Ուղևորություն դեպի Ինդոնեզիա Վիետնամից: Որտեղ ավելի լավ է գնալ Գոա կամ այլ երկրներ Ինդոնեզիա կամ Վիետնամ

Ֆորումի հարգելի այցելուներ, գիտեմ, որ նրանք ինձ անպայման կօգնեն այստեղ... Մենք երկու երիտասարդ զույգ ենք (27-33), բոլորը շատ են աշխատում, բոլորը դժվարանում են ժամանակ գտնել հանգստանալու համար... Բայց կարծես թե, հետո Ն.Գ., մոտավորապես հունվարի 10-15-ը մի երկու շաբաթով մեկնելու հնարավորություն կա։ Խնդիրն ընտրությունն է՝ Կուբա, Թաիլանդ, Բալի, Վիետնամ, Հայնան կղզի (Չինաստան) .. Մինչ այդ կային կամ Եվրոպայում, լավ, Թուրքիայում, Եգիպտոսում։ Ինչպես տեսանք, գները մոտավորապես նույնն են, և ամենուր պետք է լինի լավ և տաք... Եվ մենք չենք կարող հատուկ ընտրել. մեր աչքերը բաց են մնում, մենք ուզում ենք լինել ամենուր... Գուցե դուք օգնեք մեզ պարզել դա: . Շնորհակալություն:)))

Եկատերինա... մենք միշտ խմբերով գնում ենք առանց երեխաների։ Վերոնշյալից կարող եմ ասել Տաեի (Պատտայա) և Վիետնամ... Եղանակը շատ լավ էր և՛ այնտեղ, և՛ այնտեղ (հունվարին գնացինք): Թաիլանդը ... ծանոթներ ունի 4-ում և 5-ում, մեր հյուրանոցը շատ ավելի լավն էր: Վիետնամիսկապես դուր եկավ (ինքնուրույն քշեց) հատեց ամբողջը ՎիետնամՀանոյից Սայգոն, մի քանի օրով թռավ Կամբոջա, այնուհետև ... մոտ 1000 հոգանոց ընտանիքի համար: Այսպիսով, ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե ծովափնյա արձակուրդ, ապա Թաիլանդ կամ ՎիետնամԵթե ​​լողափ + էքսկուրսիաներ Վիետնամ.

Հարավարևելյան Ասիան համաշխարհային տնտեսական խոշոր կենտրոն է, որը հիմնականում հայտնի է իր հայտնի զբոսաշրջային ուղղություններով: Այս հսկայական տարածաշրջանը շատ բազմազան է բնակչության էթնիկական կազմի, մշակույթի և հավատքի առումով: Այս ամենն ի վերջո ազդեց ընդհանուր կյանքի վրա, մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում զբոսաշրջիկների մոտ ամբողջ աշխարհից։

Երբեմն այս ցանկը ներառում է որոշ այլ տարածքներ, որոնք վերահսկվում են Ասիայի մաս կազմող պետությունների կողմից, բայց ընդհանուր առմամբ, ըստ գտնվելու վայրի, դրանք հարավ-արևելյան երկրներից չեն: Ամենից հաճախ դրանք Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ավստրալիայի և Օվկիանիայի կողմից վերահսկվող կղզիներն ու տարածքներն են, այդ թվում՝

• (Չինաստան):
• (Չինաստան):
• (Ավստրալիա).
• (Չինաստան):
• Նիկոբարյան կղզիներ (Հնդկաստան).
• կղզիներ (Հնդկաստան).
• Ռյուկյու կղզիներ (Ճապոնիա).

Տարբեր աղբյուրների համաձայն՝ աշխարհի բնակչության մոտ 40%-ն ապրում է Հարավարևելյան Ասիայի երկրներում, շատերը միավորվել են Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության մեջ։ Այսպիսով, 2019 թվականին այստեղ է արտադրվում աշխարհի ՀՆԱ-ի գրեթե կեսը։ Վերջին տարիների տնտեսական բնութագրերը շատ ոլորտներում աչքի են ընկել տարածաշրջանի բարձր զարգացմամբ։

Զբոսաշրջության ոլորտ

ԱՄՆ-ի և Վիետնամի միջև պատերազմի ավարտը դրական ազդեցություն ունեցավ 60-ականների վերջին հանգստավայրերի մասսայականացման վրա։ Դրանք այսօր ակտիվորեն զարգանում են, մանավանդ, որ մեր երկրի քաղաքացիները կարող են գնալ այդ նահանգներից շատերը պարզեցված վիզային ռեժիմով, իսկ շատերն ընդհանրապես վիզա չեն պահանջում։ Հարավարևելյան Ասիայի երկրները իրենց արևադարձային կլիմայի պատճառով հարմար են ծովափնյա հանգստի համար ողջ տարին։

Այնուամենայնիվ, այս հսկա թերակղզու որոշ հատվածներում կլիման կա տարբեր ժամանակտարին տարբեր է, ուստի օգտակար կլինի նախ ուսումնասիրել քարտեզները: Ձմռան կեսին և երկրորդ կեսին ավելի լավ է գնալ Հնդկաստան կղզի կամ Վիետնամ, քանի որ տարվա այս եղանակին արևադարձային կլիմայական պայմաններին բնորոշ մշտական ​​տեղումներ չեն լինում: Կամբոջան, Լաոսը և Մյանման նույնպես հարմար են հանգստի համար։

• Չինաստանի հարավ;
• Ինդոնեզիա;
• Մալայզիա;
• խաղաղօվկիանոսյան կղզիներ.

Մեր զբոսաշրջիկների շրջանում ամենատարածված ուղղություններն են Թաիլանդը, Վիետնամը, Ֆիլիպինները և Շրի Լանկան:

Ժողովուրդներ և մշակույթներ

Հարավարևելյան Ասիայի ռասայական և էթնիկ կազմը խիստ տարասեռ է: Սա վերաբերում է նաև կրոնին. արշիպելագի արևելյան հատվածը հիմնականում բնակեցված է բուդդիզմի հետևորդներով, կան նաև կոնֆուցիացիներ՝ հաշվի առնելով. մեծ թվովՉինացի ներգաղթյալներ հարավային գավառներՉինաստանում նրանց թիվը մոտ 20 միլիոն է։ Այդ երկրների թվում են Լաոսը, Թաիլանդը, Մյանմարը, Վիետնամը և մի շարք այլ նահանգներ։ Հինդուների և քրիստոնյաների հետ հանդիպելը նույնպես հազվադեպ չէ: Հարավարևելյան Ասիայի արևմտյան մասում գերակշռում է իսլամը, հենց այս կրոնն է առաջին տեղը գրավում հետևորդների թվով։

Տարածաշրջանի էթնիկ կազմը ներկայացված է հետևյալ ժողովուրդներով.

Եվ այս ցանկը պարունակում է բոլորի միայն մի փոքր մասը էթնիկ խմբերև ենթախմբեր, կան նաև Եվրոպայի ժողովուրդների ներկայացուցիչներ։ Մեծ հաշվով, հարավ-արևելքի մշակույթը հնդկական և չինական մշակույթների խաչմերուկ է:

Բնակչության վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել իսպանացիներն ու պորտուգալացիները, որոնք գաղութացրել են այս վայրերում կղզիները։ Արաբական մշակույթը նույնպես հսկայական դեր է խաղացել, որտեղ մոտ 240 միլիոն մարդ իսլամ է դավանում այստեղ: Դարերի ընթացքում այստեղ ձևավորվել են ընդհանուր ավանդույթներ, այս բոլոր երկրներում գրեթե ամենուր մարդիկ ուտում են չինական ձողիկներ, նրանք շատ են սիրում թեյ։

Այնուամենայնիվ, կան զարմանալի մշակութային առանձնահատկություններ, որոնք կհետաքրքրեն ցանկացած օտարերկրացու: Արշիպելագի ամենասնահավատ ժողովուրդներից մեկը վիետնամցիներն են:... Օրինակ, ընդունված է, որ մուտքի արտաքին մասում հայելիներ կախեն՝ եթե վիշապը գա, նա անմիջապես կփախչի՝ վախենալով սեփական արտացոլանքից։ Վատ նախանշան է նաև առավոտյան տնից դուրս գալով կնոջ հետ հանդիպելը։ Կամ վատ ձև է համարվում մեկ անձի համար կենցաղային տեխնիկա դնելը սեղանի վրա: Նաև ընդունված չէ դիպչել մարդու ուսին կամ գլխին, քանի որ նրանք կարծում են, որ մոտակայքում բարի ոգիներ կան, և նրանց դիպչելը կարող է վախեցնել նրանց։

Ժողովրդագրություն

Հարավարևելյան Ասիայի երկրներում վերջին տարիներին ծնելիության մակարդակը նվազել է, այնուհանդերձ, աշխարհի այս հատվածը երկրորդ տեղում է բնակչության վերարտադրության առումով։

Այստեղի բնակիչները շատ տարասեռ են բնակեցված, ամենախիտ բնակեցված վայրը Ճավա կղզին է՝ խտությունը 1 քառակուսի կիլոմետրում 930 մարդ է։ Նրանք բոլորը հաստատված են Հնդկաչինի թերակղզում, որը զբաղեցնում է Հարավարևելյան Ասիայի արևելյան մասը, և արևմտյան Մալայական արշիպելագում, որը բաղկացած է բազմաթիվ մեծ և փոքր կղզիներից։ Բնակչությունը նախընտրելիորեն ապրում է բազմաթիվ գետերի դելտաներում, բարձր լեռնային շրջանները քիչ բնակեցված են, իսկ անտառները՝ գործնականում ամայի։

Ամենից շատ մարդիկ ապրում են քաղաքներից դուրս, մնացածը բնակություն են հաստատում զարգացած կենտրոններ, ավելի հաճախ՝ պետությունների մայրաքաղաքները, որոնց տնտեսության առյուծի բաժինը համալրվում է զբոսաշրջային հոսքի շնորհիվ։

Այսպիսով, գրեթե բոլոր այս քաղաքներն ունեն ավելի քան 1 միլիոն բնակչություն, սակայն բնակչության մեծ մասն ապրում է դրանցից դուրս և զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։

Ո՞րն է ավելի լավ Վիետնամը կամ Բալիը: Ենթակառուցվածքների և հանգստի համեմատությունը առաջանում է ճանապարհորդության ընտրության ժամանակ, ինչը կարևոր է երեխաների հետ ճանապարհորդելիս: Ինչ էլ որ հայտնվեն «Լավ է, որտեղ չկանք» տհաճ տպավորությունները, օգտակար է նախօրոք լիարժեք վերլուծել ապագա հանգստի պայմանները։ Եվ միևնույն ժամանակ գնահատեք ճանապարհորդության համար պահանջվող ֆինանսների միջին չափը։

Երկու առաջարկներն էլ հետաքրքիր են, գրավիչ միայնակ, ընկերների շրջապատում, երեխաների հետ հանգստանալու համար։ Դուք կարող եք գտնել տեղեկատվություն, հիանալի ճամփորդական հաշվետվություններ, բայց դրանց թվում չկա հստակ խորհուրդ, թե ուր գնալ: Ամեն ինչ որոշվում է գալիք արձակուրդի պլաններով։ Հոդվածում քննարկվում է մայիսից հոկտեմբեր մեկնելու տարբերակը՝ ծովափնյա հանգստի համար լավագույն հանգստավայրերըերկրները։

Ճանապարհը դեպի հանգստավայր

Եկեք համեմատենք երթուղիները և շարժման հեշտությունը:

Ուղևորություն դեպի Վիետնամ

Ճանապարհորդելուց առաջ հիշեք, որ 15 օր մնալու համար վիզայի համար դիմելու կարիք չկա։ Վիետնամ թռչելը հեշտ է համարվում: Մեկնելով Մոսկվայից՝ 10 ժամից ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Հանոյում, Հոչեմին, ծովափնյա Նհա Տրանգ հանգստավայրում։ Ուկրաինայի և Մինսկի քաղաքներից ուղիղ չվերթներ չկան։ Դուք կարող եք փոխել տեղերը Մոսկվայում, Էմիրություններում: Բյուջեի ընտրանքներթռիչքները հայտնաբերվում են նախապես՝ օգտագործելով Aviasales ծառայության ծառայությունները (ինչպես նաև Բալի թռչելիս): Դուք կարող եք երկիր գալ գնացքով, բայց դա երկար ժամանակ է պահանջում։ Հանգստյան օրերին մեկնող տոմսի արժեքը ավելի բարձր է, քան աշխատանքային օրերին: Դա կախված է ճանապարհորդության ժամանակից, ամրագրման պայմաններից: Մոսկվայից դեպի Nha Trang հանգստավայր տոմսի միջին արժեքը ապրիլին կազմում է 33,456 ռուբլի, մայիսին՝ 31,051, հունիսին՝ 41554, հուլիսին՝ 40,670 ռուբլի։ Դուք կարող եք հասնել ցանկացած հանգստավայր՝ պատվիրելով տրանսֆեր օդանավակայանից, տաքսիով, Երթուղային ավտոբուս... Անձրևային սեզոնը դիտվում է Վիետնամի հարավային մասում մայիսից մինչև նոյեմբեր։ Հաճախ առաջարկվում են վերջին րոպեի էժան տուրեր: Հանգստի համար իդեալական է «ամառային» կամ չոր սեզոնը, որն այստեղ տևում է մինչև ապրիլ։ Երկրի հյուսիսային հատվածում հանգստի համար օպտիմալ ժամանակահատվածը մայիսից հոկտեմբերն է։ Ծով կենտրոնական շրջաններՎիետնամը դեկտեմբերից փետրվար ընկած է ալիքներով, որոնք գրավիչ են սերֆինգիստների համար:

Ուղևորություն դեպի Բալի կղզի

Լողափեր

Համեմատեք լողափերը տարբեր տեսակիհանգիստ

Վիետնամ

Վիետնամի աշխարհագրական դիրքը Հնդկաչինական թերակղզում ապահովել է նրան երկար առափնյա գիծ, ողողված Հարավչինական ծովով, զարմանալի լողափերով։ 3200 կմ երկարությամբ դուք կարող եք գտնել սպիտակ լողափ՝ նուրբ ալիքներով երեխաների համար, զարմանալի ստորջրյա թագավորություն սուզվելու սիրահարների համար, բարձր ալիքներ, որոնք հիացնում են ցանկացած վինդսերֆերի: Ջրային գործունեության համար ծառայությունների արժեքը ցածր է: Կանոնավոր մակընթացության բացակայությունը կազմում է իսկական «ծույլ» ծովափնյա արձակուրդ։ Տարվա միջին ջերմաստիճանը 22 է, տաք ծովը, որակյալ արտադրանքը, կուսական բնությունը դրախտ են ստեղծել երեխա ունեցող ընտանիքների համար։ Այստեղ հարմարավետ լողափ փնտրելու կարիք չկա։ Դուք կարող եք գնալ Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang, Phu Quoc Island:

Բալի

Գրավում է ջրային հանգստի սիրահարներին: օգնում է տիրապետել այս սպորտին նույնիսկ սկսնակների համար: այստեղ ավելի դժվար է կազմակերպել՝ բազմաթիվ լողափերի մակընթացության, հոսքի, խճաքարային, քարքարոտ տիպի պատճառով։ Բայց յուրաքանչյուր հյուրանոց ունի հարմարավետ լողավազան:

Էքսկուրսիաներ, ժամանց

Որտեղ ավելի լավ է գնալ և ինչ տեսնել:

Վիետնամ

Երկրով մեկ շրջագայության ընթացքում դուք կարող եք ծանոթանալ նրա հիասքանչ բնությանը: Անթափանց ջունգլիներ, գողտրիկ ծովածոցեր (դրանց թվում գեղեցիկ վայրմոլորակ Halong Bay), լեռներ, ծով: Անհայտ բույսերի, եզակի կենդանիների, զարմանալի հնագույն տաճարների և այլ սրբավայրերի աշխարհը: Տեսեք մուրայի հայտնի լողափը, Ծիածան կորալային խութը, ստորջրյա մարգարիտների տնկարկները: Այցելեք կենդանաբանական այգի, Բուսաբանական այգի, զվարճանք, ջրաշխարհ. Երկրի առասպելական վայրերը կարելի է այցելել էքսկուրսիաների հետ միասին և ինքնուրույն։ Մոտոցիկլետ վարձելը և տեսարժան վայրերով շրջելը շատ ավելի էժան և արագ կլինի: Օրինակ, երեք անձի համար դեպի Young Bay Nature Reserve էքսկուրսիայի արժեքը մոտոցիկլետով արժե 35 դոլար, իսկ էքսկուրսիայի դեպքում մեկ անձի համար պետք է վճարել 40 դոլար: Ռուսալեզու էքսկուրսավարի ծառայությունների անհրաժեշտությունը 2,3 անգամ բարձրացնում է էքսկուրսիայի արժեքը։

Բալի

Նրանք զարմացնում են իրենց բազմազանությամբ, հետաքրքիր, հնագույն տաճարներով, կղզու փոքր բնակավայրերի ինքնատիպ պատմությամբ։ Հարյուրավոր լեգենդներ, առասպելներ առասպելական բնության, հազվագյուտ կենդանիների ու բույսերի հետ ծանոթության մասին կարելի է սովորել ճանապարհորդելիս:

Հազվագյուտ վայր մոլորակի վրա, որը կարող է պարծենալ նման բնական տեսարժան վայրերով և պատրաստված մարդկային ձեռքերով։

Բժշկական սպասարկում, SPA պրոցեդուրաներ

Որտեղ է լավագույն ապահովագրությունը և բժշկական օգնությունը:

Վիետնամ

Շրջագայություն ամրագրելիս անհրաժեշտ կլինի ձեռք բերել բժշկական ապահովագրություն: Պետք է ճշտել, թե մոտակա բուժհաստատություններում է սպասարկվելու։ Երկրում բժշկությունը լավ, քաղաքակիրթ մակարդակի վրա է՝ էժան վճարումներով։ Այստեղ SPA ընթացակարգերի արժեքը Բալի կղզու ծառայությունների համեմատ շատ ավելի ցածր է:

Բալի

Բժշկական օգնությունը կղզում շատ թանկ արժե։ Խորհուրդ է տրվում գնել երկարաձգված ապահովագրություն:

Կղզում տաք աղբյուրները համարվում են բնության յուրահատուկ նվեր։ Դրանցից բուժիչ ջուրն օգտագործվում է առողջության բարելավման, SPA պրոցեդուրաների համար։ Բուժիչ վաննաներ, լողավազաններ՝ զարդարված դիցաբանական կենդանիների քանդակներով։ Թաիլանդի բնակչության ավանդույթները սիրված են զբոսաշրջիկների շրջանում։ Դրանց մեծ մասը գտնվում է հին տաճարների ներսում։ Մոտակայքում կան ռեստորաններ և սրճարաններ։ Դժվար է գտնել մարդ, ում չի օգնի հանգիստը, ապաքինումը Բալիի տաք աղբյուրներում։

Հանգստի վայրի ընտրությունը (Բալիում կամ Վիետնամում) միշտ կախված է մարդու ցանկություններից և հնարավորություններից։

Նոր տարին Վիետնամում անցկացնելը հիանալի գաղափար է նրանց համար, ովքեր չեն սիրում առօրյան և ավանդական Ամանորը իրենց հայրենիքում: Տարեցտարի ամեն անգամ կրկնվում է նույնը՝ Օլիվիե, տոնածառ, նախագահի ելույթը հեռուստատեսությամբ։ Արդյո՞ք ժամանակը չէ դիվերսիֆիկացնել ամանորյա տոները և փորձել դրանք ինչ-որ կերպ անցկացնել նոր ձևով՝ արտասովոր և էկզոտիկ:
Եթե ​​դուք համարձակվում եք անել այս փորձը, ապա Վիետնամը դա անելու լավագույն վայրն է։ Արև և տաք ծով՝ ցրտահարության և շեղումների փոխարեն, թարմ ծովամթերք՝ մայոնեզով աղցանների փոխարեն, ընկերասեր վիետնամցի՝ մռայլ հայրենակիցների փոխարեն. այս ամենը կարող եք վայելել Վիետնամում հանգստի մեկնելիս:

Բոլոր առավելություններին, որոնք կարելի է գտնել այս հրաշալի երկրում հանգստանալու ժամանակ, կարող եք ավելացնել ևս մեկ կարևոր՝ բարենպաստ դիրք Ասիայի հարավ-արևելյան մասում: Ձեր արձակուրդում Վիետնամում գտնվելու ժամանակ կարող եք էժան թռչել աշխարհի այս մասի մոտակա երկրներ և այնտեղ անցկացնել մի քանի անմոռանալի օր:

Ինդոնեզիան այս նահանգներից մեկն է։ Երկրի շատ հետաքրքիր, յուրօրինակ և խորհրդավոր անկյուն։ Սկզբից սա կղզի պետություն է, որը բաղկացած է ավելի քան 17000 կղզիներից, որոնցից 6000-ը բնակեցված են։ Ամենամեծերն են՝ Java, Kalimantan, Նոր Գվինեա, Սումատրա, Սուլավեսի. Ինդոնեզիան խիտ բնակեցված երկիր է, ամենամեծն իր տարածաշրջանում։ Բնակչությամբ չորրորդն է աշխարհում։

Ինդոնեզիայի կլիման որոշվում է կլիմայական գոտիներով, որոնցում այն ​​գտնվում է՝ հասարակածային և ենթահասարակածային։ Ուստի այստեղ միշտ տաք է, և ջերմաստիճանի սեզոնային տարբերություն գործնականում չկա։ Տարեկան միջին ջերմաստիճանը մոտ 26 °C է։ Օդի խոնավությունը շատ բարձր է՝ 80%։ Ուստի առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար խորհուրդ է տրվում կարճատև հանգստանալ այստեղ։ Իդեալական տարբերակն այս դեպքում արձակուրդն է Վիետնամում՝ կարճատև այցով Ինդոնեզիա:

Վիետնամից կարող եք թռչել Ինդոնեզիա «Հո Չի Մին Սիթի - Սուկարնո-Հատտա» և «Հանոյ - Սուկարնո-Հատտա» չվերթերով: Sukarno-Hatta միջազգային օդանավակայանը ամենամեծն է Ինդոնեզիայում և գլխավորը նահանգի մայրաքաղաք Ջակարտայում:

Ժամանակակից Ջակարտան արժանի է հիացմունքի: Մեկ անգամ լինելով այնտեղ՝ այլևս չես կարող մոռանալ դա։ Սա դինամիկ մեգապոլիս է, որը համատեղում է շքեղ փողոցները ժամանակակից բարձրահարկերի, քաղաքի պատմական մասի և ծայրամասերում գտնվող տնակային թաղամասերի հետ: Զբոսաշրջիկներին խորհուրդ չի տրվում գնալ տնակային թաղամասեր, սակայն շատ հնարավոր է թափառել հին փողոցներով։ Հին քաղաքի տարածքում է գտնվում Սունդա Կելապա նավահանգիստը, որը հայտնի է 12-րդ դարից։ Հենց նավահանգստում է քաղաքի կյանքը եռում – այդպես էր 12-րդ դարում, այդպես է հիմա։ Նավերը ժամանում են նավահանգիստ շուրջօրյա, թխամորթ ինդոնեզացիները բեռնաթափում են իրենց բեռները, մոտակա մզկիթներից լսվում է ջորիի երգը (հիմնական խոստովանությունը մուսուլմաններն են)։ Տարածքում կան նաև հիանալի շուկաներ, որոնք վաճառում են ամեն ինչ՝ մրգերից մինչև օգտագործված մեքենաներ:

1. Տեսնելու, հասկանալու, գիտակցելու ցանկությունը մի փոքր ավելին, քան ցույց կտան, պատմելուն, բացատրելուն (ցանկացած էքսկուրսիոն տուրսեղմված միջին տոկոսադրույքի շրջանակներով):

2. Տուրիստական ​​գործակալությունների հետ արձակուրդը կազմակերպելու բացասական փորձի առկայությունը (եթե դուք միշտ ամեն ինչ ունեցել եք «ամենաբարձր մակարդակով», ապա դժվար թե ընկնեք սիրողական ներկայացումների մեջ):

3. Բավարար քանակի թղթադրամների բացակայություն՝ տոմս գնելու գայթակղությունից վերջիվերջո խուսափելու համար, երբ հասկանում ես, թե ինչի հետ պետք է բախվես անծանոթ երկրում «դավաճանական մտքերը» քո պատրաստումը)

4. Անգլերենի առնվազն մի քանի արտահայտությունների իմացություն (սակայն, եթե ռուսերենից բացի այլ լեզու չգիտեք, դա միայն շռայլություն և անկանխատեսելիություն կհաղորդի ձեր ճանապարհորդությանը):

Ես ու Գալյան մեզ համար վաղուց որոշել ենք ոչ մեկին չվստահել մեր թանկարժեք հանգիստը։ Ցանկացած ճամփորդություն ինքներդ կազմակերպելը շատ ավելի ապահով, հետաքրքիր և էժան է, պարզապես անհրաժեշտ է ուշադիր ուսումնասիրել երկրագունդը և սահմանել առաջնահերթություններ։ Այս անգամ մենք կրկին գնում ենք Հարավարևելյան Ասիա: Անհանգստացնող սխալներից խուսափելու համար նրանք սկսել են ժամանակից շուտ պատրաստվել, իսկ տուրիստական ​​ընկերությունների վրա քիչ գումար ծախսելու համար որոշվել է դիմել միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Իսկ վճարների հենց առաջին փուլում ես ստիպված էի. Վիետնամի վիզա կարելի է ստանալ միայն Մոսկվայում, ընդ որում՝ հրավեր է պահանջվում։ Մենք գտանք գործակալություն, որը 280 դոլարով պարտավորվեց մեզ անհատական ​​զանգեր ուղարկել Վիետնամ և միևնույն ժամանակ դեպի Կամբոջա։ Գումարը հսկայական է, բայց ելք չկա։ Հառաչելով՝ նրանք տվեցին իրենց վաստակած գումարը և մոռացան հինգ շաբաթ մտածել։ Մենք դեռ լուծում ենք այլ հրատապ խնդիրներ՝ պատվաստումներ դեղին տենդի դեմ ամեն դեպքում, դեղահաբեր մալարիայի դեմ, քսուքներ, բոլոր տեսակի լոսյոններ և նորից ապահովագրություն։ Վերջապես, նախապատրաստական ​​աշխատանքներն ավարտվեցին, և գրպանումս են «Աերոֆլոտ»-ի Հանոյի և Բանգկոկից վերադառնալու տոմսերը։ Մնում է միայն վիզաներով անձնագրերը վերցնել գործակալությունից։ Զանգում ենք, պատասխանում են. «Եկե՛ք, մենք ձեզ համար վիզաներ ենք բացել Ինդոնեզիայի և Թաիլանդի համար»... Ես քիչ էր մնում խոսքս կորցնեի։ Թռեք մեկ շաբաթում, վիետնամական վիզա է տրվում երկու շաբաթով, իսկ ինքնաթիռի տոմսերը ամենախիստ ուղեվարձն են. մեկնման ամսաթիվը փոխելու կամ չվերթը չեղարկելու համար տույժերի նվազեցումները գրեթե հավասար են տոմսի արժեքին: Իսկ մենք ընդհանրապես չէինք մեկնում Ինդոնեզիա։

Գրեթե կոմայի մեջ մենք գնում ենք զբոսաշրջային գործակալությունում դիմակայության: «Անհանգստանալու կարիք չկա»: Նրանք ասում են, «դու վաղը չես գնա: Մենք անում ենք այն ամենը, ինչ կարող ենք: Այժմ մենք ակտիվ նամակագրության մեջ ենք մեր վիետնամցի գործընկերների հետ, նրանք արդեն մեզ ուղարկել են 500 դոլարի հաշիվ ձեր շաբաթական ծրագրի համար: .» Դժվար է թղթի վրա, տպագիր տեքստում ցուցադրել բուռն զգացմունքների ողջ շրջանակը: Դե, դա, հավանաբար, չարժե, և դա պարզ է: Վերջին երկու տարիների ընթացքում տուրիստական ​​գործակալությունները, որոնց հետ մենք ստիպված էինք կապ հաստատել, մեզ տրամադրում էին միայն գլխացավեր և ատամնացավեր։

