Podróż do Indonezji z Wietnamu. Gdzie lepiej jechać na Goa lub do innych krajów Indonezji lub Wietnamu

Drodzy forumowicze, wiem, że na pewno mi tu pomogą... Jesteśmy dwiema młodymi parami (27-33), wszyscy ciężko pracują, ciężko każdemu znaleźć czas na relaks... Ale wydaje się, po NG, od około 10-15 stycznia mam okazję wyjechać na kilka tygodni. Problem tkwi w wyborze - Kuba, Tajlandia, Bali, Wietnam, Wyspa Hainan (Chiny) .. Wcześniej byli albo w Europie, dobrze, Turcji, Egipcie. Jak spojrzeliśmy na ceny, są mniej więcej takie same i wszędzie powinno być dobrze i ciepło... Ale nie możemy specjalnie wybrać - nasze oczy otwierają się szeroko, chcemy jechać wszędzie... Może możesz nam pomóc decydować się. Dziękuję Ci:)))

Jekateryna... zawsze podróżujemy w grupach bez dzieci. Z powyższego mogę powiedzieć o Tai (Pataya) i Wietnam. Pogoda była bardzo dobra zarówno tam, jak i tam (pojechaliśmy w styczniu). Jest... w Tajlandii znajomości o czwartej i piątej, nasz hotel był znacznie lepszy. Wietnam bardzo mi się podobało (pojechaliśmy sami) przejechaliśmy całość Wietnam z Hanoi do Sajgonu, poleciałem do Kambodży na kilka dni, a potem… dla około 1000-osobowej rodziny. Więc radzę jeśli wakacje na plaży, to Tajlandia lub Wietnam Jeśli plaża + wycieczki Wietnam.

Azja Południowo-Wschodnia jest głównym światowym centrum gospodarczym, znanym większości z popularnych miejsc turystycznych. Ten rozległy region jest bardzo zróżnicowany pod względem składu etnicznego ludności, kultury i religii. Wszystko to ostatecznie wpłynęło na ogólne życie, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów z całego świata.

Czasami lista ta obejmuje inne terytoria kontrolowane przez państwa należące do Azji, ale generalnie według lokalizacji nie należą one do krajów południowo-wschodnich. Najczęściej są to wyspy i terytoria kontrolowane przez Chiny, Indie, Australię i Oceanię, są to:

• (Chiny).
• (Chiny).
• (Australia).
• (Chiny).
• Wyspy Nicobar (Indie).
• wyspy (Indie).
• Wyspy Riukiu (Japonia).

Według różnych źródeł około 40% światowej populacji mieszka w krajach Azji Południowo-Wschodniej, wiele z nich zjednoczyło się we współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku. Tym samym w 2019 roku wytwarzana jest tutaj prawie połowa światowego PKB. Charakterystyki gospodarcze ostatnich lat charakteryzują się wysokim rozwojem regionu w wielu obszarach.

Sektor turystyczny

Koniec wojny między USA a Wietnamem pozytywnie wpłynął na popularyzację kurortów pod koniec lat 60-tych. Do dziś aktywnie się rozwijają, zwłaszcza że obywatele naszego kraju mogą wyjeżdżać do większości z tych państw w ramach uproszczonego reżimu wizowego, a wielu wizy wcale nie potrzebuje. Kraje Azji Południowo-Wschodniej ze względu na tropikalny klimat nadają się na wakacje na plaży przez cały rok.

Jednak w niektórych częściach tego gigantycznego półwyspu klimat jest… inny czas rok jest inny, więc warto wcześniej zapoznać się z mapami. W połowie i drugiej połowie zimy lepiej jechać do Indii na wyspę lub do Wietnamu, ponieważ o tej porze roku nie ma stałych opadów związanych z klimatem tropikalnym. Nadal nadaje się do rekreacji Kambodża, Laos i Birma.

• południe Chin;
• Indonezja;
• Malezja;
• Wyspy Pacyfiku.

Najpopularniejsze destynacje wśród naszych turystów to Tajlandia, Wietnam, Filipiny i Sri Lanka.

Ludy i kultury

Skład rasowy i etniczny Azji Południowo-Wschodniej jest bardzo niejednorodny. Dotyczy to również religii: wschodnia część archipelagu jest w większości zamieszkana przez wyznawców buddyzmu, są też konfucjaniści – z uwagi na duża liczba Chińscy imigranci z prowincje południowe W Chinach jest ich około 20 milionów. Kraje te to Laos, Tajlandia, Birma, Wietnam i szereg innych państw. Nierzadko spotyka się także Hindusów i Chrześcijan. W zachodniej części Azji Południowo-Wschodniej praktykowany jest głównie islam, to właśnie ta religia zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby wyznawców.

Skład etniczny regionu reprezentują następujące narody:

A ta lista to tylko niewielka część wszystkich Grupy etniczne i podgrup, są też przedstawiciele narodów Europy. Ogólnie rzecz biorąc, kultura południowego wschodu jest mieszanką kultur indyjskich i chińskich.

Ogromny wpływ na ludność mieli Hiszpanie i Portugalczycy, którzy skolonizowali wyspy w tych miejscach. Ogromną rolę odegrała również kultura arabska, gdzie islam praktykuje około 240 milionów ludzi. Na przestrzeni wieków rozwinęły się tu wspólne tradycje, prawie we wszystkich tych krajach ludzie jedzą pałeczkami chińskimi, bardzo lubią herbatę.

Jednak istnieją niesamowite cechy kulturowe, które zainteresują każdego obcokrajowca. Jednym z najbardziej przesądnych ludów archipelagu są Wietnamczycy.. Na przykład zwyczajowo wieszają lustra na zewnątrz wejścia: jeśli smok przyjdzie, natychmiast ucieknie, przerażony własnym odbiciem. Wciąż jest zły znak, żeby rano spotkać kobietę wychodzącą z domu. Lub też uważa się za złą formę układania sztućców na stole dla jednej osoby. Nie jest również zwyczajem dotykanie ramienia lub głowy osoby, ponieważ wierzy się, że dobre duchy są w pobliżu, a dotknięcie ich może je odstraszyć.

Demografia

W krajach Azji Południowo-Wschodniej przyrost naturalny spadł w ostatnich latach, jednak ta część świata zajmuje drugie miejsce pod względem reprodukcji ludności.

Mieszkańcy są tu bardzo niejednorodnie osiedleni, najgęściej zaludnionym miejscem jest wyspa Jawa: zagęszczenie na 1 kilometr kwadratowy wynosi 930 osób. Wszystkie są osiedlone na Półwyspie Indochińskim, który zajmuje wschodnią część Azji Południowo-Wschodniej, oraz na zachodnim Archipelagu Malajskim, składającym się z wielu dużych i małych wysp. Ludność woli żyć w deltach licznych rzek, wyżyny są mniej zaludnione, a lasy są prawie puste.

Większość ludzi mieszka poza miastami, reszta osiedla się w rozwinięte centra, częściej stolice państw, których lwią część gospodarki uzupełnia ruch turystyczny.

Tak więc prawie wszystkie te miasta mają populację powyżej 1 miliona, jednak większość ludności mieszka poza nimi i zajmuje się rolnictwem.

Który jest lepszy Wietnam czy Bali. Porównanie infrastruktury, rekreacji pojawia się przy wyborze wyjazdu, co jest ważne przy podróżowaniu z dziećmi. Niezależnie od nieprzyjemnych wrażeń „Dobrze tam, gdzie nas nie ma”, warto wcześniej dokonać pełnej analizy warunków przyszłych wakacji. A jednocześnie oszacuj średnią kwotę środków finansowych potrzebnych na wyjazd.

Obie propozycje są ciekawe, atrakcyjne do wypoczynku samotnie, w gronie przyjaciół, z dziećmi. Można znaleźć informacje, obszerne relacje z podróży, ale wśród nich nie ma jednoznacznych porad, gdzie się udać. Wszystko zdeterminowane jest planami na nadchodzące wakacje. Artykuł rozważa opcję wyjazdu od maja do października na relaksujące wakacje na plaży najlepsze kurorty Państwa.

Droga do miejsca spoczynku

Porównaj trasy i łatwość podróży.

Podróż do Wietnamu

Przed wyjazdem należy pamiętać, że przy 15-dniowym pobycie wiza nie jest wymagana. Lot do Wietnamu jest uważany za łatwy. Wylatując z Moskwy, za 10 godzin samolot wyląduje w Hanoi, Ho Chi Minh City i nadmorskim kurorcie Nha Trang. Nie ma bezpośrednich lotów z miast Ukrainy i Mińska. Możesz przenieść się w Moskwie, Emiratach. Opcje budżetu loty znajdują się z wyprzedzeniem, korzystając z usług serwisu Aviasales (a także podczas lotu na Bali). Do kraju można przyjechać pociągiem, ale zajmuje to dużo czasu. Koszt biletu z wyjazdem w weekendy jest wyższy niż w dni powszednie. To zależy od czasu podróży, warunków rezerwacji. Średnia cena biletu z Moskwy do kurortu Nha Trang wynosi 33 456 rubli w kwietniu, 31 051 rubli w maju, 41 554 rubli w czerwcu i 40 670 rubli w lipcu. Do dowolnego ośrodka można dojechać zamawiając transfer z lotniska, taksówką, autobus wahadłowy. Pora deszczowa obserwowana jest od maja do listopada w południowej części Wietnamu. Często oferowane niedrogie wycieczki w ostatniej chwili. Pora „letnia” lub sucha, która trwa tu do kwietnia, uważana jest za idealną na relaks. W północnej części kraju optymalnym okresem odpoczynku jest okres od maja do października. Morze regiony centralne Wietnam od grudnia do lutego jest pokryty falami, które są atrakcyjne dla surferów.

Wycieczka na Bali

Plaże

Porównaj plaże dla różnego rodzaju rekreacja

Wietnam

Położenie geograficzne Wietnamu na Półwyspie Indochińskim zapewniało długi czas linia brzegowa, obmyty Morzem Południowochińskim, z niesamowitymi plażami. Na długości 3200 km można znaleźć śnieżnobiałą plażę z łagodnymi falami dla dzieci, niesamowite podwodne królestwo dla miłośników nurkowania, wysokie fale, które zachwycą każdego windsurfera. Koszt usług związanych z działalnością wodną jest niski. Brak regularnych przypływów i odpływów tworzy prawdziwe „leniwe” wakacje na plaży. Średnia temperatura w roku to 22, ciepłe morze, wysokiej jakości produkty, dziewicza przyroda stworzyły raj dla rodzin z dziećmi. Nie musisz tu szukać wygodnej plaży. Możesz udać się na Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang, wyspę Phu Quoc.

Bali

Przyciągnij miłośników rekreacji wodnej. pomóc w opanowaniu tego sportu nawet początkującym. trudniej jest tu zorganizować ze względu na przypływy, żwirowe, kamieniste plaże. Ale każdy hotel ma wygodne baseny.

Wycieczki, rozrywka

Gdzie najlepiej się udać i co zobaczyć.

Wietnam

Podczas wycieczki po kraju można zapoznać się z jego wspaniałą przyrodą. Nieprzenikniona dżungla, przytulne zatoczki (wśród nich piękne miejsce planeta Zatoka Halong), góry, morze. Świat nieznanych roślin, unikalnych zwierząt, niesamowitych starożytnych świątyń, innych sanktuariów. Zobacz słynną plażę mureny, rafę koralową Rainbow, podwodne plantacje pereł. odwiedzić zoo, ogród Botaniczny, park rozrywki, park wodny. Wspaniałe miejsca w kraju można zwiedzać razem z wycieczkami i samodzielnie. Wypożyczenie motocykla i obejście interesujących miejsc będzie znacznie tańsze i szybsze. Na przykład koszt wycieczki do rezerwatu Yang Bay dla trzech osób kosztuje 35 USD na motocyklu, a za wycieczkę trzeba zapłacić 40 USD za sztukę. Zapotrzebowanie na usługi anglojęzycznego przewodnika zwiększa koszt wycieczki 2,3 razy.

Bali

Zachwycają swoją różnorodnością, ciekawymi, starożytnymi świątyniami, oryginalną historią małych osad na wyspie. Setki legend, mitów o bajecznej przyrodzie, znajomości rzadkich zwierząt i roślin można poznać podczas podróży.

Rzadkie miejsce na planecie, które może pochwalić się takimi widokami natury i wykonane ludzkimi rękami.

Opieka medyczna, zabiegi SPA

Gdzie jest najlepsze ubezpieczenie i opieka medyczna.

Wietnam

Podczas wycieczki na pewno będziesz musiał wykupić ubezpieczenie medyczne. Konieczne jest wyjaśnienie, w których najbliższych placówkach medycznych będzie obsługiwana. Medycyna na wsi jest na dobrym, cywilizowanym poziomie z niedrogą opłatą. Koszt zabiegów SPA jest tutaj znacznie niższy w porównaniu do usług na wyspie Bali.

Bali

Opieka medyczna na wyspie jest bardzo droga. Zaleca się jednak wykupienie rozszerzonego ubezpieczenia.

Na wyspie gorące źródła są uważane za wyjątkowy dar natury. Lecznicza woda z nich służy do leczenia, zabiegów SPA. Łaźnie lecznicze, baseny, ozdobione rzeźbami mitologicznych zwierząt. Tradycje Tajów są popularne wśród turystów. Większość z nich znajduje się wewnątrz starożytnych świątyń. W pobliżu znajdują się restauracje, kawiarnie. Trudno znaleźć osobę, której nie pomógłby odpoczynek, regeneracja w gorących źródłach Bali.

Wybór miejsca na wakacje (na Bali lub w Wietnamie) zawsze zależy od pragnień i możliwości danej osoby.

Spędzenie Nowego Roku w Wietnamie to świetny pomysł dla tych, którzy nie lubią rutyny i tradycyjnego sylwestra w swojej ojczyźnie. Co roku, rok po roku, powtarza się to samo: Olivier, choinka, przemówienie prezydenta w telewizji. Czy nie nadszedł czas, aby urozmaicić święta noworoczne i spróbować spędzić je jakoś w nowy sposób: niezwykły i egzotyczny?
Jeśli odważysz się na ten eksperyment, najlepszym miejscem do tego jest Wietnam. Słońce i ciepłe morze zamiast mrozu i zasp, świeże owoce morza zamiast sałatek majonezowych, sympatyczni Wietnamczycy zamiast ponurych rodaków – tym wszystkim można się cieszyć jadąc na wakacje do Wietnamu.

Do wszystkich zalet, jakie można znaleźć na wakacjach w tym cudownym kraju, należy dodać jeszcze jedną ważną rzecz - korzystne położenie w Azji Południowo-Wschodniej. Będąc w Wietnamie na wakacjach, możesz niedrogo polecieć do pobliskich krajów w tej części świata i spędzić tam kilka niezapomnianych dni.

Jednym z tych krajów jest Indonezja. Bardzo ciekawy, wyjątkowy i tajemniczy zakątek ziemi. Trzeba zacząć od tego, że jest to naród wyspiarski, który składa się z ponad 17 000 wysp, z których 6000 jest zamieszkanych. Największe to: Java, Kalimantan, Nowa Gwinea, Sumatra, Sulawesi. Indonezja to gęsto zaludniony kraj, największy w swoim regionie. Zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem liczby ludności.

Klimat Indonezji określają strefy klimatyczne, w których się znajduje: równikowa i podrównikowa. Dlatego tu zawsze jest ciepło i praktycznie nie ma sezonowej różnicy temperatur. Średnia roczna temperatura wynosi około 26ºС. Wilgotność jest bardzo wysoka - 80%. Dlatego wskazane jest, aby osoby z problemami zdrowotnymi odpoczywały tutaj przez krótki okres. Idealną opcją w tym przypadku są wakacje w Wietnamie z krótką wizytą w Indonezji.

Możesz polecieć do Indonezji z Wietnamu lotami Ho Chi Minh City - Soekarno-Hatta i Hanoi - Soekarno-Hatta. Międzynarodowy port lotniczy Soekarno-Hatta jest największym w Indonezji i głównym w stolicy stanu - Dżakarcie.

Współczesna Dżakarta zasługuje na podziw! Kiedy już tam będziesz, nie będziesz w stanie o tym zapomnieć. To dynamiczna metropolia, która łączy szykowne uliczki z nowoczesnymi drapaczami chmur, historyczną częścią miasta i slumsami na obrzeżach. Turystom nie zaleca się chodzenia do slumsów, ale bardzo możliwe jest wędrowanie po starych ulicach. Na obszarze Starego Miasta znajduje się port Sunda Kelapa (Sunda Kelapa), znany od XII wieku. To w porcie życie miasta toczy się pełną parą – tak było w XII wieku i tak jest teraz. Statki przypływają do portu przez całą dobę, ciemnoskórzy Indonezyjczycy rozładowują ładunek, z pobliskich meczetów słychać pieśń muli (główne wyznanie to muzułmanie). Również w okolicy można znaleźć doskonałe rynki sprzedające wszystko, od owoców po używany sprzęt.

1. Chęć zobaczenia, zrozumienia, uświadomienia sobie trochę więcej niż pokazują, mówią, wyjaśniają (jakiekolwiek) wycieczka ze zwiedzaniemściśnięte przez średnie zainteresowanie).

2. Obecność negatywnych doświadczeń w organizowaniu wakacji przez biura podróży (jeśli wszystko zawsze było dla Ciebie na „najwyższym poziomie”, prawdopodobnie nie trafisz na amatorskie występy).

3. Brak wystarczającej liczby banknotów, aby mimo wszystko uniknąć pokusy zakupu biletu, gdy zrozumiesz, z czym będziesz musiał zmierzyć się „jeden na jednego” w nieznanym kraju (zdradliwe myśli na pewno się podkradną podczas przygotowywania)

4. Znajomość przynajmniej kilku zwrotów w języku angielskim (jeśli jednak nie znasz innych języków poza rosyjskim, to tylko doda ekstrawagancji i nieprzewidywalności Twojej podróży).

Galya i ja przez długi czas postanowiliśmy nie ufać nikomu naszych cennych wakacji. O wiele bardziej niezawodne, ciekawsze i tańsze jest samodzielne zorganizowanie każdej podróży, wystarczy dokładnie przestudiować kulę ziemską i ustalić priorytety. Tym razem znów jedziemy do Azji Południowo-Wschodniej. Aby uniknąć niefortunnych błędów, zaczęli przygotowywać się z wyprzedzeniem, a aby wydać mniej pieniędzy, postanowiono kontaktować się z biurami podróży tylko w nagłych wypadkach. A na pierwszym etapie przygotowań musiałem: wizę do Wietnamu można uzyskać tylko w Moskwie, wymagane jest też zaproszenie. Znaleźliśmy agencję, która zapłaciła 280 dolarów za zorganizowanie dla nas indywidualnych połączeń do Wietnamu, a jednocześnie do Kambodży. Pieniądze są ogromne, ale nie ma wyjścia! Wzdychając, przekazali swoje pieniądze i zapomnieli pomyśleć przez pięć tygodni. Wciąż rozwiązujemy inne palące problemy: szczepienia na żółtą febrę na wszelki wypadek, tabletki na malarię, kremy, wszelkiego rodzaju balsamy, znowu ubezpieczenie. Wreszcie opłaty się skończyły, bilety Aeroflot do Hanoi iz powrotem z Bangkoku są w Twojej kieszeni. Pozostaje tylko odebrać paszporty z wizami z agencji. Wołamy, odpowiadają: „Chodź, otworzyliśmy dla Ciebie wizy do Indonezji i Tajlandii!”... Prawie straciłem mowę! Leć w tydzień, wietnamska wiza wydawana jest na dwa tygodnie, a bilety lotnicze w najbardziej sztywnej taryfie: odliczenia karne za zmianę daty wylotu lub anulowanie lotu są prawie równe kosztowi biletu! A do Indonezji wcale nie jechaliśmy!

Prawie w śpiączce idziemy na pojedynek w biurze podróży. „Nie ma się czym martwić! – mówią – jutro nie jedziesz! Robimy wszystko, co w naszej mocy. Teraz aktywnie korespondujemy z naszymi wietnamskimi partnerami, wysłali nam już fakturę na 500 USD za Twój tygodniowy program Płać, zorganizuj dla siebie wycieczkę i lataj w spokoju!”. Trudno na papierze, w drukowanym tekście pokazać całą gamę narastających emocji. Cóż, prawdopodobnie nie warto i tak wyraźnie. Przez ostatnie dwa lata biura podróży, z którymi miałam do czynienia, dostarczały nam jedynie bólu głowy i zęba.

