Ditët e verës në Armeni në festat e majit. Pasuritë nëntokësore të Portugalisë: Shpella e derrit me monedha

Coimbra është një qytet i vjetër universitar, i mbushur me një atmosferë unike studentore. Universiteti, i ndërtuar në 1290, ndodhet në një mal, kështu që është krejtësisht i dukshëm nga argjinatura. Qendra historike qyteti është një rrjet i ngatërruar i rrugëve të ngushta të vjetra, në të cilat është e lehtë të humbasësh. Sidoqoftë, banorët e qytetit janë shumë miqësorë, dhe më shumë se një e treta e tyre janë të lidhur me universitetin. Duhet të theksohet se Universiteti i Coimbra është universiteti më i vjetër në Evropë dhe funksionon edhe sot e kësaj dite.
Ndër pamjet e shumta të Portugalisë, ka objekte të rralla, të cilat përfshijnë shpellën GrutasdaMoeda. Emri përkthehet në Rusisht si "derrkuc me monedha". Kjo është një rrugë tërheqëse nëntokësore që shkon në një thellësi prej 50 m në mes vargmali Serra da Estrela. Ajo u zbulua në 1971 nga gjuetarët vendas, dhe disa vjet më vonë speleologët iu bashkuan studimit të fenomenit natyror. Sot, disa salla të bollshme të larta janë në dispozicion për vizitë, të mbushura me stalaktite të çuditshme, stalagmite, kolona dhe fosile, ujë transparent të liqeneve nëntokësorë dhe modele guri.
Informacion i rendesishem:
Hyrja dhe dalja në shpellë janë në vende të ndryshme, kështu që duhet të jeni pranë udhëzuesit.
Fatima ka qenë një qendër e famshme fetare për gati një shekull. Ngjarjet që ndodhën në këto vende midis 1915 dhe 1917 quhen Kisha Katolike një mrekulli e vërtetë... Ju do të dëgjoni historinë se si fëmijët barinj u takuan me Virgjëreshën Mari, e cila u prezantua me ta si Engjëlli i Paqes dhe tregoi për ngjarjet e ardhshme. Çdo vit, pelegrinët nga shumë vende vijnë në Fatima për të parë me sytë e tyre vendin ku ndodhën mrekullitë.

Rreth ekskursionit:

101 ose 0 fshij 1 EUR = 0.00 RUB">

Ekskursione me autobus

Grupi i tipit të ekskursionit

Ditët e ngjarjes Çdo ditë të martën 07:00

Kohëzgjatja 8.5 orë

Madhësia e grupit Për një grup prej 1-15 personash

Vendndodhja e fillimit Për tu specifikuar pas rezervimit

Lisbona është një Evropë atipike, ku pastrimi dhe qetësia ndërthuren me temperamentin porti kryesor dhe traditat spanjolle. Turne në Lisbonë Capture History perandori e madhe dhe tregime për zbulime të rëndësishme gjeografike. Ka edhe shumë turne argëtuese: gastronomike, mbrëmje, ekstreme. Udhërrëfyesit rusishtfolës do të përcjellin në mënyrë të përsosur atmosferën e kësaj vend i mahnitshem gjatë shëtitjeve në grup ose individual.

Ekskursione për ndonjë gjë interesante

Mund ta njihni qytetin me autobus ose makinë. Ju do të shihni se si historia shekullore bashkëjeton në mënyrë perfekte me modernitetin, dhe kështjella të vjetra e theksuar nga linjat kozmike të arkitekturës avangarde. Këtu janë vetëm disa nga pamjet e Lisbonës:

• Alfama.
• Qytet i vjeter.
• Platformat e vëzhgimit.
• Katedralja e Se.
• Sheshi i Tregtisë.
• Harku i Triumfit.
• Baisha.
• Sheshi Rossio.
• Belem.
• Manastiri Jeronimos.
• Sheshi i Perandorisë.
• Monument për Zbuluesit.
• Harta e botes.

Fryma e Lisbonës kuptohet më së miri turne në këmbë në zonën Chiado. Këtu mund të takoni amvise duke biseduar nëpër ballkone, ose të shijoni fadon e pakrahasueshme të realizuar nga muzikantë të rrugës. Sajti liston të gjitha rrugët e ecjes dhe oraret e autobusëve. Çmimet fillojnë nga 20 € për person.

Ka ekskursione jashtë vendit nga Lisbona që do të zbulojnë Portugalinë mesjetare dhe provincat rurale me jetë të thjeshtë fshatare dhe natyrë madhështore brenda një dite. Udhëtimet zgjasin jo më shumë se 8 orë.

Ekskursione tematike

Përparësitë e udhëtimeve të tilla qëndrojnë në personalitetin e udhëzuesit. Ky është një komunikim miqësor që nuk është vetëm interesant, por ju zhyt vërtet në kulturën, traditat dhe jetën e fshehur të qytetit. Shkoni në një turne shpirtëror në Lisbonën e Vjetër, i cili mori një sasi të madhe të reagime pozitive, ose ekskursione të autorëve të tjerë në Rusisht. Kontrolloni kushtet e rezervimit dhe koston me menaxherët tanë me telefon ose në internet.

Diten e mire! Dëshirojmë të falënderojmë kompaninë DEVISU për organizimin e shkëlqyer të turneut "Armenia në gjithë lavdinë e saj" nga 06 deri më 12 korrik 2019! Faleminderit shumë drejtuesit tonë Gënjeshtër, i cili hapi për ne historinë, kulturën dhe traditat e Armenisë antike dhe moderne në nivelin më të lartë profesional! Dashuria e saj për Armeninë, talenti, delikatesa, hollësia, inteligjenca fituan zemrat tona! Udhëtimi ishte i mahnitshëm dhe i paharrueshëm! I urojmë kompanisë suksese dhe prosperitet të vazhdueshëm!

Tatiana dhe Andrey Nechaevs, Moskë

Katerina, mirëmëngjes! Faleminderit, shkoi mirë, dhoma ishte ajo që doja (me pamje nga parku dhe një banjo). Unë isha shumë i kënaqur. Faleminderit.

E vetmja gjë - përveç meje, transferimi takoi gra që u sollën në Karlovy Vary dhe më duhej të shkoja nga Praga në Marianske Lazne për 3 orë në vend të 2 orëve. Sigurisht që nuk ishte i përshtatshëm, ata më sollën deri në mbrëmje. Sigurisht, do të ishte më e përshtatshme të fluturosh për në Karlovy Vary.

Larisa Perm

Përshëndetje Ekaterina. Udhëtimi ynë ishte i suksesshëm.

Hoteli është i mirë. Rinovim, mobilje, hidraulik, liri krevati - në gjendje të shkëlqyer, pa komente. Shumë e pastër dhe komode.

Mëngjeset ishin të njëjta çdo ditë, por me një shumëllojshmëri të mirë - kështu që ju mund të diversifikoni menunë tuaj thjesht duke zgjedhur pjata të ndryshme.

Ka një kazan, çaj, kafe, sheqer, krem ​​në dhomë. Ne e shijuam atë. Çaji shtohej çdo ditë. Liri dhe peshqir ndryshoheshin dy herë në javë.

Hoteli ndodhet në një zonë të qetë, nuk ka turmë të zhurmshme. Ka disa rrugë të drejtpërdrejta të tramvajit në qendër (në stacionin hekurudhor, në qendrat tregtare dhe në tërheqjet kryesore).

Udhëtimi është më pak se gjysmë ore. 2 ndalesa pranë hotelit: njëra nën dritare, tjetra një shëtitje 5-minuta.

Lyubov Leonidovna, Moskë

Katerina, përshëndetje! Ju kërkoj falje që nuk ju lashë disa rreshta më herët: po zgjidhja rastet, duke ndarë një valixhe - ose anasjelltas.