Ինչ էլ որ լինի, մեկ շաբաթ անցավ կռիվների և վեճերի մեջ, և մեկնելու օրը մենք հետ ստացանք մեր անձնագրերը և երկու ճմռթված թուղթ, որտեղ վիետնամերեն և անգլերեն լեզուներով կոչ կար մեր չարաբաստիկ վիետնամցի գործընկերների կողմից. տուրիստական ​​գործակալությունն իրենց ներգաղթի իշխանություններին՝ օգոստոսի 13-ին (!) Հո Չի Մին քաղաք ժամանած երկու զբոսաշրջիկների համար օդանավակայանում վիզա բացելու հարցում օգնության խնդրանքով: Երբ նկատեցի իմ ազգանվան երեք սխալը և Գալինայի անձնագրի համարի բացակայող թվանշանը, մենք որոշեցինք ուշադրություն չդարձնել այնպիսի մանրուքների վրա, ինչպիսիք են Հո Չի Մին քաղաքը Հանոյի փոխարեն և օգոստոսի 13-ը սեպտեմբերի 17-ի փոխարեն: Ինքնաթիռն արդեն մեկնարկում է։ Որտեղ մերը չվերացավ։

Մեկնում Մոսկվայից ուշ գիշեր. Օդանավակայանը դատարկ է. Ամերիկայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո խնձոր ընկնելու տեղ չկար, չեղարկվեցին թռիչքները, հետաձգվեցին, անվտանգության ուժեղացված միջոցներ մտցվեցին։ Բայց երեկ հեռուստատեսությամբ նրանք ցույց տվեցին, թե ինչ խառնաշփոթ է Շերեմետևոյում, և այսօր արդեն ամբողջական կարգ է։ Հոգնած մաքսավորուհին տեսակավորում է վիետնամական մաքոքների հսկայական պայուսակները: Նա մի հայացք նետեց մեր երկու համեստ պայուսակներին, ինչո՞ւ եք գնում, հարցնում է։ Պատասխանին՝ «տուրիզմ» - գլխով է անում, կարծես թշվառ, և ձեռքը թափահարում, ասում են՝ անցիր։ Գրանցման ժամանակ մորաքույրը հարցնում է, թե ինչու վիզա չկա: Մենք խոհեմաբար նրան տալիս ենք վիետնամերեն թղթի կտոր: Շուռ տվեց, շրջեց, լավ, չխոստովանեց, որ լեզուներով անգրագետ է, կարոտել էր։ Սահմանը ետևում է, չեզոք գոտում հերթապահ վիսկի, ինը ժամ թռիչք, օդաչուներին ծափահարություններ և Հարավարևելյան Ասիայում 7300 կիլոմետր առաջ:

Վիետնամ

Տարօրինակ է, բայց սահմանին խնդիրներ չեն եղել. Մենք լրացրինք հարցաթերթիկները և անմիջապես վիզաները փակցվեցին անձնագրերի մեջ։ Ճիշտ է, ազգանվան և վեցանիշ անձնագրի համարի նույն սխալներով, բայց ինչ-ինչ պատճառներով մեզանից, չգիտես ինչու, անվճար գումար չեն գանձել։ Գոհունակությամբ մենք վերջինն ենք, որ մաքսային ճանապարհով դուրս ենք գալիս օդանավակայանի առանց այն էլ դատարկ սրահը և տեսնում ենք միայնակ դիմավորողին՝ ձեռքին ցուցանակ, որի վրա մեծ տառերով գրված են մեր անունները։ Blimey! Մենք սա ընդհանրապես չէինք սպասում։ Մեզ դիմավորում են ռուսախոս էքսկուրսավարը լիմուզինով և վարորդը մեր տուրիստական ​​գործակալության վիետնամցի գործընկերներից։ Հիմա պարզ է, թե ինչու մեզանից վիզաների համար գումար չեն վերցրել՝ դա արդեն վճարված է, ներառված է այն ինվոյսի արժեքի մեջ, որի մասին մեզ ասել են Սանկտ Պետերբուրգում։ Բայց մենք չենք վճարել և չենք պատրաստվում վճարել, և նրանք, ըստ երևույթին, դեռ չգիտեն այդ մասին։ Զբոսաշրջիկները եկել են՝ հանդիպում են, անում են իրենց գործը և սպասում են, որ Ռուսաստանից փող գա՝ մեկ շաբաթ առաջ տրված ինվոյսով։

Իմ գլխում մտքերը շրջանի մեջ են՝ ի՞նչ անել, ինչպե՞ս հրաժարվել մոլուցքային ծառայությունից։ Բայց նախ որոշեցինք հասնել քաղաք։ Ճանապարհին մեր էքսկուրսավարը փորձում է համոզել մեզ մի քանի շաբաթ մնալ Վիետնամում, նկարագրում է գունավոր անհատական ​​էքսկուրսիաներ, նկարում է հիասքանչ ծովափնյա արձակուրդ: Խոստանում ենք, եթե որոշենք, կզանգենք, բայց առայժմ հարցնում ենք, թե ուր է մեզ տանում։ Պարզվում է հյուրանոց՝ 70 դոլար մեկ սենյակի համար, Intourist. Այս տարբերակը մեզ ոչ մի կերպ չի սազում, և մենք վճռականորեն հրաժեշտ ենք տալիս «Փրինս հյուրանոցում»։ 25$ մաքուր, ընդարձակ սենյակի համար՝ բոլոր հարմարություններով։ Մենք արագ ցնցուղ ենք ընդունում, մի քիչ վիսկի ենք կուլ տալիս ընտելացման համար, լվանում ենք օդանավում գինով թաթախված մեր շալվարը և դուրս ենք գալիս քաղաք։

Լցվածություն, փոշի, աղմուկ: Մեքենաները շատ քիչ են, հասարակական տրանսպորտ ընդհանրապես չկա, բայց մեզնից բացի ոչ ոք չի քայլում։ Շրջում են մոտոցիկլետներ, մոպեդներ, մոտոցիկլետներ, բայց հիմնականում՝ հեծանիվներ։ Տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր նրանցից ավլում են Հանոյի փողոցները։ Շարժման մեջ կարգուկանոն չկա, գնում են ուր ուզում են, հազվագյուտ լուսացույցներին ուշադրություն չեն դարձնում ու անընդհատ ձայն են տալիս։ Քաոսն ու խառնաշփոթն ավարտված են, ճանապարհն անցնելը գրեթե անհնար է։

Մեզ չհաջողվեց ստանալ քաղաքի քարտեզները, ուստի գնում ենք ուր նայենք։ Մենք հայտնվեցինք բոլորովին աղքատ թաղամասում: Ճանապարհին չկան հյուրանոցներ, ռեստորաններ, խանութներ: Կարծես կորել են, հետդարձի ճանապարհ չկա։ Փորձում ենք հարցնել՝ ոչ ոք անգլերեն չգիտի, ռուսերենը՝ չի հասկանում։ Նրանք լրիվ շփոթված էին, բայց հանկարծ մենք դուրս ենք գալիս գեղեցիկ այգի, որի շուրջը տեղավորվել են մոդայիկ հյուրանոցներն ու ռեստորանները։ Մենք արդեն հանդիպում ենք սպիտակամորթ օտարերկրացիների, որոնց հիմա անվանում ենք «մեր ժողովուրդ»։ Հանոյի տեսարանով բացիկների վաճառականները վազվզում են այգում: Մենք գնում ենք քաղաքի ճմրթված, օգտագործված քարտեզը 3000 դոնգով ($1 - 15000 դոնգ) և այժմ նպատակաուղղված շարժվում ենք դեպի կենտրոն՝ դեպի Հուանկեմ լիճ՝ Վերադարձված Սրի լիճ։ Ինչպես կարող եք կռահել, այս անվան հիմքում լեգենդ կա. Իբր, հին ժամանակներում, երբ երկիրը հերթական անգամ հառաչում էր օտար զավթիչների լծի տակ, ձկնորս Լը Լոյը ձկնորսություն էր անում այս լճում և հանկարծ տեսավ, որ հսկայական կրիան դուրս եկավ նրա խորքերից։ Բերանում նա ոսկե թուր էր պահում։ Ձկնորսը հասկացավ, որ դա պատահական չէ, վերցրեց սուրը և գլխավորեց ապստամբությունը ստրկականների դեմ, որն ավարտվեց հաղթանակով: Երախտապարտ ժողովուրդը նրան թագավոր հռչակեց։ Եվ հետո մի օր, արդեն հարուստ զարդարված նավակով, թագավորը քայլում էր լճի երկայնքով իր շքախմբի հետ: Թուրը, որից նա չբաժանվեց, այստեղ նրա հետ էր։ Եվ հանկարծ կախարդական զենքն ինքը սահեց ծովից դուրս, և խորքից անմիջապես երևաց մի կրիա, բռնեց սուրը և տարավ։ Այս լեգենդի խորքային իմաստը հետեւյալն է՝ սուրը հանձնվել է ժողովրդի առաջնորդին՝ հայրենիքը փրկելու համար։ Եվ երբ նպատակը կատարվեց, բարձր տերությունները որոշեցին ետ վերցնել սուրը, որպեսզի թագավորը չգայթակղվի արշավելու դեպի հարեւան երկրներ։ Սա է լեգենդը. Բայց եթե դիմենք պատմական փաստերին, ապա սրի հետ առեղծվածային պատմությունը մի փոքր այլ տեսք ունի։ Լը Լոյն իրականում աղքատ ձկնորս չէր, նա հայտնի, ֆեոդալական ընտանիքից էր, որն ապրում էր Թան Հոայում: Հենց այնտեղ՝ իր հայրենիքում, 1418 թվականին նա ապստամբություն բարձրացրեց չինական Մինգ դինաստիայի դեմ, որը գրավել էր երկիրը։ Միայն այս պատճառով նա չկարողացավ ստանալ իր հրաշալի սուրը մի կրիայից, որն ապրում էր Հանոյ լճում։ Վիետնամցի հեղինակները բավականին անորոշ են խոսում թրի ծագման մասին. ասես Աստված է տվել այն Լե Լոյին, կամ սուրբ ոգին, կամ պարզապես հերոսը գտել է այն ինչ-որ առեղծվածային ձևով: Բայց սրի անհետացումը իսկապես կապված է լճում ապրող կրիայի հետ։ Լը Լոյն այդ ժամանակ արդեն տիրակալ էր և կրում էր գահի անունը Լե Թայ Տո։ Նա չհամակերպվեց կախարդական թրի կորստի հետ, ընդհակառակը, նա հրամայեց ցամաքեցնել լիճը, որպեսզի գտնի այն, բայց սուրը գտնելու բոլոր փորձերը անհաջող էին։ Սրի մասին հայտնի չէ, սակայն հսկա կրիաներին դեռ ասում են, որ գտնում են լճում։ Հանոյը համոզված է դրանում, և նույնիսկ, իբր, ինչ-որ մեկը տեսել է նրանց լողալու և լողացող փոքրիկ կղզու վրա, որը գտնվում է լճի մեջտեղում:

Հարավ-արևելքում շուտ է մթնում և թեև դեռ ժամը վեցը չէ, բայց մթնշաղին գնում ենք լիճ։ Ահա հենց Հանոյի կենտրոնն է, ուստի ամեն ինչ վառվում է: Պիոներների պալատը, Մեծ թատրոնը և գլխավոր փոստային բաժանմունքը շարված են լճի շուրջը։ Կան նաև շքեղ հյուրանոցներ և ռեստորաններ, հուշանվերների բազմաթիվ խանութներ և տարբեր խանութներ։ Լճի մեջտեղում գտնվում է Հին աշտարակը, իսկ կողքին՝ հենց Մեծ Կրիայի կղզին, որի պատվին կղզու վրա կառուցվել է համանուն տաճարը։ Դուք կարող եք այնտեղ հասնել կամրջի միջոցով՝ գնելով տոմս 10000 դոնգով։ Ի դեպ, Վիետնամում ցանկացած տոմսի գները տեղի բնակիչների և օտարերկրացիների համար տարբեր են. վերջիններիս համար դրանք միշտ կրկնակի թանկ են։

Այցելելով Big Turtle Pagoda-ն՝ մենք հարավային կողմից շրջում ենք լիճը: Ջրից մի փոքր խնայող սառնություն է բխում և շատ հաճելի է նստել փոքրիկ նստարաններին՝ հիանալով գեղեցիկ բնապատկերով, այն հույսով, որ հենց հիմա կհայտնվի մի հսկայական կրիա, և մենք բախտ կունենանք տեսնել նրան։ Բայց մենք դեռ պետք է հարցը լուծենք վաղվա ծրագրով, ընթրիքով, և մենք առաջ ենք գնում։

Այսպիսով, մենք գտանք տուրիստական ​​գործակալություն: Պատերը ծածկված են տարբեր տեսակի գովազդներով հետաքրքրաշարժ երթուղիներ... Վիետնամի բոլոր տասներկու հնագույն մայրաքաղաքները՝ Սայգոնը, սաֆարի դեպի պետական ​​արգելոցներ և նույնիսկ հնգօրյա շրջագայություն «ռուսական ջիպով» (ՈւԱԶ) դեպի լեռներ։ Աչքերը բացվեցին գայթակղիչ առաջարկներից: Բայց մենք նախապես պլանավորել էինք գնալ Halong Bay (Dragon Landing Bay), այնպես որ մենք այնտեղ գնում ենք երկօրյա շրջագայություն յուրաքանչյուրը $26-ով: Գոհ եմ, քանի որ հանդիպման ուղեցույցը մեզ առաջարկեց մեկօրյա ճամփորդություն դեպի ծովածոց «ընդամենը» 100 դոլարով: Եվ միևնույն ժամանակ մենք թռիչքներ ենք պատվիրում դեպի Հո Չի Մին քաղաք: Փաստորեն, մտածեցինք գնացքով գնալ այնտեղ, բայց պարզվեց, որ երկու տեղանոց կուպեի գինը հավասար է թռիչքի արժեքին, ուստի, իհարկե, ընտրեցինք ինքնաթիռ։

Մենք գնում ենք ռեստորան, շատ համեղ և էժան ընթրում ենք, ըստ սովորության՝ պատվիրելով ավանդական ազգային ուտեստներ և տեղական գարեջուր։

Վերադառնալով հյուրանոց (պարզվեց, որ շատ մոտ է) հանդիպում ենք սպասող գիդին։ Ամբողջովին վրդովված ասում է, որ իշխանություններն իրեն շատ են հարվածել, որ մեզ նախապես պատվիրած թանկարժեք հյուրանոց չեն տարել, խնդրում է հավաքել մեր իրերը և անմիջապես տեղափոխվել։ Մեր վճռական մերժումից հետո նա պարզաբանում է, թե Ռուսաստանում ինչքան գումար ենք վճարել նրանց գործընկերներին, և թողնում է ոչինչ կորցրած։ Կարծում եմ՝ Սանկտ Պետերբուրգն արդեն տասն անգամ զղջացել է, որ կապվել են մեր վիետնամական վիզայի հետ։ Անշուշտ, հիմա անվստահության ստվեր կա ճամփորդական գործընկերների հարաբերություններում՝ ցավալի թյուրիմացության պատճառով։ Դե, Աստված օրհնի նրանց: Մեր արյունն էլ են փչացրել։

Մենք շուտ ենք արթնանում, չէ՞ որ մեկնումը առավոտյան 7.00-ին է։ Նախաճաշում ենք, սենյակ ենք տալիս և շարժվում դեպի լիճ, որտեղից մեզ ավտոբուսը կվերցնի։ Հիանալի է, որ մեր ողջ ուղեբեռը ընդամենը երկու փոքր սպորտային պայուսակ է, քանի որ ճամպրուկներով շարժական ճանապարհորդելը բավականին անշահավետ կլինի:

Տեսախցիկը, երբ դուրս եկանք օդորակիչ հյուրանոցից, անմիջապես մառախլվեց և դադարեց աշխատել: Ափսոս! Կարելի է նկարահանել առավոտյան Հանոյի հրաշալի կադրերը. այստեղ միրգ առաքող կինը՝ բարակ ճկուն ճառագայթով ուսին, ոտաբոբիկ ինչ-որ տեղ շտապում է հատուկ, պարող քայլվածքով, այնտեղ մի տարեց մարդ բոբիկ ոտքերով ավլում է փողոցը, բնակիչները կծկվել են ամենուր։ տուն փոքրիկ սեղանների շուրջ՝ ձեռքերով բրինձ բռնելով, տղաները բոբիկ ոտքերով հարվածում են պլաստիկ գնդակին, իսկ լճի ափին տարեց կանայք խմբերով մարմնամարզություն են անում։

Փոքր ավտոբուսը եկավ մեզ ժամանակին վերցնելու։ Սա հաճելի անակնկալ էր, մենք սովոր ենք, որ Արևելքում ժամանակին փիլիսոփայական են վերաբերվում, միշտ պետք է երկար սպասել խոստացվածին։ Բայց, ինչպես պարզվեց, Վիետնամն այդպես չէ։

Մեր խմբում կա 13 հոգի, բացի մեզնից, կա ևս մեկ մեծ վիետնամական ընտանիք, որը հավաքվել է երկար բաժանումից հետո. ծեր հոր երեք որդիներից մեկը հայտնվել է ԱՄՆ-ում ամերիկյան Վիետնամական պատերազմի ժամանակ, և միայն հիմա: կարողանում է հայրենիք վերադառնալ մեծահասակ դստեր հետ. Նա հավաքեց ամբողջ ընտանիքը՝ հայրիկ, եղբայրներ և նրանց, նաև արդեն հասուն երեխաներ։ Եվ այսպես, նրանք բոլորը, աղմկոտ, ուրախ, մեզ հետ գնում են Հնդկաչինի մարգարիտ՝ Հալոնգ ծովածոց: Խումբը ղեկավարում է Դուկ անունով մի երիտասարդ զբոսավար:

Ազատվելով քաղաքային թաղամասերի նեղությունից՝ անցնում ենք Կարմիր գետով «սովետական ​​ընկերների» կառուցած կամրջով և շարժվում դեպի Խաղաղօվկիանոսյան ափ։ Հանոյից 165 կմ հարավ։ Ճանապարհն ընկած է անվերջ բրնձի դաշտերի մեջ։ Գյուղերը, պանդոկները, շուկաները փոխարինվում են. Գյուղացիները՝ մինչև ծնկները հասնող թիակները ջրի մեջ, ինչ-որ տեղ թաղման երթ՝ գագաթներին դրոշներով ու վիշապներով, մի տեղ՝ հարսանիք՝ ծաղիկներով և երաժշտությամբ։ Ճանապարհին ամերիկյան ագրեսիայից եկած գավաթային բեռնատարներ են, մոպեդներ և, իհարկե, հեծանիվներ։ Գյուղում հեծանիվները կրկնակի տարածված են. Ոչ միայն որպես անհատական ​​փոխադրամիջոց, այլ նաև որպես «բեռնակիր կենդանի»։ Ինչ չեն կրում կողքերից կախված հյուսած զամբյուղներում՝ վառելափայտ և միրգ, կերամիկա և շինարարական քար։ Սա ազատամարտի պարտիզանական շարժման մի տեսակ «գյուտ» է՝ ջունգլիներում արահետները նեղ են, սայլ չի անցնի, իսկ ձեռնասայլը, հենց բեռնաթափես, բեռ է դառնում։ Հեծանիվը բոլորովին այլ հարց է։

Երեք ժամ ճանապարհ և մեր առջև բացվում է ծովածոցի հիասքանչ համայնապատկերը: 1500 հազար քառակուսի մետր ծովային տարածքում։ կմ ցրված են 1600 կղզիներ և ամենատարօրինակ ձևերի ժայռեր: Շատերը Halong Bay-ն անվանում են աշխարհի ութերորդ հրաշալիք:

Ափին կան բազմաթիվ հուշանվերների խանութներ, ռեստորաններ և տարբեր հյուրանոցներ։ Մեր միկրոավտոբուսը հմտորեն բարձրանում է ոլորապտույտ նեղ փողոցներով, և մենք կանգ ենք առնում փոքրիկ, ընդամենը 12 սենյականոց հյուրանոցի մոտ, մաքուր և հարմարավետ: Մեր սենյակն ունի օդորակիչ, հեռուստացույց և բոլոր հարմարությունները, իսկ պատշգամբից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծովածոց:

Ճաշը մատուցվում է վիետնամական ոճով երկու մեծ, կլոր սեղանների վրա: Մի քանի ճաշատեսակներ միսով, հավով, ձուկով և բանջարեղենով, մի կաթսա արգանակով, բողբոջած բամբուկի սերմեր և մի հսկայական աման բրինձ: Ամեն մեկն իր ամանի մեջ է դնում ընդհանուր ամանի մեջ: Սեղանի մոտ մենք ծանոթանում ենք մեր ճանապարհորդների հետ: Ho Chi Minh-ի երիտասարդ տղաները մի քիչ անգլերեն են խոսում, ինչը հազվադեպ է Վիետնամի համար: Լավ է խոսում միայն այն աղջիկը, ով հոր հետ եկել է Ամերիկայից։ Նրա հայրն արդեն օղի է լցնում կողքի սեղանի մոտ։

Մենք միակ օտարերկրացիներն ենք, և ամբողջ խումբը հուզիչ կերպով է հոգում մեր մասին։ Յուրաքանչյուր ոք, ով եղել է այս երկրում, կհաստատի, որ վիետնամցիները ժպտում են, ընկերասեր, օգտակար և ողջունում հյուրերին: Ռեստորանում մատուցողից անմիջապես խնդրում են, որ մեզ համար պատառաքաղ բերի, ասում են՝ փայտիկները մեզ համար անհարմար են։ Եթե ​​մրգեր ենք գնելու, ամբողջ թիմը մեզ համար ընտրում է հասունները, հետո մեզ հյուրասիրում են էկզոտիկ, որոնք մենք ինքներս ռիսկ չենք անում գնել, անպայման ցույց կտան, թե ինչպես կարելի է ոսկորները կեղևել, կտրել, թքել։ Մենք բեռնում ենք նավը. նրանք կբացատրեն, որ Պանամայի գլխարկը անհրաժեշտ է, արևը անողոք է: Խորհուրդներ տալիս են ապագայի համար, թե որքան վճարել տաքսիի համար, որտեղ մնալ, ինչ տեսնել: Ընդհանրապես, ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում մենք անընդհատ հոգատարություն էինք զգում մեր մասին:

Ճաշից հետո մեր ուրախ ընկերությունը մեկնեց ջրային էքսկուրսիա: Պանամայի մասին խորհուրդները լսելուց հետո, առագաստանավային ուղևորությունից առաջ, մենք ինքներս մեզ համար գնեցինք ոչ մեկը՝ արմավենու տերևներից պատրաստված հայտնի վիետնամական կոնաձև գլխարկներ՝ կզակի տակ ժապավենով: Ես շատ էի ուզում Նոնին որպես հուշանվեր տուն բերել Վիետնամից: Բայց երկու օր անց, երբ հեռանանք Հանոյից, հյուրանոցում կմոռանանք մեր գլխարկները…

Ծոցի երկայնքով նավարկությունների համար նախատեսված նավակները երկհարկանի են, փոքր, առավելագույնը 30 հոգու համար: Հին պարտիզանները տեղավորվեցին երկար սեղանի շուրջ՝ շարունակելով տոնել հանդիպումը, և մենք բարձրացանք վեր։ Մեզ միացավ ևս մեկ ճապոնացի։ Նա Հալոնգ է եկել ընդամենը մեկ օրով և ինքնուրույն շրջում է Վիետնամում, ինչը շատ զարմանալի է։ Սովորաբար ճապոնացիները երբեք չեն կտրվում թիմից և մեծ խմբերով ճամփորդությունների են մեկնում ուղեկցորդի և ղեկավարի հետ։ Բայց այս մեկն իրականում մի փոքր նման էր ճապոնացու, մենք որոշեցինք, որ նա ճապոնացի հրեա է, ընկերասեր և շփվող: Նրա ընկերակցությամբ մենք հիանալի չորս ժամ անցկացրինք վերին տախտակամած, պատմելով միմյանց իրենց երկրների, սովորույթների, անձնական ճանապարհորդությունների մասին և քննարկելով, թե արդյոք շատ օձեր, չղջիկներ և կապիկներ են ապրում այն ​​կղզիներում, որոնցով մենք նավարկում ենք: Խնդիր Կուրիլյան կղզիներամեն դեպքում, չի դիպչել.