Tak czy inaczej, minął tydzień w bitwach i sporach, a w dniu wyjazdu otrzymaliśmy z powrotem paszporty i dwie pogniecione kartki, gdzie po wietnamsku i angielsku była apel wietnamskich partnerów naszego nieszczęsnego biura podróży do swoich władz imigracyjnych z prośbą o pomoc w otwarciu wizy na lotnisku dla dwóch turystów przybywających do Ho Chi Minh City (!) 13 sierpnia (!). Kiedy zobaczyłem trzy błędy w moim nazwisku i brakujący numer w numerze paszportu Galyi, to postanowiliśmy nie zwracać uwagi na taki drobiazg jak Ho Chi Minh City zamiast Hanoi i 13 sierpnia zamiast 17 września. Samolot jest już na starcie! Gdzie nasz nie zniknął!

Wyjazd z Moskwy późno w nocy. Lotnisko jest puste. Po ataku terrorystycznym w Ameryce nie było miejsca, aby spadło jabłko, loty zostały odwołane, opóźnione i wprowadzono zwiększone środki bezpieczeństwa. Ale wczoraj w telewizji pokazali, jaki bałagan w Szeremietiewie, a dziś jest już w pełnym porządku. Zmęczony celnik przegląda ogromne plecaki wietnamskich wahadłowców. Spojrzała na nasze dwie skromne torebki, po co jedziesz, pyta. Na odpowiedź: "turystyka" - kiwa głową, jakby nieszczęsny i macha ręką, mówią, wejdź. Przy odprawie ciocia w mundurze pyta, dlaczego nie ma wizy. Ostrożnie wręczamy jej kartkę po wietnamsku. Wykręciła się, odwróciła, no cóż, nie przyznała się, że była analfabetką w językach, tęskniła za tym. Granica za nami, whisky na służbie w strefie neutralnej, dziewięciogodzinny lot, brawa dla pilotów i – przed nami 7300 kilometrów w Azji Południowo-Wschodniej!

Wietnam

Dziwne, ale na granicy nie było problemów. Wypełniliśmy ankiety, a wizy były natychmiast wklejane do paszportów. Co prawda z tymi samymi błędami w nazwisku i sześciocyfrowym numerze paszportu, ale z jakiegoś powodu nie zabrali nas za darmo po 25 dolarów za sztukę. Zadowoleni, jako ostatni wyszliśmy przez odprawę celną do pustej już hali lotniska i zobaczyliśmy samotną osobę spotykającą się z tabliczką w dłoniach, na której dużymi literami wypisane są nasze imiona. Kurczę! Wcale się tego nie spodziewaliśmy! Wita nas rosyjskojęzyczny przewodnik z limuzyną i kierowcą z wietnamskich partnerów naszego biura podróży. Teraz jest jasne, dlaczego nie wzięli od nas pieniędzy za wizy - już zostały zapłacone, są wliczone w koszt rachunku, o którym mówiono nam w Petersburgu. Ale nie zapłaciliśmy i nie zamierzamy płacić, ale najwyraźniej jeszcze o tym nie wiedzą. Przybyli turyści - spotykają się, wykonują swoją pracę i czekają na pieniądze z Rosji, zgodnie z rachunkiem wystawionym tydzień temu.

Myśli w mojej głowie: co robić, jak odmówić natrętnej usługi? Ale najpierw postanowiliśmy dostać się do miasta. Po drodze nasz przewodnik namawia nas do kilkutygodniowego pobytu w Wietnamie, opisuje barwnie indywidualne wycieczki, rysuje wspaniałe wakacje na plaży. Obiecujemy zadzwonić, jeśli zdecydujemy, ale na razie pytamy, dokąd nas zabiera. Okazuje się, że hotel, kosztujący 70 dolarów za pokój, „Intourist”. Ta opcja w żaden sposób nam nie odpowiada i w „Prince Hotel” zdecydowanie żegnamy się. 25 Dolarów za czysty, przestronny pokój ze wszystkimi udogodnieniami. Bierzemy szybki prysznic, pijemy whisky dla aklimatyzacji, myjemy w samolocie nasze przesiąknięte winem spodnie i wychodzimy na miasto.

Rzeczy, kurz, hałas. Samochodów jest bardzo mało, w ogóle nie ma komunikacji miejskiej, ale oprócz nas nikt nie chodzi na piechotę. Wokół biegają motocykle, motorowery, skutery, ale przede wszystkim rowery. Dziesiątki, setki, tysiące pędzi ulicami Hanoi. W ruchu nie ma porządku, jeżdżą tam, gdzie chcą, nie zwracają uwagi na rzadkie światła drogowe i ciągle trąbią. Chaos i zamieszanie są kompletne, przejście przez ulicę jest prawie niemożliwe.

Nie udało nam się zdobyć map miasta, więc idziemy tam, gdzie patrzą nasze oczy. Wylądowaliśmy w jakiejś zupełnie zubożałej dzielnicy. Po drodze nie ma hoteli, restauracji ani sklepów. Wydaje się, że są zagubieni, nie ma odwrotu. Próbujemy zapytać - nikt nie zna angielskiego, rosyjski nie rozumie. Byliśmy kompletnie zagubieni, ale nagle wyszliśmy w… piękny park, wokół których powstały modne hotele i restauracje. Spotykamy już białych cudzoziemców, których teraz nazywamy „naszymi ludźmi”. Sprzedawcy pocztówek z widokiem na Hanoi biegają po parku. Kupujemy wymiętą, używaną już przez kogoś mapę miasta za 3000 dongów (1-15 000 dongów) i teraz celowo ruszamy w stronę centrum, nad Jezioro Huankiem - Jezioro Zwróconego Miecza. Jak można się domyślić, za tą nazwą kryje się legenda. Podobno w dawnych czasach, kiedy kraj znów jęczał pod jarzmem obcych najeźdźców, rybak Le Loy łowił ryby w tym jeziorze i nagle zobaczył ogromnego żółwia wynurzającego się z jego głębin na powierzchnię. W ustach trzymała złoty miecz. Rybak zdał sobie sprawę, że to nie przypadek, wziął miecz i poprowadził powstanie przeciwko zniewalcom, które zakończyło się zwycięstwem. Wdzięczni ludzie ogłosili go królem. Aż pewnego dnia, już w bogato zdobionej łodzi, król szedł ze swoją świtą wzdłuż jeziora. Miecz, z którym się nie rozstał, był z nim. I nagle sama magiczna broń wyślizgnęła się za burtę, a żółw natychmiast wynurzył się z głębin, podniósł miecz i zabrał go. Głębokie znaczenie tej legendy jest następujące: miecz został przekazany wodzowi ludu, aby uratować ojczyznę. A kiedy cel został osiągnięty, mocarstwa wyższe postanowiły odebrać miecz, aby król nie miał pokusy wyruszenia na kampanię do sąsiednich krajów. Taka jest legenda. Ale jeśli przejdziemy do faktów historycznych, to tajemnicza historia z mieczem wygląda trochę inaczej. W rzeczywistości Le Loy nie był biednym rybakiem, pochodził ze słynnej feudalnej rodziny, która mieszkała w Thanh Hoa. To właśnie tam, w swojej ojczyźnie, w 1418 roku wzniecił powstanie przeciwko chińskiej dynastii Ming, która zawładnęła krajem. Tylko z tego powodu nie mógł zdobyć swojego wspaniałego miecza od żółwia, który żył w jeziorze Hanoi. Autorzy wietnamscy mówią dość niejasno o pochodzeniu miecza: tak jakby został podarowany Le Loy albo przez Boga, albo przez ducha świętego, albo po prostu bohater znalazł go w jakiś tajemniczy sposób. Ale zniknięcie miecza jest tak naprawdę związane z żółwiem żyjącym w jeziorze. Le Loi w tym czasie był już władcą i nosił tronowe imię Le Thai To. Nie pogodził się z utratą magicznego miecza: przeciwnie, kazał osuszyć jezioro, aby go znaleźć, ale wszystkie próby odnalezienia miecza zakończyły się niepowodzeniem. Co do miecza, nie wiadomo, ale wciąż mówi się, że w jeziorze można znaleźć żółwie olbrzymie. Mieszkańcy Hanoi są tego pewni, a nawet podobno ktoś widział, jak unoszą się i wygrzewają na małej wyspie na środku jeziora.

Na południowym wschodzie wcześnie robi się ciemno i choć nie ma jeszcze szóstej, o zmierzchu wychodzimy nad jezioro. Oto samo centrum Hanoi, więc wszystko się pali. Pałac Pionierów, Teatr Bolszoj i główna poczta ustawiły się wokół jeziora. Są też luksusowe hotele i restauracje, wiele sklepów z pamiątkami i różne sklepy. Na środku jeziora znajduje się Starożytna Wieża, a obok znajduje się ta sama wyspa Wielkiego Żółwia, na cześć której na wyspie zbudowano Świątynię o tej samej nazwie. Możesz się tam dostać na moście, kupując bilet za 10 000 dong. Nawiasem mówiąc, w Wietnamie ceny biletów dla lokalnych mieszkańców i dla obcokrajowców są różne: dla tych ostatnich są zawsze dwa razy droższe.

Po zwiedzeniu Pagody Wielkiego Żółwia okrążamy jezioro od strony południowej. Z wody emanuje zbawczy chłód i bardzo przyjemnie jest usiąść na ławeczkach, podziwiając przepiękny krajobraz, w nadziei, że właśnie teraz wynurzy się ogromny żółw i będziemy mieli szczęście go zobaczyć. Ale nadal musimy rozwiązać problem z jutrzejszym programem, obiadem i idziemy dalej.

Więc znaleźliśmy biuro podróży. Ściany pokryte są reklamami różnych ekscytujące trasy. Wszystkie dwanaście starożytnych stolic Wietnamu, Sajgon, safari do rezerwatów państwowych, a nawet pięciodniowa wycieczka „Rosyjskim Jeepem” (UAZ) w góry. Oczy uciekły od kuszących ofert. Ale i tak planowaliśmy z wyprzedzeniem pojechać do Zatoki Halong (Zatoka Lądowiska Smoka), więc kupujemy tam dwudniową wycieczkę za 26 USD za sztukę. Zadowolony, bo przewodnik spotkania zaproponował nam jednodniową wycieczkę nad zatokę za „tylko” 100$! A jednocześnie rezerwujemy loty do Ho Chi Minh City. Właściwie myśleliśmy tam pociągiem, ale okazało się, że cena dwumiejscowego przedziału jest równa kosztowi lotu, więc oczywiście wybraliśmy samolot.

Idziemy do restauracji, jemy bardzo smaczną i tanią kolację, jak zwykle zamawiamy tradycyjne dania narodowe i lokalne piwo.

Wracając do hotelu (okazało się, że jest bardzo blisko) spotykamy czekającego na nas przewodnika. Całkowicie zdenerwowany, mówi, że władze mocno go uderzyły, że nie zabrał nas do drogiego hotelu, który zarezerwowali z wyprzedzeniem, prosząc nas o spakowanie naszych rzeczy i natychmiastową przeprowadzkę. Po naszej zdecydowanej odmowie wyjaśnia, ile pieniędzy zapłaciliśmy w Rosji ich partnerom, i odchodzi całkowicie zagubiony z niczym. Myślę, że w Petersburgu już dziesięciokrotnie żałowali, że skontaktowali się z naszą wietnamską wizą. Z pewnością teraz w relacji partnerów podróży kryje się cień nieufności z powodu niefortunnego nieporozumienia. Niech Bóg będzie z nimi! Zepsuli też naszą krew!

Wstajemy wcześnie – w końcu wyjazd jest o 7.00 rano. Zjemy śniadanie, wynajmujemy pokój i ruszamy nad jezioro, skąd autobus nas odbierze. Wciąż fajnie, że cały nasz bagaż to tylko dwie małe torby sportowe, bo zupełnie niespójnym byłoby podróżować mobilnie z walizkami!

Kamera, gdy opuszczali klimatyzowany hotel, natychmiast zaparowała i przestała działać. Szkoda! Rano można by uchwycić cudowne zdjęcia Hanoi: tutaj handlarz owoców z cienkim elastycznym jarzmem na ramieniu śpieszy gdzieś boso specjalnym, tanecznym chodem, tam starszy Vit zamiata ulicę boso, po każdym domu, dookoła stoliki, mieszkańcy kucają na śniadanie, grabią ryż rękoma, chłopcy bosymi stopami gonią za plastikową piłką, a nad brzegiem jeziora starsze panie ćwiczą w grupach.

Mały autobus przyjechał po nas na czas. To była miła niespodzianka, przywykliśmy do tego, że na Wschodzie czas traktują filozoficznie, na obiecane zawsze trzeba długo czekać. Ale jak się okazało, nie dotyczy to Wietnamu.

W naszej grupie jest 13 osób, oprócz nas jest jeszcze jedna duża wietnamska rodzina, która połączyła się po długiej rozłące: jeden z trzech synów starego ojca wylądował w Stanach Zjednoczonych podczas amerykańskiej wojny w Wietnamie i dopiero teraz mógł wrócić do ojczyzny z dorosłą już córką. Zebrała całą rodzinę: ojca, braci i ich dorosłe dzieci. A teraz wszyscy razem, hałaśliwi, radośni, jadą z nami do Perły Indochin - Zatoki Halong. Grupie przewodzi młody przewodnik Duc.

Wyrywając się z ciasnych bloków miejskich, przekraczamy rzekę Czerwoną mostem zbudowanym przez „sowieckich towarzyszy” i kierujemy się na wybrzeże Pacyfiku. 165 kilometrów od Hanoi na południe. Droga leży wśród niekończących się pól ryżowych. Wioski, tawerny, rynki na przemian; chłopi z motykami po kolana w wodzie przy pracy, gdzieś procesja żałobna z flagami i smokami na szczytach, gdzieś wesele z kwiatami i muzyką. Po drodze jeżdżą zdobyte ciężarówki z czasów amerykańskiej agresji, motorowery i oczywiście rowery. Jazda na rowerze jest na wsi podwójnie popularna. Nie tylko jako indywidualny pojazd, ale także jako „zwierzę juczne”. Czego nie noszą w wiklinowych koszach zawieszonych po bokach: drewno opałowe i owoce, ceramika i kamień budowlany. To rodzaj „wynalazku” ruchu partyzanckiego wojny wyzwoleńczej: ścieżki w dżungli są wąskie, żaden wózek nie przejedzie, a taczka, gdy tylko ją wyładujesz, staje się ciężarem. Rower to zupełnie inna sprawa!

Trzy godziny podróży, a przed nami zachwycająca panorama zatoki. Na powierzchni morza 1500 tysięcy metrów kwadratowych. km rozsianych 1600 wysp i skał o najdziwniejszych formach. Wielu nazywa Zatokę Halong ósmym cudem świata.

Na brzegu znajduje się wiele sklepów z pamiątkami, restauracji i różnych hoteli. Nasz minibus zgrabnie wspina się po wąskich krętych uliczkach i zatrzymujemy się w małym, zaledwie 12-pokojowym hotelu, czystym i wygodnym. Nasz pokój posiada klimatyzację, telewizor oraz wszelkie udogodnienia, a z balkonu roztacza się wspaniały widok na zatokę.

Lunch serwowany jest w stylu wietnamskim na dwóch dużych, okrągłych stołach. Kilka dań z mięsa, kurczaka, ryb i warzyw, garnek rosołu, kiełkujące nasiona bambusa i ogromna miska ryżu. Każdy wkłada porcję ze wspólnej miski do swojej miski. Przy stole poznajemy naszych towarzyszy podróży. Młodzi ludzie z Ho Chi Minh City mówią trochę po angielsku, co jest bardzo rzadkie w Wietnamie. Tylko dziewczyna, która przyjechała z ojcem z Ameryki, mówi dobrze. Jej ojciec już nalewa wódkę przy sąsiednim stoliku.

Jesteśmy jedynymi obcokrajowcami i cała grupa opiekuje się nami wzruszająco. Każdy, kto był w tym kraju potwierdzi: Wietnamczycy są uśmiechnięci, przyjaźni, pomocni i serdeczni dla gości. W restauracji kelner jest natychmiast proszony o przyniesienie nam widelców, mówią, pałeczki są dla nas niewygodne. Zamierzamy kupić owoce - cała ekipa wybiera dla nas te najbardziej dojrzałe, potem częstują nas egzotycznymi, których sami nie ryzykujemy, na pewno pokażą jak obierać, kroić, wypluwać ości. Ładujemy nas na statek - wyjaśnią, że panama jest potrzebna, słońce jest bezlitosne. Doradzają na przyszłość, ile zapłacić za taksówkę, gdzie lepiej się zatrzymać, co zobaczyć. Generalnie przez cały wyjazd czuliśmy stałą troskę o siebie.

Po obiedzie nasza wesoła firma ruszyła na wodną wycieczkę. Po wysłuchaniu rad dotyczących panamy, przed wyprawą morską kupiliśmy nony - słynne wietnamskie stożkowate kapelusze z liści palmowych ze wstążką pod brodą. Bardzo chciałem przywieźć nona do domu jako pamiątkę z Wietnamu. Ale dwa dni później, wyjeżdżając z Hanoi, czapki zostawimy w hotelu...

Łodzie do zwiedzania zatoki są dwupokładowe, małe, mieszczące maksymalnie 30 osób. Starzy partyzanci usadowili się na dole przy długim stole, dalej celebrując zebranie, a my poszliśmy na górę. Dołączył do nas kolejny Japończyk. Do Halong przyjechał tylko na jeden dzień, a po Wietnamie podróżuje samotnie, co jest bardzo zaskakujące. Zazwyczaj Japończycy nigdy nie odrywają się od zespołu i jeżdżą na wycieczki w dużych grupach z przewodnikiem i liderem. Ale ten w rzeczywistości nie przypominał Japończyka, uznaliśmy, że jest japońskim Żydem, przyjaznym i towarzyskim. W jego towarzystwie spędziliśmy cudowne cztery godziny Górny pokład opowiadając sobie nawzajem o swoich krajach, zwyczajach, osobistych podróżach i dyskutując o tym, ile węży, nietoperzy i małp żyje na wyspach, przez które przepływamy. problem Wyspy Kurylskie na wszelki wypadek nie dotykali.

Podczas wycieczki mieliśmy dwa przystanki: pierwszy raz zbadaliśmy ogromną jaskinię ze stalaktytami i stalagmitami, w której podczas wojny schroniło się nawet półtora tysiąca osób, a drugi był na piaszczysta plaża jedna z wysp na relaks. I choć woda w zatoce jest tak ciepła, że ​​wcale nie chroni przed upałem, wszyscy radośnie rzucili się do kąpieli. Tylko nieszczęśni Japończycy, którzy zapomnieli zabrać ze sobą kąpielówki, zostali sami na wędrówkę wzdłuż brzegu.

Drugiego dnia znów odbyła się wycieczka po zatoce, ale w innym kierunku. Najpierw sprawdziłem inny. gigantyczna jaskinia, następnie z małą prędkością weszli do małego portu utworzonego przez kilka położonych blisko siebie wysp. Można powiedzieć, że wylądowaliśmy w nadmorskiej wiosce - na tafli wody unosiły się dziesiątki domów zbudowanych na pontonach, tratwach i spiętych ze sobą pustych beczkach. Maleńkie domki, suszone ubrania, hamaki, miski, wiaderka, dzieci, a nawet psy na kilku metrach kwadratowych na środku morza.

Motorówki, wypełnione po brzegi różnymi owocami, rybami, krabami, ostrygami, muszlami, podpływały do ​​naszego statku ze wszystkich stron z nadzieją, że sprzedają choć coś bogatym turystom. Nieco później podpływa łódź wiosłowa, a my, siedząc na lichych ławkach, ruszamy w stronę dużej wyspy. Przy wiosłach dwaj młodzi Vietas, w nogach, z rękawiczkami na ramionach i chustami na głowach zakrywającymi twarze, wiosłują, stojąc spokojnie. Okrążywszy wyspę, znajdujemy się przy bardzo niskim łuku w skale i przez niego, pochylając głowy, jakby przez tunel, wchodzimy w głąb wyspy. Niewielkie jezioro z całkowicie błotnistą, brązową wodą, otoczone ze wszystkich stron wysokimi, ponurymi skałami z ostrymi półkami, skąd dobiega dziwny wycie, najwyraźniej wiatru. Nieprzyjemny dreszcz przebiegł mi po plecach od myśli, że jeśli teraz zacznie się przypływ, to niski łuk łuku szybko zniknie pod wodą i znajdziemy się w pułapce, z kręgu skał nie ma innego wyjścia. Ale na szczęście tak się nie stało, bezpiecznie wróciliśmy na statek. Za swoją pracę dziewczyny zebrały po dwa tysiące dongów od każdego pasażera, czyli w sumie dostały jednego dolara.

