Մոն Սենտ Միշել ամրոց կղզի. Մոն Սեն-Միշել կղզի. անառիկ ամրոց. Խենթորեն գեղեցիկ, խելագարորեն վտանգավոր

Նորմանդիայի Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը միջնադարյան ակտիվ վանք է, ինչպես նաև ամրոց համանուն կղզում։ Այն գտնվում է Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում, ընդարձակ Սեն Միշելի ծոցում, որը հայտնի է մակընթացային ալիքներով, որոնք հազվադեպ են Եվրոպայի համար բարձրության վրա՝ հասնելով 14 մետրի։

Տարեկան ավելի քան երկու միլիոն զբոսաշրջիկ գալիս է հիանալու միջնադարյան վանքով-ամրոցով, որը Մոն-Սեն-Միշելին դարձնում է Ֆրանսիայի երկրորդ ամենահայտնի զբոսաշրջային գրավչությունը (Էյֆելյան աշտարակից հետո):

Մոն Սեն-Միշել ամրոց. բացման ժամերը և տոմսերի գները 2019 թ

Բացման ժամերը.

• մայիսի 2-ից օգոստոսի 31-ը ժամը 9:00-19:00,
• Հունվարի 2-ից ապրիլի 30-ը ժամը 9:30-ից մինչև 18:00-ը,
• Սեպտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ժամը 9:30-ից մինչև երեկոյան 18:00-ն:

Մուտքը փակվում է մեկ ժամ շուտ։

Տոմսերի գները.

• մեծահասակ - 10 եվրո,
• 18-ից 25 տարեկան ոչ ԵՄ ռեզիդենտների համար՝ 8 եվրո,
• երեխաների համար (մինչև 18 տարեկան), հաշմանդամների համար՝ ուղեկցությամբ, ԵՄ 18-ից 25 տարեկան բնակիչների համար՝ անվճար։

Աուդիո ուղեցույցն արժե 3 եվրո։

Մոն Սեն Միշել մակընթացային կղզին

Նորմանդիայի Մոն Սեն Միշելի ժայռը 80 մետր բարձրությամբ գրանիտե մոնոլիտ է՝ կլորացված ոտքով, որը կանգնած է Կուենոն գետի գետաբերանում: Ժայռոտ կղզու տարածքը 7 հա է։

24 ժամ 50 րոպե ընդմիջումով տեղի է ունենում ծոցի մակընթացությունը, որն ամենահզորն է Եվրոպայում: Մակընթացության ժամանակ ջուրը լքում է կղզին 18 կիլոմետր, իսկ մակընթացության ժամանակ 20 կիլոմետր երկարությամբ հեղեղում է ափը:

Մակընթացությունից հետո լեռը կարելի է շրջել, բայց պետք չէ ոտքից հեռու գնալ. հնարավորություն կա թափառելու արագավազ ավազ... Մոն Սեն-Միշելը լիարժեք կղզի է դառնում տարին ընդամենը մի քանի անգամ՝ մեծ մակընթացությունների սկիզբով:

Նախկինում դեպի կղզի էր տանում ամբարտակը, որի տեղում այժմ կամուրջ կա։ Որոշվել է արհեստական ​​թմբը հեռացնել բնապահպանական ոչ միանշանակ իրավիճակի պատճառով. կղզու շուրջ պատնեշի պատճառով մեծ թվովավազ՝ դրանով իսկ աստիճանաբար կապելով կղզին մայրցամաքի հետ։ Պատնեշի լուծարումից հետո գետի ջրերըսկսեցին երկու կողմից լվանալ կղզին՝ կանխելով ավազոտ նստվածքների կուտակումը։

Սեն Միշելի ծոցի կլիման բարեխառն ծովային է՝ զով ամառներով և մեղմ, բայց անձրևոտ ձմեռներով: Ընդհանրապես եղանակն այստեղ նույնն է, ինչ ամբողջ Նորմանդիայում, բայց ունի իր առանձնահատկությունները, օրինակ՝ ձմռանը մակընթացության ժամանակ, թաց ծովի ավազը հաճախակի մառախուղներ է առաջացնում, իսկ ամռանը բարձր խոնավության պատճառով դառնում է ծայրահեղ։ խեղդված.

Պատմություն և ճարտարապետություն

Լեգենդն ասում է, որ այս վայրում առաջին սրբավայրը կառուցվել է 807 թվականին Ավրանչեսի եպիսկոպոսի սուրբ Օբերտի կողմից, այն բանից հետո, երբ նրան հայտնվեց Միքայել հրեշտակապետը: Ի դեպ, Մոն-Սեն-Միշելը թարգմանվում է որպես - Սեն Միքայել լեռ:

Աբբայության կառուցումը սկսվեց 966 թվականին Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ I-ի կողմից հրավիրված բենեդիկտացի վանականների ժամանումով՝ փոխարինելու նրա կողմից վտարված կանոնների համայնքը, որը զբաղեցրել էր լեռը 8-րդ դարից ի վեր։ Շուտով վանքը դարձավ կարևոր կրոնական կենտրոն՝ գրավելով ուխտավորների ամբողջ Եվրոպայից։

Մոն Սեն-Միշելը բազմիցս տուժել է հրդեհներից և պաշարվել, որից հետո այն վերակառուցվել և նոր ընդարձակվել է, ամեն անգամ նոր տեսք ստանալով։ Դարեր անց աբբայությունը կարողացել է մեր օրեր բերել ոչ միայն շինարարների մի քանի սերունդների գործերը, այլեւ Ֆրանսիայի պատմության կարեւոր հատվածը։

Հետաքրքիր փաստ Մոն Սեն-Միշել ամրոցը հաճախ հիշատակվում է գրականության մեջ և ծառայում է որպես բազմաթիվ ֆիլմերի և տեսահոլովակների ֆոն, իսկ Փիթեր Ջեքսոնի «Մատանիների տիրակալը» ֆիլմի եռագրության մեջ նույնիսկ որպես նախատիպ է ծառայել Մինաս Թիրիթ ամրոցի համար։ .

Աբբայական կառույց

Մոն Սեն Միշելի աբբայության հիմնական առանձնահատկությունը բազմաստիճան զարգացումն է։ Ավելի քան 500 տարի միջնադարյան ճարտարապետներին հաջողվել է ստեղծել եզակի ճարտարապետական ​​անսամբլշրջապատելով հսկայական գրանիտե ժայռը: Հստակ կարելի է առանձնացնել երեք մակարդակ.

• Բարձր մակարդակ, ներառյալ Սուրբ Միքայել եկեղեցին, վանական պատկերասրահը, սեղանատունը, դիտահարթակը, որը նայում է ծովածոցին, Կանկալե ժայռին և Չաուզ արշիպելագին, որտեղ գրանիտ են արդյունահանել աբբայության համար:
• Միջին մակարդակհյուրերի սրահով, վանական ասուարանոցով (հանգուցյալի մասունքներով դահլիճ), Սենտ-Էտյենի մատուռով, ծածկված քայլուղիով, ասպետների սրահով և վանքի եկեղեցու գոթական երգչախմբին աջակցող մեծ սյուներից գաղտնարանով:
• Ստորին մակարդակ, որտեղ գտնվում են պահակասենյակը, Gran Degre աստիճանավանդակը և ողորմածատունը։

Վանքի ռոմանական շինությունները

Մոն Սեն-Միշելի առաջին շենքերը եղել են կրիպտներ (թաղածածկ կիսաստորգետնյա սենյակներ), որոնք մի տեսակ հիմք են դարձել վանքի ապագա կենտրոնական շենքի՝ Սուրբ Միքայել եկեղեցու համար։ Հետագայում սկսվեց նոր եկեղեցու նավակի և վանականների սենյակների շինարարությունը։

Ամենաէական փոփոխությունները տեղի են ունեցել 12-րդ դարի երկրորդ կեսին, աբբաթ Ռոբերտ դե Տորինիի օրոք։ Ստեղծվել է ձեռագրերի տպավորիչ հավաքածուով գրադարան, ավարտվել են ռոմանական ոճի վերջին շենքերը և աբբայության նոր մուտք տանող մեծ սանդուղքը։

վանական եւ ամրոցի ճարտարապետությունայդ ժամանակները կոչվում էին ռոմանական (լատիներեն romanus - հռոմեական): Այն բնութագրվում է կլորացված կամարներով, հաստ պատերով և զանգվածային թաղերով։

Թորիգնիի մահից հետո աբբայության վրա ընկան առաջին դժվարությունները՝ պաշարում և մեծ հրդեհ, որի հետևանքով վանական համալիրի հյուսիսային կողմը լրջորեն տուժեց։ Հետագայում աբբայությունը ենթարկվեց ևս շատ փորձությունների և մի քանի անգամ վերակառուցվեց՝ աստիճանաբար ձեռք բերելով ժամանակակից տեսք։

«Հրաշք» համալիր

13-րդ դարում սկսվեց առաջին գոթական շենքերի կառուցումը, այսպես կոչված La Merveille շենքերի անսամբլը, բառացիորեն «հրաշք»: 17 տարի աշխատողներին հաջողվել է կառուցել վանական կյանքի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ վանականների և ուխտավորների սեղանատներ, խոհանոց, նկուղներ, վանքի բակ՝ ներքին պատկերասրահով և սրահ, որտեղ վանականներն աշխատում էին գրքերի վերաշարադրման և կազմման վրա, որը կոչվում էր ասպետական։

Նրանք չեն մոռացել նախկինում ավերված հյուսիսային պատի մասին՝ ամրացնելով այն քարե ամրացնողների՝ հենարանների օգնությամբ։ Նոր պատի կառուցումը հաջող է ստացվել ոչ միայն գործնական, այլեւ գեղագիտական ​​տեսանկյունից։ Վիկտոր Հյուգոն նույնիսկ այն անվանել է Եվրոպայի ամենագեղեցիկ պատը։

Հետագա ճակատագիր

Ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո վանական եղբայրները լքել են վանքը, և վանքի պատերի ներսում բանտ է բացվել՝ այն անվանելով Մոն Լիբր (Ազատության լեռ): Բանտը շարունակեց իր աշխատանքը մինչև 1863 թ.

19-րդ դարի վերջին ավարտվեց Սուրբ Միքայել եկեղեցու վերջին նշանակալի վերակառուցումը և կանգնեցվեց կղզին մայրցամաքի հետ կապող ամբարտակ։

1966-ին վանականները վերադարձան վանք։ Այսօր Մոն Սեն Միշելում կրկին պատարագ են մատուցում։

1979 թվականին եզակի բնական և պատմական վայրն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

Սուրբ Միքայել եկեղեցի

Կղզու գլխավոր տեսարժան վայրը Սուրբ Միքայել եկեղեցին է, որը միավորում է ռոմանական և գոթական ոճի ճարտարապետական ​​տարրերը։ Նրանից առաջ կղզում կար մի փոքրիկ նախահռոմեական սրբավայր՝ Նոտր-Դամ-սուս-Տերրը, որը կառուցվել է Կարոլինգյան դարաշրջանում:

Շինարարությունը սկսվել է 1022 թվականին Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ II-ի միջոցներով։ Այնուամենայնիվ, ծրագրի իրականացմանը խոչընդոտում էին բարդ տեղանքը և գրանիտե տեղանքի փոքր չափերը (ամենալայն կետում 70 մետրից ոչ ավելի): Այնուհետեւ, որպես ապագա տաճարի հիմք, ժայռի վերին մասի շուրջ կառուցվել են մի քանի դամբարաններ, օգտագործվել արդեն գոյություն ունեցող Նոտր-Դամ-սուս-Տեր եկեղեցին։ Հետագայում կանգնեցվել է տրանսեպտ (լայնակի նավ), որի խաչը հանգրվանել է անմիջապես լեռան վրա։

Հետագա բոլոր տարիներին եկեղեցին ավարտվել և վերակառուցվել է ինչպես փլուզման վտանգի պատճառով, այնպես էլ նոր վանահայրերի թելադրանքով։ Այսպիսով, մինչև 1521 թվականը այն վերակառուցվեց այն ժամանակվա ժամանակակից «բոցավառ գոթական» ոճով՝ պահպանելով ռոմանական տրանսեպտը:

19-րդ դարի սկզբին վերանախագծվել է զանգակատունը և տրանզեպտը, ավելացվել է նեոգոթական ոճի սրունքը՝ Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ պատկերով։