Ne me të vërtetë na pëlqyen pushimet tona në Armeni, të organizuara me ndihmën tuaj, gjithçka shkoi pa probleme, pa një lapsus të vetëm. Faleminderit shumë për organizimin e turneut!

Falënderim i veçantë dhe një hark i thellë për nikoqirin - "Armenia Travel". Shoferët janë përtej lavdërimit, udhëzues Lia Bakhshinyan - profesionist i vertete dhe një person shumë i sinqertë, i sinqertë. Për një javë komunikimi të ngushtë, ata u bënë pothuajse familje.

Dhe të nesërmen ne pamë një Portugali krejt tjetër, serioze, solemnisht të qetë, dhe ky imazh u mishërua në Coimbra, qyteti kryesor universitar i vendit dhe kryeqyteti i tij i parë. Filloi për ne në argjinaturën pranë stacionit (një ndërtesë e bukur prej guri rozë dhe të bardhë me një orë në krye). Qyteti i vjetër ndodhet në një kodër të lartë, duke zbritur nga maja në fund të rrugëve të pjerrëta të shkallëve. Sheshi Commersio, më shumë si një pjesë e rrumbullakosur e një rruge të gjerë, ndodhet në fund të kodrës. Nga kisha e vjetër romane, guri e verdhë e Santiago, e vendosur në të, një shkallë e pjerrët ngrihet në rrugën e gjerë të Ferreira Borges, dhe prej andej, përmes harkut të portës së lartë të Almedina (mbetjet e murit të kalasë), një kalim në një rrugë të ngushtë të pjerrët të zbukuruar me kurora me flamuj shumëngjyrësh. Dyqanet e suvenireve janë shumëngjyrëshe dhe elegante, ka shumë pjata të pikturuara në mënyrë të ndërlikuar, kryesisht me tone blu të zbehtë, gri të lehta. Kështu ne ngjitëm shkallët, pastaj përgjatë kalimeve të ngushta me kalldrëm (në secilën rrugë - modeli i saj i kalldrëmit), midis shtëpive të zhvendosura ngushtë që ndaheshin në tarraca. Pas një ngjitjeje të madhe, hymë në një shesh të vogël përpara Katedrales së Vjetër të Se Velha. Katedralja është e ashpër, katrore, e bërë prej guri të verdhë, dhëmbëzat që përshkojnë pjesën e sipërme i ngjajnë një muri të fortesës. Hyrja në katedrale është e mbuluar me një leckë. Një altar gjysmërreth me figura druri të gdhendura, një tas guri i zbukuruar me gdhendje, një guaskë e madhe, mure të veshura me pllaka antike me një model pothuajse të veshur. Menjëherë pas katedrales, ka një shkallë të gjerë lart, dhe ne u gjendëm në majë të një kodre, në mes të një zone të gjerë të kampusit universitar. Të Dielën, 31 Gusht, qyteti dukej se ishte zhdukur. Nga rruga, fillimi i vitit akademik në universitet është në mes të shtatorit. Përmes harkut hymë në oborrin e universitetit dhe u gjendëm në një shesh të gjerë, të rrethuar nga tre anët nga sheshi i universitetit të vjetër dhe të hapur në anën e katërt. Ndjenja e bardhësisë dhe hapësirës. Disa pemë, një monument i Mbretit João III, i cili i dha atij Pallati mbretëror nën universitet dhe u transferua në Lisbonë. Ndërtesa të bardha me pllaka të kuqe, në qoshe - një kambanë, e mbiquajtur "dhi". Ata thonë se tingulli i kambanave të saj është si fryrja e një dhie. Ndërtesa qendrore është shumë e bukur, me galeri në katin e dytë dhe një portal madhështor, solemn me tre harqe. Gjithçka është si në kohët e vjetra, kur Shën Antoni i Padovës ende studionte këtu. Dhe deri më tani, universiteti në Coimbra konsiderohet më i miri në Portugali. Diktatori Salazar deri në fund të jetës së tij në pyetësorët në kolonën "pozicion" shkroi se ai ishte profesor i ekonomisë në Universitetin e Coimbra dhe u përpoq të merrte pjesë në këshillat akademikë.

Me rastin e së Dielës, nuk arritëm në bibliotekën e universitetit, por kisha universitare e San Miguel i kënaqi të gjithë. Në tavan ka zbukurime me lule në një sfond të bardhë, një organ mahnitës i bukur (një tas i kuq i zbukuruar me ar, tuba të zinj), në mure ka pllaka të ndritshme.

Pastaj, përmes një qyteti të shkretë, arritëm në Katedralen e Re - Se Nova, të gjerë, të bardhë, solemne, me një shesh të gjerë para saj. Dhe prej tij ne u shpërndamë në dyqanet e suvenireve dhe u takuam tashmë më poshtë, para harkut të Almedin.

Fatimja. Një shesh i madh, një katedrale e ngushtë dhe e lartë, e bardhë me galeri të hapura në një gjysmërreth, një kryq i madh me një skematik të kryqëzuar. Në një shteg mermeri, njerëzit po zvarriten në gjunjë drejt tempullit, disa prej tyre kanë gome shkumë të lidhur në gjunjë. Një vend pelegrinazhi masiv për Portugezët. Dhe, ndryshe nga akademiku Coimbra, është e mbushur me njerëz të Dielën.

Në pranverën e vitit 1917, tre fëmijë barinj vendas, dy motra dhe vëllai i tyre më i vogël, kishin një vizion të Virgjëreshës Mari në këtë vend, dhe që nga ajo ditë, 13 maj, ajo erdhi tek ata çdo muaj më 13. Më e madhja nga vajzat, Lucia, dëgjoi zërin e saj. Ata qeshën me fëmijët, takimet dhe bisedat e tyre me Nënën e Zotit, por gradualisht gjithnjë e më shumë njerëz filluan të mblidheshin në livadh më 13 dhe, me të vërtetë, panë një shkëlqim në formën e një konture femre. Mbledhja më masive e njerëzve ishte më 13 tetor 1917, këtë herë në të u shfaq Nëna e Zotit Herën e fundit... Ajo i tha Lucias: "Do të jetosh gjatë dhe vëllai dhe motra jote së shpejti do të vijnë tek unë." Dhe tre profeci të tjera, të njohura në katolicizëm si "tre zbulesat e Fatimes". E para ka të bëjë me Luftën e Dytë Botërore, e dyta ka të bëjë me fatin e Rusisë, e treta ka të bëjë me përpjekjen për jetën e Papës.

E gjithë Portugalia u shqetësua nga incidenti. Reagimi fillestar i Vatikanit ndaj këtyre ngjarjeve ishte ashpër negativ, megjithatë, një rrjedhë e hollë pelegrinësh dhe një fshat i vogël portugez u rrit çdo vit. Pas ca kohësh, ministrat nga Vatikani mbërritën në fshatin Fatima, të cilët morën në pyetje banorët vendas, dhe më shumë se një mijë njerëz u konfirmuan atyre se kishin parë shfaqjen e Virgjëreshës Mari.

Vëllai dhe motra më e vogël vdiqën shpejt. Lucia u bë murgeshë dhe vdiq kohët e fundit, pak më pak se njëqind vjeç. Përpjekja për atentat ndaj Papës ndodhi pikërisht më 13 maj, dhe pas shërimit të tij, Gjon Pali II vendosi plumbin e hequr prej tij në altarin e katedrales në Fatima. Pastaj ai u takua me Lucia, e cila jetonte në katedrale.