Po wycieczce łodzią zjedliśmy obiad w restauracji na nabrzeżu. Podobno restauracja wyspecjalizowała się w przyjmowaniu grup turystycznych, gdyż liczne stoliki były zajęte, a po odejściu niektórych od razu przykrywano je dla innych turystów. Autobusy zaparkowane w pobliżu; nasz również podjechał, zabrał jego dobrze odżywionych turystów i pojechał do Hanoi. Po drodze zatrzymaliśmy się w jakiejś wiosce, gdzie sprzedawano różne tradycyjne wyroby, pocztówki i pamiątki. Szczególną uwagę zwróciły obrazy haftowane ręcznie ściegiem satynowym, kupiliśmy dwa z motywami narodowymi.

Do stolicy dotarliśmy wieczorem. Zatrzymaliśmy się w „Prince Royal Hotel”, bardzo blisko centralnego jeziora. Te same 25 USD za pokój, ale o wiele bardziej nowoczesny i wygodny niż tam, gdzie mieszkaliśmy pierwszego dnia i gdzie moje spodnie są nadal w praniu. Podczas gdy Galina szykowała się na wieczorny spacer, poszedłem do starego hotelu, wziąłem spodnie i postanowiłem wrócić taksówką motocyklową, na szczęście motocykliści wszędzie oferują swoje usługi. Muszę powiedzieć, że w ciągu trzech minut jazdy na tylnym siedzeniu motocykla wzdłuż centralnej ulicy Hanoi wieczorem do końca życia cierpiałem strach! Przybyłem ani żywy, ani martwy, tylko szklanka whisky przywróciła mnie do życia.

Sto dolarów, które wymieniliśmy na lotnisku po przylocie, prawie zniknęło, a nigdzie w mieście nie znaleźliśmy żadnych kantorów. Recepcja w hotelu oferowała wygórowane stawki, więc zdecydowaliśmy się udać na pocztę główną, mając nadzieję, że wymienimy tam pieniądze i jednocześnie zadzwonimy do domu do Rosji. Po drodze spotkaliśmy dwie grube, hałaśliwe kobiety i chudego mężczyznę wymachującego paczkami dolarów i dongów. Za pięćdziesiąt dolarów zaoferowali dobrą stawkę, „uderzyli w ręce” i rozpoczęło się odliczanie rachunków. Kilku przechodniów rozejrzało się, niektórzy nawet zatrzymali się, obserwując nas uważnie, obserwując liczenie siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy dongów w pięciotysięcznych banknotach. Najwyraźniej wiedzieli z góry, że ta trójca to „oszuści” i wszyscy byli ciekawi, jak byliśmy „obuwieni”. Ale nie straciliśmy twarzy! Galina nie wypuściła pięćdziesięciu kopiejek z rąk do ostatniej chwili i od razu zobaczyłem haczyk: zamiast dziesięciotysięcznych banknotów do akcji weszły tysiące! Umowa zostaje rozwiązana, ruszamy dalej, a trójka ścigała nas aż do wejścia na Pocztę, namawiając nas do dalszych skomplikowanych obliczeń i wymian. Nie zostali zaatakowani!

Pieniędzy nie udało nam się wymienić, ale zadzwonili do krewnych, a potem, po obliczeniu skromnej pozostałej gotówki, usiedli pod wentylatorem w ulicznej kawiarni nad jeziorem. Za ostatnie 74 tysiące udało mi się zdobyć sałatkę z pomidorów, dwie duże porcje wieprzowiny i trzy kufle piwa. Po obiedzie szliśmy powoli wzdłuż nabrzeża Huankama. Gdy tylko usiedliśmy na ławce, aby popatrzeć na starsze kobiety uprawiające wieczorową gimnastykę przy muzyce, podszedł do nas młody chłopak z propozycją swoich usług erotycznych... Postanowiliśmy nie szukać więcej przygód w jednym miejscu i pospieszyliśmy do hotel.

Rano następnego dnia przyjechaliśmy na lotnisko taksówką zamówioną wieczorem za 10$. Dopiero tam znalazły się już kupony dołączone do biletów na darmowy autobus z miasta. Ale nie denerwowali się dziesiątkami. Latamy pierwszą klasą "Pacific Airlines", czas podróży dwie godziny, to nasz pierwszy lot krajowy.

Planowaliśmy spędzić jeden dzień w Sajgonie i polecieć do Kambodży jutro wczesnym rankiem. Dlatego wychodząc z budynku lokalnego lotniska od razu udaliśmy się na lotnisko międzynarodowe w celu zakupu biletów lotniczych. Byliśmy jednak jedynymi obcokrajowcami, którzy przybyli, więc od razu znaleźliśmy się w gęstym kręgu taksówkarzy. Jeden z nich bezczelnie wyrwał mu z rąk nasze torby i prawie zaczął je ładować do bagażnika. Dosłownie musiałem użyć siły, aby uciec z otoczenia. Chwytając wózek lotniskowy, śmiało udaliśmy się w bok Międzynarodowy terminal. Ale go tam nie było! Zuchwały taksówkarz też nas wyprzedził, chwytając również wóz. Musiałem ruszyć z jego firmą. Zbliżyliśmy się do wejścia. Okazuje się, że mogą wejść do budynku lotniska tylko wtedy, gdy mają bilet! Ale bilety są sprzedawane w środku! Korzystając z naszego zamieszania, obsesyjny przewodnik, gestykulując gorączkowo, poprowadził nas za róg, jakimś płotem, przez zupełnie wyludnione podwórka. Czując się niemiło, odepchnęliśmy go od naszych rzeczy i zawróciliśmy. Wracając do zatłoczonego miejsca, zostawiłem Galinę do pilnowania wózka i lekko pobiegłem do kasy lokalnego lotniska (każdy jest wpuszczony), aby jeszcze raz upewnić się, że międzynarodowa kasa biletowa znajduje się w terminalu międzynarodowym… Uparty taksówkarz, który od ponad godziny kręcił się przy naszym wózku, widząc, że wracam, ożywił się; najwyraźniej pod moją nieobecność znudziła mu się komunikacja z Galiną, która nie rozumiała ani jednego jego słowa. Zbierając ostatnie krople cierpliwości wysłuchałem długiego monologu, że aby kupić bilety lotnicze, musimy wsiąść do jego taksówki i pojechać z nim do miasta. Prawie z bólem zęba rozejrzałem się zdezorientowany: ani jeden biały człowiek, tylko żebracy, brudni, hałaśliwi Wietnamczycy siedzą na ziemi, na belach, wypluwają nasiona i wszyscy, absolutnie wszyscy, patrzą na nas, dwie zdrowe klacze w jaskrawożółtym kolorze T-shirty i śmiech... Zdecydowanie zarzucając torbę na ramię, po cichu podszedłem do wejścia i odepchnąłem strażników na bok, nie słuchając ich krzyków, pewnym krokiem dotarłem do upragnionej kasy. Korzystając z zamieszania strażników, Galina również wyciekła. Policjanci, upewniwszy się, że nie zwracamy na nich uwagi, zostawili nas samych.

Arogancka, w stylu czasów sowieckich, obojętna, leniwa ciotka w kasie powiedziała, że ​​nie ma biletów na poranny lot, tylko bilety dzienne. Wyobraziłem sobie, jak uszczęśliwimy taksówkarza, który prawdopodobnie czekał na nas przy wyjściu, i decyzja sama zapadła: lecieć od razu! Po zapłaceniu 101 dolarów za bilet przeszliśmy przez rejestrację, która już się rozpoczęła, odprawę celną, granicę i Sajgon, który był tak blisko, został w tyle. Teraz, po upływie czasu, przepraszam, że tak się stało. Ciekawie byłoby popatrzeć na Wietnam Południowy, który jeszcze niedawno leżał po drugiej stronie czerwonej linii i był praktycznie niedostępny dla braci z północy. Mimo to dawne centrum gospodarcze całych francuskich Indochin z "Katedrą Sajgon Notre Dame" jest warte bliższego poznania.

Przed wejściem na pokład skonfiskowano mi „Victorinox”, a jednej zakonnicy odebrano nawet nożyczki do paznokci! Co możesz zrobić - bezpieczeństwo! Wszystkie przedmioty przekłuwające i tnące pasażerów podróżują teraz w kokpicie i są rozdawane właścicielom dopiero w miejscu przybycia.

Kambodża

Mały samolot „Vietnam Airlines” Fokker 70 był prawie pusty: kilku Japończyków, jeszcze mniej Europejczyków, a my tylko około piętnastu osób. Godzina lotu - i jesteśmy w Siem Reap.

W skromnym budynku lotniska nie ma nawet klimatyzacji, pracują wentylatory. Na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Angkor Wat w złoconych ramach. Urzędnicy imigracyjni zbierają po 20 dolarów każdy i wrzucają wizy do paszportów. Jeden z nich szczęśliwie rozmawiał z nami po rosyjsku, okazuje się, że studiował w Riazaniu. Mówi, że od pięciu lat pracuje na lotnisku i po raz pierwszy widzi tu turystów z Rosji!

Kiedy z nim rozmawialiśmy, wszyscy nasi towarzysze podróży wsiedli do minibusów, które ich spotkały, i odjechali, a my zostaliśmy sami na opustoszałym lotnisku. Musiałem kupić bilet za 5 dolarów na taksówkę do miasta. Jazda to tylko dwa kilometry, ale praktycznie nie ma drogi jako takiej, tylko rowy, doły i kałuże, więc jedziemy wyjątkowo wolno. Tak więc po drodze udało nam się przedyskutować wszystkie palące problemy z kierowcą: potrzebujemy hotelu ze wszystkimi udogodnieniami w pokoju, kosztującego około 25 dolarów, jutro potrzebujemy samochodu, żeby zobaczyć Angkor. Taksówkarz zignorował migające za oknem luksusowe hotele, mówiąc, że nocleg tam kosztuje 300 dolarów. Słysząc takie ceny, zamilkliśmy, całkowicie ufając jego wyborowi. Wkrótce zatrzymaliśmy się w pensjonacie. Taksówkarz wymienił z właścicielem kilka zdań i uprzejmie zaprosił nas do obejrzenia pokoju, który kosztował dokładnie 25 dolarów. Trzeba przyznać, że nigdy wcześniej nie musieliśmy odwiedzać Domów Gościnnych, ale tutaj sytuacja wydawała się zachęcająca: właściciel mieszka na pierwszym piętrze z rodziną, a na drugim znajduje się osiem pokoi do wynajęcia. Klimatyzacja, TV są obecne, prysznic jest również dostępny. Oczywiście wszystko jest takie skromne i nędzne, ale nie proszą o trzysta dolarów! Decydującym czynnikiem był wpis w dzienniku gości, wskazujący, że wczoraj przebywał tu Anglik.

Po wzięciu prysznica i whisky zapobiegającej malarii wychodzimy na miasto, o ile oczywiście można tak nazwać dwie ulice. Jest już ciemno i trzeba cały czas patrzeć pod nogi – żeby nie pogrążyć się w kałuży czy kupie obornika. Oświetlam drogę przed sobą latarką, Galina podąża za nimi. Nagle z tyłu słychać rozdzierające serce krzyki, ze zdziwienia prawie wpadłem do rowu: okazuje się, że Galya nadepnęła na psa, a teraz, odskoczywszy od siebie, oboje piszczą, jakby zostali rozcięci. Plucie spieszymy do oświetlonego terenu.

Pierwszy dom przy drodze okazał się małym hotelem, który wyglądał całkiem przyzwoicie. Z ciekawości poszliśmy dowiedzieć się, ile to kosztuje. Odpowiedź: „12 dolarów” doprowadziło nas do zamieszania. Po zbadaniu dwóch pokoi i upewnieniu się, że mamy klimatyzację, telewizor, lodówkę i porządną łazienkę, której potrzebujemy, zdecydowaliśmy się natychmiast wprowadzić, wróciliśmy do naszego Domu Gościnnego.

Nasz taksówkarz, wylegując się na kanapie, oglądał w kącie telewizję, co obciążało go więzami rodzinnymi z właścicielem domu. Można się domyślić! Zaoferował nam również swoje usługi na jutro, również za 25 dolarów! Jest zdecydowanie taniej!

Wszystkie nasze żądania zwrotu pieniędzy lub chociaż pokazania cennika do niczego nie doprowadziły, tylko zmarnowany czas.

Sfrustrowani znowu poszliśmy na spacer. A gdy tylko minęliśmy ciemne miejsce, jak znowu od krzyku Galyi, prawie upadam: „Zapomnieliśmy o nożu!” Zostawiliśmy na lotnisku mojego szwajcarskiego 21-częściowego „Victorinoxa”, który kupiłem w Szwecji za 62 $! Mój żal nie znał granic! Wow, jaki zły dzień dzisiaj! Ale wszystko zaczęło się tak dobrze! A wszystko to za sprawą obsesyjnego taksówkarza w Ho Chi Minh City! Pomylił nam wszystkie karty, teraz wszystko jest pomieszane!

W końcu zagubieni dotarli do biura podróży - szopa, garażowa, stół pośrodku i dwa krzesła. Na ścianach trzy plakaty z palmami i kilkanaście jaszczurek - gekonów. Nie mamy nic do stracenia, a noc jest na podwórku, musimy coś zadecydować o jutrze. Zamawiamy samochód z kierowcą na cały dzień za 20$ i jednocześnie bilety lotnicze na Koh Samui przez Bangkok. Wczoraj planowaliśmy lot do Phnom Penh - stolicy Kambodży, ale dziś nastroje nie są takie same. Spójrzmy na Angkor - i to wystarczy!

Aby jakoś nasmarować tęsknotę, idziemy do drogiej restauracji naprzeciwko. Tam " Bufet„za 8 dolarów i tańce kambodżańskie na scenie: wyginając palce, wszystko w złocie, dziewczyna stoi na jednej nodze w nienaturalnej pozycji przez pół godziny, a wokół niej skacze rakshas ze sztyletem. Później okazało się, że ten taniec przedstawia fabułę khmerskiej wersji starożytnej indyjskiej „Ramajany". Córka Adityi, Neang Svahei, potępiła cudzołóstwo swojej matki, za co skazała ją swoją klątwą, by stała nieruchomo na jednej nodze i jadła tylko wiatr. To jest klucz moment tej sceny, bo to wiatr przyniósł jej ziarno Wisznu, z którego urodziła się piękna biała małpa Hanuman (czy to nie stąd wiał nasz „wiatr”?), która gra jedną z głównych role w trzeciej części khmerskiego eposu „Ramker” Rakszas ze sztyletem przedstawiał ucieleśnienie zła na ziemi – wilkołaków, złych duchów-jaków, które z pewnością otaczają dobro, piękno i czystość.Muszę powiedzieć, że po zapoznaniu się z fabułami Ramkera, uznałem je za bardzo, bardzo zabawne. Szkoda, że ​​tak wspaniała książka „Ancient Khmer Theatre”, pozwalająca chcąc pełniej dostrzec nie tylko balet, ale i narracyjne płaskorzeźby na ścianach świątyń Angkor, wpadły w moje ręce dopiero po podróży...

Gotowanie w Kambodży nie jest smaczne. Próbowaliśmy wszystkich potraw: przesuszonych, rozgotowanych, a nawet ryb. Okazuje się, że nie warzą własnego, lokalnego piwa. Musiałem wziąć "Tygrysa".

Swoją drogą sami Khmerowie jedzą bardzo skromnie. Dawno minęły czasy rządów Pol Pota, kiedy obywatele wolnej, demokratycznej republiki Kampuczy otrzymywali 90g ryżu dziennie. Ale jak teraz wygląda na przykład świąteczny stół khmerskiej rodziny? Centralne miejsce z pewnością zajmie stromo gotowany na parze ryż, doprawiony specjalną marynatą rybną, a raczej pastą rybną prahok o szczególnie ostrym zapachu. Obok talerzy znajduje się porośnięta fasola i inne zboże; gotowane warzywa wyglądem i smakiem przypominające rzepę; przezroczyste kostki galaretki ryżowej posadzone na patyczkach, suszona i gotowana ryba, papaja. Może banany i ananasy. W karafce na pewno jest woda. Khmerowie praktycznie nie piją alkoholu. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że jest to stół dość zamożnej rodziny…

O ósmej rano samochód był już na werandzie. Po załadowaniu plecaków do bagażnika najpierw udaliśmy się do biura podróży, aby potwierdzić kolejność biletów lotniczych i jeśli to możliwe, dowiedzieć się o losie nieodebranych noży na lokalnym lotnisku, być może jeszcze nie wszystko stracone.

Właścicielka agencji, sympatyczna młoda Khmerka, od razu wysłała brata na lotnisko i zapewniła, że ​​po powrocie będzie miała nóż. Serce od razu poczuło się lepiej i ze spokojnym sercem ruszyliśmy do Angkoru.

Nasza biała „Toyota” podjechała pod kołowrotki, w których znajduje się kolekcja Pieniądze od turystów; jednodniowy bilet do Angkoru kosztuje 20 dolarów za sztukę. Na pobyt trzydniowy i tygodniowy - znaczne rabaty. Po załatwieniu formalności w końcu wjeżdżamy na teren starożytne miasto.

Muszę powiedzieć, że gdy przygotowywaliśmy się do wyjazdu, próby znalezienia jakiejkolwiek literatury i przewodników po Kambodży w Rosji nie zakończyły się dużym sukcesem: dwie chude, pożółkłe książki w bibliotece i skąpe informacje o Angkorze ze zdjęciami i opisami świątyń na Internet. Turyści omijają ten kraj swoją uwagą, ale tłumy wlewają do sąsiedniej Tajlandii. Oczywiście Kambodża nie może zaskoczyć pięknymi plażami, luksusowymi hotelami i luksusowymi restauracjami. Od zakończenia partyzantów Czerwonych Khmerów minęło zaledwie dziesięć lat, nieco ponad dwadzieścia lat od brutalnego terroru Pol Pota, który zniszczył ponad trzy miliony jego obywateli. Kambodża to młoda republika w pełnym tego słowa znaczeniu: ponad 50% populacji to młodzi ludzie poniżej 17 roku życia. Zapewne za kilka lat ta młodzież wychowa kraj, wyprowadzi go z głębokiej biedy, a potem turyści odkryją, co prawda późno, ale sami odkryją niesamowity, tajemniczy, bajecznie ciekawy kraj tego wielkodusznego ludu . Wszak żaden inny kraj nie ma czegoś takiego jak Angkor – pomnik starożytnej cywilizacji Khmerów, którego odkrycie świat zawdzięcza Jego Królewskiej Mości Szansie. Pierwsza wzmianka o Angkorze w źródłach europejskich pojawiła się po tym, jak w 1601 r. hiszpański misjonarz Marcello Ribadeneiro, wędrując przez dżunglę w poszukiwaniu tubylców i pogan, aby nawrócili się na religię chrześcijańską, natknął się na ruiny olbrzyma kamienne miasto. Tradycje Khmerów nie pozwalały im budować kamiennych domów, więc misjonarz zasugerował, że starożytne miasto zostało zbudowane przez Rzymian lub Aleksandra Wielkiego. Sami Khmerowie również nie potrafili wyjaśnić pochodzenia ruin. Tajemnicze znalezisko nie przyciągnęło uwagi oświeconej publiczności i wkrótce zostało zapomniane. Zaledwie 260 lat później francuski przyrodnik Henri Muo, kierowany pragnieniem odkryć i badań, zagłębił się w dżunglę w pobliżu miasta Siem Reap i zabłądził. Przez kilka dni błąkał się po bezdrożach gigantycznego lasu bez jedzenia, miał atak malarii i żegnał się już z życiem, gdy nagle ledwo zauważalna ścieżka zaprowadziła go do antycznego miasta. To, co zobaczył Muo, sprawiło, że zwątpił w trzeźwość umysłu, uznał, że to halucynacja: górujące nad dżunglą, oświetlone czerwonymi promieniami zachodzącego słońca, były trzy smukłe wieże, które przypominały pąki nierozpalonego lotosu. W ten sposób otwarto Angkor Wat, największy na świecie zabytek architektury sakralnej, od którego później nazwano całą epokę w historii Kambodży. Jednak nikt od początku nie wpadł na pomysł, aby powiązać odkrycie z historią Kambodży. W źródłach khmerskich nie było żadnych pisemnych dowodów na jakikolwiek etap rozwoju kraju aż do XV wieku, a same zabytki wkrótce stały się niemożliwe do eksploracji, gdyż terytorium Angkoru okupował Syjam, wspierany przez Wielką Brytanię, wówczas główną Francję. rywalizować w podbojach kolonialnych. Uczeni francuscy zwrócili się do kronik chińskich. Okazało się, że są to najbardziej kompletne i wiarygodne źródła, które rzucają światło na przeszłość Kambodży.