Մոն Սեն-Միշել հին քաղաքը

Բացի վանքի շենքերից, կղզում կա գործող ավան՝ քաղաքապետարանով, խանութներով, ծխական եկեղեցով, գերեզմանոցով և ոլորապտույտ հին փողոցներով՝ կիսափայտե տներով։ Ամբողջ քաղաքում կա 50 մշտական ​​բնակիչ, որոնք հիմնականում աշխատում են սպասարկման ոլորտում։

Գլխավոր փողոցը՝ Grande Rue-ն, զբաղեցնում են 15-16-րդ դարերի տների խիտ շարքերը՝ բարերով, սրճարաններով, ճաշարաններով, հուշանվերների խանութներով և թանգարաններով։ Փողոցը տանում է դեպի կղզու գլխավոր տեսարժան վայրը՝ Սուրբ Միքայել եկեղեցին։ Բացի Grand Rue-ից, քաղաքում կան բազմաթիվ այլ փողոցներ, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ անուններ չունեն: Նրանք միշտ հանգիստ են և մարդաշատ, քանի որ էքսկուրսիաների մեծ մասը չի ազդում նրանց վրա։

Քայլեք ամրոցի միջով Google panoramas-ով

Ինչպես հասնել Ֆրանսիայի Մոն Սեն Միշելի աբբայություն

Միջնադարյան վանքը գտնվում է Փարիզից 300 կիլոմետր դեպի արևմուտք։ Այս հեռավորությունը հաղթահարելու մի քանի եղանակ կա, դրանցից յուրաքանչյուրի մասին ավելի մանրամասն ստորև:

Ավտոմեքենայով

Ամենաարագ և հարմարավետ ճանապարհ- մեքենա վարձեք և ինքնուրույն վարեք: Ուղևորությունը կտևի ընդհանուր առմամբ մոտ 4 ժամ: Օպտիմալ երթուղիհաջորդը՝ Փարիզից A13-ով մինչև Կաեն, այնուհետև գնացեք E401-ով մինչև Ավրանշ և Պոնտորսոնով D976-ով մինչև Սեն-Միշելի ավտոկայանատեղի: A13 մայրուղու վրա վճարովի է, ինչպես նաև աբբայության ավտոկայանատեղին:

Երթուղին Շառլ դը Գոլ օդանավակայանից մինչև Մոն Սեն-Միշելի աբբայություն A13 մայրուղու վրա - Google Maps

Տեղական տաքսի ծառայություններ.Ալֆա տաքսիներ, տաքսի G7, LeCab, Mob1Taxi:

Ավտոբուսով

Մեծ մասը էժան ճանապարհհասնել Մոն Սեն-Միշել - ավտոբուսով: Ուղիղ թռիչքներ Փարիզից դեպի աբբայություն իրականացնում է Flixbus-ը։ Տրանսպորտը մեկնում է ամեն շաբաթ և կիրակի վաղ առավոտյան: Ուղևորության տևողությունը մոտավորապես 5 ժամ է։ Դուք կարող եք դիտել ժամանակացույցը և տոմս պատվիրել փոխադրողի կայքում:

Գնացքով Փարիզից

Աշխատանքային օրերին լավագույն տարբերակընստելու է արագընթաց գնացք TGV. Gare Montparnasse կայարանից կարող եք այն տանել Ռեն կամ Դոլ դե Բրետան, այնուհետև անցնել տեղական ավտոբուսով դեպի աբբայություն: Գնացքի և ավտոբուսի մեկ տոմս կարելի է գնել SNCF-ի պաշտոնական կայքում: Ուղևորության տևողությունը համեմատելի է ավտոբուսի հետ՝ մոտ 5 ժամ։

Ճանապարհը ավտոկայանատեղից դեպի աբբայություն

Ավտոկանգառ, որտեղ նույնպես ժամանում է տուրիստական ​​ավտոբուսներ, գտնվում է աբբայությունից երեք կիլոմետր հեռավորության վրա։ Առավոտյան ժամը 7:30-ից մինչև 00:00-ն ատրակցիոնի և կայանատեղի միջև էլեկտրական ավտոբուսներ են շարժվում՝ մի քանի րոպե ընդմիջումով: Նրանք իրենց նպատակակետին հասնում են մոտ 10 րոպեում։ Ճամփորդությունն անվճար է։

Կա նաև ավելի էկզոտիկ տարբերակ՝ կառքով ձիաքարշ։ Միակողմանի տոմսը կարժենա 5 եվրո։ Ճանապարհորդության ժամանակը ~ 25 րոպե։

Նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց իսկական ուխտավոր զգալ, կարող են քայլել, ճանապարհն այս դեպքում կտևի մոտ 35 րոպե։

տեսանյութ

Ամրոցը, ավելի ճիշտ՝ Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը, ամենագեղեցիկ, անսովոր և յուրօրինակ շինություններից է ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև աշխարհի ամենագեղեցիկ շինություններից։ Վիճակագրության համաձայն, զբոսաշրջային վայրերի շրջանում ժողովրդականության առումով այս վայրը համարժեք է Էյֆելյան աշտարակորն իսկապես տպավորիչ է:

Նորմանդիա նահանգի հյուսիս-արևմուտքում տիղմի և ավազի մեջ բարձրանում է այս ամրոցը, որը զբաղեցնում է ամբողջ կղզին։ Նա միակն է, որը երեքից գտնվում է Սեն-Միշելի ծոցում: Կղզին բարձրանում է մոտ 79 մ բարձրության վրա և ունի ընդամենը 1 կմ տրամագիծ։

Երկու նահանգները՝ Բրետանն ու Նորմանդիան, երկար դարեր չեն կարողանում բաժանել ամրացված կղզին։ Սահմանը Կուենոն գետն է, որը հոսում է բերդի հիմքում։ Հեռավորությունը Փարիզ 285 կմ. 1874 թվականին կղզուն տրվել է պատմական հուշարձանի կարգավիճակ։

1979 թվականից գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո։

Ամրացված կղզու յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ գտնվում է նրա դիրքը։ Լուսնի օրը երկու անգամ (24 ժամ 50 րոպե) մակընթացություն է տեղի ունենում ծովածոցում, որն ամենաուժեղն է եվրոպական ափին և երկրորդը աշխարհում: Սա ընկնում է գարնանային և աշնանային գիշերահավասարի օրերին, ինչպես նաև նոր լիալուսնից հետո 2-րդ կամ 3-րդ օրը։

Ջուրը հեռանում է մինչև 18 կմ հեռավորության վրա և թափվում մինչև 20 կմ խորության վրա։ Այս բնական երեւույթի տեւողությունը ձմռանը կարող է լինել 8 ժամ, ամռանը՝ մեկ ժամ ավելի։ Ջրի առավելագույն արագությունը 6 կմ/ժ է։

Ամրոցի կղզի հասնելու մի քանի եղանակ կա: Հանգստյան օրերին Flixbus ավտոբուսները վաղ առավոտյան մեկնում են Փարիզի La Defence թաղամասից և վերադառնում ուշ երեկոյան։ Ճանապարհորդության ժամանակը 5 ժամ է, երկկողմանի տոմսի արժեքը՝ մոտ 50 եվրո։

Աշխատանքային օրերին արագընթաց գնացքը Մոնպառնաս երկաթուղային կայարանից մեկնում է Ռեն։ Այնուհետև դուք պետք է փոխեք տեղական Keolys ավտոբուսը: Հնարավոր է ձեռք բերել համակցված գնացք-ավտոբուսի տոմս։ Միակողմանի գինը մոտ 50 €:

Եթե ​​դուք ճանապարհորդում եք մեքենայով, ապա ստիպված կլինեք մեքենան թողնել գյուղում 12 կմ հեռավորության վրա՝ ավտոկայանատեղում՝ օրական 11,5 եվրոյով, ապա մնացած ճանապարհն անցնել անվճար ավտոբուսով։

Ավտոբուսը ինքնին անսովոր է. նրա պատերը ծածկված են փայտե սալիկներով: Վերջին 300 մ-ը պետք է քայլել ոտքով, միջնադարում դա արվել է կառքով։ Այժմ ձիաքարշ տրանսպորտով նման ճանապարհորդությունը մեկ անձի համար կարժենա 5,3 եվրո։

Կլիմայական պայմաններ, ճանապարհորդելու լավագույն ժամանակը

Կղզու ամրոց մեկնելու ժամանակ ընտրելիս պետք է կենտրոնանալ Ֆրանսիայի հյուսիսում՝ Նորմանդիա նահանգի եղանակի կանխատեսման վրա։ Հաշվի առեք օվկիանոսին մոտ գտնվող հատուկ վայրը: Այստեղ քամին ազատ է քայլում, ինչը հատկապես զգացվում է դիտահարթակներում։

Շուրջը մշտապես թաց ավազի պատճառով ձմռանը հաճախ մառախուղ է, իսկ ամռանը բարձր խոնավությունը զուգորդվում է արևի կիզիչ ճառագայթների հետ: Իհարկե, լեռան մոտ քայլելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ մակընթացության ժամանակացույցը։ Ի վերջո, ջուրը գալիս է արագ, վազող մարդու արագությամբ, իսկ երբեմն այն կարող է հասնել 40 կմ/ժամի։

Տեղացի զբոսավարները ձեզ կպատմեն, որ հին ժամանակներում ալիքը կլանել է անուշադիր թափառականներին և նույնիսկ ամբողջ անձնակազմին: Այս «աշխարհի ութերորդ հրաշալիք» այցելելու համար, ինչպես ֆրանսիացիներն են անվանում, ամենաբարենպաստ ժամանակը գարունն ու աշունն է։ Ամռանը այստեղ շատ զբոսաշրջիկներ են լինում։

Տրանսպորտ

Ամեն օր մի քանի րոպե ընդմիջումներով ավտոբուս է շրջում կղզու և մայրցամաքի միջև։ Առաջին թռիչքը առավոտյան 7.30-ին է, վերջինը՝ կեսգիշերին։ Էլեկտրական ավտոբուսներն ունեն անսովոր դիզայն՝ վարորդի խցիկը տեղադրված է առջևում և հետևում։ Դրանք հատուկ նախագծված էին Մոն Սեն Միշելի համար։ Ճամփորդությունն անվճար է, ճանապարհորդության ժամանակը 12 րոպե է։

Կա նաև այլընտրանքային տրանսպորտ՝ վագոն, որը քաշում են զույգ նորմանդական ծանր բեռնատարներ: Տարողությունը 24 մարդ, գինը 5 €:

Պատմական անդրադարձ

Մոն Սեն Միշելը (Ֆրանսիա) սկզբնապես կառուցվել է որպես վանք։Այն ժամանակվա անսովոր երևույթ՝ ֆրանսիական բոլոր ամրոցները կանգնեցվել են պաշտպանության համար՝ պաշտպանական ֆորպոստների տեսքով։ Ըստ ավանդության՝ 708 թվականին Միքայել հրեշտակապետը հայտնվեց Ավրանչի եպիսկոպոս Օբերտին և հրամայեց գերեզմանի բլրի վրա տաճար կառուցել (այստեղ ապրել և մահացել են առաջին քրիստոնյա ճգնավորները)։

Սրբազանը, կարծելով, թե սխալ է մեկնաբանել տեսիլքը, առաջին անգամ և երկրորդ անգամ անտեսեց այն։ Ի վերջո, երրորդ անգամ, երբ հրեշտակապետը Օբերտի գլխում անցք այրեց, նա որոշեց սկսել շինարարությունը։

Տեսիլքի համաձայն՝ հենց գրանիտե եզրի տեղում է տեղի ունեցել երկու հակադիր ուժերի՝ բարու և չարի հանդիպումը։ Լույսի ուժերը հաղթեցին, այս հաղթանակի պատվին էր, որ կառուցվեց վանք։ 2 դար շարունակ կղզին դարձել է ուխտատեղի։

Մտահոգված լինելով կանոնների ժողովրդականությամբ՝ Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ I-ը 966 թվականին փոխարինեց տեղի վանականներին բենեդիկտացիներով։ Նրանք լավ շինարարներ էին։ Ուխտավորների համար կառուցվել է փոքրիկ ավան։ Բլրի գագաթին կանգնեցվել է տաճար կից շինություններով։

Այսօր նախնական կառուցվածքից պահպանվել է միայն մեկ պատ, իսկ Օբեր եպիսկոպոսի գանգը գտնվում է Ավրանչես բազիլիկայում։ 1204 թվականին ֆրանսիացիները գրավեցին Նորմանդիան և այրեցին վանքը։ Փոփոխությունների համար Ֆրանսիայի թագավորը որոշում է հսկայական գումար նվիրաբերել վանքի վերականգնման համար։