Në vend të një livadhi, tani ekziston një kompleks i madh në këtë vend: një shesh, një katedrale, shtëpi për pelegrinët. Qirinj të mëdhenj (deri në një metër të gjatë) vendosen nën tendë, njerëzit dalin, vendosin monedha në çarë, marrin qirinjtë dhe shkojnë në gardhin, do ta thoja, braziers, mbi të cilat ngrihen flakët dhe tymi i zi. Atje, nga kjo flakë, ju duhet të ndizni qirinjën tuaj dhe, duke shtrirë dorën përmes nxehtësisë së patolerueshme, ta instaloni në një nga foletë. Përshtypja më e fortë është e frikshme.

Katedralja është e lehtë dhe e ajrosur. Dritare moderne me njolla, skulptura dhe vizatime të fëmijëve që panë Virgjëreshën Mari. Në prag është vajza Lucia, duke përqafuar një fëmijë. Të tre janë varrosur këtu.

Pas galerive ka një park dhe dyqane suveniresh me statuja të shumta të Virgjëreshës Mari dhe kryqëzime.

Ka lisa prej tape me leh të prerë pjesërisht në park. Një përshtypje e çuditshme - ka një pemë në një këmbë të hollë portokalli. Një lokomotivë e bardhë ekskursioni udhëton rreth qytetit.

Për katolikët, ky vend tani është i shenjtë. Kisha Ortodokse Ruse ka një qëndrim jashtëzakonisht negativ ndaj të gjitha këtyre mrekullive të Fatimes (veçanërisht ndaj profecisë se Rusia do të ndëshkohet për braktisjen e saj, të shprehur në verën e vitit 1917). Gjithashtu e pakuptueshme është historia e ikonës së Nënës së Zotit Kazan, e fituar në shekullin e 16 -të pranë Kazanit. Disa kopje u bënë të ikonës në të njëjtën kohë, të cilat u humbën gjatë viteve të revolucionit. Në një mënyrë të çuditshme, njëra prej këtyre listave përfundoi në brendësi të Portugalisë, të gjitha në të njëjtën Fatima. (Kam lexuar në një nga burimet se kjo nuk është një listë, por ikona origjinale e vjedhur në fillim të shekullit të 20 -të nga Manastiri Kazan Nëna e Zotit).

Rrethina e Fatimes është kodrinore, kodrat janë të mbuluara me pemë të ulëta. Midis tyre ka shtëpi të vogla të bardha me pllaka të kuqe. Dhe ky peizazh është shumë tipik për Portugalinë rurale: kodra dhe shtëpi të pastra të bardha.

Një makinë e shkurtër, dhe ne jemi duke qëndruar në mes të një sheshi të madh, përpara manastirit madhështor të Batalha. Gotik i hershëm, një bazë masive prej guri të verdhë dhe kunja të shumta të frëngjisë gri të lidhura nga një parmak me dantella të ulëta.

Manastiri u ngrit në mes të një fushe të pastër për nder të fitores mbi trupat e mbretit spanjoll në 1385. Kjo betejë ishte themelore në luftën për pavarësinë e Portugalisë nga sundimi i Castile. Në sheshin para katedrales ekziston një monument për komandantin Pereira, udhëheqja e aftë e të cilit e trupave bëri të mundur fitimin e betejës kundër një armiku disa herë superior.

Një ndërtesë madhështore, monumentale. Dritare xhami me njolla shumë të bukura. Në kishëzën tetëkëndore të Themeluesit të manastirit - vendi i varrimit të çiftit mbretëror dhe Foshnjave. Kupola e bardhë e lartë, që konvergon në formën e një ylli. Nga katedralja - dalja (e paguar, 5 euro) në oborrin e manastirit, të ashtuquajturit Royal. Oborri është tepër i bukur. Për veten time, e quajta "maure", pastaj na thanë se ishte stili "Manueline". Çdo hark i galerisë është "perde" me një grilë të hapur prej guri, të një larmie modelesh: ose si litarë të endur, ose si hardhi të ndërthurura, të ndërthurura me lule dhe kryqe. Dantella prej guri mbështetet në kolona të holla, të gdhendura, secila me modelin e vet. Përgjatë ballkoneve dhe përgjatë kurrizit ka një grilë elegante dhe të lehtë. Në qoshe ka një shatërvan me shumë petale, tas mbi tas. Hapësira e brendshme është e mbushur me thuja të larta, të ngushta dhe shkurre të ulëta, të shkurtuara me kalime labirintike të prera.

Oborri mbretëror dhe oborri Afonso V ndahen nga një muze i vogël armësh. Në varrin e Ushtarit të Panjohur kishte një roje nderi: dy djem me kamuflazh dhe bereta të zeza. Oborri i Afonso V është shumë më modest, nuk ka gdhendje guri, por atje mund të ngjiteni në galeritë e sipërme dhe të shikoni mjedisin nga një lartësi e ulët.

Më në fund, ne ecëm jashtë jashtë manastirit. E njëjta elegancë dhe luks, dhe në një zonë të gjerë, dukej si një krijim i përsosur në një pëllëmbë të hapur, një nga kokrrat më të ndritshme të fondit të artë të kulturës universale njerëzore.

Manastiri në Alcobas, ku u gjendëm së shpejti, gjithashtu u ngrit fillimisht për nder të betejës së fituar kundër maurëve, por njihet, përkundrazi, si një monument dashurie, i cili shërbeu si një kasafortë për dy dashnorë që u bashkuan këtu përgjithmonë: Mbreti Don Pedro I dhe Inis di Castro.

Për herë të parë, Foshnja pa Inishin në shoqërimin e nuses së tij, një princeshe e mbërritur nga Castile. Gruaja vdiq menjëherë pas dasmës dhe Infante u martua fshehurazi me një zonjë simpatike në pritje. Kanë lindur katër fëmijë. Sidoqoftë, babai i tij, mbreti Afonso IV, kishte frikë se mbreti i Castile përmes Inish do të ndikonte në djalin e tij (Inish i përkiste një familje fisnike kastiliane). Në pallatin e saj në Coimbra, Inish u vra në sy të fëmijëve. Pedro u mor brutalisht me vrasësit. Kur, pas vdekjes së babait të tij, ai u bë mbret, ai u përpoq të emërojë një djalë nga Inish si pasardhës të tij, por oborrtarët e kundërshtuan atë se fëmija ishte i paligjshëm. Pastaj Pedro urdhëroi që eshtrat e Inish të gërmohen, të kombinohen publikisht me martesën e vdekur dhe i detyroi oborrtarët të puthin dorën e gruas së tyre të vdekur prej kohësh.

Katedralja e manastirit është shumë e rreptë brenda. Transsepti përmban dy sarkofag të gdhendur prej mermeri. Trupat e gënjyer të të dashuruarve të ndarë të rrethuar nga engjëj janë gdhendur në sipërfaqen e sarkofagëve. Në këmbët e Pedro është një qen mermeri, një simbol i besnikërisë. Pedro dhe Inish janë varrosur me këmbët e tyre tek njëri -tjetri, kështu që në orën kur të vdekurit ngrihen nga arkivolet e tyre, ata ngrihen dhe shohin menjëherë njëri -tjetrin.

Manastiri në vetvete është mjaft i gjatë (nga autobusi ecëm për një kohë të gjatë përgjatë mureve të bardhë, pa art). Fasada e katedrales është e bukur, së cilës të njëjtat mure të bardhë të ulët ngjiten në të dy anët. Fasada hapet në një shesh të gjerë të qytetit. Në të njëjtin vend, në shesh, drejtpërdrejt përballë katedrales, u vendosëm në një kafene verore për drekë. Goditja lokale konsiderohet të jetë "gjeli Alcobass", ose "Frëngjisht në një tenxhere" (pasi Portugezët ndryshuan "karin në verë" francez). Në të vërtetë, secilit i sollën një tenxhere balte të shëndetshme, nga e cila ishte e nevojshme të merrte pulën e pjekur në verë pjesë për pjesë. E shijshme, si çdo pulë, por jo më shumë. Për më tepër, u mërzita kur ata tanë erdhën nga katedralja, të cilët në vend të drekës shkuan në muze dhe në oborrin e manastirit. Ata thanë se ishte edhe më e bukur atje sesa "oborri maure" në Batalha. Më në fund, shkuam në një kafene për të provuar ëmbëlsirat lokale monastike. Ato bëhen duke bluar të verdhën e verdhë të nxehtë me sheqer, dhe mbushen me këtë përzierje në kone vafle të freskëta. Epo, shumë e ëmbël.