Zrujnowany indyjski książę Kaundinya w poszukiwaniu bogactwa i władzy pojawił się tu w II wieku naszej ery. Poślubiwszy córkę króla miejscowego plemienia, stał się założycielem dynastii i państwa Funan (jak Chińczycy nazywają starożytne państwo na południu Półwyspu Indochińskiego). Jego potomek Ishanavarman I był prawdziwym królem-wojownikiem i znacznie rozszerzył granice terytorialne Funan w VII wieku i przeniósł stolicę bliżej centrum, w rejon jeziora Tonle Sap. Tym samym zapoczątkowano rozwój tego regionu, który później miał stać się gospodarczym i politycznym centrum potężnego państwa Angkor. Podstawowym obowiązkiem wszystkich królów Angkoru było utrzymanie i rozwój systemów irygacyjnych. Każdy z nich, obejmując tron, poprzysiągł, że zacznie budować nowy zbiornik, a co za tym idzie system kanałów, którymi woda była dostarczana nawet do najmniejszych działek. Rolnictwo było tu zupełnie niezależne od warunków pogodowych, ani susza, ani powodzie nie były dla niego straszne. Całe terytorium starożytnego Angkoru pokryte było siecią zbiorników, tam, kanałów, tam i stawów. Chłopi zbierali trzy zbiory ryżu rocznie. Całkowita długość tylko głównych dróg w Imperium Angkor znacznie przekroczyła dwa tysiące kilometrów. Wybudowano przytułki dla pokrzywdzonych, przydrożne domy dla pielgrzymów, szkoły, akademie teologiczne, w tym nawet żeńskie, szpitale. Bez większej przesady możemy powiedzieć, że medycyna starożytnej Kambodży znacznie przewyższała ówczesną medycynę europejską. Inskrypcje zachowane na fundamentach jednego ze 102 szpitali mówią, że personel każdego szpitala składał się z dwóch wykwalifikowanych lekarzy, sześciu asystentów, czternastu pielęgniarek, dwóch kucharzy i sześciu sanitariuszy. 938 wsi zostało całkowicie zwolnionych z płacenia podatków i zdzierstwa do skarbu państwa, służyły wyłącznie potrzebom zdrowia publicznego. Każdy król Imperium Angkor uważał się za „monarchę wszechświata” i oprócz zbiorników wodnych budował dla siebie odpowiednie pałace i świątynie. Do XV wieku na terenie stolicy 260 mkw. km wznosiło się ponad 600 kamiennych miejsc kultu. W tym czasie Angkor był prawdopodobnie największym miastem na świecie. W 1432 armie syjamskie po siedmiomiesięcznym oblężeniu i krwawych bitwach zdobyły Angkor i doszczętnie zniszczyły wszystko, co uległo zniszczeniu. Pozostali przy życiu mieszkańcy, nie widząc szansy na odbudowę miasta, opuścili stolicę. Pozostałości Angkoru z czasem wpadły we władanie dżungli i raz największy kapitał potężna moc została całkowicie zapomniana.

Kiedy prawie pięć wieków później francuscy odkrywcy ujawnili światu tajemnicę Angkoru, w nienaruszonym stanie przetrwało około 100 pałaców i świątyń. Na początku XX wieku rozpoczęto prace nad oczyszczeniem antycznego miasta z dżungli i odrestaurowaniem świątyń, które prowadzono przez całe stulecie, ale ciągłe wojny domowe, przewroty wojskowe, spiski i oczywiście partyzanci Czerwonych Khmerów spowodowały wielkie uszkodzenia Angkoru. Dopiero w 1992 roku starożytna stolica Kambodży znalazła się pod auspicjami UNESCO.

Wiedzieliśmy, dokąd idziemy i byliśmy przygotowani na to, co zobaczymy. Niemniej jednak, gdy nasz samochód podjechał do Angkor Wat, wstrzymując oddech, z zapałem zaglądaliśmy między cieniste gigantyczne drzewa, a gdy dżungla się rozstąpiła, oddech całkowicie się wstrzymał. Ani Rzym, ani Paryż, ani Londyn kiedyś nie zrobiły na nas takiego wrażenia! Jest mało prawdopodobne, żebym miał talent, by adekwatnie opisać to, co widziałem, i nawet suchy, drukowany tekst nie będzie w stanie oddać tego cudu, zachwytu, szoku z uczucia dotknięcia wielkiego, tajemniczego i potężnego. Każdy musi tym oddychać dla siebie. Ograniczę się do ogólnych, opublikowanych danych.

Świątynia Angkor Wat to największa budowla sakralna na świecie, jej powierzchnia to ponad 2 metry kwadratowe. kilometrów, poświęcony hinduskiemu bogu Wysznu. Sama świątynia jest dość skomplikowaną trzypoziomową konstrukcją z wieloma schodami i przejściami, patiami i basenami. Wzdłuż każdego poziomu biegną galerie, na pierwszym - ozdobione dwumetrowymi płaskorzeźbami przedstawiającymi różne sceny z mitologii i życia Khmerów, na drugim - rzeźbiarskie tancerki, których łączna liczba wynosi około dwóch tysięcy. Świątynię wieńczy pięć wież, środkowa wznosi się na 65 metrów i symbolizuje mityczną górę Meru, która według mitologii hinduskiej jest centrum całego świata. Budynek jest zorientowany dokładnie na punkty kardynalne, a drogi do niego prowadzące biegną w tych samych kierunkach. Dlatego z każdej strony widoczne są tylko trzy wieże ustawione w rzędzie, tworzące jakby trójząb - symbol góry Meru. To był ten trójząb, który Henri Muo wziął za halucynację. Angkor Wat jest otoczony fosą o szerokości 190 metrów, w której kiedyś hodowano krokodyle. Kamienna tama przecina fosę od strony zachodniej i przeszliśmy nią do świątyni, gdzie spędziliśmy prawie dwie godziny wspinając się po wszystkich przejściach i galeriach, wspinając się na najwyższy poziom i robiąc zdjęcia z kamiennymi tancerzami.

Następnie pojechaliśmy do Phnom Bakheng, jednej z pierwszych świątyń zbudowanych w Angkorze. Następnie do Bayon – niezrównanego dzieła geniusza Khmerów, jednego z najbardziej fantastycznych zabytków światowej architektury. Trzypoziomowy budynek z 52 kwadratowymi wieżami, po każdej stronie którego widnieje twarz batisattwy Awalokiteśwary. Wieże głowy są rozmieszczone losowo na różnych poziomach i mają różne wysokości, więc wydaje się, że gdziekolwiek jesteś, te twarze patrzą na ciebie. Nawiasem mówiąc, wysokość twarzy wynosi do 2,5 metra. Ustalono, że wszystkie uśmiechnięte twarze świątyni Bayon przedstawiają Dżajawarmana VII – jednego z ostatnich wielkich monarchów Angkoru, pod rządami którego zbudowano świątynię. W głównej wieży Angkoru umieszczono piętnastometrowy posąg Buddy, któremu nadano również twarz rysy władcy.

Następnie przenieśliśmy się na Taras Słoni – z niego królowie Khmerów oglądali ceremonie i parady na główny plac Angkor. Dalej nasza droga wiodła do świątyni Ta-Prom, której główną cechą jest to, że nie została oczyszczona z dżungli i pojawia się przed nami w tej samej formie, w jakiej widzieli ją badacze w XIX wieku. Widok jest, szczerze mówiąc, niesamowity. Korzenie ogromnych drzew zniszczyły część murów, a wiele galerii i przejść jest zaśmieconych głazami. Wędrowaliśmy przez długi czas z otwartymi ustami, aż Galya spadła znikąd. Bolało, a na kolanie było duże otarcia. Rozproszyło ich leczenie rany iw rezultacie zgubili się. Gdziekolwiek pójdziemy - ślepy zaułek usiany kamieniami, solidne katakumby. Byliśmy kompletnie wykończeni, dopóki nie złapano zgarbionego starego mnicha, który wyprowadził nas na światło dzienne. Żegnając się, uśmiecha się i zawstydzony wyciąga rękę - proponuje odkupić od niego małego słonia. Oczywiście - nie żałuj dolara, kup.

Upał jest nie do zniesienia, wypili już cztery butelki wody, nogi mają watowane, siły wyschły, co pięć kroków jest przerwa na dym. A jest dopiero druga. Samochód jest wynajmowany do ósmej, więc nie spieszmy się, siedzimy w cieniu, obserwujemy małpy, jest ich tu dużo, niektóre z młodymi.

W świątyni Ta-Keo podszedł do mnie policjant, sprawdził dostępność biletów, a potem po cichu, rozglądając się, zaproponował, że kupi od niego pamiątkową odznakę. Nie trzeba dodawać, że biedny kraj.

Po inspekcji Prasat-Kravan siły całkowicie nas opuszczają. Prosimy kierowcę, aby pokazał nam resztę świątyń z okna samochodu. Mijamy ogromne sztuczne zbiorniki wodne (7 km na 2 km), wschodni i zachodni Barei. Woda jest błotnista, brudna, ale miejscowe dzieciaki pływają. Nieznośna zazdrość wkradła się nagle, bolała, jęknęła pod łopatką i uznaliśmy, że po tak ciężkim dniu, po tak zachwycających pałacach i niezwykle pięknych świątyniach, absolutnie głupio jest zostać w hotelu za 12 dolarów. Potrzebujemy hotelu z basenem!

Okazało się, że w Siem Reap jest ich tylko czterech. Zatrzymaliśmy się w pierwszym luksusowym hotelu, o którym wczoraj skłamał taksówkarz, że podobno były pokoje za 300 dolarów. W rzeczywistości apartamenty były oferowane w tej cenie, a standardowy pokój kosztował tylko 70 USD. Oczywiście jest drogo, ale postanowiliśmy obejrzeć pokój. Gdy weszliśmy, prawie upadliśmy: na wszystkich ścianach roi się od jaszczurek. Oczywiste jest, że gekony i czeki są pożytecznymi stworzeniami - jedzą komary, wszelkiego rodzaju komary. We wszystkich krajach Azji Południowo-Wschodniej w każdym domu żyją agamy, leguany, toke i inne odmiany małych jaszczurek, które są traktowane bardzo ostrożnie (w Kambodży, jak mówią, na każdym można spotkać także innego gada przypominającego krokodyla tęponosego). dom. ma długość około 70 cm i grubość ponad 10 cm. Miejscowi nazywają go Akey z powodu charakterystycznych krzyków, które wydaje wieczorami. My jednak dzięki Bogu nie mieliśmy szczęścia się spotkać, ale codziennie słuchaliśmy krzyków). I o gekonach - ale nie w tych samych drogich mieszkaniach dla obcokrajowców! Nie potrzebujemy takiego sąsiedztwa, zwłaszcza że mamy fumigatora. Ogólnie zdecydowaliśmy się ruszyć dalej.

Podobał mi się następny hotel: basen jest ładny i łącznie 40 USD ze śniadaniem. Dopóki jaszczurki nie przybiegną, zaklejamy wszystkie pęknięcia taśmą klejącą i ruszamy na łapanie niezachodzącego jeszcze słońca. Resztę dnia spędziliśmy sami przy basenie, potem poszliśmy do sklepu na piwo. Nawiasem mówiąc, nigdzie w Siem Reap nie ma kantorów, wszędzie przyjmowane są dolary, reszta również wydawana jest w dolarach, a drobiazg - w rielach (1 - 4000 rielach). Wszystkie sklepy są przeznaczone tylko dla obcokrajowców, większość Khmerów nie ma tam nic do roboty. Pojechaliśmy do biura podróży i - och szczęścia! - otrzymałem mój zapomniany "Victorinox" cały i zdrowy, a także bilety lotnicze. Oczywiście lot samolotem jest trochę drogi: do Bangkoku - 135 USD, ale co można zrobić! W Kambodży drogi są zepsute, więc transportu naziemnego porusza się niezwykle wolno, na przykład do Phnom Penh jest tylko 260 km, a autobus ekspresowy jedzie 19 godzin! W ogóle nie ma kolei. Nadal można dostać się do Bangkoku promem rzecznym w połączeniu z autobusem, ale podróż potrwa dłużej niż jeden dzień, choć będzie kosztować tylko 16 USD.

Wieczorem odwiedziliśmy restaurację hotelową. Jedzenie jest przystosowane do kuchni europejskiej, więc nie jest interesujące.

W nocy padało, prawdziwa tropikalna ulewa. Błyskawica błysnęła jasno za oknem, a grzmot zagrzmiał, tak że obudziłem się w zimnym pocie z przerażenia, które widziałem we śnie: kamienne twarze batisattwy Awalokiteśwary śmiały się gromkimi okrzykami, a ogniste strzały wyleciały mi z oczu ... .

Po porannej kąpieli w basenie w dobrych humorach wyruszyliśmy na lotnisko.

Samolot linii Bangkok Airlines leci do Bangkoku, cały pomalowany z widokiem na Angkor. Galya i ja, zostawiając nasze torby, pospieszyliśmy, aby zrobić zdjęcia na tle tak pięknego samolotu. I na prawo i na lewo, i osobno i razem. Zadowoleni zbliżamy się do drabiny. Przyjazna stewardesa pyta przed wejściem karty pokładowe. I nagle oblał mnie zimny pot: torba wideo, w której znajdował się kupon, a jednocześnie około 5 tysięcy dolarów, zniknęła! Gorączkowe myśli o ambasadzie rosyjskiej, o noclegach w kartonach, o dzikich owocach, które można jeść przez cały miesiąc, przelatywały mi przez głowę jak huragan. Poczułem się trochę lepiej, gdy przypomniałem sobie Western Union. Jeszcze trzy minuty i dostałbym ataku serca. Ale potem zobaczyłem pracownika lotniska idącego w kierunku samolotu z moją torbą w ręku. Okazuje się, że zostawiłem go w autobusie, który zawiózł nas na trap...

Jakim pięknym krajem jest Kambodża i jakimi wspaniałymi ludźmi są ci Khmerzy!

Tajlandia

W sklepie Duty Free w Bangkoku od razu zostaliśmy oszukani na dwa dolary przy zakupie butelki Passport, wykorzystując fakt, że nie mieliśmy jeszcze czasu na zakup niedopałków. Cóż, nie denerwowaliśmy się - przed wejściem na pokład, w poczekalni pracownicy Bangkok Airlines rozdawali darmową kawę z ciastami, sokami i bananami - więc nie wahaliśmy się spłacić naszych dwóch dolarów!

Bilety na Koh Samui znacznie wzrosły. W styczniu kosztowały 55 USD, teraz kosztują 75 USD, ale pamiętamy naszą ostatnią odyseję promem, a nawet wtedy dotarliśmy tam na ponad dzień…

Samolot, pomalowany frywolnymi palmami i kolorowymi rybami, nastawił się na wakacje na plaży, startując tuż przy trapie. Latają głównie młodzi ludzie, najwyraźniej licząc na przyzwoite oszczędności na niskosezonowych darmowych cenach. Nie obejdzie się bez łączenia osobowości, które przez cały rok jeżdżą do Tajlandii w poszukiwaniu taniej miłości, zawsze widocznej z kilometra.

Samui przywitał nas jak starzy dobrzy przyjaciele słonecznym uśmiechem bawiącym się na lazurowych wodach morze Południowochińskie. Szóstego dnia wyprawy byliśmy już dość zmęczeni: wczesne wschody, wielogodzinne wędrówki, ciągłe przeprawy. Czas się uspokoić na kilka dni, poleżeć na plaży, wypić łyk ultrafioletowego światła, zanurkować i cieszyć się nicnierobieniem.

Lotnisko - jedna nazwa: pas startowy i baldachim ze słomy, wszystko jest bardzo demokratyczne. Z wyborem hotelu postanowiliśmy nie zwlekać, udaliśmy się do „Ogrodu Nara”: był oferowany bezpłatny transfer. Prawie wszystkie hotele na wyspie to domki (w końcu żaden budynek nie powinien być wyższy od palmy!): indywidualne bungalowy ze wszystkimi udogodnieniami wśród palm, pięć kroków od morza. Nasz dom ma bambusową ramę dachu, dach z liści palmowych i tkane, podzielone bambusowe ściany. Jednocześnie obecna jest klimatyzacja, telewizor, lodówka, prysznic, weranda. Co jeszcze robi? Hojność! Nasz kompleks hotelowy stylizowany jest na tropikalny park z fontannami, kolorowymi krzewami, mostkami i stawem ze złocistymi rybkami. Przyzwoity basen, restauracja na plaży, widok na Złotego Buddę i nasz bungalow typu superior za jedyne 800 bahtów (18 USD).

Ostatnio pisałem o Koh Samui bardzo szczegółowo, a teraz nie chciałbym się powtarzać. Rajska Wyspa co powiedzieć! Opalali się, pływali, spali, czytali, grali w tryktraka, ogólnie rzecz biorąc, zwykły drobiazg kurortowy. Planowaliśmy zostać na tydzień, ale wyszło inaczej.

Wieczorem drugiego dnia udaliśmy się do Chaweng - wschodniej plaży, która jest uważana za centrum kurortu i życie nocne wyspy z mnóstwem hoteli, restauracji, barów, sklepów i różnych sklepów, ciągnących się na kilka kilometrów. Aby nie tupać na piechotę, wynajęliśmy jeepa Suzuki (600 bahtów dziennie (13 USD)). Trudno to sobie wyobrazić, ale Chaweng jest zupełnie puste. Samotni turyści przechadzają się leniwie po martwych sklepach, a szczekacze desperacko próbują nakłonić przynajmniej kogoś do swojej restauracji, oferując darmowego drinka powitalnego. Poza sezonem!

Szukamy biura podróży, które zaoferuje nam bilety do Singapuru, a co najważniejsze z Singapuru do indonezyjskiego Padang. Nie posiadamy wizy singapurskiej, ale nie jest ona wymagana, jeśli przyjeżdżamy do kraju na okres nie dłuższy niż 36 godzin. Jednak chęć opuszczenia Singapuru na czas musi być potwierdzona biletem powrotnym. Łatwo byłoby kupić bilet po przylocie na lotnisko, a nawet popłynąć promem, ale nie byliśmy pewni, czy zostaniemy wpuszczeni na uczciwe słowo. Dopiero w ósmej agencji, po długich negocjacjach telefonicznych, zaoferowano nam niezbędne bilety lotnicze Singapur - Padang w cenie 220 dolarów każdy. To było wyraźne zdzierstwo, w rzeczywistości nasza trasa kosztowała nie więcej niż sto. Musiałem zmienić plany. W efekcie zamówiliśmy bilety do Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Ale tutaj też nie wszystko jest proste. Loty odbywają się dwa razy w tygodniu, aw niedzielę już nie ma miejsc. Okazuje się, że albo lecimy w następny czwartek, albo w następny. Czasu szkoda, w planach jest równik i nie wiadomo, co nas czeka. Tak więc tygodnie odpoczynku na Koh Samui, tak jak chcieli, nie zadziałały.

Byliśmy w Singapurze w styczniu, więc postanowiliśmy się nie denerwować, chociaż miałam własne plany na ten wyjazd. Dwa dni przed moim wyjazdem moja ukochana kotka Nora, czując długą rozłąkę, nie chcąc wyjeżdżać, opisała moje sandały turystyczne, najwyraźniej zakładając, że to odwoła nasz wyjazd. Musiałem spieszyć się do Petersburga, żeby zrobić zakupy i kupić pierwszą rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Trzeciego dnia operacji moje nowe sandały się rozpadły, moje zapasowe buty to tylko trampki, w których było gorąco, w lokalnych sklepach nie było odpowiedniego towaru, a ja musiałam chodzić w sandałach owiniętych taśmą. Oczywiście miałem nadzieję kupić nowe buty w Singapurze, słynnym raju zakupowym, ale teraz też nie wyszło.

Następnego dnia, przetoczywszy się przez wyspę, mając za dużo piwa i ananasów, przekazali samochód. Wieczorem postanowiliśmy wypożyczyć motocykl. Nasz hotel znajduje się na północnej, raczej bezludnej plaży, konieczny jest transport, taksówka jest droga (minibus to 50 bahtów w każdą stronę od nosa), samochód również nie jest uzasadniony, więc motocykl za 150 bahtów dziennie ( nieco więcej niż 3 dolary to najwięcej najlepsze lekarstwo ruch. To, że oboje nie umiemy z niego korzystać, nie przeszkadzało nam: jeżdżę samochodem, autobusem, ciężarówką, a jako dziecko miałem doświadczenie w jeżdżeniu na rowerze – jakoś możemy to zrobić! Jutro musimy jechać do Chaweng po bilety - dzisiaj będziemy ćwiczyć!