Էքսկուրսիայի ընթացքում մենք երկու կանգառ ունեցանք. առաջին անգամ ուսումնասիրեցինք ստալակտիտներով և ստալագմիտներով հսկայական քարանձավը, որտեղ պատերազմի ժամանակ թաքնվեց մինչև մեկուկես հազար մարդ, իսկ երկրորդ կանգառը եղավ. ավազոտ լողափհանգստի կղզիներից մեկը: Ու թեև ծովածոցի ջուրն այնքան տաք է, որ բոլորովին չի փրկում շոգից, բայց բոլորը ուրախությամբ շտապեցին լողալու։ Միայն դժբախտ ճապոնացին, ով մոռացել էր իր հետ լողազգեստներ վերցնել, մենակ մնաց՝ թափառելու ափով։

Երկրորդ օրը նորից ծովածոցով շրջագայություն եղավ, բայց մյուս ուղղությամբ։ Նախ քննեց ևս մեկը հսկա քարանձավ, ապա փոքր արագությամբ մտան մի փոքրիկ նավահանգիստ, որը կազմված էր իրար մոտ գտնվող մի քանի կղզիներից։ Կարելի է ասել, որ հայտնվեցինք ծովային գյուղում՝ տասնյակ տներ լողում էին ջրի երեսին՝ կառուցված պոնտոնների, լաստանավների և իրար ամրացված դատարկ տակառների վրա։ Փոքրիկ տներ, շորեր՝ կախված չորացնելուց, ցանցաճոճեր, ավազաններ, դույլեր, երեխաներ և նույնիսկ շներ՝ ծովի մեջտեղում մի քանի քառակուսի մետրի վրա:

Բոլոր կողմերից մոտորանավակները ձգվում էին դեպի մեր նավը, մինչև ծայրը լցված տարբեր մրգերով, ձկներով, խեցգետիններով, ոստրեներով, խեցիներով՝ հարուստ զբոսաշրջիկներին գոնե ինչ-որ բան վաճառելու ակնկալիքով։ Քիչ անց թիավարող նավակը բարձրանում է, և մենք, նստած անփույթ նստարանների վրա, ճանապարհ ընկանք դեպի մեծ կղզին։ Թիակների վրա երկու երիտասարդ վիետկաներ, ոչ-երեսներով, ձեռնոցներով մինչև ուսին և շարֆերով, որոնք ծածկում էին նրանց դեմքը, շարքը կանգնած, անշտապ: Կղզին շրջելով՝ հայտնվում ենք ժայռի մի շատ ցածր կամարի մոտ և դրա միջով գլուխներս թեքելով, կարծես թունելի միջով, մտնում ենք կղզու ներսը։ Ամբողջովին պղտոր, շագանակագույն ջրով փոքրիկ լիճը բոլոր կողմերից շրջապատված է բարձր, մռայլ ժայռերով՝ սուր ելուստներով, որոնցից մի տարօրինակ ոռնոց է հոսում, ըստ երևույթին, քամու։ Տհաճ սառնություն վազեց իմ ողնաշարով այն մտքից, որ եթե ալիքը հիմա սկսվի, կամարի ցածր կամարը արագ կվերանա ջրի տակ, և մենք կհայտնվենք թակարդում, այլ ելք չկա ժայռերի օղակից։ Բայց, բարեբախտաբար, դա տեղի չունեցավ, մենք ապահով վերադարձանք նավ։ Իրենց աշխատանքի համար աղջիկները յուրաքանչյուր ուղևորից հավաքել են երկու հազար դոնգ, ուստի նրանք ընդհանուր առմամբ վաստակել են մեկ դոլար։

Նավակով ճամփորդությունից հետո մենք ճաշեցինք ծովափնյա ռեստորանում: Ըստ երևույթին, ռեստորանը մասնագիտացել է զբոսաշրջային խմբեր ընդունելու գործում, քանի որ բազմաթիվ սեղանները զբաղված էին, և ոմանց հեռանալուց հետո դրանք անմիջապես դրվեցին այլ զբոսաշրջիկների համար։ Մոտակայքում կանգնած էին ավտոբուսներ. մերոնք էլ մեքենայով գնացին, վերցրին իր կուշտ էքսկուրսիոնիստներին ու գնացին Հանոյ։ Ճանապարհին կանգ առանք մի գյուղում, որտեղ վաճառվում էին տարբեր ավանդական ապրանքներ, հատուկ բացիկներ և հուշանվերներ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն գրավեցին ձեռքով կարված նկարները, ազգային մոտիվներով երկուսը գնեցինք։

Երեկոյան ժամանեցինք մայրաքաղաք։ Կանգ առանք «Prince Royal Hotel»-ում, կենտրոնական լճին շատ մոտ։ Նույնը՝ 25 դոլար մեկ սենյակի համար, բայց շատ ավելի ժամանակակից և հարմարավետ, քան այնտեղ, որտեղ մենք մնացինք առաջին օրը, և որտեղ իմ շալվարը դեռ լվացվում է: Մինչ Գալինան պատրաստվում էր երեկոյան զբոսանքի, ես հասա նախկին հյուրանոց, վերցրեցի շալվարս և որոշեցի վերադառնալ մոտոցիկլետով տաքսի, բարեբախտաբար, բայքերներն ամենուր իրենց ծառայություններն են առաջարկում։ Պետք է ասեմ, որ երեկոյան Հանոյի կենտրոնական փողոցով մոտոցիկլետի հետևի նստարանին ճանապարհորդելու երեք րոպեի ընթացքում ես ամբողջ կյանքում վախը համբերեցի: Ոչ ողջ եմ եկել, ոչ մեռած, միայն մի բաժակ վիսկին ինձ կյանք վերադարձրեց։

Հարյուր դոլարը, որ մենք փոխանակեցինք օդանավակայանում ժամանելուն պես, գրեթե ավարտվել էր, և քաղաքում ոչ մի տեղ փոխանակման կետեր չգտանք։ Հյուրանոցի ընդունելության ժամանակ դրույքաչափը շորթող էր, ուստի մենք որոշեցինք գնալ գլխավոր փոստային բաժանմունք՝ հույս ունենալով այնտեղ գումար փոխանակել և միևնույն ժամանակ տուն զանգահարել՝ Ռուսաստան: Ճանապարհին մենք հանդիպեցինք երկու հաստլիկ աղմկոտ մորաքույրների և մի նիհար տղամարդու, որոնք ձեռքերը թափահարում էին դոլարներով ու դոնգներով։ Հիսուն դոլարով նրանք լավ դասընթաց առաջարկեցին, «ձեռք տվեցին», և հաշիվները սկսեցին հաշվել։ Քիչ անցորդներ նայեցին շուրջը, ոմանք նույնիսկ կանգ առան՝ հետևելով, թե ինչպես ենք ուշադրությամբ հետևում յոթ հարյուր հիսուն հազար դոնգի հինգ հազար դավանանքների հետհաշվարկին։ Ըստ ամենայնի, նրանք նախօրոք գիտեին, որ այս երեքը «խաբեբաներ» են, և բոլորին հետաքրքրում էր, թե ինչպես են մեզ «կոշիկի տակ դնելու»։ Բայց մենք մեր դեմքերին չխփեցինք կեղտի մեջ: Գալինան իր ձեռքից հիսուն դոլար բաց չթողեց մինչև վերջինը, և ես անմիջապես տեսա մի բռնում. տասը հազարերորդական թղթադրամի փոխարեն հազարներ օգտագործվեցին: Պայմանագիրը խզվեց, մենք առաջ կգնանք, և երեքով մեզ հետապնդեցին մինչև Փոստի մուտքը՝ համոզելով շարունակել բարդ հաշվարկներն ու փոխանակումները։ Սխալների վրա հարձակվել են։

Մեզ չհաջողվեց գումար փոխել, բայց զանգահարեցինք մեր հարազատներին, իսկ հետո, հաշվարկելով մնացած համեստ կանխիկ գումարը, նստեցինք լճի ափին գտնվող փողոցային սրճարանում հովհարի տակ։ Վերջին 74 հազարի համար ես հասցրեցի վերցնել լոլիկի աղցան, երկու մեծ բաժին խոզի միս և երեք գավաթ գարեջուր։ Ընթրիքից հետո մենք անշտապ քայլեցինք Հուանկիեմայի ամբարտակով։ Հենց մենք նստեցինք նստարանին և նայեցինք երեկոյան մարմնամարզություն կատարող տարեց կանանց երաժշտության ներքո, մեզ մոտեցավ մի երիտասարդ տղա՝ առաջարկելով իր սեքսուալ ծառայությունները... Մենք որոշեցինք ավելի շատ արկածներ չփնտրել մեկ տեղում և շտապեցինք։ դեպի հյուրանոց։

Հաջորդ օրը առավոտյան երեկոյան ժամից պատվիրված տաքսիով օդանավակայան հասանք 10 դոլարով։ Միայն այնտեղ նրանք արդեն գտել են քաղաքից անվճար ավտոբուսի տոմսերին կցված կտրոններ։ Բայց տասնյակների պատճառով չեն նեղվել։ Մենք թռչում ենք առաջին կարգի «Pacific Airlines»-ով, ճանապարհորդության ժամանակը երկու ժամ է, սա մեր առաջին տեղական թռիչքն է։

Մենք նախատեսում էինք մեկ օր անցկացնել Սայգոնում և վաղ առավոտյան թռչել Կամբոջա։ Ուստի, դուրս գալով տեղի օդանավակայանի շենքից, անմիջապես գնացինք միջազգային օդանավակայան՝ ավիատոմսեր գնելու։ Բայց ժամանողների մեջ մենք միակ օտարերկրացիներն էինք, ուստի անմիջապես հայտնվեցինք տաքսու վարորդների նեղ շրջանակում։ Նրանցից մեկը լկտիաբար ձեռքից խլեց մեր պայուսակները և գրեթե սկսեց դրանք բարձել բեռնախցիկում։ Բառացիորեն, ես ստիպված էի ուժ կիրառել շրջապատից դուրս գալու համար։ Օդանավակայանի սայլը բռնելով՝ մենք վստահ քայլեցինք կողքով միջազգային տերմինալ... Բայց դա չկար! Լկտի տաքսու վարորդը մեզանից առաջ էր՝ սայլն էլ վերցնելով։ Ես ստիպված էի առաջ շարժվել նրա ընկերությունում: Մենք գնացինք մուտքի մոտ։ Պարզվում է՝ օդանավակայանի շենք մուտք գործելու իրավունք է տրվում միայն տոմս ունենալու դեպքում։ Բայց տոմսերը վաճառվում են ներսում! Օգտվելով մեր շփոթությունից՝ մոլուցք առաջնորդը, հուսահատ ժեստիկուլյացիաներ անելով, մեզ տարավ անկյունով, ցանկապատի երկայնքով, բոլորովին ամայի բակերով։ Անբարյացակամ զգալով՝ նրան հրեցին մեր իրերից ու հետ դարձան։ Վերադառնալով մարդաշատ վայր՝ ես թողեցի Գալինային՝ հսկելու սայլը, և ես ինքս թեթև վազեցի դեպի տեղական օդանավակայանի տոմսարկղերը (բոլորին թույլատրվում է այնտեղ) ևս մեկ անգամ համոզվելու, որ միջազգային տոմսարկղը գտնվում է Միջազգային տերմինալի ներսում: .. Մի կամակոր տաքսու վարորդը, որը մեկ ժամից ավելի է, ինչ պտտվել է մեր սայլի շուրջը, երբ տեսավ, որ ես վերադառնում եմ, հուզվեց. ըստ երևույթին, իմ բացակայության ժամանակ նա ձանձրանում էր Գալինայի հետ շփվելուց, ով նրա ոչ մի բառը չի հասկանում։ Հավաքելով համբերության վերջին կաթիլները՝ լսեցի մի երկար մենախոսություն, որ ինքնաթիռի տոմսեր գնելու համար պետք է նստենք նրա տաքսին և նրա հետ գնանք քաղաք։ Գրեթե ատամի ցավով, ես շփոթված նայեցի շուրջս. ոչ մի սպիտակ մարդ, միայն մուրացկաններ, կեղտոտ, աղմկոտ վիետնամցին նստած էր գետնին, ցողունների վրա, թքելով սերմեր և ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ, նայեց մեզ, երկու առողջ մարիներ վառ դեղին գույնով: Շապիկներ, ու ծիծաղելով ... Վճռականորեն պայուսակը ուսիս գցելով՝ լուռ քայլեցի դեպի մուտքը ու մի կողմ հրելով պահակներին՝ չլսելով նրանց աղաղակը, վստահ քայլով հասա ցանկալի դրամարկղին։ Օգտվելով պահակների շփոթությունից՝ Գալինան նույնպես արտահոսք է տվել։ Ոստիկանները, համոզվելով, որ մենք իրենց ուշադրություն չենք դարձնում, մեզ հանգիստ թողեցին։

Մեծամիտ, խորհրդային ժամանակների ոճով, անտարբեր, ծույլ մորաքույրը տոմսարկղում զեկուցեց, որ առավոտյան թռիչքի տոմսեր չկան, միայն ցերեկային։ Պատկերացնում էի, թե ինչպես կուրախացնենք տաքսու վարորդին, ով հավանաբար մեզ սպասում էր ելքի մոտ, և որոշումն ինքնըստինքյան եղավ՝ անմիջապես թռե՛ք։ Մեկ տոմսի համար վճարելով 101 դոլար՝ նրանք անցան գրանցումը, որն արդեն սկսվել էր, մաքսայինը, սահմանը, իսկ Սայգոնը, որն այդքան մոտ էր, մնաց հետևում։ Հիմա, որոշ ժամանակ անց, ես վիրավորված եմ, որ այդպես եղավ։ Հետաքրքիր կլիներ նայել Հարավային Վիետնամին, որը ոչ վաղ անցյալում ընկած էր կարմիր գծի մյուս կողմում և գործնականում անհասանելի էր հյուսիսային եղբայրների համար։ Այդուհանդերձ, ողջ ֆրանսիական Հնդկաչինի նախկին տնտեսական կենտրոնն իր «Սայգոնի Աստվածամոր տաճարով» արժանի է ավելի մոտիկից ծանոթության։

Ինքնաթիռ նստելուց առաջ ինձնից խլեցին իմ «Վիկտորինոքսը», իսկ մեկ միանձնուհուց խլեցին նույնիսկ եղունգների մկրատը։ Ի՞նչ կարող ես անել՝ անվտանգություն: Ուղևորների բոլոր ծակող և կտրող առարկաները այժմ շարժվում են օդաչուների խցիկում և բաժանվում են տերերին միայն ժամանման վայրում:

Կամբոջա

«Vietnam Airlines» Fokker 70 փոքր ինքնաթիռը գրեթե դատարկ էր. մի քանի ճապոնացիներ, նույնիսկ ավելի քիչ եվրոպացիներ, իսկ մենք՝ ընդամենը տասնհինգ հոգի։ Մեկ ժամ թռիչք - և մենք Սիեմ Ռիփում ենք:

Օդանավակայանի համեստ շենքը նույնիսկ օդորակիչ չունի, օդափոխիչները միացված են։ Պատերին փակցված են Անգկոր Վատի նկարները՝ ոսկեզօծ շրջանակներով։ Ներգաղթի աշխատակիցները 20-ական դոլար են հավաքում և հարվածում վիզայի անձնագրերին: Նրանցից մեկն ուրախությամբ մեզ հետ ռուսերեն խոսեց, պարզվում է՝ սովորել է Ռյազանում։ Ասում է, որ հինգ տարի է, ինչ աշխատում է օդանավակայանում և առաջին անգամ է այստեղ տեսնում զբոսաշրջիկների Ռուսաստանից։

Մինչ մենք զրուցում էինք, մեր բոլոր ճամփորդները նստեցին իրենց ընդառաջ գնացած երթուղայինների մեջ, մենք մենակ մնացինք ամայի օդանավակայանում։ Ես ստիպված էի 5 դոլարով կտրոն գնել տաքսիով դեպի քաղաք։ Քշելը ընդամենը երկու կիլոմետր է, բայց ճանապարհ, որպես այդպիսին, գործնականում չկա, միայն փոսեր, փոսեր և ջրափոսեր կան, ուստի մենք գնում ենք ծայրահեղ դանդաղ: Այսպիսով, ճանապարհին մեզ հաջողվեց վարորդի հետ քննարկել բոլոր հրատապ խնդիրները. մեզ անհրաժեշտ է հյուրանոց՝ սենյակի բոլոր հարմարություններով, արժե մոտ 25 դոլար, վաղը մեզ անհրաժեշտ է մեքենա՝ Անգկորը ուսումնասիրելու համար: Տաքսու վարորդը անտեսել է շքեղ հյուրանոցները, որոնք փայլատակել են պատուհանից դուրս՝ ասելով, որ այնտեղ գիշերակացն արժե 300 դոլար։ Նման գներ լսելով՝ մենք լռեցինք՝ լիովին վստահելով նրա ընտրությանը։ Շուտով մենք կանգ առանք Հյուրատան մոտ։ Տաքսու վարորդը մի երկու արտահայտություն փոխանակեց տիրոջ հետ, և նա սիրով հրավիրեց մեզ զննելու սենյակը, որն արժեր ուղիղ 25 դոլար։ Ասեմ, որ մենք նախկինում հյուրատուն չէինք եղել, բայց այստեղ մթնոլորտը բարենպաստ էր թվում՝ տերն առաջին հարկում ապրում է ընտանիքի հետ, իսկ երկրորդում վարձով է տրվում ութ սենյակ։ Առկա է օդորակիչ, հեռուստացույց, առկա է նաև ցնցուղ։ Իհարկե, ամեն ինչ այնքան համեստ է ու անմխիթար, բայց ի վերջո երեք հարյուր դոլար չեն խնդրում։ Որոշիչ գործոնը հյուրերի օրագրում գրառումն էր, որը ցույց էր տալիս, որ երեկ այստեղ մի անգլիացի է մնացել։

Մալարիայի կանխարգելման համար ցնցուղ ընդունելուց ու վիսկիից հետո դուրս ենք գալիս քաղաք, եթե, իհարկե, երկու փողոց կարելի է այդպես անվանել։ Արդեն մութ է, և դու պետք է անընդհատ նայես քո քայլին, որպեսզի չհայտնվես ջրափոսի կամ գոմաղբի մեջ: Ես՝ ջահը առջևում, լուսավորում եմ ճանապարհը, Գալինան հետևում է։ Հանկարծ թիկունքից լսվում են սրտաճմլիկ ճիչեր, զարմանքից քիչ էր մնում փլվեի խրամատը. պարզվում է, որ Գալյան ոտք է դրել շան վրա, և հիմա, իրարից հեռու թռնելով, երկուսն էլ ճռռում են, ասես կտրված լինեն։ Թքելով շտապում ենք լուսավորված տարածք։

Ճանապարհի առաջին տունը փոքրիկ հյուրանոց էր, որը բավականին պարկեշտ տեսք ուներ։ Զվարճանքի համար գնացինք պարզելու, թե որքան արժե: Պատասխանը. «12 դոլարը» մեզ որոշակի տարակուսանք առաջացրեց։ Երկու սենյակները զննելուց և համոզվելուց հետո, որ ունենք անհրաժեշտ օդորակիչ, հեռուստացույց, սառնարան և պատշաճ լոգարան, մենք, որոշելով անմիջապես տեղափոխվել, վերադարձանք մեր Հյուրատուն։

Մեր տաքսու վարորդը, բազմոցին նստած, անկյունում հեռուստացույց էր դիտում, ինչը նրան մեղադրում էր տան տիրոջ հետ ընտանեկան կապերի մեջ։ Կարելի էր կռահել։ Եվ նա նաև մեզ առաջարկեց վաղվա իր ծառայությունները՝ նույնպես 25 դոլարով։ Իհարկե, դա ավելի էժան է:

Գումարը վերադարձնելու կամ գոնե գնացուցակ ներկայացնելու մեր բոլոր պահանջները ոչնչի չհանգեցրին, միայն ժամանակ կորցրին։

Հիասթափված նորից գնացինք զբոսնելու։ Եվ հենց նոր անցա մութ տեղը, քանի որ նորից Գալինայի ճիչից քիչ է մնում ընկնեմ. «Դանակը մոռացել ենք»։ Իմ շվեյցարական քսանմեկ Victorinox-ը, որը ես գնել եմ Շվեդիայում 62 դոլարով, մենք մեկնել ենք օդանավակայանում: Իմ վշտին սահման չկար։ Ինչ վատ օր է այսօր: Բայց ամեն ինչ այնքան լավ սկսվեց: Եվ այս ամենը Հո Չի Մին քաղաքում մոլի տաքսու վարորդի պատճառով։ Նա շփոթեց մեզ համար բոլոր խաղաքարտերը, հիմա ամեն ինչ անհարմար է:

Կորածների վերջում հասանք տուրիստական ​​գործակալության՝ տնակ, ավտոտնակի տեսակ, մեջտեղում սեղան և երկու աթոռ։ Պատերին փակցված են երեք պաստառ՝ արմավենիներով և մեկ տասնյակ մողեսներով՝ գեկոներով։ Մենք կորցնելու ոչինչ չունենք, իսկ գիշերը դրսում է, մենք պետք է ինչ-որ բան որոշենք վաղվա օրվա մասին: Պատվիրում ենք մեքենա վարորդով ամբողջ օրվա համար 20 դոլարով և միաժամանակ ավիատոմսեր դեպի Կո Սամույ Բանգկոկով։ Երեկ մենք նախատեսում էինք թռչել Կամբոջայի մայրաքաղաք Պնոմպեն, բայց այսօր տրամադրությունն այն չէ։ Մենք կտեսնենք Անգկորին, և դա բավական է:

Մելամաղձությունը մի կերպ յուղելու համար գնում ենք դիմացի թանկարժեք ռեստորան։ այնտեղ» Ճաշարան«8 դոլարով և կամբոջական պարում է բեմում. մատները կամարակապ, ամբողջը ոսկով պատված, աղջիկը կես ժամ կանգնում է մի ոտքի վրա անբնական դիրքով, իսկ ռակշասան դաշույնով ցատկում է նրա շուրջը: Ավելի ուշ պարզվեց, որ այս պարը պատկերում էր հին հնդկացիների «Ռամայանայի» քմերական տարբերակի սյուժեն: Ադիտյայի դուստրը՝ Նեանգ Սվահեյը, դատապարտեց մոր դավաճանությունը, ինչի համար նա, ի պատժի իր անեծքի, դատապարտեց նրան անշարժ կանգնել մի ոտքի վրա և միայն կերակրել նրան: քամին: Սա այս տեսարանի առանցքային պահն է, քանի որ քամին էր, որ բերան բերեց Վիշնուի սերմը, որից նա ծնվեց գեղեցիկ սպիտակ կապիկ Հանումանը (այդտեղ չէ՞ որ մեր «քամին փչեց»): , որը խաղում է քմերական «Ռամկեր» էպոսի երրորդ հատվածում գլխավոր դերերից մեկը՝ բարություն, գեղեցկություն և մաքրություն։ Ասեմ, որ «Ռամկերի» սյուժեներին ծանոթանալուց հետո դրանք ինձ շատ-շատ զվարճալի թվաց։ ամոթ է, որ նման հրաշալի գիրք «Հին քմերական թատրոն», որը թույլ է տալիս Փորձելով ավելի լիարժեք ընկալել ոչ միայն բալետը, այլև Անգկորի տաճարների պատերի սյուժետային ռելիեֆները, ես իմ ձեռքն ընկա միայն ճամփորդությունից հետո ...

Կամբոջայում ճաշ պատրաստելը համեղ չէ. Մենք փորձեցինք բոլոր ուտեստները՝ չափից ավելի չորացրած, չափազանց եփած, նույնիսկ ձուկ: Պարզվում է՝ իրենք իրենց տեղական գարեջուրը չեն եփում։ Ես ստիպված էի վերցնել «Վագրը».

Ի դեպ, իրենք՝ քմերները, շատ համեստ են սնվում։ Վաղուց անցել են Պոլ Պոտի կառավարման ժամանակները, երբ Կամպուչիայի ազատ դեմոկրատական ​​հանրապետության քաղաքացիներին օրական 90 գ բրինձ էին տալիս։ Բայց ինչպիսի՞ն է այժմ քմերական ընտանիքի տոնական սեղանը։ Կենտրոնական տեղը անպայման կվերցնի շոգեխաշած բրինձ՝ համեմված ձկան հետ հատուկ աղով, ավելի ճիշտ՝ ձկան մածուկով, առանձնահատուկ սուր հոտով փոշի։ Մոտակայքում կան ափսեներ՝ ծլած լոբով և մի քանի այլ հացահատիկով. խաշած բանջարեղեն, որը արտաքին տեսքով և համով նման է շաղգամին; Ձողիկների վրա դրված բրնձի ժելե թափանցիկ խորանարդներ, չորացրած և խաշած ձուկ, պապայա։ Գուցե բանան և արքայախնձոր: Անշուշտ, ջրատարի մեջ ջուր կա: Քմերները գործնականում ալկոհոլ չեն օգտագործում։ Պետք է նկատի ունենալ, որ սա բավականին հարուստ ընտանիքի սեղանն է ...

Առավոտյան ժամը ութին մեքենան արդեն կանգնած էր շքամուտքում։ Բեռնախցիկները լցնելով բեռնախցիկում՝ մենք նախ գնացինք տուրիստական ​​գործակալություն, հաստատեցինք ավիատոմսերի ամրագրումը և, հնարավորության դեպքում, տեղական օդանավակայանում պարզեցինք չպահանջված դանակների ճակատագիրը, երևի ամեն ինչ կորած չէ:

Գործակալության տերը՝ հաճելի երիտասարդ քմերուհին, անմիջապես ուղարկեց իր եղբորը օդանավակայան և մեզ վստահեցրեց, որ մեր վերադարձին դանակը կունենա: Սիրտս անմիջապես լավացավ և հանգիստ սրտով շարժվեցինք դեպի Անգկոր։

Մեր սպիտակ «Տոյոտան» շարժվեց դեպի պտույտներ, որտեղ տեղի է ունենում հավաքումը։ Փողզբոսաշրջիկներից; Անգկորին տեսնելու մեկօրյա տոմսն արժե 20 դոլար: Եռօրյա և շաբաթական կացության համար՝ զգալի զեղչեր: Ավարտելով ձևականությունները՝ վերջապես մտնում ենք տարածք հնագույն քաղաք.

Պետք է ասեմ, որ երբ մենք պատրաստվում էինք ճամփորդությանը, Ռուսաստանում Կամբոջայի վերաբերյալ որևէ գրականություն և ուղեցույց գտնելու փորձերը մեծ հաջողությամբ չպսակվեցին. գրադարանում երկու նիհար, դեղնած գրքեր և Անգկորի մասին սուղ տեղեկություններ՝ լուսանկարներով և տաճարների նկարագրությամբ։ Համացանց. Զբոսաշրջիկներն իրենց ուշադրությամբ շրջանցում են այս երկիրը, սակայն ամբոխներ են բերում հարեւան Թաիլանդ։ Իհարկե, Կամբոջան չի կարող զարմացնել իր գեղեցիկ լողափերով, շքեղ հյուրանոցներով և շքեղ ռեստորաններով։ Ընդամենը տասը տարի է անցել այն պահից, երբ Կարմիր կխմերների պարտիզաններն այստեղ ոչնչացվեցին, քսան տարուց մի փոքր ավելի է անցել Պոլ Պոտի դաժան սարսափից, որը սպանեց ավելի քան երեք միլիոն քաղաքացիների: Կամբոջան երիտասարդ հանրապետություն է բառի ողջ իմաստով. բնակչության ավելի քան 50%-ը 17 տարեկանից ցածր երիտասարդներ են։ Հավանաբար, մի քանի տարի հետո այս երիտասարդությունը կբարձրացնի երկիրը, դուրս կբերի այն խորը աղքատությունից, և այդ ժամանակ զբոսաշրջիկները կբացահայտեն, թեկուզ ուշացած, կբացահայտեն այս բազմաչարչար ժողովրդի զարմանալի, առեղծվածային, առասպելական հետաքրքիր երկիրը։ Ի վերջո, ոչ մի երկիր չունի Անգկորի նման ոչինչ՝ ամենահին քմերական քաղաքակրթության հուշարձանը, որի բացահայտման համար աշխարհը պարտական ​​է Նորին Մեծություն Շանսին: Անգկորի մասին առաջին հիշատակումը եվրոպական աղբյուրներում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ 1601 թվականին իսպանացի միսիոներ Մարչելլո Ռիբադենեյրոն, շրջելով ջունգլիներում՝ փնտրելով բնիկներին և հեթանոսներին՝ քրիստոնեական կրոն ընդունելու համար, պատահաբար ընկավ հսկայի ավերակների վրա։ քարե քաղաք... Քմերական ավանդույթը թույլ չէր տալիս նրանց կառուցել քարե տներ, ուստի միսիոները առաջարկեց, որ հին քաղաքը կառուցել են հռոմեացիները կամ Ալեքսանդր Մակեդոնացին: Ինքը՝ քմերները, նույնպես չկարողացան բացատրել ավերակների ծագումը։ Խորհրդավոր գտածոն չգրավեց լուսավոր հանրության ուշադրությունը, և շուտով մոռացվեց։ Միայն 260 տարի անց ֆրանսիացի բնագետ Անրի Մուոն, հայտնագործությունների և հետազոտությունների ծարավից մղված, խորամուխ եղավ Սիմ Ռիպ քաղաքի մոտ գտնվող ջունգլիների մեջ և կորցրեց ճանապարհը: Նա մի քանի օր թափառում էր հսկա անտառի վայրի միջով առանց ուտելիքի, նրա մոտ մալարիայի նոպա էր սկսվել և պատրաստվում էր հրաժեշտ տալ կյանքին, երբ հանկարծ հազիվ նկատելի ճանապարհը նրան տարավ հնագույն քաղաք։ Այն, ինչ տեսավ Մուոն, ստիպեց նրան կասկածել իր բանականության ողջամտությանը, նա որոշեց, որ դա հալյուցինացիա է. ջունգլիների վրա բարձրանալով, լուսավորված մայրամուտի կարմիր ճառագայթներով, կանգնած էին երեք բարակ աշտարակներ, որոնք նման էին չփչած լոտոսի բողբոջներին: Ահա թե ինչպես է հայտնաբերվել Անգկոր Վատը՝ կրոնական ճարտարապետության աշխարհի ամենամեծ հուշարձանը, որի անունով հետագայում կոչվելու է Կամբոջայի ժողովրդի պատմության մի ամբողջ դարաշրջան։ Սակայն սկզբում ոչ ոք գաղափար չուներ հայտնագործությունը կապել Կամբոջայի պատմության հետ։ Քմերական աղբյուրներում գրավոր ապացույցներ չկար երկրի զարգացման որևէ փուլի մասին մինչև 15-րդ դարը, բայց հուշարձաններն իրենք շուտով անհնարին դարձան ուսումնասիրելը, քանի որ Անգկորի տարածքը գրավել էր Սիամը, որի հետևում Մեծ Բրիտանիան էր, այնուհետև Ֆրանսիան։ գաղութային նվաճումների գլխավոր մրցակիցը։ Ֆրանսիացի գիտնականները դիմել են չինական տարեգրություններին: Պարզվեց, որ դրանք Կամբոջայի անցյալի վրա լույս սփռող ամենաամբողջական և վստահելի աղբյուրներն են։