Përsëri një kalim i vogël, dhe ende para errësirës mbërrijmë në qytetin Nazare, vendi ynë i banimit. Një pjesë e qytetit qëndron në një shkëmb të lartë, tjetra zbret në oqean. Për fat të mirë, hoteli ynë ndodhet pesë minuta nga plazhi. Në nivelin e dritares sonë, në kurorën e një palme, zogj të vegjël me zë të lartë u vendosën, palma thjesht u grumbullua me ta.

Duke hedhur gjërat tona, menjëherë vrapuam në plazh. Uji ishte i ftohtë, megjithatë, të gjithë notuan me guxim. Dhe para syve tanë dielli u fundos në ujë. Pasi ndryshuam rrobat, dolëm për një shëtitje përgjatë argjinaturës. Qyteti i natës po ndizte, të gjitha dyqanet ishin të hapura, kafenetë ishin të mbushura, muzikantët po luanin në rrugë, një lumë i gjallë njerëzish po lëvizte mbrapa dhe me radhë. Një jetë turistike e zakonshme.

Mëngjesi ishte në kafenenë e tavanit dhe mëngjesi me diell na dha pamje të mrekullueshme të qytetit, shkëmbinjve dhe oqeanit. I gjithë gjiri, nga skaji në skaj, ishte i mbushur me shtëpi të bardha nën pllaka të kuqe, në të djathtë, bregu u ngrit ndjeshëm, duke u prerë në oqean nga shkëmbinjtë e tejdukshëm, dhe pllaja e sipërme ishte gjithashtu e mbuluar me të njëjtat shtëpi të bardha. Pjesët e sipërme dhe të poshtme të qytetit ishin të lidhura me një ashensor.

Ne e kaluam tërë ditën në afërsi të Lisbonës, duke bërë udhëtime të shkurtra, rreth 20 km, midis tërheqjeve dhe njohja jonë me periferitë e kryeqytetit filloi nga qyteti përrallor i Obidos, i ndërtuar në shekullin e 13 -të, dhe aq i ngrirë në të Me Obidos shtrihet përgjatë një shpati të pjerrët në një shirit të ngushtë, i rrethuar nga të gjitha anët me një mur të lartë të kalasë. Rruga kryesore kalon në të gjithë qytetin, nga e cila rrugët e thepisura dhe të ngushta gjarpërojnë lart e poshtë. Si zakonisht, shtëpitë janë të bardha, me tehe blu ose të verdhë, të gjitha të varrosura me lule. Kamxhikët e gjatë, të shpërndarë me lule të kuqe, të verdha, vjollce, shpërthejnë nga çdo çarje, zvarriten përgjatë mureve, varen nga lart. Ne kaluam nëpër portat e kalasë, të veshura me pllaka blu dhe të bardha nga brenda, ecëm përgjatë rrugës së poshtme, nga kisha ngjitëm shkallët në rrugën kryesore dhe dolëm në kështjellën e lashtë me shumë kulla rreth perimetrit. Aty ikëm të gjithë. Unë u ngjita në murin e kalasë dhe eci përgjatë tij për një kohë. Direkt poshtë meje, përballë kalasë, ishte një fshat dekorativ me shtëpi shumëngjyrëshe. Pasi zbrita, shkova përgjatë rrugëve të sipërme të shkreta. Në rrugën kryesore, gjeta pothuajse të gjithë grupin tonë. Obidos është i famshëm për prodhimin e likerit të tij të qershisë, ginjna. Customshtë e zakonshme që ta derdhni në një filxhan çokollate, të pini liker dhe ta kapni me një filxhan (kjo provë kushton 1 euro). Pasi u ulëm në kafene dhe shijuam pijen, ne ishim me nxitim për të arritur në autobus, kur në murin e kalasë, mbi portën e hyrjes, pamë Luda nga grupi ynë. "Eja këtu shpejt", bërtiti ajo. Në të vërtetë, atje kishte një pamje mahnitëse të qytetit, veçanërisht nëse ecni pak mbi mur: një hapësirë ​​e ngushtë, e mbushur dendur me shtëpi dhe pemë, e shtrydhur nga betejat e larta që shtriheshin në distancë. Dhe një kështjellë në horizont. Dikur ky qytet iu paraqit nga mbreti Dinish nuses së tij si dhuratë martese. Ndoshta, ata gjithashtu u ngjitën në kullë, dhe mbreti tregoi hapësirën e shtrirë para tyre: "Dhe kjo është për ty, i dashur!"

Dhe pastaj shkuam në pikën më perëndimore të Evropës, Kepi Roka. Malet u bënë më të pjerrëta, autobusi ynë u ngjit gjithnjë e më lart, dhe gradualisht zona pyjore malore u zëvendësua nga fusha të gjera të purslane - një kaktus i shijshëm lokal, me një hije shumë të ndryshme - nga kafe e kuqe në jeshile të ndritshme. Në vendin pranë një ndërtese të vogël, ne dolëm dhe shkuam në stelë, të kurorëzuar me një kryq. Në stelë mbishkrimi "Cabo du Roca Gjerësia gjeografike 38 ° 47 'Gjatësi gjeografike 9 ° 30' Lartësia 140 m". Në skajin e shkëmbit ka një bordurë të bërë nga gurë, dhe në horizont është bluja e pasur e oqeanit. Në të djathtë dhe në të majtë të steles, ka shtigje të shkelura në purslane. Ne ecëm përgjatë shkëmbit, duke fotografuar muret e thella që binin në oqean. Peizazhet janë shumë të bukura, pasi kudo ka shkëmbinj dhe sipërfaqe të pafundme uji. Në ndërtesë mund të blini certifikata që keni vizituar pikën më perëndimore të kontinentit, për 5 euro - më lehtë, për 10 euro - një të palosshme.

20 km e ardhshme dhe hyjmë në qytetin e Sintra, ish rezidenca verore e mbretërve portugezë. Maurët gjithashtu vlerësuan bukurinë e këtyre vendeve, ndërtuan një kështjellë në mal dhe një pallat më poshtë. Në vendin e pallatit maure tani është pallati mbretëror kombëtar i Sintra, dhe në mal, pranë kalasë së maurëve, kështjella Peno u ndërtua në shekullin e kaluar, pasi pa të cilin njeriu i pasur i Moskës Arseny Morozov, nipi i Savva Morozov, ndezi një ëndërr për të ndërtuar të njëjtën në Moskë, dhe, me të vërtetë, "Bazuar në" Pallatin Peno në Vozdvizhenka, u ngrit një kështjellë maure. Në kohët sovjetike, Shtëpia e Miqësisë së Popujve ishte e vendosur atje.

Aristokracia vendase gjithashtu ndërtoi shtëpitë dhe pallatet e tyre rreth pallatit mbretëror, ishte një vendpushim luksoz Portugez. Edhe Lordi flegmatik dhe tallës Bajroni ishte magjepsur nga qyteti. ME bregu i oqeanit Sintra lidhet me një linjë tramvaji 14 kilometra.