Bardzo bym chciał, żeby w momencie lądowania i startu nie było nikogo w pobliżu, ale jakby celowo cała obsługa hotelu wyszła na drogę, żeby zobaczyć pierwszą ścieżkę. Po uważnym wysłuchaniu instrukcji młodego Tajka o pedałach i dźwigniach włączyłem bieg i przekręciłem przepustnicę... No, przynajmniej stałem na ziemi. Motocykl rzucił się do przodu, wyskoczył spode mnie i stanął dęba. Ciotka z recepcji pisnęła jak pocięta, ale potem w obawie, że tak piękny, fioletowo-błyszczący motocykl zostanie zabrany, udało mi się pospiesznie na niego wskoczyć i odjechać. Galya szedł pieszo. Po około pięciuset metrach już, jak się wydaje, przyzwyczaiłem się, mogłem nawet zawrócić, a sadzając Galinę z tyłu, pojechałem na lotnisko, żeby zadzwonić do krewnych, żeby się popisać. Nie dzwoniliśmy, wróciliśmy, pojechaliśmy jeszcze trochę, ale było już zupełnie ciemno, zrobiło się strasznie i zakończyliśmy treningi na dziś. To ważne wydarzenie uczczono w hotelowej restauracji.

Rano nawet nie zaczęli się opalać, chciałem jak najszybciej wsiąść na motocykl i wiejąc na wietrze przecinać przestrzenie drogowe. Odebraliśmy bilety w Chaweng, zadzwoniliśmy do domu, włożyliśmy ananasy do koszyka na przednie koło i okrążyliśmy całą wyspę, wracając do hotelu. Słynne skręcam zakręty, na prostej rozpędzam się do 70 km/h. Klasa! Galya jęczy i szczypie mnie w bok. Tu ostatni zakręt w prawo przed długą prostą do domu, przejeżdżam nadjeżdżający z przeciwka (lewostronny), wjeżdżam w zakręt i… kładziemy się po lewej stronie. Nie od razu zdając sobie sprawę z tego, co się stało, ściskając klamki śmiertelnie chwytem, ​​kłamię i myślę, dlaczego tylne koło kręci się w powietrzu z takim rykiem? Ludzie podbiegli, wyrwali mi motocykl z rąk, pomogli mi wstać. Po zbadaniu moich ran zwracam się do Galiny i widzę za nią dwóch policjantów, jeden już dzwoni gdzieś przez radio. Nie potrzebujemy żadnych problemów z władzami, dlatego żarliwie zapewniając, że mamy absolutnie wszystko w porządku i OK, pospiesznie odwróciliśmy motocykl od naszych oczu, zwłaszcza że wszyscy dookoła patrzą na nas, nawet niezręcznie. I mamy najgłupszy pogląd, to należy zauważyć. Cyrk zniknął, klauni zostali! Ręce i stopy we krwi, po drodze zbieramy ananasy. Ale co najważniejsze rower nie został uszkodzony. Kosz był trochę pomarszczony, jest zrobiony z jakiegoś miękkiego metalu, łatwo go wyprostowaliśmy. Umyliśmy rany Schweppesem, który został kupiony z whisky i przenieśliśmy się do domu. Teraz najważniejsze jest niepostrzeżenie wkraść się do hotelu. Ale szczęście! Postawiliśmy motocykl na parkingu i nie zwracając na siebie uwagi, bezpiecznie dotarliśmy do pokoju. Obrażenia okazały się znaczące: prawa noga po przyłożeniu do tłumika błyszczała z oparzeniem drugiego stopnia, lewa noga, znajdująca się między asfaltem a motocyklem, była jedną ciągłą powierzchnią rany. Dla Galiny sytuacja była jeszcze smutniejsza: oparzenie płynnie przeszło w trzeci stopień, uderzając w tkankę mięśniową, a kolano lewej nogi, zranione w skroniach Kambodży, spuchło do niewiarygodnych rozmiarów. Ale z natury jesteśmy optymistami i nawet wieczorem poszliśmy popływać... To był fatalny błąd: jak tylko słona woda dotknęła ran, ostry ból przeszył szpik kości. Co więcej, sól wdarła się do odsłoniętych tkanek i zaczęła swoją brudną pracę od środka. Na tym skończyły się nasze wakacje na plaży, ustępując miejsca jękom, ohamom i lamentom.

Malezja

Wylot o szóstej wieczorem przez "Pelangi Airlines". Samolot jest bardzo malutki, dwusilnikowy Fokker 50. Lot zajmuje dwie godziny, plus godzina do przodu. W rezultacie lądujemy o dziewiątej. Do Kuala Lumpur lecimy po raz trzeci i za każdym razem na nowe lotnisko, ile ich jest? Niemniej jednak podczas poprzednich wizyt nie można było dostać się do samej stolicy, przesiadywali tylko na terenie terminali, ale teraz trzeba dostać się do miasta.

Rozglądając się kuśtykamy pół kilometra do przystanek autobusowy. A oto sam autobus. Pokonując nieznośny ból w nogach, robimy desperacki bieg 100 metrów, aby zdążyć na czas i już przy drzwiach przypominamy sobie, że nie mamy absolutnie żadnego ringgita do opłacenia przejazdu. Wypluwszy z irytacji, zostawiam Galinę z plecakami na przystanku autobusowym i wlokę się z powrotem na lotnisko, żeby wymienić dolary. I tam okazuje się, że gotówkę można wymienić tylko w banku, który zamykał o 16:00. To jest liczba! Czy to naprawdę trzeci raz nocować na lotnisku?! Wędruję po wszystkich sklepach, nękając ludność błaganiem: czy zechciałbyś wymienić pieniądze?! Nikt nie chce się zmieniać. Przypomniałem sobie, jak Galya i ja w Finlandii, 500 km od granicy, zostaliśmy w niedzielę bez pieczątek i benzyny. Potem prawie policja musiała się skontaktować! Ale tutaj jest lotnisko, które odbiera loty międzynarodowe! Ciotka z pomocy rozkłada ręce, mówią, nic nie poradzę. W końcu idę do kasy z kuponami na taksówkę, kłamię, że kupię kupon, jeśli wymienią za mnie dolary, dostanę 175 ringgit za pięćdziesiąt dolarów i wyjadę. Ścigany gość krzyczy: a co z taksówką?! Odmachuję i tak rozgrzałem się o 13 ringgit, stawka wynosi 1 - 3,76 USD. Lubię to! Nie zdążyliśmy przyjechać, na giełdzie straciliśmy już 13 ringgitów. Cóż, następnym razem będziemy mądrzejsi: kiedy jedziesz do obcego kraju, zaopatrz się wcześniej w lokalną walutę!

Wracam do Galiny, a ona ani żywa, ani martwa: jakiś Malaj przykleił się do niej na przystanku, coś mówi, macha rękami, ona nie rozumie, nie ma wokół duszy, ciemność jest nieprzenikniona. W obawie, że wyrwie jej torbę lub kamerę, śmiertelnie ściskała plecaki i modliła się do Pana Boga, abym jak najszybciej przyjechała. Wróciłem już zły, a potem jest coś takiego, podchodzę do wątłego Malaja z groźnym spojrzeniem: czego potrzebujesz? Okazało się, że próbował wytłumaczyć, że autobusy do miasta jeżdżą w drugą stronę, a my musimy przejść przez ulicę...

Jest już jedenasta, jedziemy autobusem przez nieznane miasto, nie wiadomo gdzie. Noc w Kuala Lumpur zachwyciła nas. Tak, to nie jest rolnicza, prowincjonalna Malezja. To metropolia, z wysokimi drapaczami chmur, ultranowoczesnymi węzłami drogowymi, drogie samochody. Przyklejając czoła do szyby, przyglądamy się miastu i mieszkańcom, bilbordom i szyldom, palmom i meczetom. Trzeba jednak pomyśleć o zakwaterowaniu. Wysiadamy na końcowej stacji, jak się okazało, w samym centrum. Naprzeciw dworca autobusowego znajduje się kilkanaście hoteli. Wybieramy najwyższy "Mandarin Hotel", 86 ringgit na świetny pokój. Prysznic. Whisky. I kuśtykaj, żeby zobaczyć okolicę. Na ulicach Chinatown życie toczy się pełną parą: handel na nocnym targu toczy się pełną parą, hałas, zgiełk, muzyka ryczy z głośników, garnki i patelnie się gotują, garnki i patelnie skwierczą, ludzie krzyczą o swoich restauracjach , stoły stoją tuż przy drodze, ludzie są jak na demonstracjach w latach stagnacji. Po krótkiej wędrówce siadamy w restauracji, bierzemy dwa ciasta (góra makaronu z krewetkami, kurczakiem i warzywami na żeliwnej patelni, wypełniona pysznym sosem, z boku jajecznica) na 4 ringgits i 1 butelka 0,63 litra piwa za 12 ringgitów (tu pamiętacie Langkawi - wyspę bezcłowego handlu: 1 puszka piwa - 1 ringgit!). Druga godzina w nocy, czas wracać do domu.

Rano znaleźli pod drzwiami stertę gazet. Prawie każdy zawiera artykuły o Dżakarcie ze zdjęciami: tłumy 3 000 wściekłych Indonezyjczyków rzucają kamieniami w ambasadę amerykańską w proteście przeciwko bombardowaniu Afganistanu. Te z kolei ograniczają ich działania dyplomatyczne i zapowiadają ewakuację obywateli amerykańskich z Indonezji. Już mówią, a samoloty są na starcie. W biznesie! A my chcemy tam polecieć jutro! Indonezja to dziki kraj muzułmański: gdzie jest Rosja, gdzie Ameryki nie wolno, bo dla nich wszyscy biali wyglądają tak samo. Co prawda wszyscy tutaj biorą nas za Szwedów, ale jednak… Z drugiej strony wiza została nam przez pomyłkę otwarta w Petersburgu, grzechem byłoby z niej nie skorzystać, a do Dżakarty nie jechaliśmy.

Obeszliśmy kilka kas lotniczych, wszędzie mówią, że nie ma bezpośrednich lotów do Padang, trzeba lecieć przez Singapur lub Dżakartę. Nowy temat! I widzieliśmy harmonogram w Internecie! I podwój cenę! W końcu znajdujemy agencję, w której zaoferowano nam lot Pelangi Airlines z międzylądowaniem w Johor Bahru pojutrze, ale rano i za 101 USD. Uff... Teraz mamy dużo wolnego czasu i możemy spokojnie zwiedzać Kuala Lumpur. Pozostaje tylko znaleźć aptekę, kupić bandaże, maści i antybiotyki - to już jest konieczne, ponieważ nogi są spuchnięte, opuchnięte, rany ropieją, mokną, a upał i wysoka wilgotność nie przyczyniają się do szybkiego gojenia, poza tym wygląda na to, że oboje mamy gorączkę... Obywatele! Jeśli zdarzy ci się podróżować do Malezji, zaopatrz się w antybiotyki w domu! W Malezji antybiotyki są sprzedawane wyłącznie na receptę! Nawet jeśli sam masz wykształcenie medyczne i trzydziestoletnie doświadczenie w chirurgii, jak powiedzmy Galina, to ci nie pomoże! Bez recepty - bez antybiotyków! I ogólnie w Malezji wszystkie leki, które mają choćby najmniejszy efekt terapeutyczny, są sprzedawane tylko na receptę, pastę do zębów można kupić za darmo w aptece.

Pojechaliśmy metrem do KLCC - tak z jakiegoś powodu nazywa się najwyższy dwumasztowy wieżowiec na świecie, Petronas Twin Towers. Na tle nieba spoczywają srebrzyste iglice o wysokości 452 metrów, 88 pięter błyszczy zielonkawym szkłem, a na 42. piętrze łączący wieże pomost zachęca turystów do wyrzucenia adrenaliny. Niestety bilety na podniebny most sprzedawane są do godziny dziewiątej rano, wejście tam odbywa się w sposób zorganizowany, grupami, w określonych godzinach, nie mieliśmy czasu. Musiałem ograniczyć się do obejrzenia pierwszych siedmiu pięter, na których znajdują się tysiące sklepów. Przy całym bogactwie super drogich towarów znanych firm nie mogłem znaleźć sandałów. Ale wymienili 50 dolarów na 500 000 rupii indonezyjskich.

Wróciliśmy zwykłym autobusem, którym słynna była starsza kobieta w chuście na głowie. Ogólnie rzecz biorąc, w Malezji wszystkie muzułmanki noszą chusty przypięte pod brodą, zakrywające nie tylko głowę, ale także ramiona. Mogą chodzić w spodniach, dżinsach, ale wymagana jest chustka na głowę. Zaskoczył mnie oczywiście nie szalik, ale fakt, że w kraju muzułmańskim kobiety jeżdżą wielkimi autobusami, nigdzie czegoś takiego nie widziałem, chociaż ja osobiście mogę i mam prawo (i „prawa” też) .

Poszliśmy na rynek centralny, gdzie Galya kupiła zegarek SEIKO za 42 dolary, a następnie kupiła różne owoce w supermarkecie. Arbuz okazał się jasnożółty i słodki w środku, niedojrzała noina (nie na darmo Wietnamczycy w Ha Long wybrali dla nas owoce! Idźcie i zrozumcie, czy owoce są dojrzałe, czy nie!), A setar jest soczysty i pasował do whisky.

Przez cały wieczór studiowaliśmy instrukcje Neva-Progress, z którymi zawarliśmy umowę ubezpieczenia medycznego w Petersburgu na nasze działania w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego. Okazało się, że trzeba zadzwonić do Rosji, czekać przy telefonie na telefon zwrotny, a potem iść tam, gdzie im kazano, i nie było wiadomo, co dalej. Postanowiliśmy się nie angażować. Być może wszystkie te czynności zajmą dużo czasu, ale my go nie mamy. Jutro musimy jeszcze odwiedzić Kompleks Rzemieślniczy.

Oczywiście, gdybyśmy byli pełni sił i zdrowia, prawdopodobnie centrum sztuki i rzemiosła w Malezji, to by nam się podobało, ale każdy krok był trudny, powodując ostry ból w kościach. Dlatego gdy następnego dnia na kanapie, spocony, opierając się o siebie, kuśtykaliśmy na skromną wystawę batiku i rzeźbionego drewna, nasze rozczarowanie nie miało granic. Zamiast obiecanego pokazu bezpośredniej pracy mistrzów w wytwarzaniu tkanin jedwabnych, glinianych dzbanów, mahoniu i metali szlachetnych, szeroko reklamowany Kompleks Rękodzieła Ludowego był dużym sklepem sprzedającym bardzo drogie pamiątki dla zagranicznych turystów. To, że sami możemy coś zrobić własnymi rękami, jak obiecano w broszurze reklamowej, nie wchodziło w rachubę.

Jutro rano musimy być na lotnisku o siódmej rano. Co więcej, mamy wylot z tego samego terminalu, na który przyjechaliśmy dwa dni temu. Nasz hotel znajduje się trzydzieści kroków od dworca autobusowego, co jest bardzo wygodne. 47. autobus, po znanej nam trasie, bez problemu dowiezie nas na lotnisko w czterdzieści minut, a w zaledwie 2 ringtts, wystarczy dowiedzieć się o której odlatuje pierwszy lot. Poszliśmy na dworzec autobusowy, dowiedzieliśmy się - o 6 rano. Ale złośliwa kobieta z recepcji w hotelu zaczęła nas gorąco przekonywać, że w niedzielę autobusy nie kursują tak wcześnie, trzeba zamówić taksówkę za 35 ringgit. Musiałem po raz drugi iść na dworzec, zapytać jeszcze raz, przypominając mi, że jutro jest niedziela. I tak każdy krok jest udręką, a oto takie bezczynne biegi! Wszędzie starają się oszukać, w nadziei na łatwy zysk, ale jesteśmy doświadczonymi turystami, ufamy jednemu słowu, ale sprawdzamy! Oczywiście w niedzielę autobusy odjeżdżają o szóstej rano.

Wieczorem zjedliśmy kolację w japońskiej restauracji. Na środku okrągłego stołu stoi patelnia z wrzącym bulionem, a wokół niej niesamowita ilość różnorodnych produktów (mięso, kurczak, krewetki, ostrygi, kalmary, jaja przepiórcze, węże itp.) nawleczonych na patyki które należy zanurzyć w tym bulionie na 1-2 minuty. Nazwaliśmy to „suki-yaki”. Niezwykłe. Kalkulacja jest prosta - 1,5 ringgita za dowolny kij.

Wcześnie rano wyjeżdżamy z hotelu, a taksówka już stoi przed wejściem, a kierowca uprzejmie otwiera przed nami drzwi. Wow! Mimo to uparta ciotka zadzwoniła do samochodu! Cóż, głupki! 35 ringgitów do rozdania! Po co?! I dotrzemy tam za 4! Ignorując taksówkarza, przechodzimy obok, kątem oka zauważając, jak twarz biedaka jest wyciągnięta. Niech się zorientują bez nas!

Nadal jest dość ciemno, ulice są opustoszałe. A na dworcu tłoczą się już chińscy studenci z plecakami, boso mnisi w pomarańczowych łachach, dookoła biegają olbrzymie (5-6 cm) karaluchy. Wilgotno i ponuro po nocnym deszczu. Ale wtedy przyjechał autobus.

Żegnaj Kuala Lumpur, miasto kontrastów!

Indonezja

Więc lecimy do Indonezji. Przypomnę, że początkowo nie zamierzaliśmy włączać tego kraju do naszego planu podróży. Oprócz Wietnamu w planach były Kambodża, Tajlandia i Malezja, Chiny i Japonia, które tym razem musiały zostać przekreślone ze względu na brak wystarczających środków. W planach na odległą przyszłość rozważano Indonezję w połączeniu z Papuą Nową Gwineą, Australią i prawdopodobnie Nową Zelandią. Ale skoro tak się złożyło, że wiza indonezyjska, przez niesamowity zbieg okoliczności, trafiła właśnie teraz do naszych paszportów, niech tak będzie. Przeglądając poradniki i przewodniki rozumiemy, że w ciągu kilku dni, które jesteśmy gotowi poświęcić największemu archipelagowi na świecie, nie sposób docenić tych 13 667 tropikalnych wysp - niepowtarzalnego kalejdoskopu ludów, obyczajów, miejsc, spektakli, zapachy i różne cuda natury. Setki różnych grup etnicznych mówiących ponad 350 językami niezrozumiałymi nawet dla sąsiadów, unikatowe geologiczne i warunki klimatyczne, niesamowicie zróżnicowana flora i fauna, najrzadsze gatunki ssaków i sąsiadujące z nimi śmiertelne erupcje wulkanów, prymitywne plemiona i kanibalizm. Wszystko to można znaleźć w obfitości na ponad 5160 kilometrach wśród tropikalnych mórz pasa równikowego. Oto wyspa Komodo, na której żyje gigantyczna jaszczurka warana, najbliższy krewny dinozaurów, która zachowała swój wygląd, jak 100 milionów lat temu: długość zwierzęcia sięga 4 metrów, potężny ogon, którym gad przerywa grzbiet ofiara, ostre zęby i wyjątkowo trująca ślina. Biega szybko i dobrze pływa. W tej chwili na wyspie żyje do 3500 osobników, które pożreły już wszystkie słonie karłowate, małpy i owce. Teraz Indonezyjczycy sprowadzają tam całe promy z owcami i kozami, aby podtrzymać życie na wyspie. Oczywiście wszystkie wydatki na jedzenie stworzeń są kosztem turystów, którzy mają ochotę spojrzeć na jedyne żywe smoki na świecie. Na wyspie nie ma hoteli, sklepów ani lotniska. Turyści są dostarczani z Flores promem na jeden dzień. Ci, którzy chcą zostać dłużej, mogą otrzymać specjalne pozwolenie w Departamencie Dobrostanu Zwierząt przenocować w obozie, w którym mieszka 500 okolicznych mieszkańców, pracując jako przewodnicy, ale w tym przypadku należy wcześniej zaopatrzyć się w żywność: tam też nie ma kawiarni ani restauracji. Turystom nie wolno poruszać się po wyspie samodzielnie, tylko w towarzystwie przewodnika, nie poleca się również pływania: oprócz monitorowanych jaszczurek jest wiele doskonale pływających węży morskich. Niemniej jednak co roku odnotowuje się kilka zgonów turystów: niektórzy próbują zrobić zdjęcie bliżej jaszczurki monitorującej… O tej wyspie wiedzieliśmy od dawna i marzyliśmy, żeby ją odwiedzić bezbłędnie. Ale po oszacowaniu niezbędnych wydatków na drogę rozstaliśmy się na razie z tym pomysłem: minimum to co najmniej 800 dolarów od każdej osoby z Singapuru. Tym razem nie jesteśmy gotowi na takie wydatki.