Կղզու հյուսիսային մասում սկսվել է La Merveille համալիրի ստեղծումը, ինչը նշանակում է հրաշք։ Շինարարական աշխատանքները տեւել են 17 տարի։ Այսքան անհավանական կարճ ժամանակում հայտնվեց միջնադարյան գոթիկայի օրինակ ճանաչված ճարտարապետության գլուխգործոցը։

13-րդ դարում մի քանի հարյուր բենեդիկտացի վանականներ ապրում էին աբբայության պատերի ներսում։ Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ աբբայությունը վայելում էր անկախ կարգավիճակ և պաշտպանվում էր ազատ ասպետների կողմից։ Նրանք հաջողությամբ պաշտպանեցին իրենց տունը: Ֆրանսիայի արևմուտքի մեծ մասը այն ժամանակ գրավեցին բրիտանացիները: Մինչ օրս քարե սալիկի վրա պահպանվել է բերդի պաշտպանների ազատ ասպետների ցուցակը։

Աբբայության հզորության անկումը սկսվեց արդեն հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ։ 16-րդ դարի վերջում մնացել էր ընդամենը 13 վանական։ 18-րդ դարում վանքը քայքայվել է և փակվել Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։ Մինչև 1863 թվականը աբբայության շենքը օգտագործվել է որպես բանտ։ Նրա լուծարման մասին հայտարարեց Նապոլեոն III-ը, և վանքը ստացավ պատմական հուշարձանի կարգավիճակ։

Աբբայ եկեղեցին բազմիցս ենթարկվել է կայծակի և հրդեհի: Բնական երեւույթից պաշտպանվելու համար 1897 թվականին տեղադրվել է 6 մետրանոց կայծակ՝ սրունքի տեսքով։ Այսօր այն զարդարված է Միքայել Հրեշտակապետի՝ սրով դեկորատիվ պատկերով։ Իր գոյության տարիների ընթացքում աբբայական եկեղեցին ամբողջությամբ այրվել է և նորից վերակառուցվել։ 1966 թվականին վանականները վերադարձան աբբայություն։

Կղզու պատմության հիմնական փուլերը՝ աբբայություն.

Ծանոթություն վանքի հետ, տեսարժան վայրեր

Պարսպապատ քաղաք մուտքն ազատ է։ Թագավորական դարպասի միջով անցնելուց հետո, Գրանդ Ռյու քաղաքի միակ փողոցով վերելք կա սալահատակ քարե փողոցներով մինչև աբբայական եկեղեցի։

Տեղացիների շրջանում այս ճանապարհը կոչվում է «բացօթյա մեծ վերելք»։ Չէ՞ որ փողոցի լայնությունն ընդամենը 2 մ է, կողային փողոցները շատ նեղ են, նույնիսկ պետք է կողք շարժվել։ Ինչքան առեղծվածներ են պահում այս հնագույն շենքերը... Ճանապարհին կան բազմաթիվ խանութներ և ռեստորաններ: Նախկինում դրանք վանահայրերի տներն էին։

Քաղաքային բնակչությունը քաղաքապետի հետ միասին կազմում է ոչ ավելի, քան 30 մարդ։ Նրանք բոլորն աշխատում են սպասարկման ոլորտում, ունեն փոքր հողատարածքներ։ 19-րդ դարում բարեկարգման աշխատանքների արդյունքում հողերն ազատվել են գյուղատնտեսական աշխատանքների համար։ Այստեղ աճեցրած գառների միսն առանձնահատուկ համ ունի և արժանացել է AOC որակի նշանի։ Դա պայմանավորված է ծովի ջրով ոռոգվող խոտով։

Այսպիսով, ճանապարհին ավելի հեռու է Ժաննա Դ'Արկ եկեղեցին: Բայց ի՞նչ կապ ունի Օռլեանի այս սպասուհին աբբայության հետ։ Իրոք, 1431 թվականին նրա մահապատժի ժամանակ Մոն Սեն Միշելը չէր պատկանում Ֆրանսիայի տարածքին։ Ֆեոդալական անկախ քաղաք էր։

Ամրոցի տարածքում կան 4 թանգարաններ.

Քայլելով նեղի երկայնքով քարե լաբիրինթոսԲացի խանութներից, ճանապարհին հանդիպում է նաև փոստի շենք։ Սա հիանալի հնարավորություն է աբբայությունից բացիկ ուղարկել ձեր ընկերներին կամ ինքներդ ձեզ:

Գլխավոր փողոցի վերջում զառիթափ աստիճանները տանում են դեպի համալիրի վերին հարկերը։ Այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնել, քանի որ ոչ բոլորին է հաջողվելու հաղթահարել նման վերելքը։ Նրա դիմաց եկեղեցին է Սբ. Պետրան գերեզմանոցով.

Էքսկուրսիա աբբայության ուղեկցությամբ

Կղզու մեծ մասը՝ 55,000 քմ, զբաղեցնում է բենեդիկտյան աբբայությունը՝ ֆրանսիական միջնադարյան ճարտարապետության եզակի և լավագույն օրինակը։ Միջնադարյան արհեստավորներին հաջողվել է քարե շինություններով «փաթաթել» գրանիտե ժայռը։

Երկու 3 հարկանի շենքերից բաղկացած եկեղեցու կառուցվածքը պահվում է 80 մ երկարությամբ հարթակի վրա, աչքի է զարնում այն ​​ժամանակվա ճարտարապետների ու շինարարների հմտությունը։ Սա թույլ է տալիս Սան Միշելին անվանել ճարտարապետների հրաշք: Եկեղեցում ամեն օր պատարագ է մատուցվում, մուտքն ազատ է

Այցելություն վերին աստիճան, որտեղ կենտրոնացած են կրոնական վայրերը, վճարովի է: Գինը մեծահասակների համար 10 €, երեխաների համար՝ անվճար: La Merveille եկեղեցին ունի երեք հարկ։ Պահակասենյակը աբբայության ամրացված մուտքն է։ Համալիրն իր մեջ ներառում է վանական (բակ), հյուրասենյակ և սեղանատուն։

Բակը այժմ ծաղկած տեսք ունի՝ պարագծային կամարներով։ Սկզբում այնտեղ ընդամենը քարե պարկ էր, որը բանտարկյալների համար քայլելու տեղ էր։ Պարագծի շուրջ քարե կամարներ չկային։ Այսպես է դարձել վանքը 20-րդ դարի սկզբին, իսկ այգին հայտնվել է 1965 թվականին։

Վանքի անմիջապես հետևում գտնվում է սեղանատունը կամ սեղանատունը: Հատակը սալիկապատվել է 1968 թվականին, իսկ պատերի խորաքանդակները հայտնվել են 1991 թվականին։ Հյուրասենյակում վանահայրը հյուրեր ընդունեց։ Այն պարունակում է երկու մեծ բուխարի՝ սնունդ պատրաստելու և տաքացնելու համար։

Հյուրասենյակի հետևում, պատկերասրահի միջով, այցելուները մտնում են նախկին ոսկրանոց՝ այն վայրը, որտեղ պահվում են մահացածների ոսկորները՝ հանված գերեզմաններից: Կա հսկայական փայտե անիվ, որը տեղադրվել է 1820 թվականին՝ բանտարկյալների և պահակների համար սնունդ բարձրացնելու համար: Այժմ այն ​​միջնադարի կրկնօրինակն է։ Անիվը պտտվում էր 2 ձիով։

Մոն Սեն Միշելը (Ֆրանսիա) մինչ օրս պահպանել է աբբայության ներքին ինտերիերի միայն որոշ բեկորներ՝ թվագրված XII-XV դդ., շենքի հիմնական մասը պատկանում է ժամանակաշրջանին։ վերջ XIX XX դարի սկզբին։ Երգեհոնը տաճարում տեղադրվել է 1965 թվականին։

Աբբայական համալիրում գործում է ստրիպ-դահլիճ՝ գրադարան՝ համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս ճանաչված ձեռագրերով: Վերին պատշգամբից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի շրջակայք, ծովածոց:

Մինչեւ 2015 թվականը եղել է վանքը հողատարածքի հետ կապող ամբարտակ։ Ավտոկայանատեղը գտնվում էր անմիջապես ժայռի տակ և անվճար էր։ Բնապահպանական իրավիճակի վատթարացման պատրվակով որոշվել է ավտոկայանատեղին տեղափոխել կղզուց, քանդել ամբարտակն ու կամուրջ կառուցել։

Տեղական խոհանոց

Քաղաքն ունի ռեստորաններ և սրճարաններ, որտեղ կարելի է համեղ խորտիկներ ընդունել մատչելի գներով: Այստեղ լավ ֆրանսիական ռեստորաններ չկան: Բոլոր ճաշարանները գտնվում են Grande Rue-ում:

Տեղական ուտեստներից հատկապես տարածված է ծովամթերքը, հատկապես տեղական գառների միսը։

Նաև հյուրերին առաջարկվում է «Mama Poulard» արքայական ոճով ֆիրմային ձվածեղ, որը եփում են բաց կրակի վրա, հնդկացորենի բլիթներ:

Ամենուր սպասարկումն արագ է, քանի որ տարվա ցանկացած ժամանակ զբոսաշրջային հոսքը հսկայական է։ Միջին հաշիվը 12-25 եվրո է, ալկոհոլով ընթրիքը կարժենա 80-120 եվրո: Սենդվիչներն ու սննդամթերքներն արժեն 3-4 եվրո:

Ռեստորանները սովորաբար հանդիպում են հյուրանոցներում: Նման հաստատություններում սպասարկումը չի շտապում, բայց այցելուներին չի անհանգստացնում։

Իսկապես, ռեստորանների պանորամային պատուհանների միջով դուք կարող եք դիտել մակընթացությունն ու հոսքը կամ պարզապես վայելել բնապատկերը:

Որտեղ կարող եմ մնալ

Ճանապարհորդների համար կա ընտրություն՝ մնալ հյուրանոցում ամրոցի պարիսպներից դուրս կամ մոտակայքում՝ Լա Կազերն քաղաքում: Քաղաքի բոլոր հյուրանոցները գտնվում են գլխավոր փողոցում։ Չնայած կղզու հյուրանոցների մեծ թվին, դրանք դեռ բավարար չեն։ Տեղավորումը պետք է նախապես ամրագրել։

Մոն Սեն Միշելը (Ֆրանսիա) առաջարկում է հյուրանոցներ, որոնք գտնվում են 15-ից 16-րդ դարերի շենքերի առաջին հարկերում: Ամենատարածվածը La Mare Poulard 3 * հյուրանոցն է:Այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնում և բացում է հիանալի տեսարան դեպի ծովածոց, աբբայություն կամ հնագույն շինություններ։ Տեղական ռեստորանն առաջարկում է հայտնի քերած ձու, մինչդեռ մթերային խանութը առաջարկում է մթերքներ:

Հյուրանոցն ունի անվճար Wi-Fi, ավտոկայանատեղի և ընտանեկան համարներ: Կարող են կազմակերպվել արշավներ և հեծանվային էքսկուրսիաներ։ Երկտեղանոց սենյակի արժեքը 2019 թվականի հունիսին կազմում է մոտ 300 եվրո։

Auberge Saint Pierre համարվում է լավագույն հյուրանոցը, ըստ զբոսաշրջիկների. Այն գտնվում է լեռան գագաթին, 14-րդ դարի կիսափայտյա առանձնատանը։ Հյուրանոցն ունի նրբագեղ ֆրանսիական ինտերիեր: Առկա են դուպլեքս սենյակներ։ Նախաճաշ» Ճաշարան», Wi-Fi. Սենյակի արժեքը մոտ 200 €։ Ամրոցի տարածքում կա ընդամենը 9 հյուրանոց 2-4 աստղ, գործում է արշավ, որը բաց է փետրվարի 15-ից նոյեմբերի 11-ը։

Լա Կազերնում հյուրանոցային համարներավելի հարմարավետ, հարմարավետ կայանատեղի և աշխույժ գիշերային կյանք: 2* հյուրանոցում համարի արժեքը սկսած 55 €-ից: Մոտակայքում հանրակացարաններ չկան, կարող եք մնալ auberges de jeunesse-ում՝ երիտասարդական հանրակացարանում:

Կարող են լինել տարիքային սահմանափակումներ, օրինակ՝ մինչև 30 տարեկան։ Դուք կարող եք սենյակ վարձել առանձնատանը, գուցե խոսակցությունների հետ տեղի բնակիչներկօգնի ձեզ շատ ավելին իմանալ պարսպապատ կղզու մասին:

Կղզուն ամենամոտ D-976 ճանապարհի երկայնքով կան մեծ հյուրանոցներ և մոթելներ: Պոնտորսոն քաղաքում կղզուց 6 կմ հեռավորության վրա կա երկաթուղային կայարան, և ավտոբուսները պարբերաբար մեկնում են ամրոց։ Օրինակ, Մոնտգոմերի հյուրանոցում պատմական շենքում և Բրետանում կան լավ ռեստորաններ.