Fatkeqësisht, na u dha shumë pak kohë për të eksploruar qytetin, pasi gjysma e grupit gjithashtu donte të shihte të famshmit plazhet e Lisbonës Cascais dhe Eshkoril. Unë, natyrisht, gjithashtu. Prandaj, ata që nuk shkuan në plazhe arritën të inspektojnë pallatin mbretëror dhe të ngjiten në mal në pallatin Peno dhe kështjellën arabe (ata ishin të frikësuar nga pallati Peno). Pjesa kryesore e grupit pa vetëm pallatin mbretëror dhe shëtiti nëpër qytet. Nina më sugjeroi që të ngjitem menjëherë në mal (ajo kishte qenë tashmë në pallat në udhëtimin e saj të mëparshëm në Portugali). Kalaja në krye dukej shumë joshëse, megjithëse vlerësova se ajo ishte e vendosur mjaft lart. Mirë, shkojmë. Për një kohë të gjatë ne u ngjitëm në parkun e mbingarkuar me pyll, gjarpri pas gjarpri dhe rruga nuk mbaroi. Makinat e rralla që u zvarritën nuk u ndalën për votimin tonë. Më në fund, pothuajse në krye, një nga makinat megjithatë na mori. Dy burrat në makinë dolën të ishin italianë, banorë të Venecias. Ne dolëm në sheshin para zyrave të biletave. Në arkë, mund të blini një biletë të përgjithshme për në Pallatin Peno dhe në kala, ose veç e veç. Unë thashë që jemi të kufizuar në kohë, ku mund të shkojmë? I riu u përgjigj se pallatit i duhet më shumë kohë, shko në kështjellë.

Përgjatë një shtegu të pjerrët, në mes të një pylli me hije, ne kaluam kullën e parë të vrojtimit dhe shtëpinë e rojeve dhe më në fund u gjendëm në territorin e kalasë Kastelo dos Muorosh. Menjëherë në hyrje, në platformën më të ulët, kishte mbështetëse guri që dikur mbanin cisternat për mbledhjen e ujit. Nga poshtë, në drejtime të ndryshme, kishte shtigje dhe shkallë të ngushta guri që çonin në murin e kalasë. Përgjatë mureve të kalasë, ne u ngjitëm së pari në Kullën Mbretërore, nga ku u hap një pamje e Pallatit Peno, pastaj në dy kulla të kundërta, nga të cilat Sintra me të gjithë rrethinat e saj ishte krejtësisht e dukshme. Kullat me flamuj shumëngjyrësh, shkallët prej guri që zvarriten përgjatë një shpati të pjerrët përgjatë mureve të kalasë mes gjelbërimit të dendur, turistë që bëjnë rrugën përgjatë mureve, duke u mbështetur në stola të gdhendur në gur, duke bërë fotografi nga kullat - gjithçka i ngjante lojës së një fëmije, dhe jo një bastion i ashpër i padepërtueshëm.

Pasi vrapuam rreth kalasë, filluam të zbresim. Njëra nga shtigjet zbritëse kishte një tregues për në Pallatin Peno, ne zgjodhëm një tjetër. Pas një kohe, fillova të dyshoj. Sheshi me zyrat e biletave, nga ku filluam udhëtimin, nuk u shfaq, kuptova që po zbritnim në anën tjetër të malit. Ne duhej ose të ktheheshim ose të ngjiteshim në shpatin prej 200 metrash.Kemi vendosur të ngjitemi në shpat. Ne u penduam për vendimin tonë shumë shpejt, pjerrësia ishte e madhe, e mbingarkuar me pemë dhe hardhi. Më në fund u zvarrita drejt bordurës, e cila mbyll zonën pranë zyrave të biletave, e cila doli të ishte gjoksi im. Njerëzit ecnin nëpër vend dhe më shikonin të befasuar, duke qëndruar në pyll prapa bordurës. Unë u buzëqeshja atyre me mirësjellje. Ishte disi e sikletshme të ngjitesh mbi gardh me një skaj para të gjithë njerëzve të ndershëm. Në një moment, sheshi ishte bosh, unë kërceva mbi pengesë dhe, duke pritur për Ninën, fillova të ecja pranë zyrave të biletave. Më në fund, koka e kuqe dhe pa frymë e Ninës u shfaq mbi gardh, unë e tërhoqa zvarrë Ninën dhe ne nxituam poshtë. Mbeti gjysmë ore para nisjes sonë në plazhe.

Rrugës takuam shokët tanë, të cilët neglizhuan plazhet dhe u nisën. Ne u treguam atë që mundëm dhe vazhduam. Në rrugën e kthimit, një autobus lokal na kaloi nja dy herë. Doli se kështjella mund të arrihej me një autobus të rregullt. Dhe tani ne jemi në rrugët e thepisura të Sintra, duke bërë rrugën tonë midis shtëpive me ngjyra të ndara. Pranë sheshit para pallatit, nën hije, njëri pas tjetrit, kuajt, të mbërthyer në qerre, qëndruan me durim. Herën e fundit që bëj fotografi të kalasë sonë (sa e lartë është, a ishim vërtet atje?), Hipni në një autobus dhe shkoni në oqean.

Së pari arritëm në të ashtuquajturën "gojën e djallit". Në këtë pikë, bregu, i formuar nga daljet tektonike, u nda dhe një çarje e gjerë 20 metra del në tokë. Ata thonë se kur ndizet një stuhi, një zhurmë dëgjohet nga ky vend. Vetë bregdeti është i çuditshëm. Hapësira e zezë e shkrirë, diku në një rrjedhë të barabartë që zbret në ujë, diku në formën e lavës ngritëse, ngritëse, e ngrirë në figurat më të pabesueshme. Ka peshkatarë në shkëmbinj.

Plazhi Cascais doli të jetë aspak i gjerë, me rërë, me cadra kashte dhe shezlong të vendosura përgjatë bregdetit. Nuk kishte mjaft notarë. Në dhomën e zhveshjes takuam një grua ruse me një fëmijë. "Si po pushoni?" - pyetëm ne. "Epo, si, oqeani është i ftohtë, ne gënjejmë dhe bëjmë banja dielli", - u përgjigj bashkatdhetari.

Noti i parë nuk ishte aspak argëtues. Edhe goditjet e fuqishme nuk ndihmuan që të ngrohesh. Dhe në plazh vetë nuk ishte aspak e nxehtë. Në përgjithësi, në Portugali, në krahasim me Spanjën, ishte dukshëm më e ftohtë. Nuk duhet të shqetësohesha se do të ligështohesha nga nxehtësia. Kur shikoja motin në shtëpi në internet, temperatura në Lisbonë ishte gjithmonë 7-9 gradë më e ulët se në Madrid. Bëmë diell, u lamë përsëri dhe shkuam në marishqueira bregdetare, një kafene e specializuar në prodhimet e detit. Duke u përgatitur për udhëtimin, unë printova se cilat pjata njerëzit rekomandojnë të porosisin në Marishkeira. Dhe pastaj i lexova emrin kamerierit nga një copë letër. Ai tundi kokën dhe u largua.

Larja e tretë ishte tashmë mjaft komode, dola nga uji praktikisht pa të dridhura dhe vrapova të ndryshoja. Së shpejti ata na sollën pjatën e porositur: midhjet e ziera në verë të bardhë me cilantro dhe hudhër. Unë kurrë nuk kam shijuar asgjë më të shijshme se këto midhje gjatë gjithë udhëtimit. Ne madje pimë të gjithë lëngun me predha (nuk kishte lugë për pjatën, vetëm pirunë të vegjël). Rreth kësaj kohe, autobusët tanë filluan të kalojnë pranë tryezës sonë nga plazhi në park. Mali i guaskave të detit ngjalli kureshtje dhe pyetje në mesin e të gjithëve. Pasi mbaruam midhjet dhe paguanim (15 euro), shkuam të merrnim shokët tanë dhe së shpejti hymë në Estoril, një vendpushim aristokratik, ku shumë të famshëm erdhën për të pushuar dhe për të luajtur ruletë. Lojtari i shahut Alekhine kaloi vitet e fundit të jetës së tij këtu, këtu ai vdiq në një vdekje absurde, të çuditshme në prag të ndeshjes me Botvinnik dhe u varros fillimisht këtu (më vonë ai u rivarros në varrezat Montparnasse në Paris).

