. Kimse şarkı söylemiyorsa, sürücü Moğol halk veya modern popüler şarkılarla bir kaset koyar (bu arada, arabalarda neredeyse hiç CD kaydedici görmedi - sadece kaset kaydediciler) ve aşağı inen yola bakarak onu dinler. ufka. Oldukça sık, Moğollar, bir kelime Rusça bilmeyenler de dahil olmak üzere, Rus müziği dinler. Birkaç kez Valeria, Dima Bilan'ın, Moğol bir şarkıcının komik bir aksanla Rusça söylediği "A Million Scarlet Roses" şarkısını duyduk.
İnsanlar şarkı söylemenin yanı sıra içmeyi de severler. Üstelik, ilk bakışta, Rusya'dan bile daha fazla gibi görünüyor. Doğu Sibirya'da bir ay boyunca seyahat ederken, bir kez ve Moğolistan'da iki hafta içinde - beş kez votka içmem teklif edildi. Bununla birlikte, bu, Moğolistan'da, sürücüye ek olarak, arabada her zaman çok sayıda yolcu olduğu ve daha eğlenceli sürüş için sadece yarım bardak içtikleri ve sürücünün sütlü çay ile sınırlı olduğu gerçeğiyle açıklanmaktadır. . Rusya'da sürücüler çoğunlukla yalnız araba kullanır - burada gerçekten içki içemezsiniz.
lirik sonuç
Yolculuktan sonra hala anlamadığım şey - neden sekiz yüz yıl önce Moğolların rahat göçebe kamplarını ve yerli bozkırlarını terk etmeleri ve dünyanın yarısını fethetmeye gitmeleri gerekiyordu. Ne de olsa, Moğolistan'ın aksine - tüm bu Çin pirinç tarlaları, antik şehirler gibi, fethedilen topraklarda sığır yetiştirmeyecek ve yurtlar kurmayacaklardı. Orta Asya, Kafkasya'nın zirveleri, İran çölleri ve Rus ormanları. Ve bu barışçıl ve dostane insanlarda, ateş ve kılıçla geçen o kötü ve zalim fatihleri tanımak imkansızdır. Adriyatik kıyısı... Belki de bu, insanları bir araya getirip yol gösterebilen güçlü bir kişilikle ilgilidir - bilmiyorum.
Ancak Moğolistan başka bir şeyi anlamamıza izin veriyor: tüm uygarlığımız, insanlığın son birkaç bin yılda icat ettiği her şey, özünde hoş, ama o kadar da gerekli aşırılıklar değil. Bu ülkede insanlar onları neredeyse hiç kullanmıyor ve kullananların gerçekten ihtiyacı yok gibi görünüyor. On binlerce Moğol, kanalizasyon, gaz ve mikrodalga fırın, çamaşır makinesi, bilgisayar, telefon, araba olmadan yaşıyor ve bu konuda hiç endişelenmiyor. Ve elektriğin her şeye gücü yeten gücü, öyle görünüyor ki, sadece TV izlemek için kullanılıyor. O olmasaydı, gezginlere dünyadaki yenilikleri sorarlardı. İnternet, uzay uçuşları, nükleer enerji, nanoteknoloji ve lazer cerrahisi hakkındaki tüm ilerlememizi öğrendikten sonra, onaylamazca başlarını sallarlardı - sadece bir yurt, elli keçi, bir düzine at ve uçsuz bucaksız bir yeşil ova olsa neden bir şey icat ettiler? iyi bir yaşam için gerekli...
Khovd - Ulaangom karayolu 
Ciplerde Fransız ve İsviçre grubu 