Քայքայված հնդիկ արքայազն Կաունդինյան, հարստության և իշխանության որոնման մեջ, այստեղ հայտնվեց մեր թվարկության 2-րդ դարում։ Ամուսնանալով տեղի ցեղի թագավորի դստեր հետ՝ նա դարձավ Ֆունան (ինչպես չինացիներն անվանում հին երկիր Հնդկաչինական թերակղզու հարավում) դինաստիայի և պետության հիմնադիրը։ Նրա հետնորդ Իշանավարման I-ը իսկական ռազմիկ-արքա էր և 7-րդ դարում զգալիորեն ընդլայնեց Ֆունանի տարածքային սահմանները և մայրաքաղաքը մոտեցրեց կենտրոնին՝ Տոնլե Սապ լճի տարածք։ Այսպիսով, դրվեց այս տարածաշրջանի զարգացման սկիզբը, որը հետագայում վիճակված էր դառնալ հզոր Անգկոր նահանգի տնտեսական և քաղաքական կենտրոնը։ Անգկորյան բոլոր թագավորների առաջնային պարտականությունն էր պահպանել և զարգացնել ոռոգման համակարգերը: Նրանցից յուրաքանչյուրը, գահ բարձրանալով, երդվեց, որ կսկսի կառուցել նոր ջրամբար, և, համապատասխանաբար, ջրանցքների համակարգ, որով ջուր է մատակարարվում նույնիսկ ամենափոքր հողակտորներին։ Այստեղ գյուղատնտեսությունը բոլորովին կախված չէր եղանակային պայմաններից, չէր վախենում ո՛չ երաշտից, ո՛չ ջրհեղեղից։ Հին Անգկորի ամբողջ տարածքը ծածկված էր ջրամբարների, ամբարտակների, ջրանցքների, ամբարտակների և լճակների ցանցով։ Գյուղացիները տարեկան երեք բերք բրինձ էին հավաքում։ Միայն Անգկոր կայսրության հիմնական ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը գերազանցում էր երկու հազար կիլոմետրը: Կառուցվեցին անապահով խավերի ապաստարաններ, ուխտավորների համար ճանապարհային տներ, դպրոցներ, աստվածաբանական ակադեմիաներ, այդ թվում՝ նույնիսկ կանանց, և հիվանդանոցներ։ Առանց չափազանցության, կարելի է ասել, որ հին Կամբոջայի բժշկությունը շատ ավելի գերազանցում էր այն ժամանակվա Եվրոպայի բժշկական գիտությանը։ 102 հիվանդանոցներից մեկի հիմքերի վրա պահպանված արձանագրություններում ասվում է, որ յուրաքանչյուր հիվանդանոցի անձնակազմը բաղկացած է եղել երկու որակավորված բժիշկներից, վեց օգնականներից, տասնչորս բուժքույրերից, երկու խոհարարներից և հիվանդանոցի վեց սպասավորներից։ 938 գյուղ ամբողջությամբ ազատվել է գանձապետարանի հարկերից և գանձումներից, դրանք սպասարկում են բացառապես հանրային առողջության կարիքները։ Անգկորի կայսրության յուրաքանչյուր թագավոր իրեն համարում էր «Տիեզերքի միապետ» և, բացի ջրամբարներից, իր համար կառուցում էր համապատասխան պալատներ և տաճարներ։ 15-րդ դարի դրությամբ մայրաքաղաքի տարածքում 260 քառ. կմ ավելի քան 600 կրոնական շինություններ քարե աշտարակներով: Այդ ժամանակ Անգկորը, հավանաբար, աշխարհի ամենամեծ քաղաքն էր: 1432 թվականին սիամական բանակները յոթ ամսվա պաշարումից և արյունալի մարտերից հետո գրավեցին Անգկորը և ամբողջովին ավերեցին այն ամենը, ինչ ենթարկվում էր ավերածություններին։ Փրկված բնակիչները, հնարավորություն չտեսնելով քաղաքը վերականգնելու, հեռացան մայրաքաղաքից։ Անգկորի մնացորդները ժամանակի ընթացքում ընկան ջունգլիների իշխանությունը և մի անգամ ամենամեծ կապիտալըհզոր պետությունը իսպառ մոռացվեց.

Երբ գրեթե հինգ դար անց ֆրանսիացի հետախույզները աշխարհին բացահայտեցին Անգկորի գաղտնիքը, շուրջ 100 պալատ և տաճար պահպանվեցին անձեռնմխելի։ 20-րդ դարի սկզբին աշխատանքները սկսեցին ջունգլիներից մաքրել հնագույն քաղաքը և վերականգնել տաճարները, որոնք իրականացվել են ամբողջ դարի ընթացքում, բայց մշտական ​​քաղաքացիական պատերազմները, ռազմական հեղաշրջումները, դավադրությունները և, իհարկե, Կարմիր կխմերների պարտիզանները հսկայական վնաս են հասցրել: Անգկոր. Միայն 1992 թվականին Կամբոջայի հնագույն մայրաքաղաքն անցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո։

Մենք գիտեինք, թե ուր ենք գնում և պատրաստ էինք մեր տեսածին: Բայց, այնուամենայնիվ, երբ մեր մեքենան շարժվեց դեպի Անգկոր Վատ, մենք, շունչներս պահած, անհամբեր նայեցինք ստվերային հսկա ծառերի արանքում, և երբ ջունգլիները բաժանվեցին, մեր շնչառությունն ընդհանրապես դադարեց։ Ո՛չ Հռոմը, ո՛չ Փարիզը, ո՛չ Լոնդոնը ժամանակին մեզ վրա այդքան տպավորություն չթողեցին։ Քիչ հավանական է, որ ես բավական տաղանդ ունենամ համարժեք նկարագրելու այն, ինչ տեսել եմ, և ես չեմ կարող չորացնել, տպագիր տեքստը իսկապես փոխանցել այդ հրաշքը, բերկրանքը, ցնցումը մեծին, խորհրդավոր ու հզորին դիպչելու զգացումից: Սա այն է, ինչ ամեն մարդ պետք է իր համար շնչի։ Կսահմանափակվեմ ընդհանուր, հրապարակված տվյալներով։

Անգկոր Վատ տաճարը աշխարհի ամենամեծ կրոնական շինությունն է, որի մակերեսը ավելի քան 2 քմ է։ կիլոմետրեր՝ նվիրված հինդու աստծուն Վիշնուին։ Տաճարն ինքնին բավականին բարդ եռաստիճան կառույց է՝ բազմաթիվ աստիճաններով ու անցումներով, բակերով և լողավազաններով: Պատկերասրահներն անցնում են յուրաքանչյուր մակարդակով, առաջինում՝ զարդարված երկմետրանոց հարթաքանդակներով, որոնք պատկերում են դիցաբանության և քմերների կյանքի տարբեր տեսարաններ, երկրորդում՝ քանդակագործ պարողներ, որոնց ընդհանուր թիվը մոտ երկու հազար է: Տաճարը պսակված է հինգ աշտարակներով, կենտրոնականը բարձրանում է մինչև 65 մետր և խորհրդանշում է առասպելական Մերու լեռը, որը, ըստ հինդուական դիցաբանության, ամբողջ աշխարհի կենտրոնն է։ Շենքը ճիշտ կողմնորոշված ​​է դեպի կարդինալ կետերը, և դրան տանող ճանապարհները շարված են նույն ուղղություններով։ Հետևաբար, յուրաքանչյուր կողմում երևում են անընդմեջ շարված ընդամենը երեք աշտարակ, որոնք ձևավորում են, ասես, եռաժանի՝ Մերու լեռան խորհրդանիշը։ Հենց այս եռյակն էր, որ Անրի Մուոն տարավ հալյուցինացիայի համար: Անգկոր Վաթը շրջապատված է 190 մետր լայնությամբ խրամով, որում նախկինում կոկորդիլոսներ էին բուծվում։ Խրամատի արևմտյան կողմում անցնում է քարե ամբարտակը, որի երկայնքով մենք գնացինք տաճար, որտեղ մենք անցկացրինք գրեթե երկու ժամ՝ բարձրանալով բոլոր անցումները և պատկերասրահները, բարձրանալով ամենաբարձր մակարդակը և նկարվելով քարե պարողների հետ։

Հետո մենք գնացինք Պնոմ Բախենգ՝ տաճար, որը կառուցվել է Անգկորի առաջիններից մեկի կողմից: Այնուհետև դեպի Բայոն՝ կհմերների հանճարի անզուգական ստեղծագործությունը՝ համաշխարհային ճարտարապետության ամենաֆանտաստիկ հուշարձաններից մեկը: Եռաստիճան շենք՝ 52 քառակուսի աշտարակներով, որոնց յուրաքանչյուր կողմում պատկերված է Բաթիսատվա Ավալոկիտեշվարայի դեմքը։ Գլխի աշտարակները պատահականորեն տեղակայված են տարբեր մակարդակներում և ունեն տարբեր բարձրություններ, այնպես որ թվում է, թե որտեղ էլ որ լինեք, այս դեմքերը նայում են ձեզ: Ի դեպ, դեմքերի բարձրությունը մինչեւ 2,5 մետր է։ Հաստատված է, որ Բայոնի տաճարի բոլոր ժպտացող դեմքերը պատկերում են Ջայավարման VII-ին՝ Անգկորյան վերջին մեծ միապետներից մեկը, որի օրոք կառուցվել է տաճարը։ Անգկորի գլխավոր աշտարակում տեղադրվել է Բուդդայի տասնհինգ մետրանոց արձանը, որի դեմքին տրվել են նաև քանոնի դիմագծեր։

Այնուհետև նրանք շարժվեցին դեպի Փղերի տեռաս, որտեղից քմերների թագավորները դիտեցին արարողություններն ու շքերթները: Հիմնական հրապարակԱնգկոր. Ավելին, մեր ճանապարհը տանում էր դեպի Տա-Պրոմ տաճար, որի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ այն չի մաքրվել ջունգլիներից և հայտնվում է մեր առջև այն նույն ձևով, որով հետազոտողները տեսել են այն տասնիններորդ դարում: Տեսարանը, անկեղծ ասած, զարմանալի է։ Հսկայական ծառերի արմատները քանդել են որոշ պատեր, իսկ բազմաթիվ պատկերասրահներ ու միջանցքներ լցված են քարերով: Երկար թափառում էինք՝ բերանները բաց, մինչև Գալյան ցրտից ընկավ։ Ցավոտ հարվածեց ինձ, և ծնկիս վրա մեծ քերծվածք կար։ Շեղվել է վերքի բուժումից և արդյունքում՝ մոլորվել։ Ուր էլ գնանք՝ փակուղի, քարերով լի, շարունակական կատակոմբներ։ Մենք բոլորովին ուժասպառ էինք, մինչև որ կռացած ծեր վանականը բռնվեց, նա էր, որ մեզ բերեց լույսի լույս։ Հրաժեշտ տալով նա ժպտում է և ամաչելով մեկնում ձեռքը - առաջարկում է իրենից փոքրիկ փիղ գնել։ Իհարկե, մենք դեմ չենք դոլարին, մենք գնում ենք:

Շոգն անտանելի է, արդեն չորս շիշ ջուր ենք խմել, բամբակյա ոտքեր, ուժասպառ, ամեն հինգ քայլը՝ ծխի ընդմիջում։ Իսկ ժամը ընդամենը կեսօրվա ժամը երկուսն է։ Մեքենան վարձով է տրվում մինչև ութը, այնպես որ մենք չենք շտապում, նստում ենք ստվերում, նայում ենք կապիկներին, այստեղ շատ են, մի քանիսը ձագերով։

Տա-Կեոյի տաճարում մի ոստիկան մոտեցավ ինձ, ստուգեց տոմսերի առկայությունը, իսկ հետո, հանգիստ, շուրջբոլորը նայելով, առաջարկեց նրանից որպես հուշանվեր գնել կրծքանշան։ Ավելորդ է ասել՝ աղքատ երկիր։

Պրասատ Կրավանը ստուգելուց հետո մեր ուժերը լիովին լքում են մեզ։ Մենք խնդրում ենք վարորդին ցույց տալ մեզ մնացած տաճարները մեքենայի պատուհանից: Մենք անցնում ենք հսկայական արհեստական ​​ջրամբարներով (7 կմ 2 կմ-ով), Արևելյան և Արևմտյան Բարեյով: Ջուրը պղտոր է, կեղտոտ, բայց տեղացի երեխաները լողում են։ Անտանելի նախանձը հանկարծ սողաց, ցավեց, հառաչեց ուսի սայրի տակ, և մենք որոշեցինք, որ այդքան ծանր օրից հետո, նման հիասքանչ պալատներից և անսովոր գեղեցիկ տաճարներից հետո, բացարձակապես հիմարություն է հյուրանոցում 12 դոլարով մնալը: Մեզ անպայման պետք է լողավազանով հյուրանոց։

Պարզվեց, որ Սիեմ Ռիփում նրանք ընդամենը չորսն են։ Մենք կանգ առանք առաջին շքեղ հյուրանոցի մոտ, որի մասին երեկվա տաքսու վարորդը ստում էր, թե, իբր, 300 դոլարանոց սենյակներ կան։ Փաստորեն, սյուիտներն առաջարկվում էին այս գնով, իսկ ստանդարտ սենյակ՝ ընդամենը 70 դոլարով: Իհարկե, դա թանկ արժե, բայց նրանք որոշեցին զննել սենյակը։ Երբ նրանք ներս մտան, քիչ էր մնում ընկնեին՝ բոլոր պատերը լցված են մողեսներով։ Հասկանալի է, որ գեկոններն ու ոսպնյակները օգտակար արարածներ են՝ նրանք ուտում են ամեն տեսակ մոծակներ, մոծակներ։ Հարավարևելյան Ասիայի բոլոր երկրներում յուրաքանչյուր տանը ապրում են ագամաները, լեգուանները, տոկեները և փոքր մողեսների այլ տեսակներ, որոնց հետ շատ զգույշ են վերաբերվում (Կամբոջայում, ասում են, յուրաքանչյուր տանը կարող եք գտնել նաև բութ կոկորդիլոսի նման մեկ այլ սողուն։ Այն ունի մոտ 70 սմ երկարություն և 10 սմ-ից ավելի հաստություն։ Տեղացիները նրան անվանում են Ակեյ՝ երեկոները նա հրապարակող բնորոշ ճիչերի պատճառով։ Ճիշտ է, փառք Աստծո, մեզ բախտ չի վիճակվել հանդիպել, բայց մենք լսել ենք։ ամեն գիշեր ճիչերին): Իսկ ինչ վերաբերում է գեկոներին, բայց ոչ օտարերկրացիների համար այդքան թանկ բնակարաններում: Մեզ նման թաղամաս պետք չէ, մանավանդ որ ֆումիգատոր ունենք։ Ընդհանուր առմամբ, մենք որոշեցինք առաջ գնալ։

Ինձ դուր եկավ հաջորդ հյուրանոցը. լողավազանը գեղեցիկ է, իսկ ընդհանուր առմամբ 40 դոլար՝ նախաճաշով: Քանի դեռ մողեսները վազում են, մենք ժապավենով փակում ենք բոլոր ճեղքերը և ճամփա ընկնում բռնելու արևը, որը դեռ չի նստել։ Օրվա մնացած մասը մենակ անցկացրինք լողավազանի մոտ, հետո գնացինք խանութ գարեջուր խմելու։ Ի դեպ, Սիեմ Ռիփում ոչ մի տեղ փոխանակման կետեր չկան, ամեն տեղ դոլար են ընդունում, մանրը տրվում է նաև դոլարով, մանրը տրվում է ռիելով ($1 - 4000 ռիել)։ Բոլոր խանութները նախատեսված են միայն օտարերկրացիների համար, քմերների մեծ մասն այնտեղ անելիք չունի։ Մենք գնացինք տուրիստական ​​գործակալություն և երջանկության մասին: - ողջ-առողջ ստացա իմ մոռացված «Վիկտորինոքս»-ը, ինչպես նաև ավիատոմսեր։ Ինքնաթիռով թռչելը, իհարկե, թանկ է. Բանգկոկ՝ 135 դոլար, բայց ինչ անել: Կամբոջայում ճանապարհները խորդուբորդ են, ուստի ցամաքային տրանսպորտՉափազանց դանդաղ է շարժվում, օրինակ՝ մինչև Պնոմպեն ընդամենը 260 կմ է, իսկ էքսպրես ավտոբուսը տևում է 19 ժամ: Երկաթուղիներ ընդհանրապես չկան։ Դուք դեռ կարող եք հասնել Բանգկոկ՝ օգտագործելով գետային լաստանավը ավտոբուսի հետ միասին, բայց ճանապարհորդությունը կտևի ավելի քան մեկ օր, չնայած այն կարժենա ընդամենը 16 դոլար:

Երեկոյան այցելեցինք հյուրանոցի ռեստորան։ Սնունդը հարմարեցված է եվրոպականին, ուստի հետաքրքիր չէ։

Գիշերը սկսեց անձրև գալ, իսկական արևադարձային տեղատարափ։ Պատուհանից դուրս կայծակը վառ փայլատակեց, և որոտն այնպես մռնչաց, որ ես սառը քրտինքով արթնացա երազում տեսած սարսափից. Բաթիսատտվա Ավալոկիտեշվարայի քարե դեմքերը ծիծաղում էին ամպրոպային գլորումներով և կրակոտ նետերով թռչում էին աչքերիցս…

Առավոտյան լողավազանում լողալուց հետո, բարձր տրամադրությամբ, մեկնեցինք օդանավակայան։

Bangkok Airlines-ի ինքնաթիռը թռչում է դեպի Բանգկոկ՝ բոլորը ներկված են Անգկորի տեսարաններով: Ես ու Գալյան, թողնելով մեր պայուսակները, շտապեցինք նկարվել այսպիսի գեղեցիկ ինքնաթիռի ֆոնին։ Եվ աջ, և ձախ, և առանձին, և միասին: Գոհունակությամբ մոտենում ենք սանդուղքին։ Մուտքի դիմաց ընկերասեր բորտուղեկցորդուհին հարցնում է նստեցման տոմսեր... Եվ հանկարծ ինձ անմիջապես սառը քրտինքի մեջ գցեցին. տեսապայուսակը, որի մեջ կար տոմս և միևնույն ժամանակ մոտ 5 հազար դոլար, անհետացավ։ Որպես փոթորիկ, տենդագին մտքերս հոսեցին ռուսական դեսպանատան, ստվարաթղթե արկղերի մեջ գիշերելու, վայրի մրգերի մասին, որոնք կարող ես ուտել մի ամբողջ ամիս։ Ես մի փոքր ավելի լավ էի զգում, երբ հիշեցի Western Union-ի մասին: Եվս երեք րոպե, և ես սրտի կաթված կունենայի։ Բայց հետո տեսա օդանավակայանի աշխատակցին, որը պայուսակս ձեռքին քայլում էր դեպի ինքնաթիռ։ Պարզվում է, որ ես նրան թողել եմ ավտոբուսի մեջ, որը մեզ տանում էր դեպի ճանապարհ...

Ի՜նչ հրաշալի երկիր է Կամբոջան, և ինչպիսի հրաշալի մարդիկ են այս քմերները։

Թաիլանդ

Բանգկոկի Duty Free խանութում մի շիշ Passport գնելիս մեզ միանգամից երկու դոլարով խաբեցին՝ օգտվելով այն հանգամանքից, որ դեռ չէինք հասցրել հետույք գնել։ Դե, մենք չվրդովվեցինք. նախքան նստելը, սպասասրահում, Bangkok Airlines-ի աշխատակիցները անվճար սուրճ բաժանեցին տորթերով, հյութերով և բանաններով, այնպես որ մենք չվարանեցինք վերադարձնել մեր երկու դոլարը:

Koh Samui-ի տոմսերը զգալիորեն թանկացել են: Հունվարին դրանք արժեն 55 դոլար, այժմ՝ 75 դոլար, բայց մենք հիշում ենք մեր վերջին ոդիսականը լաստանավով, և նույնիսկ այն ժամանակ մենք ճանապարհորդեցինք մեկ օրից ավելի…

Ինքնաթիռը, որը ներկված է անլուրջ արմավենիներով և գունագեղ ձկներով, ստեղծվել է ծովափնյա հանգստի համար՝ սկսելով հենց ճանապարհից: Հիմնականում երիտասարդներն են թռչում` ըստ երևույթին, հույս ունենալով շատ բան խնայել ցածր սեզոնի անվճար գների վրա: Չի կարելի անել առանց տղամարդ անհատականությունների, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհորդում են Թաիլանդ՝ էժանագին սիրո որոնման համար, դրանք միշտ տեսանելի են մեկ կիլոմետր հեռավորությունից:

Կոհ Սամույը մեզ դիմավորեց, ինչպես հին լավ ընկերները, արևոտ ժպիտով, որը խաղում էր կապույտ ջրերում: Հարավչինական ծով... Ուղևորության վեցերորդ օրը մենք բավականին հոգնած էինք. վաղ արթնացումներ, ժամեր արշավներ, շարունակական անցումներ: Ժամանակն է մի քանի օր տեղավորվելու, լողափին պառկելու, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մի կում խմելու, շնչափող անելու և ոչինչ չանելուց հաճույք ստանալու ժամանակն է։

Օդանավակայանը մեկ անուն ունի՝ թռիչքուղի և ծղոտե ծածկ, ամեն ինչ շատ ժողովրդավարական է։ Որոշեցինք չհապաղել հյուրանոցի ընտրությամբ, գնացինք «Նառա Գարդեն». անվճար փոխանցում... Կղզու գրեթե բոլոր հյուրանոցները տնակային տիպի են (ի վերջո, ոչ մի շինություն չպետք է ավելի բարձր լինի, քան արմավենի ծառը): Անհատական ​​բունգալոներ՝ բոլոր հարմարություններով արմավենու ծառերի մեջ, ծովից հինգ քայլ հեռավորության վրա: Մեր տունն ունի տանիքի բամբուկե շրջանակ, տանիքն ինքնին արմավենու տերևներից է, իսկ պատերը՝ հյուսած բամբուկից։ Միաժամանակ առկա է օդորակիչ, հեռուստացույց, սառնարան, ցնցուղ, պատշգամբ։ Էլ ի՞նչ է անում: Բաունթի Մեր հյուրանոցային համալիրը ոճավորված է որպես արևադարձային այգի՝ շատրվաններով, գունավոր թփերով, կամուրջներով և ոսկե ձկներով լճակով: Արժանապատիվ լողավազան, ծովափնյա ռեստորան, Ոսկե Բուդդա տեսարան և մեր բարձրակարգ բունգալո՝ ընդամենը 800 բաթով (18 դոլար):

Անցյալ անգամ ես շատ մանրամասն գրեցի Կոհ Սամուի մասին, իսկ հիմա չէի ցանկանա կրկնվել: Դրախտ կղզի, վստահ լինել! Արևային լոգանք ընդունել, լողալ, քնել, կարդալ, նարդի խաղացել, ընդհանուր առմամբ, սովորական առողջարանային մանրուք: Նախատեսում էինք մեկ շաբաթ հանգստանալ, բայց այլ կերպ ստացվեց։

Երկրորդ օրվա երեկոյան մենք գնացինք Չավենգ՝ արևելյան լողափ, որը համարվում է հանգստավայրի կենտրոնը և գիշերային կյանքկղզիներ՝ մի քանի կիլոմետր ձգվող հյուրանոցներով, ռեստորաններով, բարերով, խանութներով ու զանազան խանութներով։ Որպեսզի ոտքով չթափենք, մենք վարձեցինք Suzuki ջիպ (օրական 600 բաթ (13 դոլար)): Դժվար է պատկերացնել, բայց Չավենգը լրիվ դատարկ է։ Միայնակ զբոսաշրջիկները ծուլորեն զբոսնում են անկենդան խանութներով, իսկ հաչողները հուսահատ ցանկանում են որևէ մեկին քաշել իրենց ռեստորան՝ առաջարկելով ողջույնի անվճար ըմպելիք: Ցածր սեզոն!

Մենք փնտրում ենք տուրիստական ​​գործակալություն, որը կարող է մեզ առաջարկել տոմսեր դեպի Սինգապուր, և, որ ամենակարևորը, Սինգապուրից դեպի Ինդոնեզական Պադանգ։ Մենք Սինգապուրի վիզա չունենք, բայց դա պարտադիր չէ, եթե մենք ժամանում ենք երկիր 36 ժամը չգերազանցող ժամկետով: Այնուամենայնիվ, Սինգապուրը ժամանակին մեկնելու ձեր մտադրությունը պետք է հաստատվի հետադարձ տոմսով: Օդանավակայան ժամանելուն պես հեշտ կլիներ տոմս գնել կամ նույնիսկ լաստանավ նստել, բայց մենք վստահ չէինք, որ նրանք մեզ թույլ կտան ազնիվ խոսք ասել։ Միայն ութերորդ գործակալությունում, հեռախոսով երկար բանակցություններից հետո, մեզ առաջարկեցին Սինգապուրից Պադանգ անհրաժեշտ ավիատոմսերը՝ յուրաքանչյուրը 220 դոլար գնով։ Ակնհայտ պատռվածք էր, փաստորեն, մեր երթուղին հարյուրից ավել չարժի։ Ես ստիպված էի փոխել ծրագրերը. Արդյունքում նրանք տոմսեր են պատվիրել դեպի Մալայզիայի մայրաքաղաք Կուալա Լումպուր։ Բայց նույնիսկ այստեղ ամեն ինչ չէ, որ պարզ է. Թռիչքները շաբաթական երկու անգամ են, իսկ կիրակի օրը նստատեղեր չկան: Պարզվում է՝ կամ թռչիր հաջորդ հինգշաբթի, կամ հաջորդ։ Ժամանակն ափսոս է, հասարակածը պլանների մեջ է, իսկ թե ինչ է սպասվում՝ հայտնի չէ։ Այսպիսով, Կոհ Սամուիում հանգստի շաբաթները չստացվեցին այնպես, ինչպես ուզում էին:

Մենք հունվարին Սինգապուրում էինք, ուստի որոշեցինք չնեղվել, թեև ես ունեի իմ գաղափարներն այս ճամփորդության համար։ Մեկնելուց երկու օր առաջ իմ սիրելի կատուն՝ Նորան, զգալով երկար բաժանում, չցանկանալով բաժանվել, նկարագրեց իմ արշավային սանդալները՝ ըստ երևույթին առաջարկելով, որ դա կչեղարկի մեր ճանապարհորդությունը: Ես ստիպված էի շտապել Սանկտ Պետերբուրգի խանութներ և գնել առաջինը, ինչ ձեռքս ընկավ։ Գործողության երրորդ օրը նոր սանդալներս փլվեցին, պահեստային կոշիկները՝ միայն սպորտային կոշիկներ, որոնց մեջ շոգ էր, տեղական խանութներում հարմար ապրանք չկար, և ես ստիպված էի քայլել սանդալներով, որոնք ժապավենով փաթաթված էին։ Իհարկե, ես հույս ունեի նոր կոշիկներ գնել Սինգապուրում՝ հայտնի գնումների դրախտում, բայց նույնիսկ հիմա չստացվեց։

Հաջորդ օրը, շրջելով կղզում, գարեջուր և արքայախնձորներ լցնելով, մեքենան հանձնեցինք։ Երեկոյան որոշեցինք մոտոցիկլետ վարձել։ Մեր հյուրանոցը գտնվում է հյուսիսային, բավականին ամայի լողափում, տրանսպորտը անհրաժեշտ է, տաքսին թանկ է (միկրոավտոբուսը՝ քթից երկու ուղղությամբ՝ 50 բատ), մեքենան նույնպես արդարացված չէ, ուստի մոտոցիկլետը՝ օրական 150 բատ (ա. 3 դոլարից քիչ ավելի) ամենաշատն է լավագույն միջոցըշարժումը։ Այն փաստը, որ մենք երկուսս էլ չգիտենք, թե ինչպես օգտագործել այն, մեզ չէր անհանգստացնում. ես մեքենա եմ վարում, ավտոբուս, բեռնատար, և որպես երեխա դեռևս ունեցել եմ հեծանիվ վարելու փորձ. մենք կարող ենք ինչ-որ կերպ կառավարել դա: Վաղը ես պետք է գնամ Չավենգ տոմսերի համար - այսօր մենք պարապելու ենք:

Ես շատ կուզենայի, որ վայրէջքի և մեկնարկի պահին շրջապատում մարդ չլիներ, բայց, որպես հատուկ դեպք, հյուրանոցի բոլոր աշխատակիցները դուրս եկան ճանապարհ՝ առաջին ճամփորդության ճանապարհին։ Ուշադիր լսելով ոտնակների և լծակների մասին երիտասարդ թայացու ցուցումները, ես միացրի փոխանցումը և պտտեցի գազի բռնակը... Դե, գոնե ես կանգնեցի գետնին։ Մոտոցիկլետը ցատկեց առաջ, դուրս թռավ իմ տակից և վեր բարձրացավ։ Ընդունարանից մորաքույրը ճչաց, կարծես կտրված լիներ, բայց հետո, վախենալով, որ նման գեղեցիկ, մանուշակագույն փայլուն մոտոցիկլետը կվերցնեն, ես կարողացա շտապ ցատկել դրա վրա ու հեռանալ։ Գալյան ոտքով հետևեց։ Մոտ հինգ հարյուր մետրից հետո ես կարծես վարժվել էի, նույնիսկ կարողացա շրջվել, և Գալինային հետնամասում դնելով, մեքենայով գնացի օդանավակայան՝ հարազատներին զանգահարելու և ցուցադրելու։ Չզանգելուց հետո վերադարձանք, մի քիչ էլ չմուշկ քշեցինք, բայց արդեն լրիվ մութ էր, վախեցավ ու ավարտեցինք այսօրվա մարզումները։ Այս կարևոր իրադարձությունը նշվել է հյուրանոցի ռեստորանում։

Առավոտյան նրանք չէին էլ սկսել արևային լոգանք ընդունել, ես ուզում էի որքան հնարավոր է շուտ մոտոցիկլետ նստել և, քամուց փչելով, մասնատել ճանապարհը։ Չավենգում վերցրեցինք տոմսերը, կանչեցինք տուն, առջևի անիվի վրա լցրեցինք արքայախնձորներ և ամբողջ կղզում շրջելուց հետո վերադառնում ենք հյուրանոց։ Ես սրընթաց ոլորում եմ ոլորանները, ուղիղ գծի վրա արագանում եմ մինչև 70 կմ/ժ: Դաս! Գալյան հառաչում է և կողքից սեղմում ինձ։ Ահա վերջին աջ շրջադարձը դեպի տուն տանող երկար ուղիղ գծից առաջ, կարոտում եմ հանդիպակաց երթևեկությունը (ձախ երթևեկություն), մտնում եմ շրջադարձը և ... պառկում ենք մեր ձախ կողմում։ Անմիջապես չհասկանալով, թե ինչ է տեղի ունեցել, բռնելով բռնակները մահվան բռնակով, ես ստում եմ և մտածում, թե ինչու է հետևի անիվը պտտվում օդում նման մռնչյունով: Մարդիկ վազեցին, ձեռքիցս խլեցին մոտոցիկլետը, օգնեցին վեր կենալ։ Վերքերս զննելուց հետո ես դիմում եմ Գալինային և նրա հետևում տեսնում եմ երկու ոստիկան, որոնցից մեկն արդեն ռադիոյով ինչ-որ տեղ է կանչում։ Մեզ իշխանությունների հետ խնդիրներ պետք չեն, հետևաբար, եռանդորեն վստահեցնելով նրանց, որ մենք բացարձակապես ամեն ինչ ունենք ճիշտ և լավ, մենք շտապեցինք մոտոցիկլետը գլորել տեսադաշտից, մանավանդ որ մեր շուրջը բոլորը մեզ էին նայում, նույնիսկ անհարմար: Իսկ մենք ամենահիմար տեսակետն ունենք, պետք է նշել. Կրկեսը գնաց, ծաղրածուները մնացին։ Ձեռքերն ու ոտքերը արյան մեջ, ճանապարհին արքայախնձոր ենք հավաքում։ Բայց ամենակարեւորը՝ մոտոցիկլետը չի վնասվել։ Զամբյուղը մի փոքր ճմրթված էր, ինչ-որ փափուկ մետաղից էր, հեշտությամբ ուղղեցինք։ Մենք վիսկիի համար գնված Schweppes-ով լվացինք վերքերը և տեղափոխվեցինք տուն։ Հիմա գլխավորն այն է, որ աննկատ թաքնվի հյուրանոց։ Բայց հաջողակ! Մոտոցիկլետը դրեցինք կայանատեղիում և առանց ուշադրություն գրավելու, ապահով հասանք պետհամարանիշին։ Վնասվածքները զգալի են եղել՝ խլացուցիչին հենված աջ ոտքը փայլել է երկրորդ աստիճանի այրվածքով, ձախ ոտքը՝ ասֆալտի ու մոտոցիկլետի արանքում հայտնված, մեկ շարունակական վերքի մակերես է։ Գալինայի վիճակն էլ ավելի տխուր էր. այրվածքը սահուն անցել է երրորդ աստիճանի, դիպչելով մկանային հյուսվածքին, իսկ Կամբոջայի տաճարներում վնասված ձախ ոտքի ծունկը ուռել է անհավանական չափերի։ Բայց բնավորությամբ մենք լավատես ենք, և նույնիսկ երեկոյան մենք գնացինք լողալու... Դա ճակատագրական սխալ էր. հենց աղի ջուրը դիպավ վերքերին, սուր ցավը ծակեց մինչև ծուծը: Ավելին, աղը ոլորվել է բաց գործվածքների մեջ և սկսել իր կեղտոտ աշխատանքը ներսից։ Դրանով ավարտվեց մեր ծովափնյա արձակուրդը, տեղի տալով հառաչանքներին, ողբին և ողբին:

Մալայզիա

Մեկնումը՝ ժամը 18:00-ին, Pelangi Airlines-ով: Ինքնաթիռը շատ փոքր է, երկշարժիչ Fokker 50: Թռիչքը երկու ժամ է, գումարած մեկ ժամ առաջ: Արդյունքում մենք վայրէջք ենք կատարում իննին: Մենք երրորդ անգամ ենք թռչում Կուալա Լումպուր, և ամեն անգամ նոր օդանավակայան, քանի՞սն են այնտեղ: Այդուհանդերձ, նախորդ այցելությունների ժամանակ հնարավոր չէր եղել հասնել հենց մայրաքաղաք, նրանք շփվել էին միայն տերմինալների տարածքում, այժմ անհրաժեշտ է հասնել քաղաք։

Նայելով շուրջը, մենք քայլում ենք կես կիլոմետր Կանգառ... Եվ ահա ավտոբուսն ինքն է նստում: Հաղթահարելով մեր ոտքերի անտանելի ցավը, մենք 100 մետր հուսահատ վազք ենք անում ժամանակին հասնելու համար, և արդեն դռան մոտ հիշում ենք, որ ընդհանրապես ռինգ չունենք վճարելու ուղեվարձը։ Հիասթափված թքելով՝ ես Գալինային իր ուսապարկերով թողնում եմ ավտոբուսի կանգառում և վերադառնում օդանավակայան՝ դոլար փոխելու: Եվ այնտեղ պարզվում է, որ կանխիկ գումարը կարելի է փոխանակել միայն բանկում, որը փակվել է ժամը 16-ին։ Դա թիվն է։ Հնարավո՞ր է երրորդ անգամ գիշերել օդանավակայանում: Ես թափառում եմ բոլոր խանութներով, աղոթում եմ բնակչությանը. խնդրում եմ, փող կփոխե՞ք: Ոչ ոք չի ուզում փոխվել. Հիշեցի, թե ինչպես ես ու Գալյան Ֆինլանդիայում, սահմանից 500 կմ հեռավորության վրա, մի կիրակի մնացինք առանց նամականիշների ու բենզինի։ Հետո ես քիչ էր մնում գնայի ոստիկանություն։ Բայց ահա օդանավակայանը, որն ընդունում է միջազգային թռիչքներ! Տեղեկատվական գրասեղանի մորաքույրը անօգնական շարժում է անում, ասում են՝ չեմ կարող օգնել: Վերջապես գնում եմ տաքսիի կտրոնների վաճառասեղան, ստում եմ, թե կտրոն եմ գնելու, եթե ինձ հետ դոլար փոխանակեն, հիսուն կոպեկով 175 ռինգիտ եմ ստանում, դուրս եմ գալիս։ Հետապնդման մեջ գտնվող տղան բղավում է. իսկ տաքսի՞ն: Ես թափահարեցի այն, և այսպես, այն տաքացավ 13 ռինգգիտով, փոխարժեքը 1-3,76 դոլար էր: Սրա նման! Մենք չհասցրինք ժամանել, փոխանակման ժամանակ արդեն կորցրել ենք 13 ռինգգիտ։ Դե, լավ, հաջորդ անգամ մենք ավելի խելացի կլինենք. երբ դուք գնում եք օտար երկիր, նախապես պահեստավորեք տեղական արժույթը:

Ես վերադառնում եմ Գալինա, բայց նա ոչ ողջ է, ոչ մեռած. ինչ-որ մալայացի կպել է նրան ավտոբուսի կանգառում, ինչ-որ բան ասում, ձեռքերը թափահարում, նա չի հասկանում, շուրջը հոգի չկա, անթափանց խավար: Վախենալով, որ նա կխլի իր պայուսակը կամ տեսախցիկը, նա խեղդամահով բռնեց ուսապարկերը և աղոթեց Տիրոջը, որ ես շուտափույթ գամ։ Ես, այնուամենայնիվ, վերադարձա զայրացած, և ահա բանը, ես ահեղ հայացքով մոտենում եմ թշվառ մալայացուն. քեզ ի՞նչ է պետք։ Պարզվեց, որ նա փորձում էր բացատրել, որ քաղաք տանող ավտոբուսները գնում են այլ ճանապարհով, և մենք պետք է անցնենք ճանապարհը ...

Արդեն ժամը տասնմեկն է, մենք ավտոբուսով գնում ենք անծանոթ քաղաքով դեպի ոչ ոք չգիտի, թե ուր։ Գիշերային Կուալա Լումպուրը ապշեցրեց մեզ։ Այո, սա գյուղատնտեսական, գավառական Մալայզիա չէ: Սա Մեգապոլիս է՝ բարձր երկնաքերերով, գերժամանակակից ճանապարհային հանգույցներով, թանկարժեք մեքենաներ... Մեր ճակատները կպցնելով ապակին՝ մենք զննում ենք քաղաքն ու քաղաքաբնակներին, գովազդային վահանակներն ու ցուցանակները, արմավենիներն ու մզկիթները: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է մտածել գիշերակացի մասին։ Մենք մեկնում ենք տերմինալային կայարանում, ինչպես պարզվեց, հենց կենտրոնում։ Ավտոկայանի դիմաց կան մեկ տասնյակ հյուրանոցներ։ Ընտրելով ամենաբարձր «Մանդարին հյուրանոցը», 86 ռինգգիթ հիանալի սենյակի համար: Ցնցուղ. Վիսկի. Եվ մենք շրջում ենք շրջակայքը տեսնելու համար: Չինաթաունի փողոցներում կյանքը եռում է. գիշերային շուկայում առևտուրը եռում է, աղմուկ, աղմուկ, բարձրախոսներից հնչում է երաժշտություն, կաթսաներ և թավաներ եռում են, աղաղակող կաթսաներ և թավաներ, նրանք բղավում են իրենց մասին: ռեստորանները, սեղանները հենց ճանապարհին են, ժողովուրդը լճացած տարիներին ցույցի է նման. Մի փոքր թափառելուց հետո տեղավորվում ենք ռեստորանում, վերցնում ենք երկու լաք (թուգե թավայի վրա, լապշայի սարը ծովախեցգետիններով, հավով և բանջարեղենով, լցված համեղ սոուսով, կողքից քերած ձու) 4-ական ռինգիտ և մեկ շիշ։ 0,63լ գարեջուր 12 ռինգիտի համար (այստեղ դուք հիշում եք Լանգկավիին՝ կղզու առևտուր առանց մաքսատուրքի. 1 տուփ գարեջուր - 1 ռինգգիտ!): Գիշերվա ժամը երկուսն է, տուն գնալու ժամանակն է։

Առավոտյան դռան տակ թերթերի կույտ գտան։ Գրեթե բոլորը պարունակում են Ջակարտայի մասին հոդվածներ՝ լուսանկարներով. զայրացած ինդոնեզացիների ամբոխները քարեր են նետում ամերիկյան դեսպանատան վրա՝ ի նշան Աֆղանստանի ռմբակոծության դեմ բողոքի: Դրանք իրենց հերթին կրճատում են դիվանագիտական ​​գործունեությունը և հայտարարում են Ինդոնեզիայից ամերիկացի քաղաքացիների տարհանման մասին։ Արդեն, ասում են, ինքնաթիռներն էլ սկզբում են։ Գործի մեջ! Եվ մենք ուզում ենք թռչել այնտեղ վաղը: Ինդոնեզիան վայրի մուսուլմանական երկիր է. որտեղ Ռուսաստանն է, որտեղ Ամերիկան ​​չի կարելի մատնանշել, նրանց համար բոլորը սպիտակ են նույն դեմքով: Ճիշտ է, այստեղ բոլորը մեզ տանում են շվեդների համար, բայց այնուամենայնիվ... Մյուս կողմից, սխալմամբ մեզ վիզա բացեցին Սանկտ Պետերբուրգում, մեղք կլիներ չօգտագործել, իսկ Ջակարտա չէին գնում։

Շրջեցինք ավիատոմսեր վաճառող մի քանի գրասենյակներ, ամեն տեղ ասում են, որ դեպի Պադանգ ուղիղ չվերթեր չկան, պետք է թռչել Սինգապուրով կամ Ջակարտայով։ Նոր թեմա! Եվ մենք տեսանք ժամանակացույցը ինտերնետում: Իսկ գինը երկու անգամ ցածր է։ Ի վերջո, մենք գտնում ենք մի գործակալություն, որտեղ մեզ առաջարկում են «Pelangi Airlines» չվերթ՝ վայրէջք կատարելով Ջոհոր Բահրուում վաղվա օրվա համար, բայց առավոտյան և 101 դոլարով: Phew ... Այժմ մենք ունենք շատ ազատ ժամանակ, և մենք կարող ենք ապահով կերպով ուսումնասիրել Կուալա Լումպուրը: Մնում է միայն դեղատուն գտնել, վիրակապեր, քսուքներ և հակաբիոտիկներ գնել, դա արդեն անհրաժեշտ է, քանի որ ոտքերը այտուցված են, այտուցված, վերքերը թրմում են, թրջվում, իսկ շոգն ու բարձր խոնավությունը չեն նպաստում արագ ապաքինմանը, բացի այդ. կարծես թե երկուսս էլ ջերմություն ունենք... Քաղաքացիներ։ Եթե ​​պատահաբար ճանապարհորդում եք Մալայզիա, պահեստավորեք հակաբիոտիկները տանը: Մալայզիայում հակաբիոտիկները վաճառվում են խիստ դեղատոմսով: Նույնիսկ եթե դուք ինքներդ ունեք բժշկական աստիճան և երեսուն տարվա վիրաբուժական փորձ, ինչպես, ասենք, Գալինան, դա ձեզ չի օգնի: Առանց դեղատոմսի - առանց հակաբիոտիկների: Իսկ ընդհանրապես Մալայզիայում բոլոր այն դեղամիջոցները, որոնք գոնե նվազագույն բուժական ազդեցություն ունեն, վաճառվում են միայն բժշկի նշանակմամբ, ատամի մածուկ կարելի է գնել միայն դեղատնից։

Մենք գնացինք մետրոյով դեպի KLCC - չգիտես ինչու կոչվում է աշխարհի ամենաբարձր երկկայմ երկնաքերի «Petronas Twin Towers» անունը: Արծաթե սայրերը իրենց 452 մետրով հենվում են երկնքի վրա, 88 հարկը փայլում է կանաչավուն ապակիներով, իսկ 42-րդ հարկում աշտարակները միացնող երկնակամուրջը զբոսաշրջիկներին հրավիրում է դուրս նետել իրենց ադրենալինը: Ցավոք սրտի, երկնքի կամուրջի տոմսերը վաճառվում են մինչև առավոտյան ժամը իննը, այնտեղ վերելքն իրականացվում է կազմակերպված, խմբերով, որոշակի ժամերի, չհասցրեցինք։ Ես ստիպված էի սահմանափակվել առաջին յոթ հարկերի ուսումնասիրությամբ, որոնց վրա հազարավոր խանութներ կան։ Հայտնի ընկերությունների գերթանկ ապրանքների ողջ առատությամբ ես չկարողացա սանդալներ վերցնել։ Բայց նրանք 50 դոլարը փոխանակեցին 500.000 ինդոնեզական ռուփիով։

Մենք վերադարձանք սովորական ավտոբուսով, որը հայտնի է, որ վարում էր գլխաշորով տարեց մորաքույրը: Ընդհանուր առմամբ, Մալայզիայում բոլոր մահմեդական կանայք կրում են գլխաշորեր՝ կզակի տակ ամրացված՝ ծածկելով ոչ միայն գլուխը, այլև ուսերը։ Նրանք կարող են կրել տաբատ, ջինս, բայց գլխաշորը պարտադիր է։ Ինձ զարմացրեց, իհարկե, ոչ թե գլխաշորը, այլ այն, որ մահմեդական երկրում կանայք մեծ ավտոբուսներ են քշում, ես երբեք նման բան չեմ տեսել, թեև ես անձամբ կարող եմ և իրավունք ունեմ (և «իրավունքներ» նույնպես):

Մենք գնացինք կենտրոնական շուկա, որտեղ Գալյան ինքն իրեն 42 դոլարով SEIKO ժամացույց գնեց, հետո սուպերմարկետից վերցրեցին տարբեր մրգեր։ Ձմերուկը ներսից վառ դեղին ու քաղցր էր, չհասունացած նոինա (զուր չէր, որ Հալոնկում վիետնամցիները մեզ համար մրգեր էին ընտրում: Գնացեք հասուն միրգը հասկանաք, թե ոչ), իսկ սետառը հյութալի է և համընկնում էր վիսկիի հետ: .

Ամբողջ երեկո ուսումնասիրեցինք «Նևա-Պրոգրես»-ի ցուցումները, որոնց հետ Սանկտ Պետերբուրգում կնքեցինք առողջության ապահովագրության պայմանագիր՝ ապահովագրական դեպքի դեպքում մեր գործողությունների համար։ Պարզվեց, որ պետք է զանգահարել Ռուսաստան, սպասել պատասխան զանգի, հետո գնալ ուր ասեն, և ոչ ոք չգիտի, թե ինչ անել հետո։ Մենք որոշեցինք չխառնվել. Միգուցե այս բոլոր գործողությունները շատ ժամանակ կխլեն, բայց մենք դա չունենք։ Վաղը պետք է այցելեմ նաև Արհեստների համալիր։

Իհարկե, եթե մենք լինեինք ուժով և առողջությամբ, հավանաբար Մալայզիայի արվեստների և արհեստների կենտրոնը, կցանկանայինք, բայց ամեն քայլ դժվարությամբ էր տրվում՝ առաջացնելով ոսկորների սուր ցավ։ Ուստի, երբ հաջորդ օրը անցակետերում, քրտինքով թաթախված, իրար վրա հենված, կաղալով գնացինք բատիկի և փորագրված փայտի խղճուկ ցուցահանդեսին, մեր հիասթափությունը սահման չուներ։ Մետաքսե գործվածքների, կավե սափորների, կարմրափայտ ծառի և թանկարժեք մետաղների ուղղակի աշխատանքի խոստացված ցուցադրության փոխարեն, հանրաճանաչ Ժողովրդական Արհեստների Համալիրը մի մեծ խանութ էր, որտեղ վաճառվում էին շատ թանկարժեք հուշանվերներ օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար: Հարց չկար, որ մենք ինքներս կարող ենք ինչ-որ բան պատրաստել մեր ձեռքերով, ինչպես խոստացել է գովազդային գրքույկում։

Վաղը առավոտյան պետք է օդանավակայանում լինենք առավոտյան յոթին։ Ավելին, մեր մեկնումը նույն տերմինալից է, ուր թռել էինք երկու օր առաջ։ Մեր հյուրանոցը գտնվում է ավտոկայանից երեսուն քայլ հեռավորության վրա, ինչը շատ հարմար է։ Մեզ հայտնի երթուղու երկայնքով 47-րդ ավտոբուսը քառասուն րոպեում և ընդամենը 2 ռինգտտում մեզ հեշտությամբ կհասցնի օդանավակայան, պարզապես պետք է պարզել, թե որ ժամին է մեկնում առաջին թռիչքը։ Գնացինք ավտոկայան, իմացանք՝ առավոտյան ժամը 6-ին։ Բայց հյուրանոցի ընդունարանից չարաճճի մորաքույրը սկսեց բուռն կերպով մեզ համոզել, որ կիրակի ավտոբուսներն այդքան շուտ չեն աշխատում, պետք է տաքսի պատվիրել 35 ռինգիտով։ Ես ստիպված էի երկրորդ անգամ գնալ կայարան, նորից հարցնել՝ հիշեցնելով, որ վաղը կիրակի է։ Եվ այսպես, ամեն քայլ տանջանք է, և ահա այսպիսի պարապ է վազում։ Ամենուր փորձում են խաբել՝ թեթեւ արգանակի հույսով, բայց մենք փորձառու զբոսաշրջիկներ ենք, վստահում ենք մեր խոսքին, բայց ստուգում ենք։ Իհարկե, կիրակի օրը ավտոբուսները նույնպես սկսում են առավոտյան ժամը վեցից։

Երեկոյան մենք ճաշեցինք ճապոնական ռեստորանում։ Կլոր սեղանի մեջտեղում եռացող արգանակով կաթսա է, և շուրջը անհավատալի քանակությամբ տարբեր ապրանքներ (միս, հավ, ծովախեցգետին, ոստրե, կաղամար, լորի ձու, օձ և այլն) ցցված են փայտերի վրա, որոնք պետք է թաթախվեն։ այս արգանակի մեջ 1-2 րոպե: Մենք դա անվանեցինք «յակի բիծներ»: Անսովոր. Հաշվարկը պարզ է՝ 1,5 ռինգգիտ ցանկացած փայտի համար։

Վաղ առավոտից դուրս ենք գալիս հյուրանոցից, իսկ մուտքի մոտ արդեն տաքսի է, իսկ դիմացի վարորդը սիրով բացում է դռները։ Վա՜յ։ Այնուամենայնիվ, նյարդայնացնող մորաքույրը մեքենան կանչեց։ Դե, իսկապես, խողովակներ: 35 ռինգգիտ նվիրելու համար: Ինչի համար?! Եվ մենք այնտեղ կհասնենք 4 րոպեից: Տաքսու վարորդին անտեսելով՝ անցնում ենք կողքով, աչքի պոչով նկատելով, թե ինչպես է ձգվում խեղճ մարդու դեմքը։ Թող առանց մեզ հասկանան։

Դեռ բավականին մութ է, փողոցներն ամայի են։ Իսկ կայարանում արդեն կան մի բուռ չինացի ուսանողներ՝ ուսապարկերով, նարնջագույն լաթերով ոտաբոբիկ վանականներ, հսկա (5 - 6 սմ) ուտիճներ են վազվզում։ Գիշերային ցնցուղից հետո խոնավ և մռայլ է: Բայց հետո ավտոբուսը բարձրացավ։

Ցտեսություն Կուալա Լումպուր, հակադրությունների քաղաք:

Ինդոնեզիա

Այսպիսով, մենք թռչում ենք Ինդոնեզիա: Հիշեցնեմ, որ ի սկզբանե մենք չէինք պատրաստվում այս երկիրը ներառել մեր ճանապարհորդության երթուղու մեջ։ Բացի Վիետնամից, Կամբոջայից, Թաիլանդից և Մալայզիայից, ծրագրերում ներառված էին Չինաստանը և Ճապոնիան, որոնք այս անգամ պետք է ջնջվեին՝ բավարար միջոցների բացակայության պատճառով։ Հեռավոր ապագայի պլաններում Ինդոնեզիան դիտարկվում էր Պապուա Նոր Գվինեայի, Ավստրալիայի և, հնարավոր է, Նոր Զելանդիայի հետ համատեղ: Բայց քանի որ հենց այնպես պատահեց, որ զարմանալի զուգադիպությամբ հիմա մեր անձնագրերում հայտնվեց Ինդոնեզիայի վիզա, ուրեմն այդպես էլ լինի։ Թերթելով տեղեկատու գրքերն ու ուղեցույցները՝ մենք հասկանում ենք, որ այն մի քանի օրվա ընթացքում, որոնք մենք պատրաստ ենք նվիրել աշխարհի ամենամեծ արշիպելագին, անհնար է գնահատել այս 13667 արևադարձային կղզիները՝ ժողովուրդների, սովորույթների, տեղանքների, տեսարժան վայրերի եզակի կալեիդոսկոպ, հոտերը և բնության տարբեր հրաշքները: Հարյուրավոր տարբեր էթնիկ խմբեր, ովքեր խոսում են ավելի քան 350 լեզուներով, որոնք անհասկանալի են նույնիսկ իրենց հարևանների համար, եզակի երկրաբանական և կլիմայական պայմանները, զարմանալիորեն բազմազան բուսական և կենդանական աշխարհ, կաթնասունների և հարակից տեսակների հազվագյուտ տեսակներ, մահացու հրաբխային ժայթքումներ, պարզունակ ցեղեր և մարդակերություն: Այս ամենը կարելի է առատորեն գտնել 5160 կիլոմետրից ավելի հասարակածային գոտու արևադարձային ծովերի միջև: Ահա Կոմոդո կղզին, որտեղ ապրում է հսկա մողեսը, դինոզավրերի ամենամոտ ազգականը, որը պահպանել է իր տեսքը, ինչպես 100 միլիոն տարի առաջ. կենդանու երկարությունը հասնում է 4 մետրի, հզոր պոչը, որով սողունն ընդհատում է լեռնաշղթան։ տուժածի, սուր ատամներ և ծայրահեղ թունավոր թուք։ Վազում է արագ և հիանալի լողում: Այս պահին կղզում ապրում է մինչև 3500 առանձնյակ, որոնք արդեն հոշոտել են բոլոր գաճաճ փղերին, կապիկներին և խոյերին։ Այժմ ինդոնեզացիները ոչխարներով և այծերով լի լաստանավեր են բերում այնտեղ՝ կղզում կյանքը ապահովելու համար: Բնականաբար, արարածների սննդի բոլոր ծախսերը կատարվում են զբոսաշրջիկների հաշվին, ովքեր ցանկություն ունեն տեսնելու աշխարհի միակ կենդանի վիշապներին։ Կղզում չկան հյուրանոցներ, խանութներ, օդանավակայան: Զբոսաշրջիկներին Ֆլորեսից տեղափոխում են լաստանավերով մեկ օրով։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ավելի երկար մնալ, կարող են ստանալ հատուկ թույլտվությունԿենդանիների պաշտպանության դեպարտամենտում գիշերել ճամբարում, որտեղ 500 տեղացիներ են աշխատում որպես գիդ, սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է նախօրոք մթերք հավաքել՝ այնտեղ նույնպես չկան սրճարաններ կամ ռեստորաններ։ Զբոսաշրջիկներին չի թույլատրվում ինքնուրույն տեղաշարժվել կղզում, միայն էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ, լողալը նույնպես խորհուրդ չի տրվում՝ բացի մողեսների մշտադիտարկումից, կան բազմաթիվ հիանալի լողացող ծովային օձեր։ Այնուամենայնիվ, ամեն տարի զբոսաշրջիկների մահվան մի քանի դեպք է գրանցվում. ոմանք փորձում են ավելի մոտ լուսանկարել մողեսին... Մենք վաղուց գիտեինք այս կղզու մասին և երազում էինք անպայման այցելել այն։ Բայց, ճանապարհի համար անհրաժեշտ ծախսերը գնահատելով, մենք առայժմ բաժանվել ենք այս մտքից՝ Սինգապուրից յուրաքանչյուրից առնվազն 800 դոլար է դուրս գալիս։ Այս անգամ մենք պատրաստ չենք նման ծախսերի։