Ne zbritëm pranë parkut bregdetar (rreshta palmash dhe pishash që shtriheshin në oqean, kanale dhe shtigje) dhe u drejtuam për në kazinon e famshme. Roja i lëkurës së errët shikoi grupin tonë të larmishëm që doli nga autobusi, por nuk lëvizi. Kazino është gjysmë e errët, drita e zbehur e llambave të gjata të kuqe që kanë rreshtuar tavanin në sheshe. Ato pasqyrohen në dyshemetë e zeza të pasqyruara dhe duket se po ecni mbi një humnerë të errët, dhe shumë larg, në thellësitë e humnerës - sheshe të kuqe. Ndjesi të çuditshme dhe të paqëndrueshme, deri në marramendje. Një dhomë e madhe e veshur me tavolina, secila me dy croupiers me këmisha të bardha dhe jelekë të kuq. Pasi humbëm 5 euro shpejt, atëherë ne vetëm shikuam lojtarët. Proces interesant. Një vajzë nga grupi ynë vendosi me kokëfortësi zero. Në një moment, e lodhur nga humbja, ajo i bërtiti tregtarit në Rusisht: "Epo, bëj zero, mundesh! Tregoni aftësinë tuaj! " Punoi në mënyrë magjike. Portugezi hodhi topin, ai rrotullohej për një kohë të gjatë dhe më në fund ngriu në zero. Të kënaqur, sikur të kishim fituar vetë, dolëm nga hapësira e zezë dhe e kuqe në dritën e ditës dhe ndoqëm shokët tanë në Sintra.

Dhe tani - Lisbonë. Përgjatë Avenue të gjerë Liberdadi lëmë në argjinaturën e lumit Tagus që rrjedh plot, kalojmë urën e 25 Tetorit (më e gjata urë pezullimi në Evropë) me figurën e Krishtit në anën tjetër. Krishti po përballet me homologun e tij brazilian, ndërsa ata shikojnë njëri -tjetrin përtej oqeanit. Ndalesa e parë është Manastiri Jeronimos (Jeronimites), një mishërim i gjallë i stilit Manueline, stili i epokës zbulimet gjeografike u përhap gjatë sundimit të Manuel I. shtë ndërtuar në vendin e një kapele të vogël në të cilën Vasco da Gama (Vasco, siç e thonë portugezët) u lut para se të lundronte në Indi. Tani është një ndërtesë madhështore e bardhë, e rrethuar nga një parmak dhe kunja të ngushta në krye përgjatë perimetrit. Një portal madhështor i gdhendur nga guri, i drejtuar lart si shkumë deti që vlon. Pjesa e brendshme është e bollshme dhe madhështore, me dritare të mëdha që lëshojnë shumë dritë. Muret dhe qemerët janë gërshetuar me litarë të prerë nga guri, në kryqëzimin e litarëve ka kryqe, stema, nyje deti, spiranca. Edhe zbukurimet me lule janë thurur në një temë detare. Gdhendje e bollshme guri. Kolonat janë gdhendur nga lart poshtë, dhe në një vizatim të ndërlikuar tani mund të shihni fytyrën e një luani, tani një tarantula, predha, zogj, lule. Në njërën prej harqeve është gdhendur një varg fytyrash njerëzore të racave të ndryshme. Udhëzuesi shpjegoi se në këtë mënyrë skulptorët, bazuar në tregimet dhe vizatimet e marinarëve, u përpoqën të tregojnë larminë e popujve të hasur nga marinarët në rrugën e tyre. Në hyrje - sarkofagët e Vasco da Gama dhe poetit Camões, të mbuluar gjithashtu me gdhendje. Një varkë me vela është gdhendur në sarkofagun e Vaskos, një lirë dhe një pendë në Camões.

Dhe pastaj ecëm nëpër lëndinën e gjelbër drejt kullës Belenskaya (Betlehem) dhe një ndërtesë elegante e bardhë (përsëri dua të them "në stilin maure", jo, Manueline, natyrisht) u rrit para syve tanë. Për shekuj me radhë, karavelët lundruan pranë kësaj kullë fari, disa të tretur në hapësirën e oqeanit, të tjerë, të ngarkuar me erëza dhe ar, hynë në port. Dhe, ashtu si anijet, koha kaloi, shekull pas shekulli, dhe Portugezët, duke varur këmbët në oqean, shikuan në distancat e Atlantikut, nga ku pasuria rrodhi dhe rrodhi në vend. Dhe ata menduan se do të ishte kështu përgjithmonë. Dhe kur rrjedha u ndal, ata hoqën sytë nga sipërfaqja e ndritshme dhe e paqëndrueshme, shikuan prapa dhe papritmas gjetën rreth tyre një vend të varfër, pa fabrika dhe fabrika. Në 1910, monarkia u përmbys, por republika nuk zgjati shumë. Për fat të mirë për Portugalinë, diktatori Salazar, një profesor i ekonomisë në Universitetin e Coimbra, erdhi në pushtet, i cili për shumë vite e mësoi vendin të jetonte me punën e tij, dhe jo të grabitur, të krijuar industri, nuk lejoi që vendi të ishte të tërhequr në Luftën e Dytë Botërore. Dhe në këtë fatet e Spanjës dhe Portugalisë janë të ngjashme. Njëra kishte Kolombin, tjetra kishte Vasco da Gama, koloni të mëdha në të gjithë botën që i bënë një dëm shërbimit të zhvillimit të vendeve. Në Spanjë, e cila mbeti pa koloni, trazira, terrorizëm, filloi edhe lulëzimi i anarkizmit, dhe vetëm nën regjimin diktatorial të Frankos, vendi erdhi në vete dhe filloi të zhvillohej në kurriz të burimeve të veta.

Monument për Zbuluesit - një varkë e madhe me gurë në breg Tagus i gjerë... Përpara - Heinrich Navigator, në të dy anët e velave - ata që u nisën në udhëtime të rrezikshme në kërkim të tokave të reja: marinarë, tregtarë, priftërinj, disa me shpatë, disa me kryq dhe rrotulla, disa me gjoks. Monumenti është shumë energjik, ekspresiv, figurat janë plot lëvizje dhe në një impuls të vetëm drejtohen përpara. Dhe vetëm një figurë e vetme femërore, në fund të rrjedhës së pakontrollueshme të burrave që vërshuan pranë saj, u gjunjëzua dhe shtrëngoi duart në gjoksin e saj, ngriu në pritje të hidhur.

Sheshi pranë monumentit është i veshur me gurë shtrimi të valëve të alternuara prej guri të zi dhe të lehtë (të njëjtët gurë shtrimi gjenden në sheshin kryesor të Lisbonës - Rossio). Menjëherë pas monumentit, në trotuar, është një hartë mozaiku e zbulimeve gjeografike të bëra nga Marinarët portugezë: kontinente dhe karavele që lundrojnë në drejtime të ndryshme. Manastiri Jeronimos nga këtu, përmes një sheshi me thujas dhe një shatërvan, duket si një pallat i mrekullueshëm oriental.