Jednocześnie chciałem zobaczyć coś niesamowitego, a Indonezja jest bogata interesujące miejsca: legendarna stupa Borobudur - największy na świecie zabytek buddyzmu; kompleks świątynny Prambanan, gdzie balet „Ramayana” jest wykonywany przez cztery noce przy pełni księżyca przez cztery noce; wielobarwne jeziora wulkaniczne Keli-Mutu, gdzie, jak mówią miejscowi, pierwsze jezioro wiśniowe służy jako schronienie dla dusz czarowników, drugie, koloru czerwonego wina burgundzkiego, dla dusz grzeszników, w świetle turkusowe wody trzeciego jeziora, dusze niemowląt i dziewic znalazły schronienie; niesławny wulkan Krakatau, którego katastrofalna erupcja w 1883 r., wraz z wypuszczeniem ogromnej ilości popiołu na wysokość 80 km, utworzyła monstrualną podwodną kalderę, w której szaleło morze, powodując dwudziestometrowe fale pływowe, które pochłonęły ponad 35 tys. zyje. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Molluk, Małe Wyspy Sundajskie. A magiczne słowo Jawa pamiętam z głębokiego dzieciństwa, kiedy z zainteresowaniem patrzyłem na dymiące wulkany narysowane na starej, kwadratowej paczce papierosów mojego dziadka...

Nasz wybór padł na Sumatrę nieprzypadkowo. Po pierwsze, jest blisko i odpowiednio niedrogi, a po drugie, to tam i tylko tam rosną największe kwiaty na świecie Rafflesia, które według bezczelnych kłamstw przewodnika Le Petit Fute kwitną w Wrzesień październik. Ponadto na Sumatrze można znaleźć wszystko inne: dzikie, prymitywne plemiona Kubu i Sakai żyjące w bagiennych dżunglach; góry, wąwozy i dymiące wulkany; wyżyna Pasimah, usiana budynkami religijnymi wykonanymi z przetworzonych bloków, nagrobków, filarów, które pochodzą z około 100 rne. i są uważane za najlepsze przykłady prehistorycznej rzeźby kamiennej w Indonezji; największe w Azji Południowo-Wschodniej i jedno z najgłębszych na świecie górskie jezioro Toba, powstałe w wyniku erupcji wulkanu, która miała miejsce w czasach prehistorycznych; megalityczne budowle w pobliżu wsi Ambarita, z których jeden to prawdziwy stół kanibali, na którym nieszczęsną ofiarę pobito na śmierć, odcięto, posiekano na kawałki, a następnie ugotowano z mięsem bawołów, zjedzono je na śniadanie, popijając świeżym krew.

Nawiasem mówiąc, na niektórych wyspach w Indonezji nadal kwitnie kanibalizm. Oprócz zapomnianych przez Boga miejsc zamieszkanych przez dzikie plemiona podstępnych łowców czaszek, istnieją też całkiem cywilizowane wioski, w których jada się ludzkie mięso. W Dżakarcie organizowana jest nawet specjalna policja kanibali, która dowiedziawszy się o przypadku kanibalizmu na jakiejś wyspie, powinna tam przylecieć i ukarać „dzikich”, ale w rzeczywistości okazuje się, że nie ma kogo karać, bo obywatele wolnej Indonezji nie jedzą nikogo, a jedynie swoich ukochanych zmarłych krewnych. Uważają za bluźnierstwo zakopywanie ciała drogiej, bliskiej osoby w ziemi, aby tam gniło, rozkładało się i zostało pożarte przez wszelkiego rodzaju robaki. Aby ukochany mógł pozostać z tobą na zawsze po śmierci, musi zostać zjedzony. Mięso oddzielane jest od kości, specjalnie gotowane i spożywane tylko w rodzinnym gronie, a kości są rytualnie spalane.

Oczywiście tak niezwykły pochówek zmarłych nie wszędzie jest powszechny. W niektórych miejscach np. trumnę z ciałem umieszcza się w kamiennym grobowcu jaskiniowym, specjalnie wykutym w skale, a w niektórych miejscach zwłoki są wstępnie suszone przez 2-3 lata, czekają, aż dostateczna ilość zmarli nagromadzili się, dopiero potem są spaleni wszyscy razem. Ponadto wszystkie zabiegi pogrzebowe odbywają się w atmosferze ogólnego święta.

Pogoda jest doskonała, a z iluminatora otwiera się zapierająca dech w piersiach panorama: gęsta dżungla, kręte, brązowe rzeki, wzgórza. Tam, tylko tam na Sumatrze, żyją tygrysy kanibale, pantery, tapiry i małpy człekokształtne - orang pedeng. Oczywiście nie widać ich z góry, ale wiemy na pewno, że tam są! Potem przyszły góry przejrzyste jeziora, a tu bardzo blisko dymiące wulkany i wreszcie Ocean! W pobliżu brzegu stoją setki wielokolorowych łodzi z równoważniami. Kładziemy się na prawym skrzydle, prawie dotykając wody, słynny obrót o 180 stopni i lądowanie. Lotnisko jest skromne, wszystkie budynki drewniane, od razu widać, że przylecieli ostępy. Jesteśmy jedynymi białymi i jedynymi, którzy przybyli bez bagażu, pozostała dziesiątka naszych towarzyszy podróży ma ogromne bele i kufry, cóż, to zrozumiałe: to śmieszne przyjeżdżać z bogatej Malezji z pustymi rękami. Musimy jednak przejść czerwonym korytarzem: kamerę, kamerę i telefon komórkowy należy zadeklarować. Urzędnik imigracyjny udaje ważną osobę, długo odkłada w ręce nasze paszporty, ogląda każdą stronę, pyta w jakim celu przyjechał i po namyśle leniwie przybija pieczątkę. Po przekroczeniu progu lotniska od razu znajdujemy się w strefie zwiększonej uwagi, ale chcę powiedzieć, że wcale nie jest to zaskakujące: po pierwsze, w tej okolicy praktycznie nie ma białych, po drugie, wyróżniamy się na ogólnym tle dość duży rozmiar i wzrost, po trzecie mamy na sobie jasnożółte koszulki i szorty (kraj gorliwych muzułmanów!), po czwarte, uwagę przyciągają zawsze dwie podróżujące na własną rękę kobiety.

Autobusy jeżdżą do Bukittinggi z Padang, ale nie wiadomo gdzie jest dworzec autobusowy, jak się na niego dostać, a szkoda czasu, więc bierzemy taksówkę. Aby przejechać 150 kilometrów, a żądają tylko 12 dolarów, to nawet śmieszne powiedzieć. Wszystkie samochody są stare, "zabite", bez klimatyzacji, drzwi się nie zamykają, nie włączają się biegi, silnik umiera w agonii, ale to drobiazgi, najważniejsze, żeby tam dotrzeć żywy! Kierowca „podgrzewa benzynę”, wyjeżdżamy z lotniska na autostradę, zawracamy historycznie w naszej podróży i wtapiamy się w ruch uliczny w kierunku północnym. „Historyczne odwrócenie” – w sensie doniosłości wydarzenia: jest to przecież najbardziej punkt południowy nasza trasa! Przelecieliśmy nad równikiem! 200 kilometrów i teraz jesteśmy na południowej półkuli planety Ziemia!!! I na tym właśnie zakręcie zakończyliśmy naszą podróż na południe, teraz nasza droga będzie prowadziła do domu, na północ. Trzeba powiedzieć, że to wydarzenie pozostało przez nas niezauważone i niedocenione. Cała uwaga skupiona była na drodze, przypominającej pełny, wrzący potok górskiej rzeki: przedpotopowe ciężarówki, samochody osobowe, zatłoczone autobusy z pasażerami wiszącymi na stopniach, a nawet dachach, motorowery, rowery na wąskim, krętym, autostrada z koleinami i dziurami, a wszyscy uważają, że wyprzedzanie tej z przodu jest sprawą biznesową, jej honor i godność, przy całkowitym ignorowaniu nadjeżdżających pojazdów. W tym samym czasie na jezdnię z obu stron wyskakują nastolatki z wiadrami na papierowe odpady: zbierane są datki na budowę meczetów. Jak mówi moja mama, do Moskwy lepiej iść w obcisłych butach! Kiedy droga dotarła do górskiego wąwozu i wiła się stromym urwiskiem, wjeżdżając coraz wyżej w góry, uznaliśmy, że lepiej odpocząć, rozsiąść się wygodnie w fotelu, zamknąć oczy i przychodzić cokolwiek! Jednak dotarliśmy. Aby to uczcić, dali nawet kierowcy napiwek w wysokości 20 000 rupii (2 dolary).

Hotel „Bagindo”, w którym mieszkaliśmy, wydawał się na pozór niepozorny i niepoważny, ale wewnętrzny hol, stylizowany na jaskinię z oświetleniem, fontannami i dużą recepcją, wskazywał na solidność obiektu. Szybkie spojrzenie na cennik nie dało żadnych rezultatów, musiałem szczegółowo przestudiować każdą linię, licząc liczbę zer. 20 000 Rs za standardową pulę?! Pokój typu deluxe oferowano za 135 000, a apartament VIP za 175 000 rupii (17,5 USD)! Będąc w pewnym zamieszaniu z powodu tak niespodziewanych cen, poszliśmy obejrzeć pokoje. Pokój dla VIP-ów składał się z dwóch dużych pomieszczeń: pierwszy był gabinetem z drewna tekowego z ogromnym biurkiem z polerowanego mahoniu, na którym stał garnek ze złotego drewna, drugi rzeźbiony stół o niejasnym przeznaczeniu i duża lodówka; drugi pokój był właściwie sypialnią z dwoma ogromnymi łóżkami, sofą, małym stolikiem kawowym i telewizorem na pół ściany, resztę przestrzeni wypełniały miękkie indonezyjskie dywany. Łazienka urządzona jest w pastelowym różu i ma duże okno, z którego roztacza się wspaniały widok na okolicę na tle wulkanu. Nie trzeba dodawać, że nie szukaliśmy innego hotelu, ale zatrzymaliśmy się w tym, pierwszym, który się natknąłem.

Odzyskawszy trochę nerwowego stresu po ciężkiej drodze, udaliśmy się na inspekcję miasta.

Bukittinggi jest stolicą Minangkabau. To imię przyjaznego i tajemniczego ludu, uważającego się za potomka Aleksandra Wielkiego, żyjącego głównie w górach zachodniej Sumatry. Indonezyjscy Minangkabau tworzą największą na świecie społeczność ludzi, w której przy całym swoim przywiązaniu do islamu, wiodąca rola przypada kobiecie. Cała własność należy do niej, spadek przechodzi przez linię matczyną i tylko wśród córek i sióstr kobieta przewodzi, kontroluje wszystko i wszystkich, we wszystkich sprawach zajmuje pozycję dominującą. To prawda, że ​​sami tego nie zauważyliśmy, po prostu przeczytaliśmy to w przewodniku iz radością odnotowaliśmy. Bardzo poprawni ludzie! Bukittinggi to więc urocze miasteczko położone na wysokości 920m n.p.m., spowite tropikalną zielenią, bez upalnego upału, kurzu i hałasu. Po ulicach jeżdżą jednoosiowe wozy dokarów konnych, które nadają miastu wygląd cichej, sennej prowincji. Wycieczki do Docara są bardzo drogie, ale wciąż popularne wśród miejscowej burżuazji, gdyż wyraźnie świadczą o dobrobycie tej ostatniej. Chcieliśmy też przejechać się takim wozem, ale patrząc na niewymiarowe konie z zabawnym ogromnym czerwonym pomponem na nisko opadających głowach i po oszacowaniu naszej łącznej wagi wraz z woźnicą zlitowaliśmy się nad nieszczęsnym zwierzakiem i usiedliśmy w bemo. To coś pomiędzy taksówka o ustalonej trasie i bardzo skromny samochód do przewozu bydła. Warte grosza. Z tyłu jest 6-8 miejsc, ale zwykle jest w nich około dwudziestu osób. Wcisnęliśmy się też w wąskie drzwi tego pojazdu, usiedliśmy na ławce w ciasnych warunkach i od razu zauważyliśmy, że wszyscy pasażerowie w kabinie gapią się na nasze nogi. Dziewczyny, które siedziały naprzeciwko, otworzyły szeroko oczy i stopniowo wypełniły się przerażeniem. Ale należy zauważyć, że to było z czego. Do tego dnia nasze rany osiągnęły pełny rozkwit: zielono-żółto-brązowo-czarne wrzody z krwawiącym rdzeniem i miękką różową gładką skórą wokół. Wyglądał jak porost. Wybiegliśmy pospiesznie. I wylądowaliśmy w samym centrum Bukittinggi - niedaleko jego głównej atrakcji - starej wieży zegarowej na rynku. Wieża została zbudowana przez Holendrów w XIX wieku, ale jest doskonale zachowana. Rozejrzawszy się, ruszyliśmy dalej, ale po kilku krokach nastolatki zatrzymały nas i grzecznie, z trudem dobierając słowa, rozpoczęły przesłuchanie: kim jesteś, skąd jesteś, dokąd idziesz? Po kilku krokach inni podeszli z tym samym, potem trzeci. Byliśmy zagubieni, nie wiedząc, jak się zachować, ale wtedy dorosły Minangkabai przybył na czas, tłumacząc, że jest nauczycielem angielskiego w miejscowej szkole, dzieci były jego uczniami i kazał im molestować obcokrajowców, którzy czasami Bukittinggi pojawiać się i ćwiczyć żywe mówienie. Jest jasne. Poza nami nie spotkaliśmy jeszcze obcokrajowców w Indonezji, co oznacza, że ​​daleko nie możemy zajść. Ale dowiedzieliśmy się, gdzie znajduje się biuro turystyczne i wkrótce siedzimy przy stole z sympatyczną młodą dziewczyną, studiując proponowane trasy. Bukittinggi jest głównym ośrodkiem turystycznym w tym regionie Sumatry, codziennie przyjeżdża tu dwóch, czterech, a nawet dziesięciu turystów, więc jest tu agencja i pakiet wycieczek. Najbardziej kolorowy jest dziesięciodniowy trekking w poszukiwaniu prymitywnych ludzi Kubu, którzy ledwo przekroczyli epokę kamienia. Kubu - plemię zbieraczy, chodzą w przepaskach na biodrach z łyka, wyciągają jadalne korzenie patykiem, zbierają owoce i orzechy, jedzą jaszczurki, węże, owady z surowcami, śpią w wygodnych widłach drzew, chowając się za liśćmi. Wycieczka obejmuje przejazd autobusem, przeprawą promem, a następnie wielogodzinne spacery po dżungli z maczetą, rafting i spływ rzekami wśród krokodyli. Przewiduje się noclegi w hamakach, posiłki przy ognisku, moskitiery w cenie. Aż korci. Ale, po pierwsze, nie jesteśmy tak ekstremalni, po drugie jesteśmy mocno zrażeni, a po trzecie zbyt długo. Z dwóch pierwszych powodów propozycja zdobycia aktywnego wulkanu Gugungmerapi również jest odrzucana. W 1989 r. lawa pokryła trzy wioski, a w 1992 r. podczas erupcji zginęło ponad 3000 osób, w tym kilku turystów. Mielibyśmy coś łatwiejszego. Kupujemy jednodniową wycieczkę do najbliższych cywilizowanych wiosek na jutro (6$ za sztukę) i zamawiamy indywidualny samochód z kierowcą na pojutrze na wycieczkę do Rafflesia (13$). Nadal musimy rozwiązać problem wyjazdu. Dalej nasza ścieżka leży na Medan i można tam dolecieć samolotem z Padang (55 USD) lub autobusami o różnym poziomie komfortu bezpośrednio z Bukittinggi (za darmo). Pamiętając, jak trudno było nam się tu dostać z Padang i wyobrażając sobie, że musimy to znosić od nowa, postanowiliśmy pojechać autobusem: zaoszczędzimy pieniądze i będziemy spokojniejsi. Autobus VIP kosztuje 15 USD za miejsce.

W dalszej drodze spotkaliśmy aptekę, w której bez żadnych formalności kupiliśmy niezbędne antybiotyki, maści i bandaże. Następnie zwiedziliśmy tutejsze zoo, w którym według przewodnika mieszkają wszyscy przedstawiciele świata zwierzęcego Sumatry. W rzeczywistości okazało się, że większość z nich reprezentowana jest w postaci wypchanych zwierząt, głównie drapieżników. Wygląda na to, że utrzymanie się przy życiu jest zbyt drogie. A opłata za wstęp jest generalnie śmieszna – 1500 rupii. Nawiasem mówiąc, pieniądze w Indonezji są wielobarwne - po to, aby mogli je odróżnić analfabeci. Nikt nie ma portfeli, banknoty są odrapane, pomarszczone i wilgotne, upchnięte w kieszeniach. Pojęcie „kolejki” również nie istnieje. Po prostu wyciągają rękę ze zmiętą kartką papieru na ramieniu osoby z przodu i to wszystko! Na przykład, kulturalnie staliśmy przy kasie zoo przez pół godziny bez skutku.

Chodziliśmy po targu, robiliśmy zdjęcia z dziewczynami na ich prośbę, zostawialiśmy w albumie chłopaka kartkę „Witamy w Rosji” i patrzcie! - kupił mi sandały! A najmniej spodziewałem się, że znajdę tu coś wartościowego! Potem, kompletnie znużeni, dotarli piękny park w zachodniej części miasta, położonej nad kanionem Ngarai, skąd rozpościera się przepiękny widok na wąwozy górskie , wzgórza i sam kanion. Chcieliśmy zobaczyć okopy, które Japończycy wykopali podczas II wojny światowej, ale potem nastała prawdziwa tropikalna ulewa. Strumienie czerwonej gliny pędziły ścieżkami i drabinami, ledwo udało nam się dotrzeć do kawiarni na samym skraju parku. Usiedliśmy pod baldachimem przy stoliku na skraju urwiska i zamówiliśmy colę. Wrażenie nie do opisania: siedzimy ponad chmurami! Ciężkie, ciepłe krople uderzają w dach, szara kurtyna deszczu zakrywa góry, porośnięte potężnym lasem, biała mgiełka chmur wkrada się do wąwozu. Podszedł właściciel kawiarni. Kiedy dowiedział się, że jesteśmy z Rosji, był bardzo zaskoczony i zachwycony: jesteśmy pierwszymi gośćmi z Rosji w jego kawiarni, nigdy wcześniej nie spotkał Rosjan. Tonu okazał się bardzo dociekliwy, przez całą godzinę opowiadaliśmy mu o naszym kraju, jaki jest ogromny, dlaczego nie uprawiamy ryżu i kawy, jaki mamy klimat, dobro ludzi. Jeśli chodzi o Piotra I, dałem mu paczkę papierosów o tej samej nazwie. Tonu przycisnął ją do serca i powiedział, że da papierosy ojcu, który jest analfabetą i nawet nie wie o istnieniu tak niesamowitego kraju jak Rosja, gdzie produkują czołgi, latają w kosmos i sprzedają drewno. Z kolei Tonu opowiedział nam o różnych rzadkich roślinach, kwiatach, które spotyka się na Sumatrze, denerwując nas tym, że Rafflesia, z powodu której tu przyjechaliśmy, kwitnie dopiero w grudniu - styczniu, a teraz można znaleźć tylko pąki. Co więcej, jeśli ma się szczęście, to znaleźć je w trudno dostępnej dżungli, a nie tak, jak napisano w przewodniku, że podobno są hodowane na farmie. Rafflesia są dość rzadkie, trzeba ich szukać, przedzierać się przez górskie lasy godzinami, a nawet dniami, a wielu turystów wyjeżdża nie spotykając tego niesamowitego kwiatu. Tonu powiedział, że z drugiej strony można zobaczyć latającego psa, prawdziwego psa, dużego rozmiaru, żółtego koloru, z dużymi ostrymi kłami. Wyobraziwszy sobie takiego potwora, zajrzeliśmy z napięciem do wąwozu, gdzie Tonu wskazał, podobno było ich tam dużo. Widziałem ich później, w nocy we śnie. Stado dużych, uskrzydlonych, rudowłosych kundli szybowało nad kanionem, ich złośliwe uśmiechy odsłoniły potężne kły i obudziło mnie przerażające wycie. Oczywiście natychmiast obudziłem Galię, krzycząc w delirium: „Widziałem je! Widziałem je!”, Opisując z zapałem latające psy. Galya nie podzielała mojego entuzjazmu, powiedziała, że ​​mam temperaturę ... (Dla odniesienia: latające psy - kalongi - naprawdę istnieją. Rozpiętość skrzydeł sięga półtora metra, długość ciała do 40 cm. Latają tylko w dużych stadach, żywią się owocami drzew owocowych. Występują tylko w górach Sumatry w Indonezji; TSB). Przed rozstaniem Tonu pokazał nam sztuczkę: włożył mi popiół z papierosa w prawą dłoń, kazał ścisnąć palce i skręcić pięść, jak to pokazuje, po czym krzyknął, gwizdał, dmuchał na pięść i popioły w niewytłumaczalny sposób wylądował w mojej lewej dłoni! Galya natychmiast do mnie wyszeptała, żebym mogła sprawdzić, czy portfel jest na swoim miejscu. Portfel był na swoim miejscu, więc podobała nam się sztuczka. Deszcz stopniowo opadał i wróciliśmy do domu.