Միևնույն ժամանակ ես ուզում էի ինչ-որ զարմանալի բան տեսնել, իսկ Ինդոնեզիան հարուստ է ամենահետաքրքիր վայրերըլեգենդար ստուպա Բորոբուդուր - բուդդիզմի աշխարհի ամենամեծ պատմական հուշարձանը. տաճարային համալիր Prambanan, որտեղ Ռամայանա բալետը կատարվում է լիալուսնի վրա չորս գիշեր; Կելի-Մուտուի բազմերանգ հրաբխային լճերը, որտեղ, ինչպես տեղացիներն են ասում, առաջին կեռասի լիճը ծառայում է որպես ապաստարան կախարդների հոգիների համար, երկրորդը, կարմիր Բուրգունդյան գինու գույնը, մեղավորների հոգիների համար է. Երրորդ լճի բաց փիրուզագույն ջրերը ապաստան են գտել մանուկների և կույսերի հոգիները. Տխրահռչակ Կրակատոա հրաբուխը, որի աղետալի ժայթքումը 1883 թվականին, հսկայական քանակությամբ մոխրի արտանետմամբ մինչև 80 կմ բարձրության վրա, ձևավորեց հրեշավոր ստորջրյա կալդերա, որի մեջ թափվեց ծովը՝ առաջացնելով քսան մետրանոց մակընթացային ալիքներ, որոնք ավելին էին պահանջում։ ավելի քան 35 հազար կյանք: Կալիմանտան, Սուլավեսի, Իրիան Ջայա, Մոլուկսկի, Փոքր Սունդա կղզիներ: Եվ ես հիշում եմ կախարդական Java բառը խոր մանկությունից, երբ ես հետաքրքրությամբ նայում էի ծխացող հրաբուխներին, որոնք նկարված էին պապիկիս ծխախոտի հին, քառակուսի տուփի վրա…

Մեր ընտրությունը պատահական չէր Սումատրայի վրա։ Նախ, մոտ է և, համապատասխանաբար, թանկ չէ, և երկրորդ, այնտեղ է, և միայն այնտեղ, որ աճում են Ռաֆլեզիայի աշխարհի ամենամեծ ծաղիկները, որոնք, ըստ Le Petit Fute ուղեցույցի լկտի ստերի, ծաղկում են. Սեպտեմբեր - հոկտեմբեր. Բացի այդ, մնացած ամեն ինչ կարելի է գտնել Սումատրայում՝ ճահճոտ ջունգլիներում ապրող Կուբուի և Սակայի վայրի, պարզունակ ցեղերը. լեռներ, կիրճեր և ծխացող հրաբուխներ; Պասիմայի լեռնաշխարհը, որը բծավոր է մշակված քարերից, տապանաքարերից, սյուներից պատրաստված պաշտամունքային կառույցներով, որոնք թվագրվում են մոտ 100 մ.թ. և համարվում են Ինդոնեզիայի նախապատմական քարե քանդակի լավագույն օրինակները; ամենամեծը Հարավարևելյան Ասիայում և աշխարհի ամենախորը լեռնային Տոբա լիճը, որը ձևավորվել է նախապատմական ժամանակներում տեղի ունեցած հրաբխի ժայթքման արդյունքում. Ամբարիտա գյուղի մերձակայքում գտնվող մեգալիթյան կառույցները, որոնցից մեկը իսկական մարդակեր սեղան է, որտեղ դժբախտ զոհին ծեծելով սպանում էին, գլխատում, կտոր-կտոր անում, իսկ հետո, գոմեշի մսի հետ եփած, նախաճաշին ուտում, լվանում էին թարմով։ արյուն.

Ի դեպ, Ինդոնեզիայի որոշ կղզիներում դեռևս ծաղկում է մարդակերությունը։ Բացի Աստծո կողմից մոռացված վայրերից, որտեղ ապրում են գանգերի նենգ որսորդների վայրի ցեղերը, կան նաև բավականին քաղաքակիրթ գյուղեր, որտեղ ուտում են մարդու միս։ Ջակարտայում նույնիսկ հատուկ մարդակեր ոստիկանություն է կազմակերպվում, որը, իմանալով ինչ-որ կղզու մարդակերության դեպքի մասին, պետք է դուրս թռչի ու պատժի «վայրենիներին», բայց իրականում պարզվում է, որ պատժող չկա, քանի որ. Ազատ Ինդոնեզիայի քաղաքացիները չեն ուտում իրենց սիրելի հանգուցյալ հարազատներից ոչ մեկին: Նրանք սրբապղծություն են համարում հարազատ, հարազատ մարդու մարմինը հողի մեջ թաղելը, որ այնտեղ փչանա, քայքայվի ու խժռվի ամեն տեսակ որդերի կողմից։ Որպեսզի սիրելին մահից հետո մնա ձեզ հետ, նրան պետք է ուտել: Միսը առանձնացնում են ոսկորներից, եփում հատուկ ձևով և ուտում միայն ընտանիքի հետ, իսկ ոսկորներն այրում են ծեսի պատշաճ պահպանմամբ։

Իհարկե, մահացածների նման արտասովոր թաղումը ամենուր սովորական չէ։ Որոշ տեղերում, օրինակ, դիակի հետ դագաղը դնում են քարե քարանձավ-դամբարանում՝ հատուկ ժայռի մեջ կտրատած, իսկ տեղ-տեղ դիակները նախապես չորացնում են 2-3 տարի, սպասում են մինչև բավարար քանակությամբ նրանք, ովքեր մահացել են, հետո միայն այրվում են բոլորը միասին։ Ավելին, հուղարկավորության բոլոր ընթացակարգերը տեղի են ունենում ընդհանուր տոնի մթնոլորտում։

Եղանակը հիանալի է, և լուսավորիչից բացվում է շունչ կտրող համայնապատկեր՝ խիտ ջունգլիներ, ոլորապտույտ, շագանակագույն գետեր, բլուրներ: Այնտեղ, միայն այնտեղ՝ Սումատրայում, կան մարդակեր վագրեր, պանտերաներ, տապիրներ և մեծ կապիկներ՝ օրանգ պեդենգ։ Նրանք, իհարկե, վերևից չեն երևում, բայց մենք հաստատ գիտենք, որ կան։ Հետո սարերը գնացին թափանցիկ լճեր, բայց, շատ մոտ, ծխացող հրաբուխներ, և վերջապես՝ օվկիանոս։ Ափի երկայնքով կան հարյուրավոր գունավոր նավակներ՝ հավասարակշռության ճառագայթներով: Մենք պառկում ենք աջ թևի վրա, գրեթե բախվելով ջրին, հայտնի է, որ այն պտտվում է 180 աստիճանով և մտնում վայրէջքի։ Օդանավակայանը համեստ է, բոլոր շենքերը փայտյա են, անմիջապես երեւում է, որ հասել են մեռած տեղ... Մենք միակ սպիտակամորթներն ենք և միակը, ով ժամանել է առանց ուղեբեռի, մեր մյուս տասը ճամփորդները հսկայական բալաներ ու բեռնախցիկներ ունեն, լավ, դա հասկանալի է՝ ծիծաղելի է հարուստ Մալայզիայից դատարկաձեռն գալը։ Այնուամենայնիվ, մենք պետք է անցնենք կարմիր միջանցքով. պետք է հայտարարագրել տեսախցիկ, տեսախցիկ և բջջային հեռախոս։ Ներգաղթի աշխատակիցը կարևոր մարդ է ձևանում, երկար ժամանակ ջութակ է անում մեր անձնագրերի հետ, յուրաքանչյուր էջը զննում, հարցնում է, թե ինչ նպատակով է եկել և մի փոքր մտածելուց հետո ծուլորեն կնիք է դնում։ Անցնելով օդանավակայանի շեմը, մենք անմիջապես հայտնվում ենք մեծացված ուշադրության գոտում, բայց, ուզում եմ ասել, դա ամենևին էլ զարմանալի չէ. նախ՝ այս տարածքում գործնականում սպիտակ մարդիկ չկան, և երկրորդ՝ մենք կանգնած ենք. ընդհանուր ֆոնի վրա բավականին մեծ չափսերով և աճով, և երրորդ՝ մենք կրում ենք վառ դեղին շապիկներ և շորտեր (նախանձախնդիր մահմեդականների երկիր), չորրորդ՝ անկախ ճանապարհորդող երկու կանայք միշտ ուշադրություն են գրավում։

Պադանգից ավտոբուսներ են շարժվում դեպի Բուկիտինգգի, բայց մենք չգիտենք, թե որտեղ է ավտոկայանը, ինչպես հասնել այնտեղ, և ափսոս է ժամանակը, ուստի մենք տաքսի ենք նստում։ Անցնել 150 կիլոմետր, իսկ նրանք խնդրում են ընդամենը 12 դոլար, նույնիսկ ծիծաղելի է ասել։ Մեքենաները բոլորը հին են, «սպանված», առանց օդորակիչների, դռները չեն փակվում, փոխանցումները չեն միանում, շարժիչը մեռնում է հոգեվարքի մեջ, բայց սրանք մանրուքներ են, գլխավորը կենդանի հասնելն է։ Վարորդը «գազը վառում է», տաքսիով դուրս գալով օդանավակայանից դեպի մայրուղի, մեր ճանապարհորդության ընթացքում պատմական շրջադարձ կատարեց և միաձուլվեց հյուսիսային ուղղությամբ երթևեկության հոսքին: «Պատմական հակադարձում»՝ իրադարձության նշանակության իմաստով. ի վերջո սա ամենաշատն է հարավային կետմեր երթուղին! Մենք թռավ հասարակածի վրայով !!! 200 կիլոմետր և այժմ մենք Երկիր մոլորակի հարավային կիսագնդում ենք !!! Եվ հենց այս շրջադարձում մենք ավարտեցինք մեր ճանապարհորդությունը դեպի հարավ, հիմա մեր ճանապարհը տանելու է դեպի տուն, դեպի հյուսիս։ Պետք է ասեմ, որ այս իրադարձությունը մեզ համար մնաց աննկատ և արժանիորեն անգնահատելի։ Ամբողջ ուշադրությունը գրավեց ճանապարհը, որը հիշեցնում էր լեռնային գետի հոսող, հորդառատ առվակը. բեռնատարներ, մարդատար մեքենաներ, լեփ-լեցուն ավտոբուսներ՝ ուղևորներով կախված ոտքերի վրա և նույնիսկ տանիքներին, մոպեդներ, հեծանիվներ նեղ, ոլորապտույտ մայրուղու վրա, փոսերում ու փոսերում, և բոլորն իրենց պատվի ու արժանապատվության գործն են համարում դիմացից առաջ անցնելը, ընդ որում՝ բացարձակ անտեսելով հանդիպակաց երթեւեկությանը: Միևնույն ժամանակ դեռահասները թղթի թափոնների համար դույլերով երկու կողմից դուրս են նետվում ճանապարհ. մզկիթների կառուցման համար նվիրատվություններ են հավաքվում։ Ինչպես մայրիկս է ասում, ավելի լավ է Մոսկվա գնալ կիպ կոշիկներով։ Երբ ճանապարհը հասավ դեպի լեռան կիրճը և սկսեց ոլորվել զառիթափ ժայռի երկայնքով, գնալով ավելի ու ավելի բարձր դեպի լեռները, մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ է հանգստանալ, հենվել աթոռին, փակել մեր աչքերը և ինչ կարող է լինել: Այնուամենայնիվ, մենք հասանք։ Տոնելու համար նրանք վարորդին նույնիսկ 20000 ռուփի (2 դոլար) թեյավճար են տվել։

Բագինդո հյուրանոցը, որտեղ մենք իջևանել էինք, արտաքուստ թվում էր անհրապույր և անլուրջ, բայց ներքին դահլիճը, որը ոճավորված էր որպես քարանձավ՝ լուսավորությամբ, շատրվաններով և մեծ հյուրասրահով, ցույց էր տալիս հաստատության ամուրությունը: Գնային թերթիկի արագ հայացքը ոչ մի արդյունք չտվեց, ես ստիպված էի մանրամասն ուսումնասիրել յուրաքանչյուր տողը՝ հաշվելով զրոների քանակը։ 20,000 ռուփի ստանդարտ պոմի համար: Շքեղ սյուիթն առաջարկվել է 135,000, իսկ VIP-ը՝ 175,000 ռուփի (17,5 դոլար): Մի փոքր շփոթված լինելով նման անսպասելի գներից՝ գնացինք սենյակները զննելու։ VIP-սենյակը բաղկացած էր երկու մեծ սենյակից. առաջինը տեքի փայտից աշխատասենյակ էր՝ հսկայական փայլեցված կարմրափայտ ծառի գրասեղանով, որի վրա դրված էր ոսկե փայտից պատրաստված մի կաթսա, կար նաև անհասկանալի նպատակի երկրորդ փորագրված սեղան և մեծ սառնարան; Երկրորդ սենյակն իրականում ննջարան էր՝ երկու հսկայական մահճակալներով, բազմոցով, փոքրիկ սուրճի սեղանով և պատով պատված հեռուստացույցով, մնացած տարածքը լցված էր ինդոնեզական փափուկ գորգերով։ Սանհանգույցը պատրաստված է պաստելի վարդագույն գույնով՝ մեծ պատուհանով, որտեղից հրաբխի ֆոնի վրա բացվում էր հիասքանչ տեսարան դեպի շրջակա տարածք։ Ավելորդ է ասել, որ մենք այլ հյուրանոց չփնտրեցինք, այլ կանգ առանք այս՝ առաջինի վրա, որին հանդիպեցինք:

Ծանր ճանապարհից հետո մի փոքր ուշքի գալով նյարդային սթրեսից՝ գնացինք քաղաքը զննելու։

Բուկիտինգին Մինանգկաբաուի մայրաքաղաքն է։ Այսպես են կոչվում այն ​​ընկերասեր և խորհրդավոր մարդկանց, ովքեր իրենց համարում են Ալեքսանդր Մակեդոնացու հետնորդները, որոնք հիմնականում ապրում են արևմտյան Սումատրայի լեռներում։ Ինդոնեզական Minangkabau-ն կազմում է մարդկանց աշխարհի ամենամեծ համայնքը, որում, չնայած իսլամին նվիրվածությանը, կանայք առաջատար դեր են խաղում: Նա տիրապետում է ամբողջ ունեցվածքին, ժառանգությունն անցնում է մայրական գծով և միայն դուստրերի և քույրերի մեջ է կինը ղեկավարում, նա տնօրինում է ամեն ինչ և ամեն ինչ, նա գերիշխող դիրք է զբաղեցնում բոլոր հարցերում։ Ճիշտ է, մենք ինքներս չնկատեցինք դա, պարզապես կարդացինք ուղեցույցում և ուրախությամբ նկատեցինք: Շատ ճիշտ մարդիկ! Այսպիսով, Bukittinggi-ն հմայիչ փոքրիկ քաղաք է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 920 մ բարձրության վրա, պարուրված է արևադարձային կանաչապատմամբ, և այստեղ չկա սողացող ջերմություն, փոշի և աղմուկ: Փողոցներով ընթացող «Դոկար» միակողմանի ձիաքարշ կառքերը քաղաքին տալիս են հանգիստ, քնկոտ գավառի տեսք։ Դոկարներով զբոսանքները շատ թանկ արժեն, բայց դրանք դեռ հայտնի են տեղի բուրժուազիայի շրջանում, քանի որ հստակորեն ցույց են տալիս վերջինիս բարեկեցությունը։ Մենք նույնպես ուզում էինք նման սայլ նստել, բայց նայելով փոքր չափսերով ձիերին, զվարճալի հսկայական կարմիր պոմպով ցածր գլխի վրա և, վարորդի հետ միասին գնահատելով մեր ընդհանուր քաշը, խղճացինք դժբախտ կենդանուն և ստացանք. մեջ bemo. Դա խաչ է երթուղային տաքսիով և անասունների շատ համեստ կառք։ Կոպեկ արժե։ Հետևի մասում կա 6-8 նստատեղ, բայց սովորաբար մոտ քսան մարդ հավաքվում է: Մենք սեղմվեցինք այս մեքենայի նեղ դռան մեջ, նեղ պայմաններում նստեցինք նստարանին և անմիջապես նկատեցինք, որ սրահի բոլոր ուղևորները նայում են մեր ոտքերին։ Աղջիկները, որոնք նստած էին դիմացը, աչքերը բացվեցին և աստիճանաբար լցվեցին սարսափով։ Բայց, պետք է նշել, ինչից էր. Այս օրը մեր վերքերը հասել էին իրենց ծաղկմանը՝ կանաչ-դեղին-դարչնագույն-սև խոցեր՝ արյունահոսող միջուկով և շուրջը գունատ վարդագույն հարթ մաշկով: Կարծես քարաքոս լիներ։ Մենք շտապ դուրս եկանք։ Եվ մենք հայտնվեցինք Բուկիտինգայի հենց կենտրոնում՝ նրա գլխավոր տեսարժան վայրում՝ քաղաքի հրապարակի հին ժամացույցի աշտարակում: Աշտարակը կառուցվել է հոլանդացիների կողմից դեռ 19-րդ դարում, սակայն այն հիանալի պահպանվել է։ Շուրջը նայելով՝ շարժվեցինք, բայց մի քանի քայլ հետո դեռահասները կանգնեցրին մեզ և քաղաքավարի, դժվարությամբ բառեր ընտրելով՝ սկսեցին հարցուփորձը՝ ո՞վ ես, որտեղի՞ց ես, ո՞ւր ես գնում։ Մի քանի քայլից հետո ուրիշները եկան նույնը, հետո ուրիշները: Մենք կորցրած էինք, չգիտեինք ինչպես վարվել, բայց հետո ժամանակին եկավ Միանգկաբայի չափահաս բնակիչը, որը բացատրեց, որ ինքը տեղի դպրոցում անգլերենի ուսուցիչ է, երեխաներն իր աշակերտներն են, և նա հրամայեց նրանց նեղացնել օտարերկրացիներին, որպեսզի չարաշահեն։ ավելի լավ յուրացնել ուսումնական նյութը Բուկիտինգները հայտնվում են, աշխույժ խոսակցական խոսքում վարժվում: Պարզ է. Մենք դեռ ոչ մի օտարերկրացու չենք հանդիպել Ինդոնեզիայում, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք կարող հեռու գնալ: Բայց մենք իմացանք, թե որտեղ է զբոսաշրջության գրասենյակը, և շուտով մի գեղեցիկ երիտասարդ աղջկա հետ սեղան նստեցինք և ուսումնասիրեցինք առաջարկվող երթուղիները։ Բուկիտինգգին Սումատրայի այս շրջանի խոշոր տուրիստական ​​կենտրոնն է, այստեղ ամեն օր երկու, չորս կամ նույնիսկ տասը զբոսաշրջիկներ են գալիս, ուստի կա գործակալություն և էքսկուրսիաների փաթեթ: Կուբայի պարզունակ մարդկանց որոնման տասնօրյա արշավը, որը հազիվ է անցել քարե դարը, ամենագունեղ տեսք ունի։ Կուբան հավաքողների ցեղ է, նրանք քայլում են բշտիկից շորերով, փորող փայտով ուտելի արմատներ են ստանում, մրգեր և ընկույզներ են հավաքում, հումքով լափում մողեսներին, օձերին, միջատներին, քնում են հարմար պատառաքաղներում, թաքնվում տերևների հետևում։ Ուղևորությունը ներառում է ավտոբուսով զբոսանք, լաստանավ, այնուհետև ժամերով զբոսանք ջունգլիների միջով մաչետեով, ռաֆթինգ անպետք իրերի վրա և լաստանավներ գետերի երկայնքով կոկորդիլոսների միջև: Գիշերակացը նախատեսված է ցանցաճոճերում, սնունդը` կրակի մոտ, ներառված են մոծակների ցանցեր: Գայթակղիչ է: Բայց, առաջին հերթին, մենք այնքան էլ ծայրահեղ չենք, երկրորդը, մենք ծանր տրամվայի ենք ենթարկվել, և երրորդը, չափազանց երկար: Առաջին երկու պատճառներով Գուգունգմերապի գործող հրաբխի վրա բարձրանալու առաջարկը նույնպես մերժվում է։ 1989 թվականին նրա լավան ծածկել է երեք գյուղ, իսկ 1992 թվականին ժայթքման հետևանքով զոհվել է ավելի քան 3 հազար մարդ, այդ թվում՝ մի քանի զբոսաշրջիկներ։ Մենք ավելի հեշտ բան կունենայինք։ Մենք վաղվա համար գնում ենք մեկօրյա էքսկուրսիա դեպի մոտակա քաղաքակիրթ գյուղեր (յուրաքանչյուրը 6 դոլար) և պատվիրում ենք անհատական ​​մեքենա վաղը վարորդով Ռաֆլեզիա մեկնելու համար (13 դոլար): Մենք դեռ պետք է լուծենք հեռանալու հարցը։ Ավելին, մեր ուղին ընկած է Մեդանի վրա, և այնտեղ կարող եք թռչել ինքնաթիռով Պադանգից (55 դոլար) կամ տարբեր հարմարավետության ավտոբուսներով անմիջապես Բուկիտինգգայից (ոչնչի համար): Հիշելով, թե որքան դժվար էր մեզ համար Պադանգից այստեղ հասնելը, և պատկերացնելով, որ պետք է նորից դիմանալ, որոշեցինք ավտոբուսով գնալ՝ գումար կխնայենք և ավելի հանգիստ կլինենք։ VIP ավտոբուսն արժե 15 դոլար մեկ նստատեղի համար:

Հետագայում մեր ճանապարհին հանդիպեցինք մի դեղատուն, որտեղից առանց ձևականությունների գնեցինք անհրաժեշտ հակաբիոտիկները, քսուքներն ու վիրակապերը։ Հետո այցելեցինք տեղի կենդանաբանական այգին, որում, դատելով ուղեցույցից, գտնվում են Սումատրայի կենդանական աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչները։ Փաստորեն, պարզվել է, որ դրանց մեծ մասը փափուկ խաղալիքների տեսքով է, հիմնականում՝ գիշատիչների։ Ըստ երևույթին, այն չափազանց թանկ է ապրելու համար։ Իսկ մուտքի վճարն ընդհանրապես ծիծաղելի է՝ 1500 ռուփի։ Ի դեպ, Ինդոնեզիայում փողերը բոլորը գունավոր են, որպեսզի անգրագետ քաղաքացիները կարողանան տարբերել դրանք։ Ոչ ոք դրամապանակ չունի, թղթադրամները խարխուլ են, ճմրթված ու խոնավ՝ խցկված գրպանները։ Հերթ ասվածն էլ չկա։ Նրանք ուղղակի ճմրթված թղթի կտորով ձեռքը երկարում են դիմացի ուսի վրայով և վերջ։ Օրինակ՝ կես ժամ մշակութային կանգնել ենք կենդանաբանական այգու դրամարկղի մոտ, ապարդյուն։

Մենք շրջեցինք շուկայում, նկարվեցինք աղջիկների հետ նրանց խնդրանքով, տղայի ալբոմում թողեցինք ողջույնի ձայն Ռուսաստանում և, ահա, տեսեք։ - Ինձ սանդալներ գնեց: Ամենաքիչը մտածեցի այստեղ ինչ-որ արժեքավոր բան գտնել: Հետո, բոլորովին հոգնած, ուշքի եկան գեղեցիկ այգիքաղաքի արևմտյան մասում, որը գտնվում է Նգարայ կիրճից վեր, որտեղից բացվում է ապշեցուցիչ տեսարան լեռնային կիրճեր , բլուրները և հենց ձորը։ Մենք ուզում էինք տեսնել այն խրամատները, որոնք ճապոնացիները փորել էին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, բայց հետո իսկական արևադարձային տեղատարափ եղավ։ Կարմիր կավի առվակներ վազեցին արահետներով ու սանդուղքներով, հազիվ հասանք այգու հենց ծայրում գտնվող սրճարան։ Մենք նստեցինք հովանոցի տակ՝ զառիթափ ժայռի եզրին գտնվող սեղանի մոտ, պատվիրեցինք կոլա։ Աննկարագրելի տպավորություն. մենք նստած ենք ամպերից վեր։ Ծանր, տաք կաթիլները դիպչում են տանիքին, անձրևի մոխրագույն վարագույրը ծածկում է հզոր անտառով պատված լեռները, ամպերի սպիտակ մշուշը տարածվում է կիրճում: Սրճարանի տերը եկավ. Իմանալով, որ մենք Ռուսաստանից ենք, ես շատ զարմացա և հիացա. մենք Ռուսաստանից նրա սրճարանի առաջին այցելուներն ենք, նա երբեք ռուսի չէր հանդիպել։ Տոնուն շատ հետաքրքրասեր էր, մեկ ժամ պատմում էինք մեր երկրի մասին, թե ինչ վիթխարի է այն, ինչու չենք աճեցնում բրինձ ու սուրճ, ինչպիսին է մեր կլիման, մեր ժողովրդի բարեկեցությունը։ Երբ բանը հասավ Պետրոս I-ին, ես նրան նվիրեցի համանուն ծխախոտի տուփ։ Տոնուն սեղմեց նրա սրտին և ասաց, որ ծխախոտ կտա իր հորը, ով անգրագետ է և նույնիսկ չգիտի Ռուսաստանի նման զարմանալի երկրի գոյության մասին, որտեղ տանկեր են արտադրվում, թռչում են տիեզերք և փայտ են վաճառում։ Իր հերթին, Տոնուն մեզ պատմեց տարբեր հազվագյուտ բույսերի և ծաղիկների մասին, որոնք հանդիպում են Սումատրայում՝ վրդովեցնելով մեզ այն փաստով, որ Ռաֆլեզիան, որի պատճառով մենք իրականում եկել ենք այստեղ, ծաղկում է միայն դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, և այժմ կարող եք գտնել միայն բողբոջներ: . Ավելին, այն կարելի է գտնել հենց դժվարամատչելի ջունգլիներում, եթե ձեր բախտը բերի, և ոչ այնպես, ինչպես գրված է ուղեցույցում, որ դրանք իբր բուծված են ֆերմայում։ Rafflesia-ն բավականին հազվադեպ է, դուք պետք է փնտրեք նրանց, ժամերով կամ նույնիսկ օրերով ճանապարհ անցնելով լեռնային անտառներով, և շատ զբոսաշրջիկներ հեռանում են առանց տեսնելու այս զարմանահրաշ ծաղիկը: Տոնուն ասաց, որ մյուս կողմից կարելի է տեսնել թռչող շուն՝ իսկական՝ մեծ չափերով, դեղին գույնով, սուր սուր ժանիքներով։ Պատկերացնելով այսպիսի հրեշ՝ մենք ուշադիր նայեցինք ձորը, որտեղ նա ցույց տվեց Տոնուն, իբր նրանք շատ էին։ Ես նրանց տեսա ավելի ուշ՝ գիշերը երազում։ Թևերով կարմրագլուխ խառատների երամը սահում էր ձորի վրայով, չար ժպիտը բացում էր նրանց հզոր ժանիքները, և սարսափելի ոռնոցը ստիպեց ինձ արթնանալ: Իհարկե, ես անմիջապես արթնացրի Գալյային՝ զառանցանքով գոռալով. Գալյան չկիսեց իմ ուրախությունը, ասաց, որ ես ջերմություն ունեմ... (Տեղեկատվության համար՝ թռչող շներ - Կալոնգներ - իսկապես գոյություն ունեն։ Թևերի բացվածքը հասնում է մեկուկես մետրի, մարմնի երկարությունը՝ մինչև 40 սմ։ Նրանք թռչում են միայն։ մեծ հոտերով Նրանք սնվում են պտղատու ծառերի պտուղներով։ Գտնվել է միայն Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզու լեռներում; TSB): Հրաժեշտից առաջ Տոնուն մեզ մի հնարք ցույց տվեց. ծխախոտի մոխիրը դրեց աջ ափի մեջ, հրամայեց ինձ սեղմել մատներս և ոլորել բռունցքս, ինչպես ինքն է ցույց տալիս, հետո քրքջաց, կախվեց, փչեց բռունցքը և մոխիրն անհասկանալի կերպով հայտնվեց նրա ձախ ափի մեջ: Գալյան անմիջապես շշնջաց ինձ, որ ստուգեմ՝ արդյոք դրամապանակը տեղում է։ Դրամապանակը տեղում էր, ուստի հնարքը մեզ դուր եկավ: Անձրևը հետզհետե մարեց և մենք գնացինք տուն։