Pastaj shkuam në kafenenë e vjetër të famshme Pasteish, ku përgatiten ëmbëlsira pasteysh. Muret e kafenesë janë të veshura me azulejos, pikturat në mure janë bërë gjithashtu me pllaka. Pasta janë ëmbëlsira të rrumbullakëta, të vogla, më të buta që duhet të hahen të nxehta, së pari të spërkatura me kanellë dhe pluhur. Para kësaj, unë e provova këtë delikatesë në Fatima (e shijshme!) Dhe Obidos, por ata thonë se vetëm në këtë kafene ata përgatisin pastën "e saktë", dhe receta mbahet sekrete. Në fakt, do të isha në humbje për të thënë se nga cilat përbërës është bërë. Kafeja ishte e shkëlqyeshme (si diku tjetër në Portugali).

Pastaj udhëtuam përsëri nëpër qytet, shkuam në rrethin e lashtë të Alfama dhe shkuam në Sheshin Tregti, një hapësirë ​​e gjerë, e kufizuar nga tre anë nga ndërtesat, dhe e katërta me pamje nga lumi. Përtej Harku i Triumfit shkoi në rrugën e mbushur me njerëz, për këmbësorët Augusto me gurë të lehtë shtrimi, të veshur me sheshe të gjera, dhe përgjatë saj, pranë dyqaneve dhe kafeneve të suvenireve, skulpturave qesharake "të gjalla", kaluar ashensorit Santa Justa (një kabinë metalike në një këmbë të lartë të hollë) arritëm në një shesh të gëzuar, të gjallë Rossio. Shatërvanët rrahin në shesh, nën hijen e pemëve, kalimtarët po pushonin në stola, para ndërtesës së teatrit, në një kolonë të bardhë të lartë, kishte një monument të zi të Mbretit Pedro IV, dhe valë bardh e zi të shtrimit gurë të shpërndarë përgjatë tokës, aq sa dukej se sipërfaqja nën këmbë ishte shumë e valëzuar. Dhe asgjë nuk kujtoi zjarret e Inkuizicionit që dikur digjeshin këtu (pallati i Inkuizicionit qëndronte në vendin e teatrit) dhe ndeshjet e mëvonshme të demave - torrads.

Nga ndërtesa e stacionit ne ecëm përgjatë rrugës tjetër, dhe Vera na tregoi një kafene të lirë. Në përgjithësi, ne duhet t'i bëjmë haraç asaj, ajo gjithmonë na tregoi vendet ku mund të hani lirë dhe të shijshëm, dhe udhëzoi cilat pjata në cilat qytete konsiderohen tradicionale dhe çfarë është më mirë të porositni. Si rezultat, ne morëm një ide të traditave të kuzhinës lokale dhe shpenzuam shumë më pak para për ushqim sesa prisnim.

Ky ishte fundi i ekskursionit dhe shkuam në muzeun Gyulbekyan. Pranë ashensorit të skive të São Justta hymë në stacionin e metrosë Baixa Chiado dhe ecëm 5 ndalesa përgjatë vijës blu në Plaza de España. Për të hyrë në metro, duhet të blini një kartë kartoni për një euro e gjysmë, dhe me të tashmë blini numrin e kërkuar të udhëtimeve, gjysmë euro për secilën. Ju e futni kartën në kthesën në hyrje dhe dalje.

Galust Gulbekyan, një armen nga lindja, lindi në Turqi, studioi në Angli dhe kishte nënshtetësi angleze, jetoi në Paris për një kohë të gjatë, gjatë viteve të luftës ai u transferua në Portugalinë neutrale, ku qëndroi deri në fund të jetës së tij. Ai bëri pasurinë e tij të madhe në aksionet e kompanive të naftës. Ai ishte një koleksionist i zjarrtë dhe gjatë jetës së tij grumbulloi koleksionin më të pasur të objekteve të artit. Vetëm nga Hermitacioni, koleksioni i të cilit qeveria Sovjetike filloi të shiste në fund të njëzetave, ai fitoi më shumë se 50 vepra.

Muzeu është njëkatëshe, por i gjerë, i vendosur në një park të vogël. Bileta - 4 euro për sallat kryesore, 7 euro - përfshirë ekspozitat aktuale dhe bibliotekën. Unë rekomandoj marrjen për 4, nuk kishte asgjë interesante në ekspozitat aktuale.

Koleksioni është mahnitës, i zgjedhur me shijen më të madhe dhe është i përbërë tërësisht nga kryevepra. Piktura, nga shekulli i 15 -të tek Impresionistët, tasat egjiptianë, statuja, qilima persianë, qeramika dhe monedha të shekujve dhe popujve të ndryshëm, bibla të lashta, ikonostaza të gdhendura, mobilje, sixhade, porcelan Sevres, në sallat e fundit - bizhuteri.

Pas muzeut, ne u kthyem në qendër dhe shkuam në kafenenë e treguar nga Vera (nga stacioni i trenit Rossio, ecni pak përgjatë rrugës paralelisht me Sheshin Rossio, hyrja është përballë dyqanit të këpucëve). Ne morëm ushqim (shuplakë, numër i pakufizuar i qasjeve), porositëm birrë. Gjithçka ishte e shijshme. Dreka jonë kushtoi 8 euro. Në përgjithësi, çmimet portugeze ishin të këndshme pas atyre mesatare evropiane.

Pas drekës shkuam në ashensorin e skive Santa Justa. Kishte një radhë të vogël para stendës për rreth dhjetë minuta. Biletat shiten direkt në stendë - 2.5 euro. Duke u ngjitur 32 metra, shkuam në kuvertën e vëzhgimit, nga e cila përgjatë shkallë spirale u ngjit në nivelin tjetër. Ekziston edhe një kafene. Nga lart, gjëja e parë që bie në sy është një kështjellë masive, gri me beteja në kodrën e pyllëzuar përballë - kalaja e Sant Jorge (më vonë doli që gjysma e grupit tonë nxituan atje). Hapësira midis dy kodrave është e mbushur me rreshta të pastër shtëpish që shtrihen drejt lumit. Të gjitha të njëjtat shtëpi kryesisht të bardha (të ndërthurura me azulejos) dhe pllaka të kuqe. Si rezultat i një tërmeti në 1755 shumica Lisbona u shkatërrua. Pjesa e ulët u prek veçanërisht, kështu që ata e rindërtuan atë, duke iu përmbajtur një planimetri të rregullt. Zona mbi të cilën u ngjitëm quhet Baisha, "ultësirë". Sheshi Rossio duket bukur nga këtu me dy shatërvanët e tij të rrumbullakët, një teatër, rreshta bliri dhe një kolonë në qendër.

Nga kuverta e vëzhgimit, ne kaluam urën në shpatin e kodrës dhe u gjendëm në një shesh komod dhe të gjelbër Karmo (sheshe të vogla që ata i quajnë largo, ato të mëdha - praca) përballë një kishe të shkatërruar nga një tërmet (tani ka një muze të arkeologjisë). Prej saj arritëm në Largo Chiado, në qendër të së cilës, në një piedestal të bardhë, ulet poeti António Ribeira (me nofkën Chiado, domethënë "dinake"), me një buzëqeshje mbresëlënëse në fytyrë, me një dorë të ngritur, si nëse kapet në mes të një bisede miqësore, gazmore. Një poet tjetër, Fernando Pessoa, i cili jetoi tre shekuj më vonë, u ul në një tryezë në një kafene verore, pikërisht këtu, në mes të trotuarit. Me një xhaketë dhe kapele elegante, ai e hodhi çizmën rastësisht mbi gjurin e këmbës tjetër, dhe nga ana tjetër, turistë të rinj ulen në tryezën e tij.