Wieczorem postanowiliśmy pójść do restauracji, wybrać tę bliżej. Siedzimy przy stole, zamówione dania już przyniesione, ale widelców nie ma. Czekamy, czekamy, wszyscy nie znoszą. Kelner nie rozumie angielskiego, pokazujemy go gestami, wskazując dwoma palcami na talerz. Niesie miski z wodą do mycia rąk. Znowu gestykulujemy. Niesie kilka butelek ostrych przypraw, chociaż cały stół jest już nimi pokryty. Już myśleliśmy, że będziemy musieli jeść rękami po indonezyjsku, ale dzięki Bogu jedna życzliwa osoba pomogła nam znaleźć widelce. Możemy tylko powiedzieć, że praktycznie nam się nie przydały. To, co nam przynieśli, było niemożliwe. Żaden Tom Yum nie może się równać pod względem pikanterii z kuchnią indonezyjską! Nie da się nawet rozróżnić, z czego jest zrobione danie, czy to smażony wąż czy gotowany kurczak, smak jest dokładnie taki sam – żaden. Oczy wyskakują z oczodołów, wszystko w środku płonie, zaczynasz się dusić, łapczywie połykasz powietrze i na dokładnie trzy minuty odzyskujesz zmysły. W Indonezji absolutnie wszystkie potrawy są gustownie doprawione pieprzem. Zamiast smoczka dla niemowląt od urodzenia wkładają nawet do ust strąk czerwonej papryki. Krótko mówiąc piliśmy tylko piwo, opłaciło się i poszliśmy do sklepu po mleko i musli.

Rano pod hotel odebrał nas minibus i pojechaliśmy na jednodniowe zwiedzanie okolicy. Oprócz nas w grupie turystów jest młoda para Holendrów, w sumie jest nas czterech. Jest z nami przewodnik, siostra, która chce poćwiczyć swój angielski oraz kierowca. Po raz pierwszy spotykamy się z obcokrajowcami w Indonezji i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Również nas serdecznie witają, dzięki czemu w grupie od razu wytworzyła się przyjazna atmosfera. Przejazd do wioski Sungaytarab, która znajduje się pomiędzy wulkanami Merapi i Sago. Wieś zachowała i nadal działa stary Młyn wodny do mielenia kawy. Stodoła z ogromnym kołem z boku. Z górskiej rzeki tworzy się gałąź, wzdłuż której płynie woda i obraca koło. Wewnątrz znajduje się prehistoryczna konstrukcja. Ziarna są wyrzucane na podłogę, rozbijają się o nie drewniane kłody. W pobliżu dwie babcie pakują mieloną kawę do torebek. Kupiliśmy oczywiście, ale muszę powiedzieć, że kawa okazała się mocna, ale wcale nie smaczna. Następnie odwiedziliśmy jeszcze kilka wiosek. Indonezyjskie farmy chłopskie wydawały nam się dość prosperujące: herbata, kawa, tytoń, bawełna, trzcina cukrowa, pieprz, cynamon, goździki, drzewa owocowe i czekoladowe, warzywa rosną na każdym podwórku. Ponadto w każdym domu znajduje się kamienny basen, w którym chłopi hodują ryby. Cała wieś buduje skomplikowany system zapór, rowów dywersyjnych i kamiennych kanałów od górskiej rzeki do każdego podwórka. Wielu hoduje drób, króliki, a nawet małpy, aby zbierać kokosy. A domy są solidne, z kamienia i gliny, z przeszklonymi ramami. A wokół wiosek nie ma ani jednego nieuprawianego kawałka ziemi, zalany ryż rośnie wszędzie, nawet na stromych zboczach wzgórz, tarasy ryżowe układa się za pomocą nasypu ziemnego.

Zobaczyliśmy Pałac Króla Minangkabau, Dom Wspólnoty, w którym odbywają się wiejskie spotkania, zjedliśmy lunch i poszliśmy do górskie jezioro Maningjou. Woda w jeziorze jest świeża, moje rany zaczęły się stopniowo goić, więc mogłem trochę popływać. Galya cieszył się krajobrazem wybrzeża. Potem pili piwo z Holendrami i rozmawiali o życiu. Okazało się, że facet od pół roku pracuje na kontrakcie w Dżakarcie, przyjechała do niego jego dziewczyna i po dwóch tygodniach urlopu podróżują po Sumatrze.

Po godzinie odpoczynku ruszyliśmy dalej. Ostatnią wioską na naszej trasie była mała wioska rzemieślnicza wysoko w górach. Tam zobaczyliśmy, jak pracują rzeźbiarze, ścigacze i tkacze. Uwagę przykuło przede wszystkim krosno, na którym tkacze wyrabiają w ciągu dnia pracy 1-2 centymetry pięknej tkaniny ze złotymi nitkami. Nie przegapiliśmy okazji, aby kupić sobie rzeźbione mahoniowe pudełka z wstawkami z tej samej tkaniny.

Do Bukittinggi wróciliśmy o zachodzie słońca. Chcieliśmy spacerować po mieście, ale po drodze w pierwszym sklepie przypadkowo natknąłem się na płonącą lampę naftową, która stała na stołku. Rana na lewej nodze, która dopiero zaczynała się goić, bolała nieznośnie, musiałem wrócić do hotelu i spędzić wieczór oglądając telewizję z owocami i whisky leżąc na kanapie.

Rano sprawdziliśmy nasz pokój iz rzeczami załadowanymi do minibusa, który miał nas zawieźć do miejscowości Palapuh, skąd miały się zacząć poszukiwania Rafflesia. A raczej Arnold - najsłynniejszy z dwunastu rodzajów Rafflesia. Znany jest z tego, że jest największym kwiatem na świecie, zwykle ma 1 metr średnicy i waży 6 - 7 kg, ale zdarzają się okazy do 2 mi 20 kg! Arnold znajduje się w jedynym miejscu na świecie - tylko na wyspie Sumatra. Rośnie w trudno dostępnych górskich lasach muchówek - hylaea, gdzie prawie nie ma trawy, a zawsze panuje zmierzch i cisza. Rafflezja nie mają łodyg, w zarodku wyglądają jak pomarańczowo-czerwone piłki, rosną jak kapusta, a po otwarciu wydzielają nieznośny zgniły zapach, wabiąc zapylające je muchy. Nasiona wyglądają jak jagody, niosą je dzikie świnie i słonie z kopytami. Od kiełkowania nasion do pojawienia się pąka mijają trzy lata, a kolejne półtora roku potrzeba, aby pąk otworzył się i zamienił w kwiat. Sam kwiat żyje tylko 2 - 4 dni! W tym scenariuszu zrozumiałe jest, dlaczego Rafflesia jest rzadka i trudna do znalezienia!

W Palapuh wzięliśmy przewodnika za 6 USD. Od razu szczerze przyznał, że nie znajdziemy kwitnącej Rafflezji, mówią, że powinniśmy przyjechać w grudniu. Cóż, już to wiemy. Ale nie poszły na marne! Przynajmniej spójrz na pąki. Johnny prowadził, my szliśmy z tyłu. Początkowo ścieżka biegła wzdłuż plantacje ryżu, a następnie stromo wzniosła się w góry. Galya jęknęła, że ​​zapomniała zabrać ze sobą parasol. Co za parasol! Krople deszczu ledwo przebijały się przez splot zmierzchu dżungli, że pada, można się było tylko domyślać po strużkach czerwonej gliny spływającej pod stopami. Ledwo zauważalna ścieżka, po której biegają podobno dzikie świnie, wiatry między tekiem, sandałowcem, mirtem i kilkoma innymi nieznanymi ogromnymi drzewami (50 - 60 m) z gigantycznymi korzeniami, karłowatymi palmami i drzewiastymi paprociami. Solidny zielony baldachim, uformowany z kilku rzędów koron, prawie nie przepuszcza światła, elastyczne pnącza oplatają wszystko dookoła, tworząc nieprzenikniony gąszcz. Wspinamy się coraz wyżej, ciągle potykając się i upadając. Trampki ślizgają się po unoszącej się glinie, chwytamy się pnączy, próbując się podciągnąć. Pytam przewodnika, czy w tym lesie są węże. Joni rozgląda się z niepokojem, odpowiadając, jak mówią, często i często. Miałem rozsądek, żeby nie tłumaczyć od razu jego słów Gali. Dopiero gdy znaleźliśmy pierwszy mały pączek Arnoldy, poradziłem jej, aby rzadziej chwytała pnącza, w przeciwnym razie nagle to nie jest winorośl, ale wiszący wąż! Na tym nasza podróż, można powiedzieć, zakończyła się. Jęki, ochy, lamenty wypełniły całą przestrzeń. Joni powiedział, że z Rosji zabrał kiedyś na Rafflesias grupę dziesięciu mężczyzn, ale po raz pierwszy widzi kobiety z Rosji. Na pewno! Gdzie jeszcze można znaleźć takich głupców! Przez dziką dżunglę, z gołymi, zabandażowanymi nogami, w T-shirtach, a nawet powieszonych z plecakiem, aparatem i kamerą wideo, jakby wyszli na spacer po kurorcie!

W drodze powrotnej okręcili się i znaleźli zgniłego, kwitnącego Arnolda. Żałosny widok, ale rozmiary robią wrażenie. Musiałem kupić gotowe zdjęcia kwitnącej Rafflezji od Joni, żeby mieć coś do pokazania w domu.

Podróż okazała się szybka iw rezultacie o godzinie 12 byliśmy w Bukittinggi. Kierowca wysadził nas na dworcu autobusowym, skąd nasz bus odjeżdża do Medan o 16:00. Nasza viduha jest okropna: mokra, brudna, cała w glinie. Postanowiliśmy wynająć pokój w jakimś hotelu za 20 000 rupii do prania i przebierania. Ale nie znaleźliśmy ani jednego hotelu w pobliżu dworca, musieliśmy wracać. Poszedłem obejrzeć teren stacji, mając nadzieję na znalezienie toalety, ale nic takiego w zwykłym znaczeniu tego słowa nie było. Ale na podwórku odkryto pewien pokój, który pomyliliśmy z prysznicem. Ściany i podłoga wyłożone kafelkami, z boku wznosi się rodzaj kałuży z wodą i kadziami. Wystarczająco czyste. Rozweseleni zaczęliśmy się rozbierać. Potem wchodzi babcia, uprzejmie kiwa do nas głową, siada na środku, sika na podłogę, nabiera chochlą wodę z basenu, myje się i nie wycierając, wkłada spodnie. Znowu kiwa głową i wychodzi. Więc to jest toaleta! Tam pożałujesz, że nie zabierasz kaloszy! I okazało się, że to kobieta! Napisy są w języku indonezyjskim, weszliśmy losowo. Cóż, jesteśmy bezpretensjonalnymi turystami: myliśmy się z chochli, zmienialiśmy ubrania, bandażowaliśmy się. Usiedliśmy na stacji, żeby zagrać w tryktraka. Wokół zgromadził się tłum, który obserwuje. Wyjąłem swoje piwo "Victorinox", aby otworzyć - ogólne westchnienie podziwu. Z dumą demonstruję wszystkie możliwości scyzoryka wojskowego, wyraźnie pokazując, do czego jest przeznaczone każde ostrze. Proszą o kamerę wideo. Otwieram ekran, odwracam go, żeby mogli zobaczyć siebie. Są zawstydzeni jak dzieci. Dała nawet właścicielowi dworca autobusowego aparat do trzymania i oglądania w 600-krotnym powiększeniu. Więc spędzili cztery godziny niezauważone.

Nasz autobus to naprawdę VIP! Nie widzieliśmy ich wcześniej. Wielkość Ikarusa i trzy miejsca w rzędzie. Szeroki, z podnoszonym podnóżkiem, z oparciem opadającym prawie poziomo. Poduszki, koce. Tak, w takim autobusie minie 20 godzin podróży zupełnie niezauważone! Zwłaszcza jeśli idziesz w nocy. Zanurzyliśmy się, usadowiliśmy, przygotowujemy się do przeprawy przez równik, po 56 km przechodzi dokładnie przez wioskę Bonjol. Zaczęliśmy. Ale wtedy zaczęło się nieoczekiwane. Kierowca rozpędzał się do 50 km/h i nie zwalniając przed jednym zakrętem, elegancko jechał na wietrze przez strome zjazdy i podjazdy górskiej drogi. Dziesięć minut później prawie wszyscy pasażerowie byli chorzy na chorobę lokomocyjną, a drugi kierowca zaczął rozdawać plastikowe torby do napełniania fizjologicznego. Nasze miejsca znajdowały się z tyłu autobusu, który najczęściej rozmawiał. Babcia na środku kabiny jako pierwsza wydała zdradzieckie dźwięki, powodując reakcję łańcuchową wymiotów u wszystkich pozostałych pasażerów. Nie trzeba dodawać, że równika nie widzieliśmy tak dobrze, jak Bonjol.

Nasze oszczędności na biletach lotniczych okazały się niewybaczalnym błędem. Wzdłuż całej Sumatry po zachodniej stronie rozciąga się grzbiet Barisan, którego sześć szczytów przekracza 3000m, a Kerinchi sięga 3805m. Pasmo to jest częścią tak zwanego łuku górskiego Birman-Yavan, który jest południowo-wschodnią kontynuacją systemu fałdów himalajskich. Wschodnie wybrzeże Sumatra to największa na świecie bagnista nizina, pokryta nieprzeniknionymi lasami tropikalnymi. Oczywiście droga biegnie wzdłuż pasma górskiego. Dlatego lepiej przespać całe dwadzieścia godzin podróży. Oglądanie autobusu lecącego po wąskiej, serpentynowej drodze, po lewej stronie jest urwisko, po prawej urwisko, gdzie daleko w dole pieni się górska rzeka, nie zwalniając na zakrętach, tylko zachęcająco sygnalizując, pochylając się wokół zamkniętej półki skalnej , przy zdrowych zmysłach jest to niemożliwe.

O jedenastej rano pierwszy przystanek. Galya leży na zielono, a ja jestem przynajmniej czymś ze snu. Idę do stołówki, w której się zatrzymałem. Przy stolikach siedzą jacyś mężczyźni, wszyscy się na mnie gapią. Cóż, nie obchodzi mnie to, obejrzyj, jeśli chcesz. Usiadłem przy pustym stole. Natychmiast przynieśli miski z ryżem, kurczakiem, rybą i czymś jeszcze. Właśnie zacząłem grzebać w talerzu, gdy widzę gigantycznego robaka na stole. Otarłem to, rozejrzałem się i najwyraźniej byli niewidoczni! Wszędzie roi się od czarnych plam o centymetr. Stracił apetyt. Zapłaciłem, wyszedłem na ulicę i oto Galya podchodzi. Usiedli na ławce, przyjrzeli się uważnie, ale są hordy pluskiew! Pospieszyliśmy do autobusu, usiedliśmy na miejscach, a pluskwy były z nami: na ramieniu, na rękawie, na szybie. Pan Bóg! Co to za wioska! Minęli ich, jak wszystkich, uspokoili się i zasnęli. Następny przystanek o 6 rano. Nie poszliśmy do stołówki na śniadanie. Idź prosto do toalety. A tutaj jest dokładnie to samo, pokój z basenem, jak w Bukittinggi, tylko bez jednej ściany. Coś jak scena. I wtedy pojawili się widzowie. Nikt nigdy nie widział białych ludzi na takim pustkowiu, więc tłum natychmiast zebrał się, aby na nas spojrzeć. To, co naturalne, nie jest wstydem! Ciotki z naszego autobusu podniosły spódnice, przykucnęły na środku holu i sikały na podłogę, nie zwracając uwagi na mężczyzn stojących w drzwiach. A jeden z nich wszedł niejako do środka, żeby dać babci chochlę.

Wreszcie i Medan! Wyczerpani wypełzamy z autobusu na gorące powietrze z upału. Hałas, smród, kurz, smog. Musimy się stąd wydostać, w Medan nie ma co robić - to brudne, przemysłowe miasto portowe z dwumilionową populacją bez żadnych atrakcji. Już chcemy jechać nad morze, na plażę, pod palmy, na wyspę Penang. A my przyjechaliśmy do Medan, bo myśleliśmy, żeby zaoszczędzić na drodze. Z Medan do Penang kursują szybkie promy iw rzeczywistości jest to tańsze niż samolot. Ale po tak wyczerpującej dwudziestogodzinnej jeździe autobusem nie pamiętaliśmy już o oszczędzaniu. Zaraz z dworca autobusowego pojechaliśmy taksówką do kas biletowych, żeby kupić bilety i dziś polecieliśmy do Penang. Okazało się jednak, że dzisiaj to nie zadziała, dopiero jutro rano. Rano popłyniemy promem. Poszliśmy do biura promowego i kupiliśmy bilety. Pytamy, gdzie można się tu zatrzymać, żeby przyzwoicie i nie więcej niż 25$? Pomylili się: „mamy – mówią – najdroższy za 15”. Doradzili „Garuda Plaza International”, która okazała się całkiem godna 3 gwiazdek. Usiedliśmy, położyliśmy się z drogi, tradycyjnie napiliśmy się whisky i poszliśmy zobaczyć miasto.

Tak, to nie jest dla ciebie prowincjonalne Bukittinggi z własnymi końmi, ale czyste górskie powietrze. Asfalt topi się od upału, ciepło od upału unosi się gęstymi falami przed oczami, setki, tysiące samochodów, motorowerów, ciężarówek dymią, gwar, beczaki rowerowe riksze krzyczą zachęcająco w poszukiwaniu klientów. Praktycznie nie ma chodników, wystarczy ominąć pędzącego jeźdźca. I oczywiście nikt się nie wita, tak jak w Bukittinggi nikt nie interesuje się zdrowiem i nikt nie dyskutuje o wydarzeniach politycznych. Każdy spieszy się, aby robić swoje. Cudzoziemcy nie są tu niczym niezwykłym. Wprawdzie nie widzieliśmy jeszcze ani jednej białej osoby, ale wszystko wydaje się, że tu są. Medan to duże miasto gospodarcze, administracyjne, przemysłowe, są tu banki, spółki joint venture, firmy, port międzynarodowy, a nawet McDonald's. Zobaczyliśmy Pałac Księżycowy Majowy, w którym mieszka obecny Sułtan oraz Meczet Królewski z czarnymi kopułami. Poszliśmy trochę i wróciliśmy do hotelu. Wieczór spędziliśmy przy basenie z tryktrakiem i piwem.

Rano, aby nie przebyć całego kilometra na piechotę, wzięliśmy taksówkę. Kierowca szturcha mnie palcem w pierś: „Amerykanin?” i gestami przedstawia karabin maszynowy: „puf-puf-puf”. W Medan mieszkają ludzie Ache - najbardziej gorliwi, fanatyczni muzułmanie. Dobrze się zbliżyć. W biurze promu czeka na nas autobus, który za godzinę zawiezie pasażerów do portu, a za pięć godzin będziemy w Penang. Wzbogacona została dusza i pamięć, czas dać ciału odpoczynek.