Երեկոյան որոշեցինք գնալ ռեստորան, ընտրեցինք այն, որն ավելի մոտ է։ Նստած ենք սեղանի շուրջ, պատվիրված սպասքն արդեն բերել են, բայց պատառաքաղներ չկան։ Սպասում ենք, սպասում ենք, բոլորը չեն դիմանում։ Մատուցողը անգլերեն չի հասկանում, մենք նրան պարզ ցույց ենք տալիս ժեստերով՝ երկու մատը խոթելով ափսեի մեջ։ Ձեռքերը լվանալու համար ջուր է տանում: Մենք նորից ժեստիկուլյացիա ենք անում. Տանում է մի քանի շիշ տաք համեմունքներ, թեև սեղանն արդեն պատված է դրանցով: Մենք արդեն մտածում էինք, որ պետք է ձեռքերով սնվենք ինդոնեզերենով, բայց, փառք Աստծո, մի բարի մարդ օգնեց գտնել պատառաքաղները։ Միայն թե, կարելի է ասել, որ դրանք մեզ գործնականում օգտակար չէին։ Պարզվեց, որ մեզ բերածն ուտելն անհնար է։ Ոչ մի Թոմ Յամ չի կարող լինել այնքան տաք, որքան ինդոնեզական խոհանոցը: Հնարավոր չէ նույնիսկ պարզել, թե ինչից է պատրաստված ուտեստը, լինի դա տապակած օձ, թե խաշած հավ, համը նույնն է` ոչ: Աչքերը սողում են վարդակից, ներսում ամեն ինչ այրվում է, սկսում ես խեղդվել՝ ագահորեն օդ կուլ տալով, ու ուղիղ երեք րոպե ուշքի ես գալիս։ Ինդոնեզիայում բացարձակապես բոլոր ուտեստները համեղ են համեմված պղպեղով։ Նրանք նույնիսկ ծնունդից ի վեր նորածինների համար խուլի փոխարեն մի պատիճ կարմիր պղպեղ են դնում իրենց բերանում: Մի խոսքով, միայն գարեջուր խմեցինք, պարտքը վճարեցինք ու գնացինք խանութ կաթ ու մյուսլի գնելու։

Առավոտյան միկրոավտոբուսը մեզ վերցրեց հյուրանոց, և մենք գնացինք մեկօրյա շրջայցի շրջակայքի տեսարժան վայրերով: Բացի մեզանից զբոսաշրջիկների խմբում կա նաև մի երիտասարդ հոլանդացի զույգ, ընդհանուր առմամբ չորս հոգի ենք։ Մենք զբոսավարի, նրա քրոջ հետ ենք, ով ցանկանում է սովորել իր անգլերենը, և վարորդի հետ: Ինդոնեզիայում առաջին անգամ ենք հանդիպում օտարերկրացիների, և մենք անկեղծորեն ուրախ ենք դրա համար։ Մեզ նույնպես ջերմորեն դիմավորեցին, որպեսզի խմբում անմիջապես ստեղծվեց ընկերական մթնոլորտ։ Գնում ենք Սունգայթարաբ գյուղ, որը գտնվում է Մերապի և Սագո հրաբուխների միջև։ Գյուղը պահպանվել և գործում է որպես հին ջրաղացսուրճ աղալու համար. Թարմ՝ կողքին հսկայական անիվով։ Լեռան գետից ճյուղ են սարքում, որի երկայնքով ջուրը հոսում է և պտտեցնում անիվը։ Ներսում նախապատմական կառույց է։ Հացահատիկները թափվում են հատակին, և փայտե գերանները բախվում են դրանց վրա։ Մոտակայքում երկու տատիկներ աղացած սուրճ են փաթեթավորում պարկերի մեջ: Գնեցինք, իհարկե, բայց, ասեմ, սուրճը թունդ ստացվեց, բայց ամենևին էլ համեղ։ Հետո այցելեցինք ևս մի քանի գյուղ։ Ինդոնեզիայի գյուղացիական տնտեսությունները մեզ բավականին բարեկեցիկ թվացին՝ ամեն բակում աճում են թեյ, սուրճ, ծխախոտ, բամբակ, շաքարեղեգ, պղպեղ, դարչին, մեխակ, պտղատու և շոկոլադե ծառեր, բանջարեղեն։ Ավելին, յուրաքանչյուր տուն ունի քարե լողավազան, որտեղ գյուղացիները ձուկ են բուծում։ Ամբողջ գյուղը կառուցում է ամբարտակների, դիվերսիոն խրամատների և քարե ջրանցքների համալիր համակարգ լեռան գետից մինչև յուրաքանչյուր բակ: Շատերը թռչնամիս, նապաստակներ և նույնիսկ կապիկներ են պահում կոկոս հավաքելու համար: Իսկ տները ամուր են՝ քարից ու կավից, ապակեպատ շրջանակներով։ Իսկ գյուղերի շրջակայքում ոչ մի անմշակ հող չկա, ամենուրեք դոնդող բրինձ է աճում, նույնիսկ բլուրների զառիթափ լանջերին, բրնձի տեռասներ են դասավորվում հողային թմբի օգնությամբ։

Մենք տեսանք Մինանգկաբաուի թագավորի պալատը, Համայնքի տունը, որտեղ անցկացվում են գյուղական ժողովներ, ճաշեցինք և գնացինք. լեռնային լիճՄանինջոու. Լճի ջուրը թարմ է, վերքերս սկսեցին աստիճանաբար լավանալ, այնպես որ կարողացա մի փոքր լողալ։ Գալյան վայելում էր ափամերձ լանդշաֆտը։ Հետո հոլանդացիների հետ գարեջուր խմեցին ու խոսեցին կյանքի մասին։ Պարզվեց, որ տղան վեց ամիս պայմանագրով աշխատում էր Ջակարտայում, նրա ընկերուհին եկել էր այցելելու և երկու շաբաթ արձակուրդ վերցնելով՝ նրանք այժմ շրջում էին Սումատրայում։

Մեկ ժամ հանգստանալուց հետո մենք շարունակեցինք։ Մեր էքսկուրսիայի վերջին գյուղը մի փոքրիկ արհեստագործական գյուղ էր, բարձր լեռներում: Այնտեղ մենք տեսանք, թե ինչպես են աշխատում փայտի փորագրողները, հետապնդողները և ջուլհակները։ Հիմնականում ուշադրություն է գրավել ջուլհակը, որի վրա ջուլհակները ոսկե թելերով օրական արտադրում են 1-2 սանտիմետր գեղեցիկ գործվածք։ Մենք առիթը բաց չթողեցինք գնելու մեզ փորագրված կարմրափայտի կարմրափայտի դագաղներ՝ ներդիրներով հենց այս գործվածքից:

Մենք վերադարձանք Բուկիտինգգի մայրամուտին։ Մենք ուզում էինք շրջել քաղաքում, բայց ճանապարհին հենց առաջին խանութում պատահաբար հանդիպեցի վառվող կերոսինի լամպի, որը կանգնած էր տաբուրետի վրա։ Ձախ ոտքի վերքը, նոր սկսելով ապաքինվել, սկսեց անտանելի ցավել, ստիպված էի վերադառնալ հյուրանոց և երեկոն անցկացնել մրգերով և վիսկիով հեռուստացույց դիտելով՝ պառկած բազմոցին։

Առավոտյան մենք վարձեցինք մեր համարը և մեր իրերով բարձեցինք երթուղային տաքսի, որը մեզ պետք է հասցնի Պալապուհ քաղաք, որտեղից պետք է սկսենք փնտրել Ռաֆլեզիային։ Ավելի ճիշտ Առնոլդը` Ռաֆլեզիայի տասներկու տեսակներից ամենահայտնին: Այն հայտնի է որպես աշխարհի ամենամեծ ծաղիկը, սովորաբար 1 մետր տրամագծով և 6-7 կգ քաշով, բայց կան մինչև 2 մ և 20 կգ նմուշներ: Առնոլդը գտնվում է մոլորակի միակ վայրում՝ միայն Սումատրա կղզում: Այն աճում է դժվարամատչելի լեռնային դիպտերոկարպային անտառներում՝ գիլեյում, որտեղ խոտ գրեթե չկա, և միշտ մթնշաղ է և լռություն։ Ռաֆլեզիաները ցողուններ չունեն, բողբոջում նրանք նման են նարնջագույն-կարմիր ֆուտբոլի գնդակների, աճում են կաղամբի պես, իսկ բացվելիս՝ անտանելի դիակների հոտ են արձակում՝ գրավելով ճանճերը, որոնք փոշոտում են դրանք։ Սերմերը նման են հատապտուղների և տեղափոխվում են վայրի խոզերի և փղերի սմբակներով։ Սերմերի բողբոջումից մինչև բողբոջի հայտնվելը երեք տարի է անցնում, ևս մեկուկես տարի է պետք, որ բողբոջը բացվի և վերածվի ծաղկի։ Ծաղիկը ինքնին ապրում է ընդամենը 2-4 օր: Այսպես ասած, հասկանալի է, թե ինչու է Rafflesia հազվադեպ և դժվար է գտնել:

Պալապուհում մենք 6 դոլար արժողությամբ ուղեցույց վերցրեցինք: Անմիջապես անկեղծորեն խոստովանեց, որ ծաղկող Ռաֆլեզիաս չենք գտնի, ասում են՝ դեկտեմբերին պիտի գանք։ Դե, մենք դա արդեն գիտենք։ Բայց իզուր չէ, որ եկել ենք: Գոնե բողբոջներին նայեք։ Ջոնին քայլեց առջևից, մենք՝ հետևից։ Սկզբում ճանապարհը ձգվում էր երկայնքով բրնձի պլանտացիաներ, ապա կտրուկ գնաց դեպի լեռները։ Գալյան նվնվաց, որ մոռացել է իր հետ հովանոց վերցնել։ Ինչպիսի՞ հովանոց կա։ Անձրևի կաթիլները գրեթե չէին թափանցում ջունգլիների մթնշաղի միջով, որ անձրև է գալիս, կարելի էր միայն կռահել ոտքերի տակ հոսող կարմիր կավի կաթիլներից։ Հազիվ նկատելի արահետ, որի երկայնքով, ըստ երևույթին, վազվզում են վայրի խոզերը, քամիները տեքի, ճանդանի, մրտենի և մի քանի անհայտ հսկայական ծառերի միջև (50-60 մ)՝ հսկա արմատներով, գաճաճ արմավենիներով և ծառերի պտերներով: Պսակների մի քանի շարքով ձևավորված ամուր կանաչ հովանոցը գրեթե թույլ չի տալիս լույսն անցնել, ճկուն որթերը պտտվում են ամեն ինչի շուրջ՝ ստեղծելով անթափանց թավուտ: Մենք բարձրանում ենք ավելի ու ավելի բարձր՝ անընդհատ սայթաքելով ու ընկնելով։ Մարզակոշիկները սահում են լողացող կավի վրա, բռնում խաղողի որթերի վրա՝ փորձելով վեր քաշվել: Էքսկուրսավարին հարցնում եմ՝ այս անտառում օձ կա՞ն։ Ջոնին անհանգիստ նայում է շուրջը՝ պատասխանելով, որ ասում են՝ շատ ու հաճախ։ Ես այնքան խելացի էի, որ անմիջապես չթարգմանեի նրա խոսքերը Գալյային։ Միայն երբ գտանք Առնոլդայի առաջին փոքրիկ բողբոջը, ես նրան խորհուրդ տվեցի ավելի հազվադեպ բռնել լիանաները, հակառակ դեպքում, հանկարծ, դա ոչ թե լիանա է, այլ օձ կախված: Այս ճանապարհորդությունը, կարելի է ասել, ավարտվեց։ Հառաչանք, ողբ, ողբ ամբողջ տարածությունը լցրեց։ Ջոնին պատմել է, որ մի անգամ Ռուսաստանից տասը տղամարդկանցից բաղկացած խումբ է տարել Ռաֆլեզիա, սակայն առաջին անգամ է տեսել կանանց Ռուսաստանից։ Անշուշտ։ Էլ որտե՞ղ կարող ես գտնել այդպիսի հիմարներ։ Վայրի ջունգլիների միջով, մերկ, վիրակապված ոտքերով, շապիկներով և նույնիսկ ուսապարկով, տեսախցիկը և տեսախցիկը կախված էին շուրջը, կարծես մենք դուրս եկանք հանգստավայրում զբոսանքի:

Վերադարձի ճանապարհին նրանք շրջանցեցին և գտան փտած ծաղկած Առնոլդին։ Ցավալի տեսարան, բայց չափերով տպավորիչ։ Ես պետք է գնեի Ջոնիից ծաղկող Ռաֆլեզիայի պատրաստի լուսանկարները, որպեսզի տանը ցուցադրելու բան լինի:

Ճամփորդությունը արագ ստացվեց, և արդյունքում արդեն ժամը 12-ին մենք Բուկիտինգիում էինք։ Վարորդը մեզ իջեցրեց ավտոկայանում, որտեղից ժամը 16-ին մեր ավտոբուսը մեկնում է Մեդան։ Մենք սարսափելի վիդուհա ունենք՝ թաց, կեղտոտ, ամբողջը կավի մեջ։ Որոշեցինք 20000 ռուփիով սենյակ վարձել ինչ-որ հյուրանոցում՝ լվանալու և փոխելու համար։ Բայց նրանք երկաթուղային կայարանի մոտ ոչ մի հյուրանոց չգտան, ուստի մենք ստիպված եղանք վերադառնալ: Գնացի կայարանի տարածքը զննելու՝ զուգարան գտնելու հույսով, բայց բառիս սովորական իմաստով նման բան չգտնվեց։ Բայց հետնաբակում հայտնաբերվեց որոշակի սենյակ, որը մենք տարանք լոգասենյակ։ Սալիկապատ պատերն ու հատակը, կողքից բարձրանում է ջրով լողավազանի տեսք և շերեփներ։ Բավականաչափ մաքուր: Ուրախացած՝ սկսեցինք մերկանալ։ Հետո ներս է գալիս տատիկը, մեզ սիրալիր գլխով անում, նստում մեջտեղում, միզում է հատակին, շերեփով լողավազանից ջուր է վերցնում, առանց չորանալու ողողում, շալվարը հագնում։ Կրկին բարեհամբույր գլխով է անում և հեռանում։ Այսպիսով, սա զուգարանն է: Ահա, որտեղ դուք կզղջաք, որ չեք վերցրել ձեր ռետինե կոշիկները: Եվ ի վերջո, պարզվեց, որ այն իգական է: Գրությունները ինդոնեզերեն են, մտել ենք պատահականության սկզբունքով։ Դե, մենք անբարեխիղճ զբոսաշրջիկներ ենք՝ լվացվել ենք շերեփներից, շոր ենք փոխել, վիրակապել։ Նստեցինք կայարանում նարդի խաղալու։ Շուրջը հավաքվել է բազմություն, որը նայում է։ Ես հանեցի իմ «Վիկտորինոքս» գարեջուրը, որ բացվի, հիացմունքից ընդհանուր շունչ քաշեցի: Ես հպարտ եմ, որ ցուցադրում եմ բանակային դանակի բոլոր հնարավորությունները՝ հստակ ցույց տալով, թե ինչի համար է նախատեսված յուրաքանչյուր սայր։ Խնդրում են ցույց տալ տեսախցիկը։ Ես ետ եմ շրջում էկրանը, շրջում եմ այն, որպեսզի նրանք կարողանան տեսնել իրենց: Երեխաների պես ամաչում են։ Ավտոկայանի տերն անգամ տեսախցիկը տվել է ձեռքում բռնելու, 600 անգամ մեծացնելու համար։ Այսպիսով, մենք չորս ժամ անցկացրինք աննկատ:

Մեր ավտոբուսը իսկապես VIP է: Նման բան նախկինում չէինք տեսել։ Ikarus-ի չափը, և երեք նստատեղ անընդմեջ։ Լայն, բարձրացնող աստիճանով, իսկ մեջքի նստարանը թեքված է գրեթե հորիզոնական: Բարձեր, վերմակներ. Այո, նման ավտոբուսով ճանապարհորդության 20 ժամը կթռչի բոլորովին աննկատ: Ընդ որում՝ գիշերը գնալ։ Սուզվեցինք, տեղավորվեցինք, պատրաստվում ենք անցնել հասարակածը, այն 56 կմ-ից անցնում է ուղիղ Բոնջոլ գյուղով։ Ճանապարհ ընկեք: Բայց հետո սկսվեց անսպասելին. Վարորդը բարձրացրեց 50 կմ/ժ արագություն և, առանց մեկ շրջադարձից առաջ դանդաղեցնելու արագությունը, սրընթաց գնաց խուսանավելու լեռնային ճանապարհի զառիթափ լանջերով և թեքություններով: Տասը րոպե անց գրեթե բոլոր ուղեւորները ծովային հիվանդ էին, իսկ երկրորդ վարորդը սկսեց բաժանել պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ ֆիզիոլոգիական լիցքավորման համար։ Ամենաշատ շաղակրատող ավտոբուսի հետնամասում մեր նստատեղերն էին։ Սենյակի մեջտեղում գտնվող տատիկն առաջինն էր, որ դավաճանական ձայներ արձակեց, ինչը շղթայական ռեակցիա առաջացրեց մնացած բոլոր ուղևորների մոտ: Ավելորդ է ասել, որ մենք չտեսանք հասարակածը, ինչպես նաև Բոնջոլը:

Ավիատոմսերի վրա մեր խնայողությունը աններելի սխալ ստացվեց։ Բարիսան լեռնաշղթան արևմտյան կողմից ձգվում է ամբողջ Սումատրայի երկայնքով, որոնցից վեց գագաթները գերազանցում են 3000 մ-ը, իսկ Կերինչին հասնում է 3805 մ-ի։ Այս լեռնաշղթան մտնում է, այսպես կոչված, Բուրման-Յավան լեռնային աղեղի մեջ, որը Հիմալայան ծալքավոր համակարգի հարավարևելյան շարունակությունն է։ Արեւելյան ափՍումատրան աշխարհի ամենամեծ ճահճային հարթավայրն է՝ ծածկված անթափանց անձրևային անտառներով։ Ճանապարհը, իհարկե, ձգվում է լեռնաշղթայի երկայնքով։ Հետեւաբար, ավելի լավ է քնել ամբողջ քսան ժամը ճանապարհին։ Ձեր ճիշտ մտքով անհնար է դիտել, թե ինչպես է ավտոբուսը թռչում նեղ օձի երկայնքով, ձախում՝ զառիթափ ժայռ, աջում՝ ժայռ, որտեղից շատ ներքևում փրփրում է լեռնային գետը, առանց շրջադարձերի դանդաղեցնելու, պարզապես հրավիրող ազդանշան տալով. ժայռի փակ եզրի շուրջ թեքվելն անհնար է ձեր ճիշտ մտքով:

Առաջին կանգառը առավոտյան ժամը տասնմեկին։ Գալյան կանաչ է, իսկ ես քնի հետ կապ չունեմ։ Ես գնացի ճաշարան, որտեղ իջևան էի։ Որոշ տղամարդիկ նստած են սեղանների մոտ, բոլորը նայում են ինձ։ Դե, ինձ չի հետաքրքրում, նայիր, եթե ուզում ես։ Նա նստեց դատարկ սեղանի մոտ: Անմիջապես բրնձով, հավով, ձուկով և ուրիշ բանով ամաններ բերեցին։ Ես հենց նոր սկսեցի պտտվել ափսեի մեջ, երբ սեղանի վրա տեսա մի հսկա վրիպակ։ Նա մաքրեց այն, նայեց շուրջը, և նրանք, ըստ երևույթին, անտեսանելի էին: Սև բծերը մեկ սանտիմետրով լցվում են ամենուր: Ախորժակը գնաց։ Նա վճարեց, դուրս եկավ փողոց, իսկ հետո Գալյան բարձրացավ։ Մենք նստեցինք մի նստարանին, ուշադիր նայեցինք, բայց կան խոզուկների մի խումբ: Շտապեցինք ավտոբուս, նստեցինք, ու բզիկները մեզ հետ էին՝ ուսին, թեւին, ապակին։ Աստված! Սա ինչ գյուղ է։ Նրանք ուղարկեցին նրանց, ինչպես բոլորը, հանգստացան և նորից քնելու: Հաջորդ կանգառը առավոտյան վեցն է։ Նրանք այլևս չգնացին ճաշարան նախաճաշելու։ Ուղիղ դեպի զուգարան։ Եվ այստեղ դա ճիշտ նույն սենյակն է՝ լողավազանով, ինչ Բուկիթինգգիում՝ միայն առանց մեկ պատի։ Մի տեսակ բեմի նման: Անմիջապես հայտնվեցին հանդիսատեսները։ Ոչ ոք երբեք չի տեսել սպիտակ մարդկանց նման անապատում, ուստի ամբոխը անմիջապես հավաքվեց մեզ նայելու: Այն, ինչ բնական է, ամոթ չէ։ Մեր ավտոբուսի մորաքույրները բարձրացրին իրենց կիսաշրջազգեստները, կծկվեցին դահլիճի կենտրոնում և փշաքաղվեցին հատակին՝ ուշադրություն չդարձնելով դռան շեմին կանգնած տղամարդկանց։ Եվ նրանցից մեկը ներս մտավ, կարծես, տատիկին շերեփ տալու համար։

Վերջապես, և Մեդան: Հոգնած՝ ավտոբուսից դուրս ենք սողում տաք օդի մեջ։ Աղմուկ, գարշահոտություն, փոշի, մշուշ: Պետք է դուրս գաս այստեղից, Մեդանում անելիք չկա՝ սա երկու միլիոն բնակչությամբ կեղտոտ արդյունաբերական նավահանգստային քաղաք է՝ առանց տեսարժան վայրերի։ Մենք արդեն ուզում ենք գնալ ծով, ծովափ, արմավենիների տակ, Պենանգ կղզի։ Եվ մենք եկանք Մեդան, քանի որ մտածում էինք ճանապարհին գումար խնայել։ Մեդանից Փենանգ արագընթաց լաստանավեր կան, և սա ավելի էժան է, քան ինքնաթիռը։ Բայց այսպիսի հոգնեցուցիչ քսանժամյա ավտոբուսի անցումից հետո մենք նույնիսկ չհիշեցինք խնայողության մասին։ Ավտոկայանից անմիջապես տաքսիով գնացինք տոմսարկղեր՝ տոմսեր գնելու և այսօր Պենանգ թռչելու։ Բայց պարզվեց, որ այսօր չի աշխատի, միայն վաղն առավոտյան։ Իսկ առավոտյան լաստանավով կհասնենք այնտեղ։ Մենք գնացինք լաստանավի գրասենյակ և գնեցինք տոմսեր։ Հարցնում ենք՝ որտե՞ղ կարող եք մնալ այստեղ, որ այն պարկեշտ լինի և 25 դոլարից թանկ չլինի՞։ Նրանք շփոթվեցին. «մենք ունենք, ասում են՝ 15-ի համար ամենաթանկը»։ Մենք խորհուրդ տվեցինք «Garuda Plaza International»-ին, որը, պարզվեց, բավականին արժանի է 3 աստղի։ Տեղավորվեցինք, պառկեցինք ճանապարհին, ավանդաբար մի կում վիսկի խմեցինք ու գնացինք քաղաքը տեսնելու։

Այո, սա գավառական Բուկիտինգգի չէ՝ իր ձիերով, այլ մաքուր լեռնային օդ։ Ասֆալտը հալչում է շոգից, շոգից օդը խիտ ալիքներով լողում է մեր աչքերի առաջ, հարյուրավոր, հազարավոր մեքենաներ, մոպեդներ, բեռնատարների ծուխը, բզզոցը, հեծանվային ռիկշաները հրավիրում են հաճախորդների որոնմանը: Գործնականում մայթեր չկան, պարզապես կարող եք խուսափել սրընթաց հեծյալից: Եվ, իհարկե, ոչ ոք չի ողջունում, ինչպես Բուկիտինգիում, չի հետաքրքրվում առողջությամբ և չի քննարկում քաղաքական իրադարձությունները։ Բոլորը շտապում են իրենց գործով։ Օտարերկրացիներն այստեղ արտասովոր չեն. Թեև մենք դեռևս մեկ սպիտակամորթ չենք տեսել, բայց բոլորս զգում ենք, որ նրանք այստեղ են: Մեդանը խոշոր տնտեսական, վարչական, արդյունաբերական քաղաք է, այստեղ կան բանկեր, համատեղ ձեռնարկություններ, ընկերություններ, միջազգային նավահանգիստ, և նույնիսկ McDonald's: Մենք տեսանք Մայիսյան Լուսնի պալատը, որտեղ ապրում է գործող սուլթանը, Թագավորական մզկիթը` սեւ գմբեթներով։ Մի փոքր քայլեց և վերադարձավ հյուրանոց։ Երեկոն անցավ լողավազանի մոտ՝ նարդիով և գարեջուրով։

Առավոտյան, որպեսզի ոտքով մեկ կիլոմետր չշռայլենք, տաքսի նստեցինք։ Վարորդը մատը խոթում է կրծքիս. «Ամերիկե՞ն»: իսկ ժեստերը պատկերում է գնդացիր. Մեդանում ապրում են Աչեները՝ ամենանախանձախնդիր, մոլեռանդ մուսուլմանները։ Լավ է գոնե ոչ հեռու գնալը։ Լաստանավի գրասենյակում մեզ ավտոբուս է սպասում, որը մեկ ժամից ուղեւորներին կհասցնի ծովային նավահանգիստ, իսկ հինգ ժամից մենք կլինենք Պենանգում։ Հոգին ու հիշողությունը հարստացել են, ժամանակն է հանգստություն տալու մարմնին։