Pikërisht atje, vetëm një gurë larg, në Sheshin e gjerë Camoes, ekziston një monument për poetin e tretë - Luis Camoes, një njeri me fat të mahnitshëm, plot aventura dhe dashuri të madhe, i kryer gjatë gjithë jetës së tij. Për Portugezin, ai do të thotë njësoj si Pushkin për rusët (nga rruga, Pushkin e vlerësoi shumë Camões). Dita e vdekjes së tij, 10 qershor, festohet gjerësisht dhe quhet Dita e Portugalisë. Një monument i zi i poetit me shpatë dhe një libër është ngritur në një piedestal të bardhë me shkallë tetëkëndëshi, dhe në këmbët e tij ka tetë figura të Portugezëve të shquar. Karavelët lundrues janë hedhur në gurët e shtrimit rreth monumentit.

Ne ecëm nëpër rrugët e pjerrëta të Lisbonës në kuvertën e vëzhgimit të Matador di Santa Catarina. Për të rinjtë vendas, kjo faqe, me sa duket, shërben si një vend grumbullimi. Në çdo rast, në këtë ditë të bukur shtatori ajo ishte plot me njerëz, gjithçka që mund të ulesh ishte e zënë: tavolina në një kafene verore, stola, shkallë shkallësh, një bordurë e lartë rreth lëndinës. Ata që nuk zunë vend vetëm u shtrinë në lëndinë. Rrethina nuk ishte shumë mbresëlënëse. Ura në 25 Prill është qartë e dukshme, dhe aty pranë është një ndërtesë e larmishme e lagjeve moderne.

Rrugët në këtë zonë janë mahnitëse në pjerrësinë e tyre. Ndonjëherë ata thjesht shkojnë në shkallët. Ju shikoni, dhe atje, brenda vrimës, shtëpia është ende duke u ngritur. Amazingshtë e mahnitshme se si udhëton transporti këtu! Disa fasada janë zbukuruar me pllaka, dhe ka disa shumë të bukura. Por ka edhe shumë që do të ishte mirë të pastrohen nga papastërtia e rrugës dhe bloza. Ka shumë shtëpi të rrënuara dhe të rrënuara me mbishkrime dhe vizatime në mure.

Ne dolëm përsëri te poetët. Ne hymë në dy kisha përballë njëra -tjetrës pranë Camões. Dhe pastaj përgjatë rrugës Serpa Pinto arritëm në sheshin e dy teatrove: S Caro Carlos dhe São Luis (gjithashtu përballë njëri -tjetrit). E kaluara Muzeu i arteve Chiado zbriti në rrugën Arsenal (zona është shumë e shkretë, e ndotur dhe e pakëndshme) dhe së shpejti e gjetën veten në Plaza Munisipiu me një bashki të bardhë, trekatëshe të qytetit dhe një kolonë të përdredhur para saj. Qarqe koncentrike të trekëndëshave bardh e zi të shpërndarë rreth kolonës në kalldrëm. Edhe pak - dhe ne jemi në Sheshin Tregti, duke ecur përgjatë galerisë së pafund. Ne dolëm në sheshin Sebolash me pamje nga lumi. Midis palmave, një tramvaj po rrotullohej me shpejtësi përgjatë tij. Përballë është një shtëpi e mrekullueshme, pallati Kaza dos Bikush (shtëpi me sqepa), me dritare të pazakonta, të vendosura në mënyrë asimetrike dhe një fasadë të zbukuruar me piramida të spikatura. Ky është rrethi i Alfama, një nga më të vjetrit në qytet, i mbijetoi mrekullisht tërmetit. Nga sheshi u ngjitëm në korsi në atë monumentale katedrale Shikoni, më tepër si një kështjellë. Betejat e larta shtrihen nga pjesa e pasme e katedrales. Të dy kullat e kambanarit përfundojnë gjithashtu me beteja. Një tramvaj u hodh nga prapa katedrales dhe u rrëzua poshtë. Tramvajet këtu janë shumë të lezetshëm: ngjyra të shkurtra, të shëndosha, të ndritshme.

Pak më poshtë rrugës është kisha e St. Antoni i Padovës (i ndërtuar në vendin ku Anthony ka lindur). Përpara kishës ka një monument për shenjtorin: në harqet e zeza, një shenjt qëndron me një libër, një fëmijë shtypet kundër tij.

Nga ora tetë e mbrëmjes zbritëm në Sheshin Commersio, ku na priste një autobus. Dhe ne shkuam për të dëgjuar fadon.

Ata thonë se në shpirtin e Portugezëve jetojnë 3 "f": Fatima, fado dhe futbolli. Ne e pamë Fatimën, ne kemi një ide për futbollin, mbetet të dëgjojmë fadon.

Shtëpia fado, ku arritëm, është e ulët, nga brenda e zbukuruar me azulejos luksoze dhe fotografi të fadisht, interpretuesve të fados. Në sallën qendrore në mes ka një skenë, nga e cila tavolina të gjata rrezatojnë si rreze. Së pari - darkë (asgjë e jashtëzakonshme, mbaj mend vetëm verë të bardhë të shkëlqyeshme). Pasi gjërat e nxehta ishin përhapur, dritat u fikën dhe dy çifte valltarësh me veshje kombëtare hynë në skenë dhe kërcenin një valle lokale me fizarmonikë, në mënyrë të djallëzuar dhe me një vezullim. Pastaj një nga një filluan të shfaqen interpretuesit fado: tre gra dhe një burrë. Këndimi u shoqërua nga dy kitaristë, njëri në kitarën klasike, tjetri në formën e rrumbullakët portugeze. Fado janë këngë pasionante, të tërhequra në të cilat fillimisht marinarët, si dhe gratë që i prisnin, shprehnin dëshirën dhe dhimbjen e tyre nga ndarja. Në formën e tij moderne, në përgjithësi - ankesa për një fat të hidhur. Një interpretues pasoi një tjetër, por këngëtari i fundit, një burrë, pati suksesin më të madh. Pasi mbaroi kënga e fundit, dritat në sallë u ndezën. Shumë gra kishin lot në sy. Pa kuptuar as fjalët, njerëzit u hipnotizuan nga dhimbja dhe pasioni që buronin nga fado.

U kthyem në hotel vonë në mbrëmje. Nga rruga, një djalë rus Anton punoi në pritjen atje. Në përgjithësi, unë u befasova nga numri i rusëve që jetonin në Lisbonë. Si në metro ashtu edhe në vendin e ndërtimit (kur kaluam punëtorët e ndërtimit në zonën Alfama, ata flisnin rusisht midis tyre).

Të them të vërtetën, nuk më pëlqeu shumë Lisbona, dukej e lënë pas dore dhe e rrënuar, natyrisht, interesante dhe e veçantë, por pa sharmin që buronte, të themi, nga Coimbra ose Obidos bukuroshe. Dhe, në përgjithësi, nuk ishte keqardhje që po e linim kaq shpejt.

Nëse planifikoni të udhëtoni në një distancë të gjatë, duhet të mbani mend disa rregulla të thjeshta por të rëndësishme: - përgatitni me kujdes makinën tuaj për një udhëtim të gjatë: kontrolloni nivelin e vajit të motorit, ftohësit, lëngun e larësit të xhamit, sigurohuni që të gjitha ndriçimet dhe të tjera pajisjet funksionojnë siç duhet. - kontrolloni presionin e gomave. Shtë shumë e rëndësishme që të përputhet me presionin e rekomanduar për automjetin tuaj. - përgatitni një rrotë rezervë dhe një litar tërheqës - askush nuk është i siguruar nga një shpim i një rrote ose një prishje në pistë, ju duhet të parashikoni problemet e mundshme paraprakisht dhe t'i shmangni ato. - zgjidhni rrugë me cilësi të lartë - kjo do të zgjasë jetën e "kalit tuaj të hekurt" dhe do t'ju kursejë nervat. Kur përgatiteni për udhëtimin, mendoni për gjithçka deri në detajet më të vogla në mënyrë që udhëtimi të lërë kujtime të këndshme, dhe jo dhimbje koke.