Գնումներ

Բոլոր խանութները և հուշանվերների խանութները գտնվում են գլխավոր փողոցի ստորին հարկում։ Զբոսաշրջիկներն իրենց հետ տանում են կերամիկա, ճենապակյա և պղնձե իրեր։ Սփռոցները, քիմերաների ալաբաստե արձանիկները և ասպետական ​​զրահի հավաքածուները մեծ պահանջարկ ունեն։

Աբբայությունը վաճառում է բազմաթիվ բուկլետներ, նվեր գրքեր և ճանապարհորդական ուղեցույցներ: Գները բավականին մատչելի են։ Կարող եք բերել կարագով թխվածքաբլիթներ «Mother Poulard»-ից, բրետանական թագուհի-աման կարկանդակներ և աղի կարամել։

«Aux 3 Croissants» խանութում վաճառվում են Բրետանի և Նորմանդիայի համար ավանդական գորգեր և գործվածքներ, զարդեր, ճենապակյա իրեր:

Էքսկուրսիաների ծրագրեր

Աբբայություն այցելելու համար գնված տոմսը ձեզ իրավունք է տալիս միանալու էքսկուրսիաներից մեկին, որն անցկացվում է մի քանի լեզուներով: Տևողությունը 45-60 րոպե։ Էքսկուրսիաների ժամանակացույցը փակցված է համալիրի մուտքի մոտ։ Հուլիսին և օգոստոսին աբբայությունը բաց է երեկոյան այցելությունների համար:

Ժամը 7.00-21.00-ն ամեն օր կարող եք զբոսնել այգիներով։ Երբ աբբայությունում տեղադրված են տեսա-երաժշտական ​​սարքավորումներ, դուք կարող եք տարածքում մնալ մինչև ժամը 24։00։ Այցելություն 21.00-ից, մեծահասակների գինը 10 €, 13-ից 24 տարեկան` 7 €:

Աշխարհի ամենաարտասովոր կղզիներից մեկը՝ Մոն Սեն-Միշելը նվաճում է իր յուրահատկությամբ, առեղծվածով, հնությամբ։ Ֆրանսիան հպարտանում է աբբայությամբ ոչ պակաս, քան հայտնի Էյֆելյան աշտարակը։

Հոդվածի ձևավորում. Վլադիմիր Մեծ

Տեսանյութ Մոն Սեն-Միշելի մասին

վավերագրականՄոն Սեն Միշելի մասին.

Ֆրանսիացիների համար այս վայրի նշանակության մասին Վիկտոր Հյուգոն գրել է. «Մոն Սեն Միշելը Ֆրանսիայի համար նույնն է, ինչ բուրգերը Եգիպտոսի համար»։ Մենք ճանապարհորդում ենք Գենադիի հետ։

Ֆրանսիական Նորմանդիա և Բրետանի նահանգների սահմանը Լա Մանշի ափերի մոտ անցնում է Կուենոն գետի հունով։ Այստեղ՝ գետի միախառնման վայրում, Սեն Միշելի ծոցին, գրանիտե կղզու վրա է գտնվում. խորհրդանշական վայրֆրանսիացիների համար՝ Մոն Սեն Միշել, որը թարգմանվում է որպես՝ - Սենտ Միքայել լեռ։

Դժվար է խոսել Մոն Սեն Միշել կղզի-աբբայություն-ամրոցի մասին։ Դրա հետ կապված տարբեր իրադարձությունների, պատմությունների ու լեգենդների թիվը հսկայական է։ Ինձ թվում է, որ հնարավոր չէ ամեն ինչ նշել և պահպանել ողջամիտ չափի մեջ։ Համոզված եմ, որ ինչ-որ հետաքրքիր բան բաց կթողնեմ, կամ չգիտեմ: Այս վայրն այնքան հայտնի է, որ ինչ-որ մեկը միշտ եղել է այնտեղ: Ուստի խնդրում եմ հոդվածս լրացնել պատմություններով, տպավորություններով, լուսանկարներով։

Ցածր, հարթ առափնյա գծի մեջ աբբայության բնորոշ ուրվագիծը հայտնվում է հորիզոնում մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, և մենք քշեցինք մոտ մեկ ժամ, մինչև հասանք դրա մոտակայքում գտնվող կայանատեղին:

Այս ամրոց-աբբայությունը հաճախ իրավամբ անվանում են աշխարհի ութերորդ հրաշալիք: Այստեղ ամեն ինչ հիանալի է և զարմանալի բնական երևույթներ, և նրա մասնակցությունը Եվրոպայի համար նշանակալից պատմական իրադարձություններին և ուշագրավ շինություններին, ինչպես նաև փոքրիկ ժայռոտ կղզում գտնվող անառիկ ամրոցի մթնոլորտին: Անկասկած, Մոն Սեն Միշելը ազդել է Փարիզի Դիսնեյլենդի Քնած Գեղեցկուհու ամրոցի ճարտարապետության վրա և դարձել է Մինաս Թիրիթ ամրոցի նախատիպը Ջ.Ռ. Տոլկինի «Մատանիների տիրակալը» եռագրության և դրա հիման վրա նկարահանված ֆիլմում:

Հին հռոմեացիների ժամանակ Մոն Սեն Միշելը դեռ կղզի չէր: Մռայլ անմարդաբնակ ժայռը այն ժամանակ կոչվում էր Գերեզմանի լեռ: Հավանաբար կելտերն օգտագործել են այս վայրը իրենց թաղումների համար: Դրուիդները եկել էին այստեղ՝ երկրպագելու մայրամուտին, և հռոմեացիները հետագայում երկար ժամանակ պահպանեցին այս ծեսը: Ըստ լեգենդներից մեկի՝ Գերեզման լեռան վրա է, որ Հուլիոս Կեսարին գաղտնի թաղել են ոսկե դագաղում՝ ոսկե սանդալներով։

Մոն Սեն Միշել կղզու ծագման մի քանի վարկած կա։ Ամենահավանականը պնդում է, որ 5-րդ դարի սկզբին Լա Մանշի այս հատվածում ուժեղ փոթորիկից հետո փոխվել է. առափնյա գիծ... Ափի մի մասը խորտակվել է, ափամերձ մարգագետիններն ու անտառները անհետացել են ջրի տակ, իսկ հետո ծածկվել ավազով, իսկ երկու քարքարոտ բլուրներ դարձել են կղզիներ։ Դրանցից ամենամեծը՝ Մոն Թոմբը (ֆրանսերեն՝ «Գերեզման բլուր»), այժմ կրում է Մոն Սեն Միշել անունը։ Փոքրիկը կոչվում է Թոմբելին («Փոքրիկ գերեզման»):

Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ երկու ժայռերն էլ ծով են քաշվել հսկաների՝ Գարգանտուայի ծնողների կողմից։ Գրանգուզիեն՝ նրա հայրը, ինչպես ընդունված է տղամարդկանց մոտ, կրում էր ամենածանր քարերը՝ Մոնթ Թոմբը, իսկ Գարգամելը՝ Գարգանտուայի մայրը, քարշ էր տալիս Թոմբելինին։ Բայց հսկաները հոգնեցին ու այս քարերը նետեցին ափի մոտ։ Ինքը՝ Գարգանտուան, այստեղ նշվեց նաև հողի կառավարման մեջ. նրա ջանքերով հայտնվեց Կուենոն գետը։ Ինչպես - հեշտ է կռահել:

Յուրաքանչյուր ոք ընտրում է, թե որ վարկածին հավատալ, բայց փաստը մնում է փաստ՝ երկու կղզիներ բարձրանում են Սեն Միշելի ծոցում, և այս վայրում մակընթացությունները ամենաբարձրներից են ամբողջ Համաշխարհային օվկիանոսում: Տարին երկու անգամ, երբ արևային և լուսնային մակընթացությունները գումարվում են, մակընթացության ընդհանուր բարձրությունը կարող է հասնել ~ 14 մետրի: Ցածր և նուրբ ափերի պատճառով աբբայության մոտ գտնվող ծովն այս պահին նահանջում է / առաջ է գնում 15-20 կիլոմետրով՝ մերկացնելով հատակը՝ կավե-կրաքարային ծագման շարժուն ավազը: Եվ այսպես՝ օրը երկու անգամ։ Հեշտ է հաշվարկել, որ արագությունը, որով ծովի ջուրը հոսում է, համապատասխանում է թրթռացող հետիոտնի արագությանը, և անհավասար ռելիեֆի պատճառով որոշ տեղերում այն ​​կարող է հասնել վազող ձիու արագությանը։ Զարմանալի չէ, որ այս վայրի երկար պատմության ընթացքում ոչ բոլորին է հաջողվել խուսափել ալիքից:

Հաջորդ երկու լուսանկարներն արվել են իմ կողմից աբբայության նույն վայրից ոչ ամենաուժեղ բարձր և ցածր մակընթացության ժամանակ։ Ես այս լուսանկարն արել եմ մակընթացության ժամանակ:

և սա այն ժամանակ էր, երբ մակընթացությունը սկսվեց և դեռ շարունակվում էր...

Կան լեգենդներ այն մասին, որ մակընթացությունները բռնում են ձիավորին, պատմություններ այն մասին, որ սայլերը անհետանում են հսկայական այտուցների մեջ ձիերի հետ միասին, թաց ավազի մեջ քաշված ճանապարհորդների սարսափելի մահվան նկարագրությունները: Ծոցում մակընթացությունը միշտ ինչ-որ անսպասելիորեն սկսվում է. մինչև վերջերս, ամենուր, ուր էլ որ նայեք, սպիտակավուն-ցեխոտ ծով էր ցայտում, քանի որ ամենուր հայտնվում էր նույն գույնի ավազ, որի խորամանկությամբ «հիպնոսացված» էին ֆրանսիացի գրեթե բոլոր դասականները. Hugo to Maupassan. Այս ավազը բավականին անվնաս է թվում, քանի դեռ չեք իջնել նրա դավաճանաբար անկայուն մակերեսի վրա, որը ծածկված է վերջերս հեռացած ջրերի ջրափոսերով:

Ցավոք, մենք չգտանք ամենաբարձր ալիքի ժամանակը, բայց ամբողջականության համար այստեղ կտեղադրեմ լուսանկար համացանցից՝ Մոն Սեն Միշել կղզին մակընթացության ժամանակ։

XIX դարի 70-ական թվականներին աբբայության այցելուների թվի ավելացման պատճառով կղզին ափին միացվել է ամբարտակով։ Այնուամենայնիվ, ամբարտակը խաթարեց ծոցի ջրերի բնական շրջանառությունը, և այն սկսեց լցվել ավազով և տիղմով այնքան, որ 20-րդ դարի վերջում կղզին ինքնին լիովին գործում էր միայն ամենաբարձր մակընթացությունների ժամանակ՝ տարին երկու անգամ։ . Հետևաբար, 2000-ականների սկզբին ամբարտակը ավերվեց և կառուցվեց կամուրջ, որի վրայով այժմ կարող եք քշել դեպի բուն աբբայության դարպասները, բայց միայն հանրային տրանսպորտ.