Մալայզիա

Ավարտելով սահմանային և մաքսային ձևակերպումները՝ անցնում ենք լաստանավ։ Նավը հսկայական փակ նավակի տեսք ունի՝ 180 ինքնաթիռի տիպի նստատեղերի ներսում։ Ուղևորության ընթացքում բաժանվում են սենդվիչներ և հանքային ջուր։ Ամեն ինչ մշակութային է։ Անմիջապես պարզ է դառնում, որ լաստանավը պատկանում է մալայական ընկերության։ Մենք նստում ենք Ջորջթաուն նավահանգստում՝ Պենանգի մայրաքաղաքը: Անտեսելով տաքսու վարորդների կանչերը՝ հեռանում ենք քաղաքի տերմինալից։ Հենց առաջին թերթի խանութում մենք հնդիկներից գնում ենք կղզու քարտեզը։ Պարզվել է, որ լողափերի և հյուրանոցների շերտը գտնվում է հյուսիսային ծայրում։ Մենք քայլեցինք հնդկացիների կողմից ցույց տված ուղղությամբ դեպի ավտոկայան, և շուտով մենք դողում էինք նախալուսավոր ավտոբուսով դեպի Ֆերինգի Բիչ հանգստավայր: Կանգառներից մեկում մի սպիտակամորթ կին նստեց մեր դիմաց, և խոսակցությունը սկսվեց ինքն իրեն։ Հորաքույրն ինքը Շվեյցարիայից է, որդին սովորում է Ավստրալիայում, այժմ արձակուրդում է, իսկ նրա սիրող մայրը թռավ հեռու մեկ այլ կիսագունդ՝ անձամբ մասնակցելու սերունդների մնացորդի ապահովմանը։ Դուք երբեք չգիտեք, թե ժամանակակից երիտասարդությունը ինչ կարող է անել պարապությունից առանց պատշաճ վերահսկողության: Հետևից խոժոռված կանգնած էր երկու մետրանոց կարմիր մազերով մի մարդ։ Շատախոս մայրը «Կալաշնիկով» ինքնաձիգի պես շշնջաց. Բայց ներթափանցած տեղեկատվության հոսքից ես կարողացա խլել ամենակարևորը. Պենանգի բոլոր հյուրանոցները շատ թանկ են, դուք չեք կարող հաշվել մեկ գիշերվա համար 100 դոլարից պակաս, նա վճարեց 80 դոլար միայն այն պատճառով, որ նա շրջագայություն է գնել: Ավստրալիան «Malaysian Airlines»-ից, համապատասխանաբար, զեղչ ստանալով ... Իսկ մեզ համար, եթե հաշվենք միայն 25 դոլարի վրա, ուղիղ ճանապարհ դեպի Հյուրատուն: Հաճելի հանգիստ մաղթելով միմյանց՝ բաժանվեցինք գրեթե ընկերներով։

Գալյային թողեցի կանգառում՝ իրերը հսկելու, իսկ ես ինքս վազեցի հյուրանոցները ստուգելու։ Ամենավատ կանխատեսումը հաստատվել է՝ ամենաէժան հյուրանոցում ամենաէժան համարը գնահատվել է 121 դոլար։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ բոլոր հյուրանոցները սուպեր պարկեշտ են և արժանի են նման վճարման։ Բայց մենք պատրաստ չենք նման գների։ Ես պետք է գնայի հյուրատուն։ Բայց այնտեղ էլ մեզ դուր չեկավ՝ երկար տնակային բարակ, երեխաներ, որոնք շտապում են, շներ, հագուստները չորանում են լվացքի պարանների վրա, նրբատախտակի միջնապատեր սենյակների միջև, դռան տակ այնպիսի ճեղքեր, որ ոչ միայն մողեսները, այլև օձերը կարող են հեշտությամբ սողալ: Եվ նրանք խնդրում են, ի դեպ, 27 դոլար: Որոշեցինք նորից հյուրանոց վերադառնալ, ի վերջո, Ինդոնեզիայում շատ բան խնայեցինք, հիմա կարող ենք բուլացնել։ Ես գնացի ընդունելություն և ամեն դեպքում հարցրի, թե ցածր սեզոնի կապակցությամբ զեղչեր ունե՞ն։ Եվ հետո, հանկարծ, մեզ առաջարկում են 50%: Blimey! Զարմանքից դեմքս ձգվեց այնպիսի թթու հանքում, որ այդ պատճառով, ըստ երևույթին, մի դադարից հետո ընդունարանի աշխատակցուհին լուռ գրեց թղթի վրա. Իհարկե, ուրախությունից առաստաղը չցատկեցինք, ընդհակառակը, հիասթափված անտարբերություն դրսևորեցինք և, իբր լավություն անելով, լրացրինք հարցաթերթիկները։ Մեզ անմիջապես բերեցին ողջույնի ըմպելիք։ Փաստորեն, մենք նախկինում երբեք չէինք նստել նման շքեղ հյուրանոցում։ Այն կոչվում է «Royal Park» և լիովին համապատասխանում է իր անվանը՝ լողավազաններ, ջակուզիներ, զբոսանավեր, կատամարաններ, սերֆինգ, սկուտերներ, թենիսի կորտեր, ջրվեժներ, արմավենու ծառեր, կակտուսներ, ռեստորաններ և կենդանի երաժշտություն: Անշուշտ չորս աստղ է քաշում: Այն մեզ այնքան դուր եկավ, որ որոշեցինք այստեղ մնալ երկու օր։ Քայլե՛ք, ուրեմն քայլե՛ք։ Իսկ երեկոյան ռեստորանում գցեցին ևս 40 դոլար։

Առավոտյան լողափում, ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում առաջին անգամ հանդիպեցինք մեր հայրենակիցներին։ Կուալա Լումպուրում Համաշխարհային կոնգրեսից հետո ամբողջ Ռուսաստանի մի խումբ ատամնաբույժներ հանգստացել են։ Բառերը չեն կարող արտահայտել, թե որքան երջանիկ էինք։ Քսան օր է՝ մենք փակ լեզվական տարածքում ենք։ Իսկ ինչպե՞ս են գործերը այնտեղ Հայրենիքում։ Այսօր Պուտինին կարճ ժամանակով ցուցադրեցին հեռուստատեսությամբ, բայց նրա ելույթն անմիջապես արգելափակվեց թարգմանությամբ. նոր հասկացանք, որ մեր ինքնաթիռն ընկել է Սև ծովը։ Ինչ և ինչպես, պարզ չէ: Բայց թե ինչպես է Ամերիկան ​​ռմբակոծում Աֆղանստանը, նրանք ցույց են տալիս շուրջօրյա, գրեթե ուղիղ եթերում։

Ամբողջ օրն անցկացրինք ծովափին՝ մտածելով, թե ուր գնալ հաջորդը։ Մեկնումին մնացել է տասը օր։ Նրանք հպվեցին հնագույն քաղաքակրթությանը, կանգնեցին երկնաքերերի մոտ, մագլցեցին ջունգլիներով, նայեցին ծաղիկներին, այցելեցին քարանձավներ։ Կուզենայի վերջին անգամ հանգստանալ։ Բայց որտեղ? Այստեղ մնալը շատ թանկ է, պետք է գնալ Թաիլանդ։ Մենք ուզում էինք գնալ Կրաբի։ Բայց այնտեղ հասնելը խնդրահարույց է, բայց հանկարծ քեզ դեռ դուր չգա, մենք միայն ժամանակ կանցկացնենք ճանապարհին։ Եվ հետո մենք հիշեցինք Պատտայայի մասին. Փաստորեն, այնտեղ ամենևին էլ վատ չէ։ Մենք գնացինք տուրիստական ​​գրասենյակ։ Բանգկոկ կարող եք հասնել ինքնաթիռով, ավտոբուսով կամ գնացքով: Ինքնաթիռը թանկ է, և զզվելի է մտածել ավտոբուսի մասին, բայց մենք երբեք գնացքով չենք գնացել: Ընդ որում, ավտոբուսի հետ գինը նույնն է (24 դոլար), իսկ ժամանակը մեկից մեկ՝ 23 ժամ։ Մեր գնացքում առաջին կարգի վագոն չկար, ուստի ստիպված էինք երկրորդը նստել։

Երեկոյան, ինչպես միշտ, հանգստավայրում կա զբոսավայր հուշանվերների խանութների համար։ Ճանապարհին դրված էին սեղաններ, վրաններ՝ ծովափնյա մարդու համար ամենատարբեր իրերով՝ շապիկներ, գլխարկներ, ժամացույցներ, ճամպրուկներ։ Եվ յուրաքանչյուր խանութ փայլում է վառ լույսերով, փայլում բազմագույն լամպերով՝ գրավելով զբոսաշրջիկներին։ Մենք մեզ համար բամբուկե սանր գնեցինք և նստեցինք ռեստորանի առաջին շարքի սեղանի շուրջ, որպեսզի համատեղենք բիզնեսը հաճույքի հետ. սառը գարեջուր խմենք ծովախեցգետիններով և հետևենք մարդկանց: Եվ պարզվեց, ինչը շատ ավելի հետաքրքիր է: Ուղիղ մեր դիմաց դրված էր Coca-Cola-ի գովազդային հսկայական գովազդային վահանակ։ Չորս կապիկ ոչ մի տեղից գամվեցին, բարձրացան այս վահանի վրա, թափառեցին վերևից ի վեր, վերցրին լուսարձակների լամպերը, մի քանի լարեր կարճեցին և անմիջապես նետվեցին: Հրդեհը բռնկվեց անմիջապես՝ ճռճռոց, կայծեր, ծուխ։ Շղթայական ռեակցիան կարճ միացրել է մոտակա խանութներին ամրացված լարերը։ Մեր ռեստորանից մատուցողները կրակմարիչներով վազեցին՝ օգնելու վաճառականներին։ Նրանք սկսեցին փրփուրով ջրել լարերը և իրավիճակն անմիջապես կտրուկ վատթարացավ։ Լույսերը մարել են հարյուրավոր մետրերով, և սուր ծուխը ծածկել է ամբողջ ճանապարհը։ Եվ հետո հրշեջ մեքենան կանգնեց: Դժբախտ առևտրականները անշահախնդիր փորձում են պահպանել իրենց ապրանքը, իսկ հրշեջները, որոնք մնացել էին առանց շտապելու, նայեցին այս գործին և ծխի ամպերի ֆոնին գրկախառնված սկսեցին նկարվել զբոսաշրջիկների հետ։ Հետո բարձրացավ երկրորդ մեքենան։ Ոչ ոք չի շտապում։ Նրանք ժպտում են ու պատրաստակամորեն կեցվածք են ընդունում տեսախցիկների առաջ։ Միայն երբ շեֆը եկավ մեքենայով, նրանք գործի անցան ...

Առավոտյան մի փոքր արևայրուք արեք և գնացեք: Մենք տաքսիով գնացինք Ջորջթաուն, որտեղ նստեցինք լաստանավ։ Դուք, իհարկե, կարող եք հասնել Բաթերվորթ տասներեք կիլոմետրանոց կամրջով, բայց լաստանավն ավելի էժան է։ Այո, և լաստանավը նստում է հենց երկաթուղային կայարանում:

Երկրորդ կարգի մեքենան նման է մեր վերապահված նստատեղին, միայն նստատեղերը տեղադրված են ոչ թե դիմացի, այլ մեքենայի երկայնքով, աջ և ձախ, անցուղու մեջտեղում: Ներքևի դարակը շատ լայն է, այնպես որ կարող եք հեշտությամբ պառկել միասին: Ցերեկը վերածվում է երկու բազկաթոռի՝ սեղանով, իսկ գիշերը ծալվում է քնելու տեղ։ Վերևը նեղ է, հարմար է միայն տեղի բնակիչների և երեխաների համար, իզուր չէ, որ ավելի էժան է։ Բոլոր դարակները ծածկված են վարագույրներով, ուստի կոմունալ ազդեցություն չկա: Օդորակիչն աշխատում է, ամեն ինչ մաքուր է, սպիտակեղենը ձյունաճերմակ է, իսկ զուգարանը ... ունի ցնցուղ։ Ես ամբողջ կյանքում նման գնացք կքշեի։

Մալակկայի Իսթմուսի վրա երկաթգիծը բրիտանացիների կողմից անցկացվել է ջունգլիների միջով անցյալ դար առաջ: Թաիլանդի հետ սահմանից ոչ հեռու կանգնեցվել է վայրի փղի հուշարձանը, ով մահացել է 1894 թվականին գնացքը ռելսերից դուրս գալու ժամանակ՝ պաշտպանելով իր նախիրը։ Այժմ երկաթուղու երկայնքով դժվար թե հնարավոր լինի նկատել վայրի կենդանիներ։ Որքան էլ փորձեցինք, բացի բրնձի պլանտացիաներից, ոչ մի հետաքրքիր բան չտեսանք։

Թաիլանդ

Կեսօրին հասանք Բանգկոկ։ Նրանք կայարանում գտել են զբոսաշրջային կրպակ, որտեղ պատվիրել են տեղափոխել Պատտայա։ Երկու ժամ այս ու այն կողմ թափառեցինք, ճաշեցինք մեկուկես դոլարով, քարտ գնեցինք, նարդի խաղացինք։ Միկրոավտոբուսը ժամանակին եկավ. Դրանում արդեն չորս տարեց եվրոպացիներ կային։ Նրանք գիտեն, թե երբ գնալ Պատտայա էժանության համար: Նրանք գումար հաշվել գիտեն։ Եվս մի քանի ամիս, և մարդիկ խմբով կթափվեն, հետո, համապատասխանաբար, սերը կտպավորի: Իսկ հիմա մի ծեր փարսի համար՝ մի երկու հարյուր թայերեն ազատ մասնագիտության աղջիկ, մի լավ բան: Ավելի ուշ տեսանք, թե ինչպես են նրանք փշաքաղվում միայնակ տղամարդկանց։

Գրեթե ամբողջ ճանապարհին հորդառատ տեղատարափ տեղաց, բայց հենց հասանք Պատտայա, արևը դուրս եկավ։ Սա մեր ձեռքերում է, քանի որ մենք դեռ չգիտենք, թե որտեղ մնալ: Տուրիստական ​​գործակալության երկաթուղային կայարանում նրանք բոլորը մեզ պարտադրեցին տարբեր հյուրանոցներ, եկան այստեղ, նորից պողոտաները կավատություն են անում: Բայց մենք արդեն գիտենք, որ գինը կարելի է սակարկել, իսկ գործակալությունները դժվար թե կարողանան զեղչ անել, այստեղ պետք է գործ ունենալ սեփականատիրոջ հետ։ Հետևաբար, մենք մերժում ենք բոլոր առաջարկները և քայլում ենք թմբի երկայնքով՝ միաժամանակ ընտրելով հյուրանոց։ Ինչ, միևնույն է, մենք լավ մարդիկ ենք, որ ճանապարհորդության քսաներկուերորդ օրը կարողացանք չկշռել մեր ուղեբեռը։ Նույն երկու պայուսակները. Անցյալ անգամ, բառիս բուն իմաստով, հենց առաջին օրերից մենք թաթախված էինք ճամպրուկներով ու անմիջապես կորցրինք շարժվելու ազատությունը։ Այժմ մենք շատ ավելի խելացի ենք, բոլոր գնումները սպասում են թեւերի մեջ:

Քաղաքի սահմաններում հարմար հյուրանոց չգտանք։ Ծովը կեղտոտ է, լողավազանները կա՛մ փոքր են, կա՛մ տանիքում, կանաչապատում գրեթե չկա, շուրջբոլորը խանութներ են, խանութներ, բարեր։ Իսկ մենք արդեն կցանկանայինք հանգիստ ծովափնյա հանգիստ անցկացնել: Իսկ Պենանգի «Royal Park»-ից հետո տեղի հյուրանոցներն անարժան էին թվում։ Եվ հենց այդ ժամանակ մենք հիշեցինք «Ամբասադոր Սիթի»-ն։ Երբ վերջին անգամ վերադարձանք Սամեթ կղզուց, մեր ավտոբուսը կանգ առավ այնտեղ՝ մի քանի զբոսաշրջիկների թողնելու համար։ Հիշողությանս մեջ մնացել են հսկայական շենքեր և աներևակայելի լողավազաններ։ Մենք գնացինք, հետաքրքրության համար, տուրիստական ​​գործակալություն՝ պարզելու, թե ինչ գնով են առաջարկում «Ամբասադոր»։ 1790 THB (41 դոլար): Տուկ-տուկով հասանք տեղ։ Գնացուցակում նշված է նվազագույն արժեքըհամարներ - 2700 baht. Բանակցությունները տևեցին գրեթե մեկ ժամ, և արդյունքում կենտրոնական շենքի առևտրի սենյակը մեզ արժեցավ 1200 բաթ (27 դոլար): Նաև առաջարկներ եղան մնալ աշտարակում 900 բատով և հեռավոր երրորդ շենքում՝ 600 բատով, բայց մենք որոշեցինք մնալ առաջինում՝ պատշգամբն ու ծովի տեսարանը արժեր: Մեկ շաբաթ նախապես վճարեցինք, տեղավորվեցինք ու գնացինք տարածքը ստուգելու։

«Ամբասադոր» հյուրանոցային համալիրը ներառում է հինգ հազար սենյակ երեք շենքերում։ Բնականաբար, այն ամենամեծն է ողջ Հարավարևելյան Ասիայում: Հինգ հսկայական լողավազան, որոնցից մեկը օլիմպիական է (50 մ), երկու կենդանաբանական այգի, ֆուտբոլի և վոլեյբոլի դաշտեր, շուկա, մի փունջ խանութներ, տասնյակ ռեստորաններ և բարեր։ Անկասկած, «Քաղաք» նախածանցը արդարացված է և արդար։ Մի խոսքով, հյուրանոցը մեզ դուր եկավ։ Ընդ որում, հանգստացողների բոլոր 5000 սենյակների համար ամենաշատը 50 հոգի է եղել, հետո ինչ-որ առեղծվածային կերպով չեն հանդիպել։ Տպավորությունն այնպիսին էր, որ մենք բոլորովին մենակ էինք այս հսկայական «քաղաքում»։

Չշտապված, չափված առողջարանային կյանքը սկսեց հոսել: Առավոտյան արեւ, ծով, նարդի, գարեջուր։ Երեկոյան՝ ռեստորան։ Չինարենով մենք փորձեցինք պեկինյան բադ և սխտոր թագավորական ծովախեցգետին: Իտալերեն՝ սիցիլիական աղցաններ և տարբեր մակարոնեղեն։ Հերթը չհասավ ճապոնացիներին. Այցելեցինք սաունա։ Հենց նոր մտանք, մեզ արդեն բարևում են. «Դուք Ռուսաստանից եք, ըստ երևույթին»: Իհարկե, Ռուսաստանից։ Ուրիշ ո՞վ, բացի ռուսներից, գնում է սաունա, երբ +33 աստիճան է։ Մենք մի քանի անգամ գնացինք Պատտայա։ Ծրագիրը ստանդարտ է. քայլարշավ դեպի բոլոր խանութները անընդմեջ, զբոսանք Walking street-ով, ռեստորան: Պատտայան անճանաչելի է՝ կատուն լաց է եղել հանգստացողների համար. Բայց, միեւնույն է, այստեղ դրանք ավելի շատ են, քան բոլոր այն քաղաքներում, որտեղ մեզ հավաքել են։ Բայց մենք արդեն հանդիպում ենք հայրենակիցների հետ. երրորդ օրը մեր հյուրանոց է ժամանել Վորոնեժից մի երիտասարդ զույգ, որին հետևել են տուրիստական ​​գործակալությունների մի խումբ տնօրեններ՝ գովազդային շրջագայությամբ, հետո ևս մեկ զույգ։ Մեկը կա, ում հետ գոնե մի բառ փոխանակեն մայրենի լեզվով, նորություններ պարզեն, թե չէ համարյա վազել են։

Ծննդյանս համար մենք ընտրեցինք Պատտայայում գտնվող ռեստորանը հենց ծովի մոտ: Նրանք եկան իրենց շամպայնով - ոչ ոք ոչ մի բառ չասաց, նրանք անմիջապես բերեցին սառցե դույլ և վարդերի ծաղկաման: Մեր կյանքում առաջին անգամ մենք կերանք պանրի մեջ թխած թագավորական օմար։ Ինչ պետք է ասել? Նույնիսկ 60 դոլար գինը չի փչացնի ձեր ախորժակը: Ես երբեք նման բան նախկինում չեմ փորձել: Բաժանվեցինք ու պատվիրեցինք ֆրանսիական շամպայն «Կարդինալ»՝ արքայախնձորի պաղպաղակով։ Ի վերջո, նրանք մեզ հաստատության կողմից նվեր բերեցին իռլանդական սուրճ: Մատուցողը ֆաքիրի պես մի բաժակից վիսկին լցրեց բաժակի մեջ տասը րոպե, վառեց, փրփուրը լցրեց, նորից վառեց ու նորից լցրեց։ Արդյունքում խմելն անգամ սարսափելի էր։ Բայց պարզվեց, որ համեղ է։ Այնուամենայնիվ, դա սուրճի նման չէ: Նրանք հյուրանոց վերադարձան տուկտուկով մի քանի տարեց իռլանդացիների ընկերակցությամբ։ Նրանք ինձ երգեցին: Ծնունդդ շնորհավոր քեզ: Ընդհանուր առմամբ, տոնը հաջող է անցել.

Մի անգամ էլ կարի ստուդիա մտանք։ Դրանք անչափելի են, բոլորը հնդկացիների տերն են։ Մենք շատ ենք լսել կարի գերազանց որակի և աշխատանքի առասպելական էժանության մասին։ Գալյան ցանկացել է իր համար բլուզ կարել։ Ընտրեցի նյութ, ամեն ինչի համար վճարեցի 17 դոլար, և մեկ օր անց, վերանորոգման ուրախ սպասումով, եկա վերցնելու այն։ Դուք պետք է տեսնեիք, թե ինչպես է նրա դեմքը փոխվում, երբ ուսումնասիրում եք ապրանքը: Ինչի պատճառով էր տխրում. կարերը թեքված են, իրար քաշված, բոլոր կողմերից հաստոցային յուղի բծեր կան և կարծես խալաթ լինի դաժան խելագարին հանգստացնելու համար։ Երբ Գալյան, գրեթե տետանուսով, փորձեց արտադրանքը, ատելյեի տերը հաճույքով գրեթե ծափահարեց ձեռքերը և սկսեց ջերմեռանդորեն համոզել, որ անհրաժեշտ է պատվիրել երկրորդ նման վերնաշապիկը փոխարինելու համար: Բայց մի քանի րոպե անց Գալյան, այնուամենայնիվ, ուշքի եկավ և պահանջեց վերադարձնել գումարը։ Ինչ սկսվեց այստեղ: Ճիչեր, հայհոյանքներ, վիրավորանքներ, իսկ բլուզը թռավ անկյուն։ Մի քանի հնդիկներ թափահարում էին ձեռքերը՝ փրփրելով իրենց բերաններին։ Գուցե ինչ-որ մեկը հեռանար՝ թքելով, վախենալով հարձակումից, բայց ես ու Գալյան պահանջեցինք ոստիկանություն կանչել։ Սեփականատերը վերցրեց հեռախոսը, ձևացրեց, թե հավաքել է համարը և լսափողի մեջ բղավել, որ ռուսական մաֆիան գրավել է իր ատելյեն, իրեն օգնություն է պետք այսինչ հասցեում։ Բայց մենք էլ հիմար չենք, ինչո՞ւ է նա ոստիկանություն կանչում անգլերենով: Պարզ է՝ մեզ համար համերգ է կազմակերպել՝ մտածելով, որ կվախենանք ու կթափենք։ Որոշ մտածելուց հետո որոշեցինք գնալ տուրիստական ​​ոստիկանության շարժական կայան, որը տեսանք հաջորդ փողոցում։ Հենց ես դուրս եկա փողոց, տերը շփոթվեց, նյարդայնացավ և ... գումարը վերադարձրեց Գալինային։ Նրանք հեռացան՝ պատված սեփական հպարտության զգացումով։ Վերադարձի ճանապարհին խնայված գումարով երկու ուսապարկ գնեցինք։ գերազանց որակ, բազմաթիվ գրպաններ, գոտիներ, քաշվող բռնակով և ձուլակտորներով։ Մենք վերադառնում ենք այս ճամփորդությունից որպես իսկական «backpackers»!

Բանգկոկ հյուրանոցի shatelbus-ով վերադարձանք: Իհարկե, նա մեզ տարավ ուղիղ Ambassador հյուրանոցի մուտքի դուռը՝ մեկ գրասենյակ։ Բայց Բանգկոկում մենք ուզում էինք ավելի էժան մնալ, ուստի հարևան տասնյակ հյուրանոցներով շրջելուց հետո ընտրեցինք «Park Hotel»-ը՝ համեստ, բայց բավականին պարկեշտ և «sky metro» կայարանի կողքին։ Մեզ մնացել է ընդամենը երկու օր, դրանք պետք է նվիրվեն գնումներին՝ գնել նվերներ և հուշանվերներ, համեմունքներ և բրնձի մակարոնեղեն, և գուցե մեկ այլ բան՝ ինչ-որ բան, որը կթափվի աչքին։ Ցնցուղ, վիսկի և - երկնագնացքի վրա: Բանգկոկի ճանապարհները եռահարկ են՝ առաջինը անվճար մեքենա է, երկրորդը՝ վճարովի, երրորդը՝ մետրո։ Շատ հարմար է գնացքով նստել թռչնաջրից, հատկապես երբ իրականում չգիտես ուր գնալ. եթե վերևից առևտրի կենտրոն ես տեսնում, դուրս արի: Մենք շրջեցինք մի քանի խոշոր հանրախանութներով, մանր-մունր բաներով գերբեռնված, իսկ երեկոյան նայեցինք մերսման սրահ։ Երկար էինք երազում, բայց ոտքերի վերքերի պատճառով հաճույք չէինք կարող մեզ թույլ տալ։ Ես կույր մերսող ստացա, Գեյլը խուլ տատիկ էր։ Երկու ժամ մեզ ջախջախեցին, կռացան, լվացին։ Ոչ մի համեմատություն այն երիտասարդ աղջիկների մերսողների հետ, որոնք մենք այցելեցինք Փուկետում հունվարին: Մենք ապշած դուրս եկանք սրահից, ոչ թե ինքներս: Մենք հազիվ հասանք իտալական ռեստորան, որտեղ տոնեցինք մեր մեկնումը` քնելով մեր ափսեների վրա:

Սա մեր ճամփորդության վերջին օրն է։ Շրջելով անընդմեջ բոլոր խանութներով և խանութներով՝ մալաքիտ փղեր, փայտե կատուներ, կրակայրիչներ, շապիկներ: Կարծես ոչ ոք չի մոռացվել, բոլորի համար հուշանվերներ են գնել։ Ֆու... Մենք հավաքեցինք մեր ուսապարկերը, խմեցինք վիսկիի վերջին կաթիլները, նստեցինք գծի վրա և նստեցինք տաքսի Կայարան... Դուք, իհարկե, կարող եք տաքսիով անմիջապես օդանավակայան գնալ, բայց դա կարժենա առնվազն 300 բատ, իսկ կայարան՝ ընդամենը 100 բաթ: Եվ այնտեղ, 40 րոպեում 5 բաթով գնացքով, նրանք կառաքեն անմիջապես դեպի տերմինալի մուտք. Մենք հիմա փորձառու զբոսաշրջիկներ ենք, շատ չենք վճարում։

Ընթերցողի մոտ երևի հարց կառաջանա՝ որքա՞ն արժեցել մեզ նման արձակուրդը։ Պատասխանն է՝ Մոսկվա-Հանոյ, Բանգկոկ-Մոսկվա (Աերոֆլոտ) տոմս՝ յուրաքանչյուրը 685 դոլար, մնացած բոլոր ծախսերը (տեղական թռիչքներ, օդանավակայանի հարկեր, վիզաներ, գնացքներ, ավտոբուսներ, տաքսիներ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, վիսկի, մրգեր, էքսկուրսիաներ և այլն): ) երկուսի համար պահվել են 3500 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։

Ընդամենը մեկ ամիս է, ինչ վերադարձել ենք, ու ստամոքսն անտանելի ցավում է։ Կցանկանայի հենց հիմա հավաքել ուսապարկերս, լցնել ֆիլմը տեսախցիկի մեջ և հետ թռչել։ Այնտեղ, որտեղ միշտ կա պայծառ արև և տաք ծով, որտեղ ապրում են լավ մարդակերներ և կարող ես հանդիպել թռչող շան, որտեղ աճում են ամենամեծ ծաղիկները, ամենամեծ տաճարները և ամենաշատը: բարձր երկնաքերեր, որտեղ երեխաները յուրաքանչյուր հիվանդությունից հետո փոխում են իրենց անունները, իսկ գետերը տարին երկու անգամ փոխում են իրենց հոսքի ուղղությունը, որտեղ բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերում նշում են ամսաթիվը՝ 2544 ...