Malezja

Po załatwieniu formalności granicznych i celnych udajemy się na prom. Statek wygląda jak ogromna zamknięta łódź, wewnątrz znajduje się 180 miejsc typu samolotowego. Podczas wycieczki rozdawane są kanapki i woda mineralna. Wszystko jest kulturowe. Od razu wiadomo, że prom należy do firmy malajskiej. Cumujemy w porcie Georgetown - stolicy Penang. Ignorując wołania taksówkarzy, wychodzimy z terminalu do miasta. W pierwszym sklepie z gazetami kupujemy od Indian mapę wyspy. Okazało się, że na północnym krańcu znajduje się pas plaż i hoteli. Szliśmy we wskazanym przez Hindusów kierunku na dworzec autobusowy i już po chwili trzęsliśmy się w przedpotopowym autobusie w kierunku kurortu Ferringhi Beach. Na jednym z przystanków przed nami usiadła biała kobieta i rozmowa zaczęła się sama. Sama ciocia pochodzi ze Szwajcarii, syn studiuje w Australii, teraz jest na wakacjach, a kochająca mama poleciała na inną półkulę, by osobiście uczestniczyć w zapewnieniu reszty potomstwa. Nigdy nie wiadomo, co współczesna młodzież może zrobić z bezczynności bez odpowiedniej kontroli! Za nimi stał dwumetrowy rudowłosy facet, marszcząc brwi. Rozmowna matka trajkotała jak kałasznikowa z karabinu szturmowego. Ale z natłoku informacji udało mi się wyłowić najważniejszą rzecz: wszystkie hotele w Penang są bardzo drogie, nie można liczyć na tańsze niż 100 dolarów za noc, zapłaciła 80 dolarów tylko dlatego, że wykupiła wycieczkę po Australii z Malezji Linie lotnicze, odpowiednio, otrzymały zniżkę. A dla nas, jeśli liczymy tylko 25 dolarów, bezpośrednia droga do pensjonatu. Życząc sobie miłego pobytu, rozstaliśmy się prawie jak przyjaciele.

Zostawiłem Galię na przystanku autobusowym, żeby pilnować rzeczy, a ona sama pobiegła sprawdzić hotele. Potwierdziła się najgorsza prognoza: najtańszy pokój w najtańszym hotelu oszacowano na 121 dolarów. W uczciwości należy zauważyć, że wszystkie hotele są super przyzwoite i godne takiej zapłaty. Ale nie jesteśmy gotowi na takie ceny. Musiałem iść do pensjonatu. Ale tam też nam się nie podobało: długa chata typu szopa, biegające dzieci, psy, ubrania suszące się na sznurach, przegrody ze sklejki między pokojami, szczeliny pod drzwiami tak, że nie tylko jaszczurki, ale i węże mogą bez trudu wpełzać . A proszą, przy okazji, 27 dolarów! Postanowiliśmy wrócić do hotelu ponownie, w końcu dużo zaoszczędziliśmy w Indonezji, a teraz możemy się wcisnąć. Idę do recepcji, na wszelki wypadek pytam czy mają jakieś zniżki z okazji niskiego sezonu. A potem nagle otrzymujemy 50%! Kurczę! Ze zdziwienia moja twarz rozciągnęła się w tak kwaśnej miny, że z tego powodu, podobno po przerwie, recepcjonistka w milczeniu napisała na kartce: 190 (ringgit, = 50,3 USD). Oczywiście nie skakaliśmy z radości do sufitu, wręcz przeciwnie, przedstawialiśmy rozczarowaną obojętność i jakby wyświadczając nam przysługę, wypełnialiśmy ankiety. Natychmiast podano nam powitalnego drinka. Właściwie nigdy wcześniej nie mieszkaliśmy w tak luksusowym hotelu. Nazywa się „Royal Park” i w pełni odpowiada swojej nazwie: baseny, jacuzzi, jachty, katamarany, surferzy, skutery, korty tenisowe, wodospady, palmy, kaktusy, restauracje i muzyka na żywo. Zdecydowanie czterogwiazdkowy. Tak nam się spodobało, że postanowiliśmy zostać tu na dwa dni. Chodź, więc chodź! A wieczorem obniżyli kolejne 40 dolarów w restauracji.

Rano na plaży po raz pierwszy w całej wyprawie spotkaliśmy naszych rodaków. Grupa dentystów z całej Rosji odpoczywała po Światowym Kongresie w Kuala Lumpur. Słowa nie mogą wyrazić, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi! Od dwudziestu dni przebywamy w zamkniętej przestrzeni językowej. A jak sprawy mają się w ojczyźnie? Dzisiaj Putin był krótko pokazywany w telewizji, ale jego przemówienie zostało natychmiast zablokowane przez tłumaczenie; właśnie zdaliśmy sobie sprawę, że nasz samolot rozbił się na Morzu Czarnym. Co i jak jest niejasne. Ale jak Ameryka bombarduje Afganistan jest pokazywana przez całą dobę, prawie na żywo.

Cały dzień spędziliśmy leżąc na plaży, zastanawiając się, gdzie iść dalej. Zostało nam dziesięć dni do wyjazdu. Dotknęli starożytnej cywilizacji, stali przy wieżowcach, wspinali się przez dżunglę, oglądali kwiaty, odwiedzali jaskinie. Chciałbym odpocząć. Ale gdzie? Pobyt tutaj jest bardzo drogi, trzeba jechać do Tajlandii. Chcieliśmy pojechać do Krabi. Ale dotarcie tam jest problematyczne, ale nagle nam się to jeszcze nie podoba, po prostu spędzimy czas w drodze. A potem przypomnieliśmy sobie Pattaya. W rzeczywistości wcale nie jest źle! Poszliśmy do biura turystycznego. Do Bangkoku można dojechać samolotem, autobusem lub pociągiem. Samolot jest drogi, myślenie o autobusie jest obrzydliwe, ale nigdy nie jeździliśmy pociągiem! Co więcej, cena autobusu jest taka sama (24 USD), a czas to jeden do jednego - 23 godziny. W naszym pociągu nie było wagonów pierwszej klasy, więc musieliśmy jechać drugim.

Wieczorem, jak zwykle w ośrodku, przez sklepy z pamiątkami przebiega deptak. Stoły, namioty ustawione wzdłuż drogi z najrozmaitszymi rzeczami na potrzeby plażowicza: koszulki, czapki, zegarki, walizki. A każdy sklep świeci jasnymi światłami, świeci wielokolorowymi żarówkami, przyciągając turystów. Kupiliśmy sobie bambusowy kij i usiedliśmy w restauracji przy stoliku w pierwszym rzędzie, aby połączyć przyjemne z pożytecznym: napić się zimnego piwa z krewetkami i popatrzeć na ludzi. I okazało się o wiele ciekawsze! Bezpośrednio przed nami znajdował się ogromny billboard reklamujący Coca-Colę. Znikąd pojawiły się cztery małpy, wspięły się na tę tarczę, wędrowały po schodach tam iz powrotem, grzebały wokół żarówek w reflektorach, zwierały kilka przewodów i natychmiast porzucały. Ogień zaczął się natychmiast: trzaski, iskry, dym! Reakcja łańcuchowa spowodowała zwarcie przewodów podłączonych do pobliskich sklepów. Z naszej restauracji kelnerzy wybiegli z gaśnicami na pomoc kupcom. Zaczęli podlewać przewody pianą i sytuacja natychmiast gwałtownie się pogorszyła. Światło zgasło na setki metrów, a gryzący dym pokrył całą drogę. Tam podjechał wóz strażacki. Nieszczęśni kupcy bezinteresownie próbują ratować swój towar, a strażacy powoli wyszli, przyjrzeli się tej sprawie i zaczęli robić zdjęcia z turystami w uścisku na tle kłębów dymu. Potem przyjechał drugi samochód. Nikt się nie spieszy. Zrelaksuj się i chętnie pozuj do kamer. Dopiero gdy szef przyjechał samochodem, zabrali się do pracy...

Rano poopalaj się trochę i ruszaj! Pojechaliśmy taksówką do Georgetown, gdzie wsiedliśmy na prom. Do Butterworth można oczywiście dostać się trzynastokilometrowym mostem, ale prom jest tańszy. Tak, a prom cumuje tuż przy stacji kolejowej.

Wagon drugiej klasy to coś w rodzaju naszego zarezerwowanego miejsca, tylko siedzenia nie znajdują się w poprzek, ale wzdłuż samochodu, po prawej i lewej stronie, pośrodku przejścia. Dolna leżanka jest bardzo szeroka, dzięki czemu z łatwością można się położyć. W dzień zamienia się w dwa fotele ze stołem, a w nocy rozkłada się w łóżko. Górna jest wąska, odpowiednia tylko dla okolicznych mieszkańców i dzieci, nie bez powodu jest tańsza. Wszystkie półki są zasłonięte zasłonami, więc nie ma efektu komunalnego. Klimatyzator działa, wszystko jest czyste, pościel śnieżnobiała, a w toalecie... jest prysznic! Chciałbym móc jeździć tym pociągiem przez całe życie!

Linia kolejowa wzdłuż Przesmyku Malakki została poprowadzona przez dżunglę przez Brytyjczyków w przedostatnim stuleciu. Niedaleko granicy z Tajlandią wzniesiono pomnik dzikiego słonia, który chroniąc swoje stado zginął podczas wykolejenia pociągu w 1894 roku. Teraz wzdłuż linii kolejowej prawie nie można obserwować dzikich zwierząt. Nieważne, jak bardzo się staraliśmy, nic ciekawego nie widzieliśmy, poza plantacjami ryżu.

Tajlandia

Do Bangkoku dotarliśmy w południe. Na stacji znaleźliśmy kiosk turystyczny, w którym zamówiliśmy transfer do Pattaya. Wędrowaliśmy tam i z powrotem przez dwie godziny, jedliśmy kolację za półtora dolara, kupowaliśmy kartę, graliśmy w tryktraka. Minibus przyjechał na czas. Siedziało w nim już czterech starszych Europejczyków. Wiedzą, kiedy jechać do Pattaya po taniość! Wiedzą, jak liczyć pieniądze. Jeszcze kilka miesięcy - a ludzie wleją się w tłumy, wtedy odpowiednio wzrośnie miłość. A teraz jeden stary pierdziel - kilkaset tajskich dziewcząt wolnego zawodu, fajna rzecz. Widzieliśmy później, jak rzucali samotnymi mężczyznami.

Prawie przez całą drogę padało, ale gdy tylko dotarliśmy do Pattaya, wyszło słońce. Jest to na naszą korzyść, ponieważ nie wiemy jeszcze, gdzie się zatrzymać. Na dworcu, w biurze podróży, wszyscy narzucili nam różne hotele, dotarliśmy tutaj - znowu aleje pękają. Ale już wiemy, że można się targować o cenę, a agencje raczej nie będą w stanie udzielić rabatu, tutaj musisz poradzić sobie z właścicielem. Dlatego odrzucamy wszystkie oferty i idziemy wałem, wybierając po drodze hotel. Co w końcu cieszymy się, że przez dwudziesty drugi dzień wyjazdu udało nam się nie obciążać bagaży! Wszystkie te same dwie torby! Ostatnim razem dosłownie od pierwszych dni byliśmy zarośnięci walizkami i od razu straciliśmy swobodę ruchów. Teraz jesteśmy znacznie mądrzejsi, wszystkie zakupy czekają na skrzydłach.

Nie znaleźliśmy odpowiedniego hotelu w mieście. Morze jest brudne, baseny albo małe albo na dachu, zieleni prawie nie ma, są sklepy, sklepy, bary. A my już chcielibyśmy spędzić spokojne wakacje na plaży. A po „Parku Królewskim” w Penang lokalne hotele wydawały się niegodne. I wtedy przypomnieliśmy sobie „Miasto Ambasadorów”. Kiedy ostatni raz wróciliśmy z Koh Samet, nasz autobus zatrzymał się, żeby wysadzić kilku turystów. Ogromne budowle i niewyobrażalne baseny pozostały w mojej pamięci. Poszliśmy w interesie do biura podróży - żeby dowiedzieć się, w jakiej cenie oferują "Ambasadora". 1790 bahtów (41 USD). Tuk-tukiem dojechaliśmy na miejsce. Cennik stwierdza minimalny koszt pokoje - 2700 bahtów. Negocjacje trwały prawie godzinę i w wyniku licytacji pokój w centralnym budynku kosztował nas 1200 bahtów (27 USD). Były też oferty noclegu w wieżowcu za 900 bahtów i w odległym trzecim budynku za 600, ale zdecydowaliśmy się zostać w pierwszym - balkon i widok na morze były tego warte. Zapłaciliśmy za tydzień z góry, usadowiliśmy się i poszliśmy obejrzeć teren.

Kompleks hotelowy „Ambasador” obejmuje pięć tysięcy pokoi w trzech budynkach. Oczywiście jest największym w całej Azji Południowo-Wschodniej. Pięć ogromnych basenów, w tym olimpijski (50m), dwa ogrody zoologiczne, boiska do piłki nożnej, siatkówki, market, mnóstwo sklepów, kilkanaście restauracji i barów. Bez wątpienia przedrostek „Miasto” jest uzasadniony i sprawiedliwy. Jednym słowem hotel nam się podobał. Co więcej, na wszystkie 5000 pokoi wczasowiczów przypadało najwyżej 50 osób, a potem w jakiś tajemniczy sposób nie rzucały się w oczy. Wrażenie było takie, że byliśmy sami w tym ogromnym „mieście”.

Płynęło spokojne, miarowe życie kurortowe. Rano słońce, morze, tryktrak, piwo. Wieczorem - restauracja. Po chińsku spróbowaliśmy kaczki po pekińsku i krewetek królewskich z czosnkiem. W języku włoskim - sałatki sycylijskie i różne makarony. Japończycy nie odwrócili się. Odwiedziliśmy saunę. Właśnie weszliśmy, już się z nami spotykają: „Czy jesteś z Rosji widocznie?” Oczywiście z Rosji. Kto poza Rosjanami chodzi do sauny, gdy na dworze jest +33 stopnie? Byliśmy w Pattaya kilka razy. Program standardowy: trekking we wszystkich sklepach w rzędzie, spacer po Walking Street, restauracja. Pattaya jest nie do poznania: urlopowicze - płakał kot. Ale mimo wszystko jest ich tu więcej niż we wszystkich miastach, w których byliśmy razem. Ale już spotykamy się z naszymi rodakami: trzeciego dnia do naszego hotelu przyjechała młoda para z Woroneża, a następnie grupa dyrektorów biur podróży na trasie reklamowej, potem kolejna para. Jest ktoś, kto wymieni chociaż słowo w ich ojczystym języku, aby dowiedzieć się o nowościach, w przeciwnym razie prawie oszaleli.

Na moje urodziny wybrali restaurację w Pattaya tuż nad morzem. Przyszli ze swoim szampanem - nikt nie powiedział ani słowa, od razu przynieśli wiadro lodu i wazon na róże. Pierwszy raz w życiu zjedliśmy homara królewskiego zapiekanego w serze. Co powiedzieć? Nawet cena 60 USD nie zrujnuje Twojego apetytu! Nigdy wcześniej nie próbowano czegoś takiego! Rozproszony i zamówiony francuski szampan „Kardynał” z lodami w ananasie. Wreszcie w prezencie od instytucji przynieśli nam kawę po irlandzku. Kelner niczym fakir nalewał whisky ze szklanki do szklanki przez dziesięć minut, podpalał, napełnił pianą, ponownie podpalił i ponownie nalał. W rezultacie picie było nawet przerażające. Ale okazało się, że jest pyszne. Nie wygląda to jednak na kawę. Wrócili do hotelu tuk-tukiem w towarzystwie pary starszych Irlandczyków. Zaśpiewali mi Wszystkiego najlepszego! W sumie wakacje poszły dobrze.

Pewnego dnia poszliśmy też do pracowni krawieckiej. Jest ich tu niezmierzona liczba, we wszystkich właścicielach są Hindusi. Wiele słyszeliśmy o doskonałej jakości szycia i bajecznej taniości pracy. Galya chciała uszyć sobie bluzkę. Wybrałem materiał, za wszystko zapłaciłem 17 dolarów i dzień później, w radosnym oczekiwaniu na aktualizację, przyszedłem go odebrać. Powinieneś zobaczyć, jak zmienia się jej twarz, gdy patrzysz na produkt! Było coś do zmartwienia: szwy są przekrzywione, ściągnięte, ze wszystkich stron są plamy oleju maszynowego i wygląda to jak szlafrok, który ma uspokoić brutalnego szaleńca. Kiedy Galya, prawie na tężec, przymierzyła produkt, właściciel pracowni prawie klasnął w dłonie z zachwytu i zaczął gorąco przekonywać, że trzeba zamówić drugą taką bluzkę na wymianę. Ale po kilku minutach Galya mimo wszystko opamiętała się i zażądała zwrotu pieniędzy. Co się tutaj zaczęło! Krzyki, przekleństwa, obelgi, a bluzka poleciała w kąt. Kilku Indian wymachiwało rękami, pieniąc się na ustach. Może ktoś by odszedł, plując, bojąc się napaści, ale Galya i ja zażądaliśmy, żeby wezwać policję. Właściciel chwycił telefon, udawał, że wybiera numer i krzyczy do słuchawki, że rosyjska mafia zajęła jego pracownię, potrzebna jest pomoc pod takim a takim adresem. Ale my też nie jesteśmy głupcami - dlaczego miałby dzwonić na policję po angielsku? To jasne - zorganizował dla nas koncert, myśląc, że się przestraszymy i przewrócimy. Po namyśle postanowiliśmy sami udać się na mobilny posterunek policji turystycznej, który widzieliśmy na sąsiedniej ulicy. Gdy tylko wyszedłem na ulicę, właścicielka zaczęła się denerwować, denerwować i… zwracać pieniądze Galinie! Odeszli przepełnieni poczuciem własnej dumy. W drodze powrotnej za zaoszczędzone pieniądze kupiliśmy dwa plecaki. świetna jakość, liczne kieszenie, paski, z wysuwaną rączką i kółkami. Z tej wyprawy wracamy prawdziwych "plecaków"!

Do Bangkoku wróciliśmy hotelowym busem. Oczywiście zabrał nas prosto pod frontowe drzwi hotelu Ambassador - jedno biuro! Ale w Bangkoku chcieliśmy zostać taniej, więc po obejściu kilkunastu sąsiednich hoteli, wybraliśmy „Park Hotel”, skromny, ale całkiem przyzwoity i blisko stacji „sky metro”. Zostały nam już tylko dwa dni, musimy je przeznaczyć na zakupy: kup prezenty i pamiątki, przyprawy i makaron ryżowy, a może coś jeszcze - cokolwiek wpadnie w oko. Prysznic, whisky i - w Skytrain. Drogi w Bangkoku są trzypiętrowe: pierwsza to darmowy samochód, druga to płatny samochód, trzecia to metro. Bardzo wygodnie jest jeździć pociągiem z lotu ptaka, zwłaszcza gdy tak naprawdę nie wiesz, dokąd się udać: jeśli widzisz centrum handlowe z góry, wyjdź. Obeszliśmy kilka dużych domów towarowych, przeładowanych drobiazgami, a wieczorem zajrzeliśmy do salonu masażu. Marzyli od dawna, ale z powodu ran na nogach nie mogli sobie pozwolić na przyjemność. Mam niewidomego masażystę Galyę - przysadzistą babcię. Przez dwie godziny miażdżyli nas, zginali, pocierali. Brak porównania z młodymi masażystami w Phuket, które odwiedziliśmy w styczniu! Wyszli z salonu oszałamiająco, nie sami. Ledwo dotarliśmy do włoskiej restauracji, gdzie świętowaliśmy nasz wyjazd, zasypiając nad talerzami.

To już ostatni dzień naszej wyprawy! Galopujący przez wszystkie sklepy i sklepy w rzędzie: słonie z malachitu, drewniane koty, zapalniczki, koszulki. Wygląda na to, że nikt nie został zapomniany, dla wszystkich kupiono pamiątki. Uff… Spakowaliśmy plecaki, wypiliśmy ostatnie krople whisky, usiedliśmy „na ścieżce” i pojechaliśmy taksówką do Dworzec kolejowy. Możesz oczywiście wziąć taksówkę na lotnisko od razu, ale będzie to kosztować co najmniej 300 bahtów, a na dworzec tylko 100. I tam, za 5 bahtów w 40 minut pociągiem, dostarczą go bezpośrednio do wejścia na terminal. Teraz jesteśmy doświadczonymi turystami, nie przepłacamy.

Być może czytelnik będzie miał pytanie – ile kosztowały nas takie wakacje? Odpowiedź brzmi: bilet Moskwa-Hanoi, Bangkok-Moskwa (Aeroflot) - 685 USD każdy, wszystkie inne wydatki (loty lokalne, podatki lotniskowe, wizy, pociągi, autobusy, taksówki, hotele, restauracje, whisky, owoce, wycieczki itp. ) e.) spotkałem 3500 dolarów dla dwóch osób.

Minął zaledwie miesiąc od naszego powrotu, a już nieznośnie boli brzuch. Chcę teraz spakować plecaki, załadować film do aparatu i odlecieć. Tam, gdzie zawsze jest jasne słońce i ciepłe morze, gdzie żyją życzliwi kanibale i można spotkać latającego psa, gdzie rosną największe kwiaty, największe świątynie i najbardziej wysokie wieżowce, gdzie imiona dzieci zmieniają się po każdej chorobie, a rzeki zmieniają swój bieg dwa razy w roku, gdzie wszystkie oficjalne dokumenty podają datę: 2544 ...