Լեռան այսօրվա տեսքը կրկնվող վերակառուցման, ավերածությունների, տարերքի խրախճանքի, հրդեհների, մարդկային մոլորությունների ու արարքների արդյունք է։ Կրոնական այս շինությունն ունի նաև աշխարհիկ մեծ նշանակություն։ Այստեղ նրանք ոչ միայն աղոթեցին, այլեւ կռվեցին ու դավադրություններ ծրագրեցին։

Մոն Սեն Միշելի աբբայության պատմությունը սկսվել է մատուռով, որը 708 թվականին կանգնեցվել է գրանիտե ժայռի կղզու վրա Ավրանշ Սեն-Օբերի եպիսկոպոսի կողմից։ Ավանդություններից մեկը պատմում է, որ Միքայել հրեշտակապետը երազում հայտնվել է արքեպիսկոպոսին և հրամայել կղզում մատուռ կառուցել։ Սրբազանը մտածեց իր պատկերացրածը և որոշեց սպասել։ Հրեշտակապետը նորից հայտնվեց նույն հրամանով, բայց եպիսկոպոսին դժվարությամբ «բարձրացրին» և դարձյալ չհնազանդվեցին։ Երրորդ անգամ հրեշտակապետը բառացիորեն փորեց եպիսկոպոսի մեջ մատուռ կառուցելու անհրաժեշտության գաղափարը, նա եպիսկոպոսի գլխում անցք դրեց, որը վերջապես կարողացավ համոզել նրան սկսել եկեղեցի կառուցել. Հայտնվեց Սուրբ Միքայելի բազիլիկ. Անշուշտ, դժվար է դրան հավատալ, բայց այս իրադարձության ապացույցները պահպանվել են: Ավանչում, որտեղ գտնվում են սուրբ Օբերտի մասունքները, իսկապես նրա գանգի վրա փորվածք կա։

10-րդ դարի կեսերին բենեդիկտացի վանականները Հռոմի պապի թույլտվությամբ այստեղ հիմնում են աբբայություն և Նորմանդիայի դուքսի փողերով վանք կանգնեցնում։ Շուտով Մոն Սեն Միշել կղզու ժայռը դարձավ հայտնի վայրուխտագնացություն, և դրա պատմությունը սկսեց ուշադիր հետևել:

Հաջորդ դարում լեռան վրա հայտնվեց ռոմանական եկեղեցի՝ վանքով։ Աբբայության կառուցման աշխատանքները հեշտ չեն եղել և ձգվել են մինչև 12-րդ դարի կեսերը։ Աբբատ Ռոբերտ դե Թորինին հսկայական ջանքեր գործադրեց և Մոն Սեն Միշել կղզին վերածեց գիտական ​​մտքի կենտրոնի: Այնուհետև քահանաները սկսեցին նշանակալից դեր խաղալ տարածաշրջանի քաղաքական կյանքում։

12-րդ դարի սկզբին վանահայր Ռոջեր II-ը հյուսիսային լանջին աշտարակ էր կառուցում, որն այժմ ներառում է Ասպետների սրահը և սեղանատունը։ Այս ժամանակ աբբայությունն արդեն Եվրոպայի ուխտագնացության կենտրոններից մեկն էր։ Վանքի ազդեցությունը մեծանում է։ Աբբայությունը ընդունում է անգլիացի և ֆրանսիացի թագավորներին և նրան շնորհվել է մի քանի ունեցվածք Անգլիայում:

1204 թվականին Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսը գրավում է Նորմանդիան։ Ֆրանսիական թագավոր Գի դը Տուրի դաշնակիցներից մեկին բռնագրավել և այրել են վանքի մոտ գտնվող բնակավայրը, ինչի հետևանքով վանքը լրջորեն տուժել է հրդեհից։ Ֆիլիպ Օգոստոսը, իր մեղքը քավելու համար, հսկայական գումար է նվիրաբերում աբբայությանը, ինչպես նաև ֆինանսավորում է հյուսիսային լանջին մի կառույցի կառուցումը, որը հետագայում կոչվեց Հրաշք։ 1128 թվականին ավարտվեց Հրաշքի շինարարությունը։ Մինչև XIV դարը վանքի ճարտարապետությունը չի փոխվել։ Իրար հաջորդող վանահայրերը աստիճանաբար կառուցեցին կղզին։ Այս յուրահատուկ վայրում կան տարբեր ոճերի ու դարաշրջանների շինություններ, որոնք տալիս են ճարտարապետության գեղեցկությունը։

1356 թվականին բրիտանացիները փորձեցին գրավել վանքը, սակայն պաշարումն անհաջող էր։ 1386 թվականին վանքի վանահայր Պիեռ Ռոյը անվտանգության նկատառումներով զգալիորեն ամրացնում է վանքի մուտքը, ինչպես նաև կանգնեցնում է երեք աշտարակ։ Ավելի ուշ Ռոյին փոխարինած վանահայր Ռոբերտ Ժոլիվետը ամրացված պարիսպներ է կանգնեցնում վանքի ստորոտում։
1424 թվականի Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ բրիտանացիները կրկին պաշարեցին վանքը։ Տասը տարի հսկայական կորուստներ կրելով՝ նրանք ապարդյուն փորձում էին դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից։ Բայց ֆրանսիացիները պաշտպանեցին աբբայությունը: Բրիտանացիներին չհաջողվեց գրավել կղզին, սակայն նրանք հիմնովին ավերեցին վանքի հիմքում անցած դարերի ընթացքում գոյացած քաղաքը։ 1450 թվականին բրիտանացիները պարտվում են Ֆորմինիի ճակատամարտում և քշվում Նորմանդիայից։

Բայց վանքը, որը դիմակայել է կրոնական պատերազմներին, պարզվել է, որ անպաշտպան է հեղափոխականների դեմ, և 1792 թվականին զորքերը դուրս են մղել վերջին վանականներին, իսկ տարածքը վերածվել է բանտի, որը ժողովրդականորեն կոչվում է «գավառական Բաստիլ»։

Նապոլեոն III-ի գալուստով Մոն Սեն Միշելը վերականգնում է իր նախկին փառքը, բանտը վերացվում է, և վանքը հռչակվում է։ ազգային հարստությունՖրանսիա. Սկսվում է այն վերականգնելու աշխատանքները։ 20-րդ դարի կեսերը նշանավորվում է վանականների վերադարձով քարքարոտ կղզի։ 1979 թվականին աբբայությունը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

Կղզին ներկայումս բնակեցված է։ Բենեդիկտացի վանականներից բացի, դրա վրա ապրում է մոտ 70 մարդ, կա նույնիսկ սեփական քաղաքապետարան, ոստիկանություն, հիվանդանոց, հյուրանոց։ Կղզու բնակիչները հիմնականում սպասարկում են զբոսաշրջիկներին։

Այցելուների մեծ թվի պատճառով մեր օրերում դեպի կղզի ճանապարհորդությունը սահմանափակ է։ Դուք չեք կարող անցնել այս կամուրջը մասնավոր: Էքսկուրսիաներով եկողների ճնշող մեծամասնությունը թողնում է իրենց ավտոբուսները գյուղում, ափին և գնում դեպի Մոն Սեն Միշելի դարպասները անվճար մաքոքներով կամ պարզապես քայլում են կամրջով: Բարեբախտաբար, քայլեք ընդամենը մոտ մեկ կիլոմետր և անընդհատ տեսարանով դեպի ամրոց:

Նրանք, ովքեր մեզ պես գալիս են իրենց ուժով, մեքենայով, իրենց մեքենաները թողնում են ավելի հեռու՝ մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ավտոկայանատեղիում, և նույն ձևով գնում են դեպի վանքի դարպասները:

Հիմնականում կան մեկօրյա ավտոբուսային էքսկուրսիաներՓարիզից Մոն Սեն Միշել։ Հնարավոր է և «անկազմակերպ» այնտեղից մեկ օրում շրջվել գնացքով/ավտոբուսով։ Այնուամենայնիվ, եթե արդեն ժամանել եք այստեղ, ավելի լավ է գիշերել։ Այցելուների քանակով Մոն Սեն Միշելը Փարիզից հետո զբաղեցնում է երկրորդ տեղը ողջ Ֆրանսիայում։ Տարեկան մինչև 3,5 միլիոն զբոսաշրջիկ: Եվ նրանցից շատերը մնում են ափամերձ տարածքում գտնվող տեղական հյուրանոցներում: Բայց նույնիսկ բերդի պարիսպներից դուրս կան մի քանի հյուրանոցներ՝ XV-XVI դարերի տներում՝ սահմանափակ թվով սենյակներով։ Այնտեղ սենյակները, որպես կանոն, պետք է նախապես խիստ ամրագրել։ Կամ եղեք շատ հաջողակ: Մեր բախտը բերեց! Նույնիսկ ամառվա սկզբին մենք, ըստ լավագույն առաջարկությունները tripadvisor-ը, տեղ է պատվիրել ափամերձ հյուրանոցում, կղզի տանող կամրջի սկզբի մոտ, որպեսզի կարողանաք քայլել դեպի աբբայություն: Պարզապես կարգուկանոնի համար երբեմն նրանք նայում էին, թե ինչպես են գործերը գնում պատերից դուրս: Մեր ճամփորդությունից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ սենյակ ազատվեց Մոն Սեն Միշելի ամենահայտնի հյուրանոցներից մեկում՝ La Mere Poulard-ում:

Ընդամենը 27 սենյակ ունեցող այս հյուրանոցի ականավոր հյուրերի ցանկը բավականին տպավորիչ է։ Այստեղ են մնացել՝ Հեմինգուեյը, Սփիլբերգը, Իվ Սեն Լորանը, Նախագահ Ռուզվելտը, Ճապոնիայի վերջին կայսրը, տարբեր թագավորներ և թագուհիներ: Դե, հիմա մենք էլ, իհարկե։ :))

Մենք ստացանք մի թիվ, որից առաջ ներս տարբեր ժամանակներապրել են ռուս արքայազն Ֆելիքս Յուսուպովը և ֆրանսիացի պարուսույց Սերժ Լեֆարը, ինչի մասին են վկայում պատերին ինքնագրերով թիթեղները։

Այնուամենայնիվ, մեզ ամենից շատ զարմացրեց այն, որ գինը ավելի էժան էր, քան այն սենյակը, որից մենք ստիպված էինք հրաժարվել՝ 130 եվրո մեկ գիշերվա համար: Ամենայն հավանականությամբ դա այն պատճառով էր, որ ինչ-որ մեկը վերջին պահին հրաժարվեց, իսկ մեր բախտը պարզապես բերեց։ Ընդհանուր գինմեր սենյակը հյուրանոցի կայքում՝ 340 եվրո մեկ գիշերվա համար:

Շրջելով կղզու և Մոն Սեն Միշելի աբբայության շուրջ՝ մենք չթողեցինք այն զգացողությունը, որ քայլում ենք 3D լաբիրինթոսով։ Երբեմն հատակագծին հարող շենք մտնելու համար անհրաժեշտ էր մեկ այլ մակարդակ բարձրանալ կամ իջնել և այնտեղից այն կողմ գնալ։ Ուստի կղզի-աբբայության հատակագիծը պարզապես անհրաժեշտ է ձեր աչքի առաջ ունենալ։ Կարող եք մուտքի մոտ աբբայության նկարագրությամբ թռուցիկ վերցնել, հակառակ դեպքում վանքը կվերածվի պատերի ու աստիճանների շարքի։

Այս դիագրամի վրա նշվում են.

1. Աբբայություն
2. Հրաշք շինարարություն
3. Քաղաք
4. Պահպանական տեռաս
5. Արտաքին դարպաս
6. Բուլվարի դարպասներ
7. Արքայական դարպաս
8. Թագավորական աշտարակ
9. Արկադային աշտարակ
10. Ազատության աշտարակ
11. Ցածր աշտարակ
12. Աշտարակ «Բաքլ»
13. Սուրբ Պիեռ եկեղեցի
14. Հյուսիսային աշտարակ
15. Կլոդին աշտարակ
16. Ամբարտակ
17. Գաբրիել աշտարակ
18. Պահեստների ուժեղացում
19. Սեն-Օբեր մատուռ
20. Աղբյուր Saint-Aubert

Գիշերակացը կղզու քաղաքի պատերի ներսում ունի մի հսկայական պլյուս՝ առավոտյան և երեկոյան կղզին դատարկ է: Իսկապես, տարեկան 3,5 միլիոնը օրական 10000-ից քիչ մարդ է: Ահա թե ինչպիսի տեսք ունի քաղաքի գլխավոր փողոցը այցելուների նորմալ հոսքի ժամանակ (առաջին լուսանկարը՝ համացանցից)։

Եվ այսպես, նույն տեղը՝ երեկոյան, երբ մնում են միայն նրանք, ովքեր ապրում են պատերի ներսում։

Իսկ աբբայությունն ինքը հատկապես գոթական տեսք ունի երեկոյան ժամերին։

Ամրոց հասնելու համար անհրաժեշտ է անցնել մի քանի դարպասներով.

Արտաքին դարպաս

Բուլվարի դարպաս

և Թագավորական դարպասը՝ շարժական կամուրջով

Միջնադարյան ամրաշինության մեջ դարպասը համարվում էր թույլ կետ և անհրաժեշտ էր այդպիսի մուտք։ Հենց Մուտքի դարպասից դուրս՝ ի հիշատակ 100-ամյա պատերազմի, տեղադրված է բրիտանացիներից գրավված այս թնդանոթը։

Մոն Սեն Միշելը ֆրանսիացիների համար 100-ամյա պատերազմում դիմադրության խորհրդանիշն է։ Ամբողջ ժամանակ կղզին երբեք չի գրավվել բրիտանացիների կողմից: Կար մի պահ, երբ աբբայությունն արդեն պատրաստվում էր հանձնվել, բայց երբեմն այնտեղ էին 119 ֆրանսիացի ասպետներ, որոնք ստանձնեցին պաշտպանությունը և շարունակաբար պահեցին այն 10 տարի՝ 1424-1434 թվականներին։ Ամբողջ Նորմանդիան գտնվում էր անգլիացիների ձեռքում, և միայն Մոն Սեն Միշելը մնաց չնվաճված։

Թագավորական դարպասի հետևում սկսվում է բերդի գլխավոր և միակ փողոցը՝ Գրանդ Ռյուը, որը հատում է ներքևում՝ ժայռի հիմքում գտնվող ամբողջ քաղաքը։ Այն լի է խանութներով, հյուրանոցներով, հուշանվերների խանութներով, քաղաքապետարանով, ծխական եկեղեցով և նույնիսկ գերեզմանոցով։ Այս գյուղի յուրահատկությունն այն է, որ նրա տներն ու աշտարակներով բերդի պարիսպները կառուցված են ավազի վրա։

Grand Rue-ի հենց սկզբում, գրեթե Թագավորական դարպասի մոտ, գտնվում էր աշխարհահռչակ ռեստորանով մեր հյուրանոցը։ «Մայր Պուլյար».Նրա պատմությունը հետեւյալն է. 19-րդ դարի վերջին քառորդում, երբ աբբայությունում սկսվեցին վերականգնողական աշխատանքները, այստեղ հաստատվեց Էդուարդ Կորուայը, ով այդ ժամանակ Մոն Սեն Միշելի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Նրան ոչ մի իջևան չէր գոհացնում, և, հետևաբար, նա իր խոհարար Անետ Բուտիոյին հանձնարարեց իջեւանատանը։ Շուտով նա ամուսնացավ ոմն Վիկտոր Պուլյարի հետ և 1888 թվականին բացեց Մամաշա Պուլյար պանդոկը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ պատրաստում էին համեղ ուտեստներ տարբեր ապրանքներից, ձվածեղ... Այս փաստը հեշտ է բացատրել։ Այն պատրաստվում է արագ և հեշտությամբ։ Հոգնած ճանապարհորդների համար սա խորտիկ է այլ ճաշատեսակների ակնկալիքով, աղքատների համար դա հիմնական սնունդն է: Իսկ պահքի ու ժուժկալության ժամանակ նա ճաշ է բոլորի համար։ Mama Poulard-ի ձվածեղի բաղադրատոմսը գաղտնի է պահվում։ Սակայն այս ձվածեղի գինը հիմա ամենևին էլ մարդկային չէ՝ 30-35 եվրո՝ կախված միջուկից։ Դե և ից անձնական փորձՆկատեմ, որ չնայած «բերդի պարիսպներից դուրս» այլ ռեստորաններում նման ուռճացված գներին, թե ճաշը, թե ընթրիքը շատրվան չէին։ Ընդհանրապես ոչ ֆրանսերեն, ինչը, ընդհանուր առմամբ, հաստատվել է Tripadvisor-ի ակնարկների հետագա ակնարկներով:

Գլխավոր փողոցից բարձրանում են մի քանի նեղ գծեր

Բացի փողոցներից և ծառուղիներից, հետաքրքիր է զբոսնել բերդի պարիսպներով, որտեղից կարելի է տեսնել քաղաքի և ծովածոցի տեսարանները։

Տներ Մոն Սեն Միշել քաղաքում

Աբբայության հզոր պարիսպները պատված են մամուռով ու քարաքոսով, ինչից էլ ավելի է թվում, որ այս բերդ-վանքը բնության արարած է, այլ ոչ թե մարդու։

Բնականաբար, առավոտյան բերդի ներսում գիշերելն էքսկուրսիա կատարելով դեպի աբբայություն, կարելի է հասնել նախքան մաքոքայինները մայրցամաքից առաջին զբոսաշրջիկներին կբերեն: Այստեղ, ի դեպ, մենք կանգնած ենք դասական «ֆրանսիական հյուրասիրության» հետ։ Առավոտյան անձրև էր գալիս, բացումից տասը րոպե առաջ, հովանի տակ գտնվող աստիճանների վրա, մուտքի մոտ հավաքվել էին մի տասնյակ մարդիկ, ովքեր սպասում էին տոմսերի վաճառքի մեկնարկին ժամը 9:30-ին։ Մեկնարկից մոտ հինգ րոպե առաջ հայտնվեց ինչ-որ շեֆ, բոլորին դուրս հանեց հովանոցից անձրևի տակ և ժապավենը ձգեց աստիճաններով՝ դրդելով, որ դա չպետք է արվեր և կրկնելով կոտրված անգլերենով հմայքի պես. - Սա հնարավոր չէ:

Մոն Սեն Միշելի ճարտարապետությունը, այսպես ասած, արտացոլում է միջնադարյան եվրոպական հասարակությունը: Ներքևի հարկում քաղաքն է, որտեղ ապրում էին մի դասակարգ աշխատող հասարակ և գյուղացիներ։ Վերևում, միջին մակարդակում, կան շենքեր, որոնք նախատեսված են պաշտպանների դասի համար՝ ասպետներ և արքաներ։ Լեռան գագաթին աբբայություն է, որտեղ բնակություն են հաստատել հոգեւորականները։ Աբբայությունը պսակված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ արձանով բարձր գագաթով:

Նկարի ճշգրիտ պատճենը սրունքից

Էքսկուրսիաները աբբայությունում սկսվում են մի դարպասից, որը պաշտպանված է 1393 թվականին վանահայր Պիեռ Լը Ռուի կողմից կառուցված փոքրիկ ամրոցով: Նրանց հետևում սկսվում է «Անդունդ» մականունով զառիթափ սանդուղքով վերելքը։

Բենեդիկտացիները երազում էին, որ Մոն Սեն Միշելը յուրատեսակ օրհներգ կդառնա՝ ի փառս Ամենակարողի: Սակայն ժայռի գագաթին հնարավոր չի եղել տեղադրել հսկայական տաճարի շենք, որը կարող էր տեղավորել բոլոր ուխտավորներին։ 1023 թվականին սկսվեց ռոմանական տաճարի շինարարությունը, որն ավարտվեց միայն 1520 թվականին գոթական ոճով։

Եկեղեցու նավը։

Եկեղեցու պատուհան

Վանք եկեղեցու, զանգակատան և սրունքի տեսարան Լա Մերվեի վանքից (վանքի բակ պատկերասրահով): Հայացքն ակամայից դեպի երկինք է նետվում։

1204 թվականին Ֆիլիպ Օգոստոսը Ֆրանսիայի թագավորությանը միացրեց Նորմանդիայի դքսությունը, որը 1066 թվականից գտնվում էր Անգլիայի տիրապետության տակ։ Ֆրանսիական կողմից բրետոնական զինվորները հրկիզել են Մոն Սեն Միշելը։ Ավերվել են տաճարից հյուսիս գտնվող շինությունները։ Սակայն Ֆիլիպ Օգոստոսի առատաձեռնության շնորհիվ այդ ժամանակվա համար ռեկորդային 17 տարում շենքեր կառուցվեցին դրանց տեղում։ Լա Մերվի(Հրաշք).

TO Luatre La Merveyգտնվում է եկեղեցու ելքի մոտ, կատարյալ վայրաղոթքի և մեդիտացիայի համար: Այն, ինչպես և Լա Մերվիի մյուս կառույցները, կառուցվել է XIII դարի սկզբին

Մոն Սեն Միշելի վանքի սյունաշարը

Վանքի բարձրությունից դեպի արևելք հստակ երևում է ծոցի երկրորդ գրանիտե կղզին՝ Թոմբլենը։

Վանահայրը կապի մեջ է եղել ուխտավորների հետ, իսկ վանականները ապաստանել են վանքում։ Արևելքից կղզու հարավ-արևելյան կողմից բարձրանում են աբբայության բնակարանները՝ կանգնեցված XIII-XVI դարերում։ Նրանց անմիջապես ներքեւում գտնվում էր բերդի կայազորը։

Վանահայրը կապի մեջ է եղել ուխտավորների հետ, իսկ վանականները ապաստանել են վանքում։ Արևելքից կղզու հարավ-արևելյան կողմում բարձրանում են 13-16-րդ դարերում կառուցված աբբայական բնակարանները։ Նրանց անմիջապես ներքեւում գտնվում էր բերդի կայազորը։

Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, երբ աբբայությունը ծառայում էր որպես բանտ, Հրաշք շենքում գործում էր ծղոտե գլխարկների գործարան:

Առաջին պատժախցերը աբբայությունում հայտնվել են 12-րդ դարում։ Այստեղ ուղարկվեցին ծանր հանցագործություններ կատարած վանականները և նրանց, ում վանահայրը դատարան ուղարկեց։ 15-րդ դարի վերջին Լյուդովիկոս 11-րդ թագավորի հրամանով աբբայության մի փոքր հատվածը վերածվել է պետական ​​բանտի՝ «Ծովային Բաստիլ», ինչպես կոչվում էր։ Ծայրահեղ նեղ խցիկներ են կանգնեցվել, որտեղ ոչ ոտքի կանգնել կարելի էր, ոչ էլ պառկել ամբողջ բարձրությամբ։ Բացի այդ, բանտարկյալներին շղթայել էին պատին շղթայով, որը զնգում էր ամեն շարժման հետ։ Կառուցվեցին նաև ներսից դուրս ցցված ցցերով հսկայական խցեր, որտեղ անձը, փաստորեն, անշարժացված էր։ Որպես կանոն, բանտարկյալները մահանում էին մեկ տարվա ընթացքում։ 1666-1786 թվականներին այս պետական ​​բանտ է այցելել 153 բանտարկյալ։

1793 թվականին հեղափոխականները հայտարարեցին վանքի փակման եւ ունեցվածքը պետությանը հանձնելու մասին։ Մոն Սեն Միշելը, որը վերանվանվել է Մոն Լիբր (Ազատության սար), վերածվել է բանտի (բանտը Ազատության լեռն է, լավ, բավականին հեղափոխական), որը գոյություն է ունեցել մինչև 1863 թվականը։ Այս ընթացքում այն ​​այցելել է 14 հազար բանտարկյալ։ Սկզբում նրանք քահանաներ ու գյուղացիներ էին, հեղափոխության հակառակորդներ։ Հետո՝ քաղբանտարկյալներ ու հանցագործներ։

1820 թվականին, երբ աբբայությունում դեռ բանտ կար, այնտեղ անիվ տեղադրեցին։ Նրա օգնությամբ բանտարկյալների համար սնունդը բարձրացվեց վերեւ։ Նման անիվները միջնադարում օգտագործվել են տարբեր բեռներ բարձրացնելու համար։ Նման անիվները քշում էր ձին, որը, փաստորեն, ապրում էր անիվի մեջ։ Երբեմն օգտագործվում էին նաև բանտարկյալներ։

Այդպիսի սահնակների վրա բեռը բարձրացնում էին շղթայով

Դա շարժվեց քարե ուղեցույցներով

Այժմ բանտի տարածքը աստիճաններով միացված է Ասպետների սրահին, որը գտնվում է հաջորդ հարկում։

Այն ստացել է իր անունը ի պատիվ Սուրբ Միքայելի ասպետների շքանշանի, որը հիմնադրվել է 1469 թվականին Լյուդովիկոս XI-ի կողմից։ Դա վանականների աշխատասենյակ էր։ Ենթադրվում է, որ դրա մեջ գոբելեններ են կախվել՝ դահլիճը բաժանելով փոքր հատվածների և մեկուսացված անցուղու, որով հյուրերը մտնում են եկեղեցի։

Սրահը ջեռուցվում էր երկու հսկայական բուխարիների օգնությամբ։

Հյուրերի սրահը նախատեսված էր ազնվական ուխտավորների, այդ թվում՝ թագավորների համար։ Այստեղ նրանք ճաշեցին վանահայրի հետ։

Վանականների ճաշը նշանակալից իրադարձություն է ողջ եղբայրների համար, ուստի դահլիճը, որտեղ տեղի է ունենում ամեն ինչ, կառուցվել է ժամանակին համապատասխան տեխնիկական և գեղագիտական ​​նորամուծություններով։ Հաստ պատերը կրում են թեթև շրջանաձև կամարներ: Որպեսզի պատը չթուլանա, պատուհանները կատարվում են նեղ և խորը: Լուռ ճաշկերույթի ժամանակ մի վանական կարդում էր Սուրբ Գրությունները ամբիոնից, որը գտնվում էր հարավային միջնապատի վրա:

Սեղանատանը մեզ վերջապես բռնեց առաջին էքսկուրսը մայրցամաքից: Պարզվեց՝ չինացիներն են։

Մոտ տասը րոպե նրանց ուղեցույցը եռանդուն ծլվլում էր, իսկ հետո մեզ հաջողվեց բռնել վերջին շրջանը՝ մինչև զբոսաշրջիկների հիմնական ալիքը։

Կեսօրին, երբ այցելուների թիվը հասավ գագաթնակետին, մենք իջանք կղզուց։

և գնաց հարևան Բրետան՝ Ֆրանսիայի ոստրեների մայրաքաղաք, մի քաղաք արևմտյան ափՍեն Միշելի ծոց - Կանկալե.

Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը Փարիզից հետո ամենաշատ այցելվող տեսարժան վայրն է Ֆրանսիայում: Եվ եթե երբևէ տեսել եք նրա լուսանկարը, հավանաբար կհասկանաք, թե ինչու է դա այդպես: Այն պարզապես կախարդական և առասպելական տեսք ունի: Այն կարելի է տեսնել շուրջը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հսկայական հնագույն ամրոց է բարձր լեռ, շրջապատված ծովով, որն առավոտյան նահանջում է լեռան ստորոտից մի քանի կիլոմետր, իսկ երեկոյան արագ վերադառնում, ինչը կարող էր ավելի գեղեցիկ լինել։

Ներկայումս կղզին ունի ընդամենը մի քանի տասնյակ բնակիչ։ Համալիրի ընդհանուր այցելուների թիվը տարեկան կազմում է 1,5 - 1,8, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն՝ մինչև 3,5 միլիոն մարդ, իսկ հուլիս-օգոստոս ամիսներին աբբայություն է բարձրանում մոտ 650 հազար զբոսաշրջիկ։

Այս հոդվածում ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես կարող եք ինքնուրույն այցելել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված այս եզակի պատմական վայրը, որքան կարժենա և ինչ կարող եք տեսնել Մոն Սեն-Միշելի աբբայության պատերից դուրս: Եվ ինչպես լավագույնս պլանավորել ձեր այցելությունը, որպեսզի ոչինչ բաց չթողնեք:

Ինչպես հասնել Մոն Սեն-Միշել

Դուք կարող եք էքսկուրսիա գնալ Փարիզից, և նրանք ամեն ինչ կանեն ձեզ համար։

Ավտոմեքենայով
Կարող եք մեքենա վարձել, հատկապես ձեռնտու է, եթե 3-4 հոգի եք, հասարակական տրանսպորտով ճանապարհորդությունն այս դեպքում կարող է բավականին կոպեկ արժենալ։ Մեքենան կարելի է գտնել վարձույթով մեքենաների metasearch-ում ... Փարիզից Մոն Սեն Միշել հեռավորությունը ընդամենը 358 կմ է, ճանապարհը մայրուղով 4 ժամից ոչ ավել, ցանկության դեպքում կարող եք բռնել մեկ օրում, բայց մակընթացությունը տեսնելու համար ավելի լավ է մնալ։ գիշերում.

Հասարակական տրանսպորտով
Փարիզից կարելի է հասնել հասարակական տրանսպորտով։ Դա անելու համար դուք պետք է օգտագործեք երեք տեսակի տրանսպորտ.

1. Դուք պետք է գնաք TGV արագընթաց գնացքով դեպի Ռեն Մոնպառնաս երկաթուղային կայարանում, ճանապարհորդության ժամանակը 2 ժամ, տոմսեր գնելու կայք voyages-sncf.com, կայքը հասանելի է ռուսերենով։
2. Rennes-ում, փոխել դեպի տարածաշրջանային գնացքՊոնտորսոն կայարանի կողքին, ճանապարհորդության ժամանակը 48 րոպե, գնացքի տոմսերի գնման վայր www.sncf.com,Կայքի միջոցով տոմսեր գնելը խորհուրդ է տրվում, քանի որ այն կարող է ավելի էժան լինել, քան կայարանի տոմսարկղում: Կայքը հասանելի է անգլերենով:
3. Ուղիղ ավտոբուս դեպի Մոն Սեն Միշել։

Ուղևորության արժեքը կարող է տատանվել 35 €-ից մինչև 100 €, խորհուրդ է տրվում տոմսեր գնել երեք ամիս առաջ, այս առումով ավտոմեքենա վարձելը կարող է շատ ավելի ակտուալ լինել:

Ավտոկանգառ

Արժեքը` 30 րոպե անվճար, մինչև 2 ժամ 6-30 €, օրը 12 €: Երկու ժամը բավարար չէ աբբայության մանրակրկիտ զննության համար։ Ավտոկայանատեղիների աշխատողները շատ են, նրանք պրոֆեսիոնալ կերպով լցնում են ավտոկայանատեղը՝ դատարկ տեղ չթողնելով։ Այսինքն՝ նրանք միանշանակ պատրաստ են զբոսաշրջիկների մեծ հոսքի Մոն Սեն Միշելում։

Նախկինում կայանում էր հենց Մոն Սեն-Միշելի պատերի տակ, հիմա ամեն ինչ այլ է։ Ավտոկայանատեղը գտնվում է մայրցամաքում։

Մոն Սեն-Միշել հասանք 14.07.2013-ի առավոտյան ժամը 10-ին (օրը խոստացել էր թեժ լինել.

Զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոն

Առաջին հերթին գնացինք տուրիստական ​​տեղեկատվական կենտրոն։ Այնտեղ կարող եք դիտել Մոն Սեն-Միշելի աբբայության կարճ վիդեո շնորհանդեսը 3D ձևաչափով, կան նաև զուգարաններ, բրոշյուրներ և աբբայության մոդելներ։ Այնտեղ տեղեկացանք, որ կամրջի ակտիվ շինարարություն է ընթանում, պատնեշը կքանդվի։ Պատնեշը գոյություն ունի 1879 թվականից և առաջացրել է շրջակա տարածքների ջրալցում։ Այս պահին (2016թ.) կամուրջն արդեն ավարտված է։

Հենց կղզու վրա կան մի քանի հյուրանոցներ, դրանք գտնվում են հին պատմական շենքերում։ Ավելի լավ է ընտրել հյուրանոցներ մայրցամաքում՝ աբբայության անմիջական հարևանությամբ, որպեսզի կարողանաք երեկոյան ոտքով դեպի ծով քայլել և դիտել ալիքը։

Աբբայության դարպասներից անմիջապես դուրս սկսվում է Գրան Ռյուը՝ գլխավոր փողոցը, գրեթե ամենուր Ֆրանսիական քաղաքունի իր սեփական Grand Rue-ն, օրինակ՝ ք. Այս փողոցը հուշանվերների խանութների և սրճարանների շարունակական շարք է, գները կծում են, բայց սա Փարիզից հետո ամենաշատ այցելվող վայրն է Ֆրանսիայում, ինչն ամեն ինչ ասում է: Հուլիսին բազմությունը շատ խիտ էր։

Աբբայության բոլոր շենքերը երեք մակարդակի վրա են. Նախ պետք է բարձրանալ դեպի եկեղեցի հենց գագաթը, այնուհետև իջնելիս զննել տարբեր սենյակներ՝ դուրս գալով դիտահարթակներ՝ տեսարանները վայելելու համար։

Գլխավոր փողոցում ստվեր կա, դրա համար հարմար է քայլել դրանով, բայց աստիճանները մասամբ արևի տակ են, մի քիչ շոգ է ստացվում։

Եվ մի փոքր ավելի բարձր:

Այստեղ մենք արդեն կողային դռնով մտնում ենք հին եկեղեցի։

Պատարագ Մոն Սեն Միշելի աբբայական եկեղեցում

Մենք բախտ ունեցանք ականատես լինել կիրակնօրյա պատարագին: Անձամբ ինձ համար այն ավելի շատ նման էր թատերական ներկայացման, քան կրոնական պաշտամունքի։ Եկեղեցում միայն զբոսաշրջիկներ են եղել ու գրեթե բոլորը հեռախոսներով նկարահանել են տեղի ունեցողը։ Եկեղեցու խաչմերուկից մի պարան կախված էր, և վանականը (տես ստորև նկարը) մի պահ օրորվեց դրա վրա և բոլորը լսեցին զանգի ղողանջը, հետո այս վանականը շրջվեց դեպի մեզ և պարզվեց, որ դա կին է:

Եվրոպական սովորույթների լայնությունը չի դադարում զարմացնել ինձ։ Այնուհետև հետևեց քահանաների թափորը՝ հագնված խելացի եկեղեցական հագուստով, այս անգամ նրանք տղամարդիկ էին։ Այնուհետև քահանան բարձրացավ ամբիոն և սկսեց քարոզել, այս պահին մենք հեռացանք պատարագից։ Եկեղեցու մուտքի մոտ ոչ ոք գլխին գլխաշոր չի դնում, նկատի ունեմ կանանց, և չի ծածկում նրանց ուսերը, այսինքն. այն այլեւս գործող եկեղեցի չէ, այլ զբոսաշրջության վայր:

Եկեղեցուց անմիջապես կարող եք հասնել ամենավերին դիտահարթակ: Նայել եկեղեցու նոր ճակատին, չնայած այն հանգամանքին, որ ճակատը նոր է, այն արդեն մեծացել է քարաքոսով։ Սայրի գագաթը զարդարված է Սուրբ Միքայելի պատկերով։ Սայրը կառուցվել է 19-րդ դարում։

Դիտորդական տախտակամածից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծովը մակընթացության ժամանակ:

Եկեղեցուց անմիջապես կարող եք հասնել վանք: Այս վանքը կառուցվել է 1965 թվականին։ Շատ գեղեցիկ է, այնպիսի փոքրիկ գողտրիկ այգի, որի մասին իրավացիորեն ազդարարում է տեսախցիկի կափարիչի կտտոցը։

Առաջին, ամենավերին հարկում կա նաև ընդարձակ սեղանատուն՝ երկու հսկայական բուխարիներով։ Առաջին աստիճանը տրվել է վանականներին։

Մոն Սեն Միշելի աբբայության պատմությունը սկսվում է 708 թվականից։ Բնականաբար, ոչ բոլոր շենքերն են կառուցվել միանգամից։ Շինարարությունը շարունակվել է դարեր շարունակ։ Ըստ լեգենդի՝ Սուրբ Միքայելը երեք անգամ երևացել է եպիսկոպոս Օբերտին և երեք անգամ պատվիրել է տաճար կառուցել Մոնթ Թամբի վրա։ Հետևյալ հարթաքանդակը պարզապես ցույց է տալիս այս լեգենդը: Այս հարթաքանդակը տեղադրված է աբբայության երկրորդ աստիճան տանող անցումում։

Երկրորդ աստիճանը նվիրված է զինվորականներին, ասպետներին։ Քանի որ միջնադարը լի էր ավազակներով, ովքեր ցանկանում էին շահույթ ստանալ ուրիշի ծախսերից, զինվորականները դեր էին խաղում աբբայության պաշտպանության գործում, առանց նրանց դա անհնար էր: Բացի պարզապես ավազակներից, աբբայությունը ստիպված էր դիմակայել ռազմական ներխուժմանը: Բայց, բարեբախտաբար, բարձր ժայռը շատ լավ պահպանված էր ծովի կողմից, և դժվար էր փոթորկել լեռը, որը պաշտպանված էր ամենօրյա մակընթացությամբ:

Մեծ սյուների սրահում 5 մետր տրամագծով 10 սյուն կա։ Մեզանից չորսին հաջողվեց գրկել այսպիսի սյունակ։ Այս հաստ սյուները կառուցվել են վերին շերտը պահելու համար:

Աբբայության ամենահին պահպանված շինությունը Սեն-Մարտենի դամբարանը է։ Այն գոյություն ունի նույն տեսքով, ինչ կառուցվել է 1050 թվականին։

Միջնադարում Մոն Սեն Միշելը դարձավ ամենակարևոր տեղըուխտագնացություն. X-ին աբբայությունում բնակություն հաստատեցին բենեդիկտացի վանականները, իսկ լեռան լանջին սկսեց աճել գյուղը, որը 16-րդ դարում հասավ ժայռի ստորոտին։

Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ (1337-1453) մնալով անառիկ ամրոց՝ Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը ռազմական ճարտարապետության վառ օրինակ է։ Նրա պարիսպներն ու ամրությունները դիմակայեցին բրիտանական բոլոր հարձակումներին և լեռը դարձրին ազգային ինքնության խորհրդանշական վայր:

Հեղափոխության ժամանակ կրոնական համայնքի գործունեությունը դադարեցվել է և մինչև 1863 թվականը աբբայությունը օգտագործվել է որպես բանտ։ 1874 թվականին Մոն-Սեն-Միշելին տրվեց պատմական հուշարձանի կարգավիճակ և աբբայությունը դարձավ վերականգնողական լայնածավալ աշխատանքների օբյեկտ։

Այդ ժամանակվանից և մինչ օրս վերականգնողական աշխատանքները չեն դադարում՝ ընդգրկելով աբբայության բոլոր նոր տարածքները։ Վերականգնման աշխատանքները թույլ են տալիս այցելուներին կրկին հանդիպել աբբայության նախկին շքեղությանը, որը միջնադարի բնակիչները պատկերացնում էին որպես դրախտային Երուսաղեմ երկրի վրա՝ դրախտի նախատիպ։

Շոգը ոչ մի կերպ չի խանգարում աբբայություն այցելությանը։ Վերելքի վրա նեղ փողոցները պաշտպանում են կիզիչ արևից, մինչդեռ տարածքի ներսում կա զովություն, որը պահպանվում է հնագույն հաստ պատերով: Մոն Սեն Միշելը պետք է տեսնել Ֆրանսիայում և հատկապես Նորմանդիայում: Սա միջնադարյան կրոնական ճարտարապետության միանգամայն յուրահատուկ հուշարձան է։

Միջնադարում այստեղ էին հավաքվում բազմաթիվ ուխտավորներ, իսկ այժմ շատ զբոսաշրջիկներ կան, ընդհանուր առմամբ, քիչ բան է փոխվել։ Մոն Սեն Միշելը շարունակում է գրավել յուրահատուկ գեղեցկությունև բազմահազար մարդկանց ինքնատիպությունը։ Ցավոք սրտի, մենք չշրջեցինք ավազի վրայով, շատ շոգ էր, գիշերային լույսերը չտեսանք, ուստի վերադառնալու պատճառ կա։

Ամրոցի մասին

Մոն Սեն-Միշել ամրոց (fr.Mont Սեն Միշել, Mount St. Michael) հեշտությամբ կհիշեցնի ձեզ հեքիաթից բերված ամրոց։ Նրան առաջին հայացքից անհնար է չսիրահարվել։ Հեռվից բավականին փոքր, բայց վեհաշուք ամրոց-ամրոցը փռված է Կուսնոն գետի վրա գտնվող փոքրիկ քարքարոտ կղզու վրա՝ ծովի մակարդակից մոտ 80 մետր բարձրության վրա։ Այս ճարտարապետական ​​հրաշքը գտնվում է այնպես, որ Բրետանն ու Նորմանդիան դեռևս վիճում են, թե ում է պատկանում: Ժամանակին այս ամրոցը եղել է աբբայություն, որտեղ ուխտավորներ էին այցելում բոլոր կողմերից Միջնադարյան Եվրոպափորձում են գտնել իրենց «երկրի դրախտը»: Ոչ մի թագավոր և ոչ մի վասալ չի կռվել այս ամրոցի՝ աբբայության համար: Հարյուրամյա պատերազմի ընթացքում այն ​​դիմացավ բրիտանացիների կողմից 30 տարվա պաշարմանը: Գոյատևելով ոչ մի միջքաղաքային պատերազմ, ամրոցը պահպանել է իր վեհությունն ու գեղեցկությունը: Այստեղ դուք կարող եք տեսնել «բոցավառ գոթական» ճարտարապետությունը, որը խճճվածորեն միահյուսված է ռոմանական ոճին: Ամրոցի ճարտարապետությունը բնութագրվում է տարբեր մակարդակներում վանական ծառայությունների միաժամանակյա կառուցմամբ։ Ամենամեծ շենքը երեք մակարդակի վրա է։ Ամրոցը կառուցվել է ավելի քան մեկ դար։ Այն ամենը, ինչ կարելի է տեսնել այսօր՝ աբբայությունը, դարպասները, աշտարակները, թանգարանները կառուցվել են XI-XV դարերում։ Մոն Սեն-Միշել ամրոցի առանձնահատկություններից մեկը կապված է բնության և այն վայրի հետ, որտեղ այն գտնվում է։ Դրանք աշուն-գարնանային գիշերահավասարի ժամանակ մակընթացությունն է: Այս ընթացքում ջուրը հասնում է զարմանալի արագությամբ և մոտենում ամրոցային քաղաքի հենց պարիսպներին։ Այս ժամանակահատվածում ամրոցը դառնում է կղզի։ Միացնում է կողպեքը և մայրցամաքերկար պատնեշ.

Այն բանից հետո, երբ Մոն-Սեն-Միշելը որպես ուխտատեղի քայքայվեց, այն երկար ժամանակ բանտ էր: Եվ միայն 1963 թվականին ամրոցն անցավ պետության տնօրինությանն ու դարձավ ճարտարապետական ​​հուշարձան... 1892-1897 թվականներին ճարտարապետ Վիկտոր Պեդիգրանը վերակառուցում է զգալի անտեսման մեջ գտնվող համալիրը։ Ահա թե ինչպես է ամրոցում հայտնվում նեո-ռոմանական ոճի զանգակատունը նեոգոթական սրունքով։ Զանգակատան գագաթին կանգնեցված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ արձանիկը։ Այսօր Մոն Սեն-Միշել ամրոցը ոչ այնքան ինքնին ամրոցն է, որքան շենքերի մի ամբողջ համալիր, ներառյալ՝ Աբբայությունը, Հրաշք համալիրը, հսկայական թվով դարպասներ և աշտարակներ: Եթե ​​խոսենք Մոն Սեն Միշելի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերի մասին, ապա սա իրական է տուրիստական ​​Մեքքա... Առջևում ամենաշատ այցելվողը Մոն Սեն Միշելն է, միայն Էյֆելյան աշտարակն ու Վերսալը։

Մոն Սեն-Միշել ամրոցի պատմությունը

Ըստ լեգենդի՝ Մոն Սեն-Միշել ամրոցը, որն այն ժամանակ դեռ աբբայություն էր, հիմնադրվել է արքեպիսկոպոս Օբերի հրամանով հեռավոր 709 թվականին։ Միքայել հրեշտակապետը երազում երեք անգամ հայտնվեց արխիեպոսկոպի մոտ և հրամայեց ամրոց կառուցել ժայռի վրա, որը բարձրանում է ծովից: Բայց ծույլ արքեպիսկոպոսը, նա չէր կարողանում ամեն ինչ հասկանալ, ի՞նչ է ուզում հրեշտակը նրանից։ Մինչև Միքայել հրեշտակապետը ստիպված եղավ իր «բոցավառ մատով» սեղմել ավագի ճակատին և սրով վառել նրա գավազանի մի անցք։ Նման ապացույցներից հետո Օբերը, ըստ լեգենդի, սկսեց շինարարությունը:

Կղզու առաջին քարե եկեղեցին կանգնեցրել են նորմանները, այնուհետև եղել է բենեդիկտյան վանքը։ Վանքի ամրոցը թափ հավաքեց և աստիճանաբար դարձավ հայտնի վայրուխտավորների շրջանում։ 1066 թվականին վանքի այն ժամանակվա վանահայրը աջակցեց Վիլյամ Նվաճողին և նրան գումար տվեց նավեր կառուցելու համար։ Անգլիայի գրավումից հետո Ուիլյամը վանքն օժտում է հսկայական կալվածքներով։ 12-րդ դարում վանահայր Ռոջերը հյուսիսային լանջին կանգնեցնում է քարե աշտարակ։ Այսօր այնտեղ են գտնվում Ասպետների սրահը և սեղանատունը։ Սեղանատան ճարտարապետությունը նման է ռոմանական նավերին, և այն դեռևս ունի հիանալի ակուստիկա։

Նույնիսկ Ֆրանսիայի և Անգլիայի թագավորները գալիս են որպես ուխտավոր Մոն Սեն Միշելի աբբայություն: Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսի կողմից Նորմանդիայի գրավման ժամանակ աբբայությունը մեծ վնաս է կրել։ Փրկագնման համար թագավորը գումար է նվիրաբերում ամրոցին շինարարության համար։ Այսպիսով, 1228 թվականի վերջին Մոն Սեն-Միշել ամրոցում ավարտվեց Հրաշք համալիրը։ Շենքերի համալիրը կառուցված է գոթական ոճով, իսկ Վիկտոր Հյուգոն անվանել է «Հրաշք»՝ Եվրոպայի ամենագեղեցիկ պատը։

Դարերի պատերազմի ժամանակ Մոն Սեն Միշել ամրոցը Ֆրանսիայի թագավորների ամենաուժեղ հենակետերից մեկն է։ Միայն 119 ասպետներ են պաշտպանել բերդը մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Բրիտանացիները երբեք չեն կարողացել գրավել այս փոքրիկ ամրոց-ամրոցը։ 30 տարի պաշարել են նրան, բայց ոչինչ չեն արել։ Նահանջի ճանապարհին բերդի ետևում գտնվող քաղաքն ամբողջությամբ ավերվել է։

Բայց Մոն-Սեն-Միշելը բարձրացել է, և 15-րդ դարի կեսերին այն կրկին ուխտավորների հիմնական վայրն է: 1470 թվականին Լյուդովիկոս XI-ը այստեղ սահմանեց Ֆրանսիայի գլխավոր պետական ​​պարգևներից մեկը՝ Սուրբ Միքայելի շքանշանը։ Այս շքանշանը հիմնադրվել է ի պատիվ բերդի անպարտելի պաշտպանների։ Բայց հետզհետե ներքաղաքական, կրոնական պատերազմների պատճառով վանքը աստիճանաբար քայքայվում է։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակներից մինչև Երկրորդ կայսրություն, սա արդեն ոչ թե ամրոց է, այլ բանտ։ Ժամանակին այստեղ պահվում էր մինչև 300 բանտարկյալ։ Մոն Սեն-Միշել ամրոցը ժողովրդականորեն ստացել է «Գավառական Բաստիլ» մականունը, քանի որ այստեղ հիմնականում քաղբանտարկյալներ էին պահվում։ Դեռևս Լյուդովիկոս XI-ի ժամանակ այստեղ քարե վանդակներ էին կառուցվել, որոնց մեջ բանտարկյալը ոչ կարող էր նստել, ոչ ոտքի կանգնել, չուղղվել, և նրա յուրաքանչյուր շարժում, նույնիսկ անցողիկ, ուղեկցվում էր շղթաների մռնչյունով։

1863 թվականին բանտը վերացվել է, և սկսվել են վերականգնման աշխատանքները։ Իսկ 1979 թվականից Մոն Սեն-Միշել ամրոցը համարվում է համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ և պաշտպանվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից:

Ամրոցի բաստիոններով միայնակ չի կարելի քայլել, հատկապես բարձր մակընթացության օրերին: Ջուրն այնքան արագ է բարձրանում, որ բերդի պարիսպներին չհասցնելու վտանգ կա։ Տարին ընդամենը 2 անգամ ամրոցը դառնում է կղզի, մեկ օրում ջրի մակարդակը բարձրանում է 10 մետրով։ Աստվածամոր տաճարի ստեղծող Վիկտոր Հյուգոն այնքան ապշեցրեց այս հոյակապ ամրոցի գեղեցկությամբ, որ այն անվանեց օվկիանոսում գտնվող բուրգ: